Утепление лоджии присоединение к комнате: Как утеплить лоджию или балкон при объединении с комнатой?

как правильно утеплить лоджию присоединенную к комнате

Изначально, лоджия не является жилым помещением, но чтобы увеличить площадь комнаты, к ней зачастую присоединяют лоджию.  Но только при соблюдении правильной технологии и последовательности этих этапов можно добиться того, температура на утепленной лоджии практически не будет отличаться от той, что в комнате. Это комплексный ремонт, включающий замену остекления, монтаж утеплителя на стены, пол и потолок лоджии и ее финишную отделку.

Как правильно утеплить лоджию присоединенную к комнате изнутри: выбор материалов для утепления и правильная последовательность и технология выполнения работ.

1. Остекление
2. Утепление
3. Финишная отделка

Выбор остекления для присоединенной лоджии

Лоджию первым делом необходимо остеклить. Лучше всего использовать теплый способ остекления с применением двухкамерных стеклопакетов и профилей с воздушными камерами. Это будет способствовать лучшему сохранению тепла и шумоизоляции. С целью экономии можно заказать окно с 1-2 открывающимися створками, остальными — глухими. Монтаж балконной рамы аналогичен оконному: конструкция устанавливается на парапет, фиксируется болтами, все щели между рамой и поверхностями лоджии заполняются монтажной пеной. Дополнительно следует установить козырек, отлив и подоконник.

Далее с помощью тепло и звукоизоляции нужно утеплить лоджию. Утепление можно проводить как снаружи, так и изнутри.

Как правильно утеплить лоджию присоединенную к комнате

Так как присоединенная лоджия становится частью жилого помещения, то их внешние стены должны соответствовать всем требованиям по теплоизоляции, которые предъявляются к наружным стенам дома.

Как правильно утеплить лоджию снаружи:

Наружное утепление лоджии является более эффективным, так как наружный слой принимает на себя все температурные перепады и стена не успевает промерзнуть и передать свою температуру в комнату. Еще одним плюсом такого способа теплоизоляции является то, что не уменьшается площадь помещения.

Для наружного утепление используется пенопласт или экструдированный пенополистирол. Плиты утеплителя крепятся к фасаду и парапету пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Затем поверхность плит шпаклюется поверх малярной сетки и покрывается защитным слоем. Подробнее о монтаже экструдированного пенополистирола.

Как правильно утеплить лоджию изнутри:

Утеплитель подбирайте не тяжелый, чтобы он не оказывал сильного давления на перекрытия. Основные материалы, которые используются для утепления лоджии — это минеральная вата, пеноплекс и экструдированный пенополистерол. Утеплять надо все внутренние поверхности ложии — пол, потолок, парапет, за исключением стены, граничащей с комнатой, которую по правилам убирать нельзя. Читать подробнее о выборе утеплителя для балкона или лоджии.

Технология заключается в следующем: монтируется каркас, между стойками которого фиксируется утеплитель, затем закрепляется пароизоляционная мембрана. Более эффективно использовать металлические профили, но при утеплении минеральной ватой допустимо и использование деревянных профилей. Поверх этого»пирога» монтируется финишная отделка. 

Наиболее часто используется утепление присоединенной к комнате лоджии минеральной ватой, так как это достаточно бюджетный способ, к тому же он не требует предварительной подготовки поверхности и может применяться на неровных стенах, со значительными перепадами уровня. Изоляция должна быть негорючая и долговечная, как например, изготовленная из минеральной ваты изоляция ISOVER Мастер и Скатная Кровля. Эти материалы также отличает натуральность и экологичность.

Хороший эффект даст применение пеноплекса и экструдированного пенополистирола для утепления лоджии присоединенной к комнате.

Смотрите подробно, как правильно утеплить лоджию пеноплексом и как правильно монтировать пенополистирол.

Утепление пола на присоединенной лоджии

Зачастую пол на лоджии ниже, чем в основном помещении. Для облегчения установки покрытия, пол  можно уложить по лагам. Для этого сделайте разметку поверхности, поставьте боковые балки и лаги с шагом 60 см и заполните полости минеральной ватой. Плиты минеральной ваты могут быть немного шире расстояния между лагами, поэтому прежде чем укладывать их в полости, их можно слегка сжать. Поверх ватных плит кладут пароизоляционную мембрану и устанавливают несущее  покрытие.

Подробнее о том, как монтировать пол по логам с теплоизоляцией.

• Обратите внимание:

Финишная отделка

На правильно утепленной лоджии, присоединенной к комнате можно использовать все те виды финишных покрытий, что и в обычном жилом помещении. Как правило, выбирают те же материалы для отделки, что используются в присоединенной комнате.

Стены, обшитые утеплителем и закрытые пароизоляцией зашиваются гипсокартоном, затем шпаклюются. На гипсокартон можно клеить обои или нанести декоративную штукатурку. Можно использовать традиционную «балконную» — вагонку или пластиковые панели.

На пол можно положить любое покрытие: дерево, плитку, ламинат, линолеум или пробку. Так как на лоджию нельзя выносить батарею, то под финишное покрытие на утепленный  можно положить систему теплого пола.
Утеплив лоджию, вы снизите на треть объем теплопотерь в квартире.

Как правильно утеплить лоджию и присоединить её к комнате

Здравствуйте. Делаем ремонт в квартире и хотим присоединить лоджию и утеплить её. Толщина наружной стены на лоджии 5 см, пол и потолок холодные, соседи сверху и снизу застеклили, но не утеплили свои лоджии. Утеплять лоджию внутри хотим:

1. По всему периметру пенофолом с фольгой вовнутрь
2. Теплольном, укладывая между деревянными лагами, толщина утеплителя 5 см (можно в два слоя)
3. На пол:
   • пенофол
   • лаги поперечные – брус 50мм, шаг между ними 50 см
   • на них лаги продольные – брус 50 мм
   • теплолён 10 см на пенофол между лагами
   • два слоя плит OSB внахлёст, 12 мм каждый
   • ковролин
4. Стены и потолок:
   • пенофол
   • лаги брус 50мм
   • между лагами теплолён 5 см
   • вагонка сосновая 14 мм толщина
5. Два радиатора по 10 секций
6. Хотели утеплить тонкую внешнюю стену снаружи базальтовой ватой 100 мм для переноса точки росы. Но посмотрев технологию установки таких утеплителей, испугались, что эту тонкую стену превратят в дуршлаг, когда будут сверлить крепёжные отверстия.

Что мы не учли и где ошибка в утеплении и нужно ли всё-таки утеплять стену снаружи???
Материалы ещё не закупили, поэтому ждём от Вас любых конструктивных советов.
Спасибо огромное за Ваш труд!!! Отличный сайт.
Желаем Вам счастья, любви, радости и здоровья ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!!!

Здравствуйте! Спасибо за тёплые слова, мы рады тому, что материалы сайта приносят нашим читателям пользу.
Отвечаем на вопрос:

1. Начнём с конца, с наружного утепления. Теоретически да, «термошубу» следует делать снаружи. Технических проблем нет: ограждение лоджии вес утеплителя при его стандартной тонкослойной отделке выдержит; отверстий потребуется не так много, при аккуратной работе тонкая панель не пострадает. Но железобетон более морозостоек, чем кирпич и эффективные стеновые блоки, вопрос о переносе точки росы не стоит особо остро. К тому же будет сложно избежать мостиков холода, ведь пол и потолок всё равно придётся утеплить изнутри. Проводить работы на высоте проблематично, наружное утепление обойдётся недёшево. Утепление изменит, пусть и незначительно, внешний вид лоджии, что может привлечь излишнее внимание начальника ЖЭСа.Внутри лоджии у вас, скорее всего, расположен стальной каркас, на котором держится ограждение. Его придётся прятать в зашивку и значительного выигрыша в площади из-за переноса утеплителя наружу вы не получите. Одним словом, можно утеплять и снаружи, но, на наш взгляд, игра не стоит свеч. Проще и дешевле утеплить типовую лоджию изнутри. На микроклимате это никак не скажется, железобетонное ограждение всё равно не «дышит». В данном случае важнее снабдить окна, как минимум, механизмом микровентиляции.

   Рекомендованные производителем «Кнауф» системы наружного утепления. Слева подешевле, справа подороже, материалы могут быть заменены на аналоги. Технология довольно трудоёмкая, высотные работы обойдутся недёшево

2. Вы собираетесь установить на лоджии радиаторы, довольно большие. Ничего не знаем о системе отопления вашего дома, о его этажности, но вам следует убедиться, что магистраль «потянет» дополнительную нагрузку. Если дом многоэтажный, скорее, да, хотя на пару градусов температура теплоносителя у соседей в радиаторах упадёт. Нынешние правила реконструкции городского жилья запрещают объединение лоджии с жилыми комнатами и размещение в ней отопительных приборов. Вряд ли вы согласовали перепланировку, которую собираетесь сделать. Если решитесь на это незаконное, по сути, мероприятие, старайтесь не афишировать свои действия перед соседями, чтобы они не «стукнули» местному «управдому, другу человека».

   Если будете размещать батареи на наружной стене, придётся соорудить для их крепления надёжный каркас

3. Если вы собираетесь обеспечить на лоджии комфортную температуру — тонкий пенофол, утеплитель 50 мм и вагонка — ни о чём. Худо-бедно этого хватит, чтобы не замёрзнуть в субтропиках: Сочи или Ялте. Если же климат в вашем городе континентальный, а зимы схожи с московскими, минимальная толщина утеплителя, при которой вы не выстудите батареи и согреете помещение — 150 мм. В Якутии — побольше. Пенофол и вагонка — хорошо, но толщина их мала и толку чуть. Понятно, что в наших малогабаритных квартирах идёт борьба за каждый сантиметр и не хочется сужать и так неширокую лоджию за счёт толстых наружных стен. Но если вы объедините её с комнатой, будет нехорошо, если от наружной стены зимой станет веять холодом.

   Лучше иметь лоджию поуже и широкий подоконник, чем мёрзнуть зимой

4. Конструкцию пола, зашивки стен и потолка вы представляете себе правильно. Но мы настоятельно рекомендуем увеличить сечение брусков каркаса с тем, чтобы обеспечить большую толщину утеплителя. На стены и потолок каркас можно нашивать в два слоя перпендикулярно, это обеспечит полное перекрытие всех швов.

   Каркас можно и даже лучше сделать двухуровневым, как на схеме

5. И об утеплителе. «Теплолён», который вы собираетесь применить, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, имеет минимальную просадку. Насчёт его экологичности «бабушка надвое сказала», так как связующими элементами натуральных волокон служат искусственные полиэфиры, их около 15% от массы. Кстати, льняные волокна аналога — «Экотеплина», склеены природным материалом, крахмалом. Что делает его в высшей степени привлекательным для мышей и прочей «домашней живности». Недостаток (в других случаях, наоборот, достоинство) натуральных утеплителей — способность впитывать влагу из воздуха. Лён, даже обработанный защитными средствами, во влажном виде поражается микроорганизмами, волокна горючи. Добавим ещё и довольно высокую стоимость. Чтобы паропроницаемый утеплитель не потерял своих свойств и прослужил долго, он должен быть сухим. Из помещения будет проникать влажный воздух, утеплитель необходимо отделить от комнаты пароизоляционной плёнкой.

Влагопоглощающий утеплитель (4) необходимо отделить от помещения паронепроницаемой плёнкой (5). Однако это не снимает вопрос проникновения влаги снаружи

Организовать конструкции зашивки в бетонной коробочке лоджии можно, но довольно сложно, к тому же она «съест» ещё сантиметров пять. Пенофол предотвратит поступление влаги от бетонной плиты и снаружи через щели, но, если не удастся полностью герметизированть плиты «Теплольна», понемногу проникающая из воздуха влага будет конденсироваться в пресловутой точке росы и накапливаться в толще материала. Изолирующие свойства ухудшатся, при плохом раскладе может начаться гниение. Чтобы избежать проблем, мы рекомендуем либо полностью изолировать утеплитель от влаги, заключив каждый мат в непроницаемую плёнку (можно использовать мягкую и недорогую укрывочную) либо обеспечить вентиляцию конструкции. Дать возможность свободно выходить водяным парам на улицу, что реально со стенами, оставить воздушную прослойку, отверстия внизу плиты и под подоконником. Увы, сделать это с полом и потолком проблематично.

Исходя из сказанного, предлагаем вам не сбрасывать со счетов и другие виды утеплителя:

Абсолютно паронепроницаемый материал, не нуждается в защите от влаги, долговечен. Представляет собой жёсткие негорючие плиты. Пеностекло можно приклеить к стенам лоджии на плиточный клей, оштукатурить или наклеить поверху гипсокартон. Положить на пол, сделать тонкую выравнивающую стяжку, уложить ковролин или иное покрытие, в том числе плитку с системой обогрева пола. На потолок приклеить не выйдет, тяжеловато, плотность пеностекла от 100 кг/м3 против 30 кг/м3 у льняных матов. Главный недостаток — высокая цена.

Пеностекло можно уложить на обычный плиточный клей и оштукатурить. Блоки не боятся влаги, прочны, их можно штробить, прокладывать коммуникации

• Минераловатные полужёсткие плиты

Минвата способна впитывать влагу так же, как и «Теплолён», но не горит и не гниёт. Стоит ощутимо дешевле.

Минеральная вата не горит, не гниёт, стоит умеренно

• Пенополистирол

Самый дешёвый утеплитель, влагу не впитывает. Не поддерживает горения, но при прямом воздействии огня выделяет токсические вещества. Изолировать пенопласт мы рекомендуем огнестойкими материалами: двумя слоями гипсокартона на потолке и стенах и гипсоволокнистыми листами на полу.

Пенопласт — дёшево, сердито. Учитывая его пожароопасность, зашить каркас лучше негорючим материалом, ГКЛ или ГВЛ.

Либо приклеить утеплитель к бетонным поверхностям и накрыть тонким слоем штукатурки с армированием полимерной сеткой.

Плотный пенополистирол (ППТ 35) можно приклеить к ограждению и оштукатурить, каркас не нужен.

Утепляем балкон с присоединением к комнате | Стройматериалы и технологии

При современной массовой застройке жилья с не большими площадями у новоселов возникает желание расширить пространство жилой площади за счет утепления балкона или лоджии и создать там место для комфортного пребывания. Утеплив балкон и подключив дополнительный источник тепла, можно оборудовать помещение под рабочий кабинет или игровую комнату для детей.

Первый этап – остекление 

Важным этапом, когда производится утепление балкона, является остекление балкона, лоджии. Существуют различные виды остекления – холодное, полутеплое и теплое. При утеплении необходимо использовать профиль, состоящий из не менее пяти камер, а стеклопакет – не менее трех. Потеря тепла при таком остеклении сводится к минимуму и такие окна будут с высокой шумоизоляцией. При современной застройке домов на лоджиях и балконах строители чаще всего устанавливают рамы с холодным остеклением (одинарным). В этом случае возможна замена холодного на теплое, то есть на двухкамерный стеклопакет.

Из чего состоит утепление?

Чтобы помещение подходило под жилое помещение, его необходимо качественно утеплить. Если балкон будет утепленным, то естественно возникает вопрос – чем отапливать? Кто-то использует инфракрасный пол, кто-то дополнительные радиаторы отопления, но стоит рассматривать и экономичность данного источника тепла. Желательно устанавливать обогревающий элемент с автоматической регулировкой теплоотдачи, то есть при повышении температуры окружающей среды срабатывал датчик, заранее установленный на комфортную температуру, и отключал обогревающий элемент и наоборот – включал его автоматически при понижении температуры на улице, что экономит электроэнергию. Пол состоит из нескольких слоев утепления, которые укладываются на существующую стяжку:

• тепло-пароизоляция
• обогревающий элемент – инфракрасный пол или кабель
• чистовой декоративный пол

Специалисты в области утепления балконов и лоджий рекомендуют при настиле ламината использовать инфракрасную ленту для обогрева. А если после утепления пола планируется укладка плитки, то в таком случае применяется греющий кабель. В обоих случаях используется датчик температуры, который поддерживает комфортную температуру на балконе или лоджии. Следует отметить, что при использовании инфракрасного пленочного пола не рекомендуется настил поверх него линолеума и прочих легко плавящихся материалов таких как ковролин. Стены мастера так-же утепляют слоями пенофола с отражающей алюминиевой фольгой, что создает на балконе «эффект термоса» и не дает теплу из балкона уходить в атмосферу, а при высокой температуре окружающей среды не пропускает тепло с улицы внутрь, что влияет на комфортное пребывание на балконе. Основным теплоизолирующим слоем утепления балкона является пеноплекс (экструдированный пенополистерол), который одновременно является дополнительной шумоизоляцией.

Декоративная отделка

Балкон под ключ завершается декоративной отделкой и установкой различных удобных и полезных в быту элементов – барной стойки вместо демонтированного окна, шкафов, полок, сушилки для белья. Разнообразие видов и расцветок материалов для финишной отделки позволяет удовлетворить самого изысканного потребителя. Финишная отделка балкона  представлена многочисленностью выбора различных панелей – мдф, пластиковых, ламинированных, так же можно произвести отделку деревянной вагонкой, что придаст эко-стиль интерьеру. Отделка гипсокартоном является универсальной для дальнейших дизайнерских решений. Поверх можно произвести покраску, декоративную штукатурку, искусственный камень.

Читайте также

Утепление балкона своими руками: этапы, советы и ошибки

Идей по использованию балконного пространства существует великое множество. Хозяйки хранят на балконах заготовки, соления и урожай с огорода, цветоводы обустраивают оранжереи, из большой лоджии можно сделать игровую комнату для детей, кабинет для работающего человека, а при присоединении лоджии к комнате – увеличить помещение и придать ему оригинальный вид. Но для всех этих вариантов практичного использования балкона, его необходимо предварительно утеплить.

Схемы утепления

Чтобы выбрать схему утепления, определите, каким помещением вы обладаете. Существуют 2 определения: балкон и лоджия. Балкон – это внешняя конструкция, находящаяся за пределами здания, опирающаяся на бетонную плиту. Парапет выполнен из металла, облицован фанерной доской или пластиком. Лоджия – это внутреннее помещение здания, 3 стены из которого граничат с квартирой. Парапет металлический, бетонный или кирпичный. Схема утепления зависит от того, балкон или лоджия в вашей квартире, и от дальнейшего целевого назначения пространства. Если лоджия используется для хранения заготовок и продуктов, достаточно утепления парапета в один слой. Для присоединения лоджии к комнате стену, выходящую на улицу, утеплите в два слоя, остальные стены, пол и потолок – в один слой. Балкон же в подобной ситуации придется утеплять в два слоя со всех сторон.

Поэтапная инструкция утепление балкона

Технология утепления балкона едина, меняются только материалы. Выделим этапы утепления балкона или лоджии:

• Остекление. Качественные пластиковые окна – половина успеха. Используйте двухкамерный стеклопакет, в северных регионах подойдет и трехкамерный.
• Устранение щелей. Используйте монтажную пену или другой удобный герметик. Широкие щели предварительно проложите пенопластом. Излишки герметика удалите после высыхания.
• Гидроизоляция внутренней поверхности балкона. Если используете рубероид, приклеивайте листы к основанию внахлест, стыки обработайте газовой горелкой. Жидкие гидроизолирующие материалы наносите валиком.
• Проложите и закрепите слой утеплителя.
• Пароизоляция балкона. Используйте фольгированный Пенофол. Уложите материал стык в стык, места соединений проклейте алюминиевым скотчем. Фольгированный слой оставьте сверху, он сохранит тепло внутри комнаты, препятствуя его уходу.
• Завершающий этап: отделка стен и потолка, укладка пола. Для облицовки подойдут любые материалы, пол сделайте деревянный на лагах или бетонный наливной.

Вам могут пригодиться

Чем утеплить балкон?

Распространенных материалов для утепления балкона не так уж и много. Современный материал пеноплекс относится к группе пенополистиролов. Выпускается пластами различных размеров и толщины, благодаря этому варьируется степень утепления. Для удобства монтажа приобретайте пеноплекс с системой укладки «шип и паз», пласты плотно прилегают друг к другу, исключая потерю тепла. Менее прочный, но более теплоустойчивый материал – пенопласт. Дополнительный плюс пенопласта – гигроскопичность (не теряет своих свойств при попадании влаги). Лоджию со стороны отапливаемых помещений утеплите вагонкой, дерева достаточно для поддержания тепла. Но для работ на балконе вагонка подойдет только как облицовочный материал, под нее обязателен слой дополнительного утеплителя. Еще один материал – минеральная вата. Но утепление с ее помощью не пользуется популярностью по двум причинам: сложность монтажа (требуется первоначальная обрешетка поверхности) и негерметичность стыков (невозможно добиться отсутствия щелей).

Ошибки при утеплении балкона

Профессионалы в вопросах ремонта выделяют несколько распространенных ошибок при утеплении балкона:

• Не произвели остекление. Сэкономив на стеклопакетах, вы рискуете впустую потратить деньги на утепление всего балкона.
• Не утеплили пол. Даже при общей комфортной температуре воздуха в помещении, холодные полы создают дискомфорт.
• Не утеплили потолок. Теплый воздух поднимается наверх, холодный опускается вниз. Без утепления потолка тепло из помещения будет уходить через бетонную плиту.
• Не обработали стыки. Щели в окнах или утеплителе создадут сквозняк. В условиях ветреного мезсезонья тепло на балконе не сохранится.
• Теплоизолированный балкон похож на термос по своей сути. Установите дополнительный источник тепла, чтобы поддерживать комфортную температуру в холодное время года.

Сделать утепление балкона своими руками – несложно. Главное, выбрать качественный материал и не нарушать технологии.

Колоннада, аркада и лоджия: определения и различия

Колоннада часто используется для описания типа крытого перехода, но также и аркада, а лоджия — еще одно слово, описывающее нечто очень похожее. Какие отличия?

Колоннада представляет собой ряд колонн, соединенных сверху антаблементом. Это могут быть колонны на внешнем краю храма или колонны, образующие открытую крытую дорожку.

Проблема, похоже, в том, что мы часто используем термин «колоннада» для обозначения самой дорожки.Если есть колонны по обе стороны от дорожки, то на самом деле есть две колоннады по обе стороны от дорожки, но в популярном использовании сама дорожка является колоннадой.

Колоннада, аркада и лоджия — все в одном, в Керетаро, Мексика.

Аркада похожа, но вместо колонн ряд арок. Однако если арки поддерживаются колоннами, аркада также может быть колоннадой.

Когда я слышу термин «аркада», я вспоминаю коммерческую зону, известную как «аркада».Это немного похоже на ранний торговый центр с множеством мелких торговцев по обе стороны от прохода. В свое время, несколько сотен лет назад, их часто размещали в зданиях с арками, определяющими бухты, где продавцы могли открывать магазины. Термин «аркада» пришёл из архитектуры, но сверхурочная работа стала обозначать саму коммерческую деятельность.

Однако это слово стало не только относиться к рынку, оно стало обозначать структуру, в которой находится рынок. Таким образом, аркада может означать крытый переход.

Лоджия

Я собираюсь предложить два, немного разных определения лоджии.

В более ограниченном использовании слова лоджия выходит на стену здания, так что есть ряд колонн или арок с одной, двух или трех сторон, но не с четвертой.

Рассмотрим этот дом в Мексике. На двух этажах есть коридор с колоннадой, окружающий центральный двор. Каждый этаж можно рассматривать как отдельную лоджию, хотя на практике их вместе называют двойной лоджией.

Территория, окруженная этой огибающей лоджией, двором, также называется перистилем, что по-гречески просто означает «окруженный колоннами». Об этом мы поговорим позже.

В нижележащих домах лоджия изображена в виде крыльца с выемкой. Он создает комнату под открытым небом внутри оболочки внешних стен здания.

В некотором смысле лоджия — это крыльцо с выемкой. Он создает комнату под открытым небом в пределах внешних стен здания.

Это также может быть случай, когда лоджия фактически выходит не наружу, а на большое открытое пространство, такое как большой зал или атриум.

Но также используется альтернативное определение, согласно которому лоджия — это пространство или комната, определяемая колоннадой или аркадой. Это несколько более широкое определение означает, что проход с колоннами, который, как мы узнали, также называется колоннадой, также может называться лоджией.

Это создает в моей голове слишком много совпадений и двусмысленности, но многие знающие люди используют это таким образом.

Портик

Портик — это разновидность крыльца. Она отличается от лоджии тем, что выходит за пределы здания (согласно более строгому определению, которое я дал выше).

В греческом храме портик — это открытое крыльцо, выходящее на простильный храм. У этого типа храма есть только колонны спереди, а не вокруг него.

Термин «портик» распространяется и на другие типы зданий и означает входную веранду, даже очень маленькую.

Как кажется, это тема этой страницы, здесь у нас есть некоторые совпадения. Когда здание имеет крыльцо греческого храма, выходящее на здание, все крыльцо называется простилем. Таким образом, вы могли бы назвать это крыльцо портиком или простилем и не ошиблись.

Дом в стиле греческого возрождения, оформленный в виде простильного храма.

Я видел, как в нем говорилось, что на лоджию можно попасть только изнутри здания, а в портик можно попасть извне. Это не так. Архитектор Андрео Палладио спроектировал несколько домов, ныне известных, в которых вход был через видную лоджию.

Разница между лоджией и портиком не в том, как они доступны, а в том, как они расположены по отношению к основной конструкции здания.

Перистиль

Есть еще один тип греческого храма. Это тот вид, где центральная стеновая конструкция окружена колоннами. Он носит название перистиль. Этот термин применяется ко всему, что окружено колоннами, но в случае открытого двора название обрело собственную жизнь.

Центральный двор, обычно с фонтаном, был обычным явлением во многих домах Средиземноморья. Хотя эти дворы часто имели колоннады, окружающие двор, иногда было так, что колоннады присутствовали только с двух или трех сторон, но термин перистиль стал обозначать открытый двор внутри дома, даже если колонны не присутствовали.

Этот двор перистиль …	Храм перистильный ..

К началу страницы — Колоннада и пассаж

К лоджии

К архитектурным условиям

Дом — Проект дома

Как я! Твитни меня! Комментарий! Расскажи свою историю!
Пожалуйста!

.

Изоляция балок чердака: пошаговое руководство

Как мы упоминали во введении, есть два основных способа утеплить чердак: один — с помощью стропил, а другой — с помощью утепления балок. Утеплить балки зачастую проще, и это особенно важно, если у вас нет реальных планов по использованию чердака.

Ключевые моменты перед началом работы

Если к вашему чердаку легко получить доступ, процесс утепления должен быть довольно простым и может выполняться как домашняя работа.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения в своей способности выполнить работу, мы рекомендуем обратиться к профессионалу, который сделает это.

Обычно люди используют минеральную вату (стекловолокно или минеральную вату) для выполнения этой работы, и если вы собираетесь делать то же самое, вы обязательно должны носить защитную одежду, очки и маску для лица, так как шерсть является раздражителем.

Вы можете использовать утеплитель из овечьей шерсти, который намного приятнее в обращении, на 100% экологичен и на самом деле более воздухопроницаемый, чем другие типы утеплителя из шерсти.Если вы готовы заплатить немного больше, мы действительно рекомендуем использовать это.

В качестве последнего предупреждения никогда не стойте между балками, иначе вы, скорее всего, пройдете сквозь потолок, который никогда не бывает идеальным. Использование доски, поддерживаемой несколькими балками, — лучший способ работы на чердаке, независимо от того, изолируете ли вы балки или стропила.

Подготовка чердака к утеплению

Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя чердака на крыше, необходимо подготовить пространство чердака, а также приобрести необходимое количество материалов для выполнения этой работы.Ниже приведено краткое пошаговое руководство о том, что вам следует сделать перед началом любой работы — но перед этим небольшое предупреждение!

Пожалуйста, не вставайте между балок — иначе вы провалитесь через чердак! Убедитесь, что вы стоите только на самих балках, в идеале используя доску в качестве доски для колен.

Доска для установки на колени должна охватывать несколько балок, таким образом распределяя вес более равномерно и уменьшая нагрузку на балочную конструкцию. Доска должна проходить как минимум через 3 балки, чтобы обеспечить достаточное распределение веса.Мы также рекомендуем прикрыть кожу подходящей одеждой и использовать маску для лица, поскольку случайное стекловолокно может действовать как раздражитель при контакте с кожей.

Перед установкой утеплителя чердака:

• Очистите пространство между балками, пропылесосьте между ними, удаляя пыль, которая могла осесть там с течением времени.
• Обязательно обратите внимание на трещины, сухую гниль или повреждения балок. Если работа в них выглядит небезопасной, прекратите свои действия и немедленно обратитесь за профессиональной помощью для ремонта этих участков.
• Обеспечьте хорошее освещение на чердаке, чтобы обеспечить хорошую видимость и облегчить работу.
• Если у вас есть доски, прикрепленные к балкам, вам необходимо удалить их, прежде чем начинать утеплять чердак.

Когда чердак будет готов к утеплению, мы рекомендуем провести быструю проверку оборудования — ниже приведен список всего необходимого оборудования:

• Жесткие ножницы для разрезания изоляции чердака
• Рулетка
• Защитный комбинезон и перчатки при обращении с минеральной ватой (а то чесаться!)
• Очки защитные
• Маска одноразовая

Защитный комбинезон, перчатки, очки и маска действительно заслуживают внимания — утеплитель из минеральной ваты, который большинство людей используют для утепления чердака, вызывает невероятный зуд, поэтому убедитесь, что ваша кожа закрыта, — хороший способ избежать этого.

Использование утеплителя из овечьей шерсти — еще один способ обойти проблему зуда.

Измерение размера вашего лофта

После того, как вы убрали громоздкие предметы, вы можете более четко увидеть область, которую вы можете изолировать. При измерении площади на чердаке нужно начинать со следующего:

• Возьмите измерительный прибор и измерьте всю площадь вашего чердака (это просто ширина, умноженная на длину).
• Примите во внимание толщину, которую вы хотите изолировать, и если есть какая-либо уже существующая изоляция, мы рекомендуем использовать 300 мм при использовании ваты и 150 мм при использовании жестких изоляционных панелей, таких как Celotex или Kingspan.
• Измерьте ширину ваших балок — например, наша шерстяная изоляция бывает двух ширины: 380 мм и 570 мм. Идея состоит в том, чтобы выбрать ту, которая ближе всего к ширине ваших балок, чтобы минимизировать обрезку.
• Измерьте высоту балок — обычно это около 100 мм. Это означает, что если вы хотите выполнить изоляцию на общую глубину 300 мм, вы сначала положите слой шерсти толщиной 100 мм между балками, а затем используйте шерсть толщиной 200 мм, уложенную поперек балок под углом 90 градусов.

Запишите эти размеры на листе бумаги, а затем возьмите их с собой в магазин DIY, чтобы купить изоляцию, или посетите интернет-магазин. Небольшое предупреждение: изоляционная шерсть действительно громоздкая, поэтому, если у вас нет огромной машины, вам может быть лучше доставить ее прямо к вам домой.

Устройство утеплителя чердака между лагами

Изоляция чердака на уровне балок на самом деле довольно легко сделать своими руками, но если вы чувствуете себя некомфортно, выполняя эту работу, обратитесь к профессионалу.Поскольку разные изоляционные материалы имеют немного разные изоляционные свойства, в строительных нормах и правилах используется значение U, которое необходимо достичь для соответствия. Это позволяет рассчитать толщину выбранного изоляционного материала, необходимую для соответствия строительным нормам. Например, если вы решите использовать минеральную вату, вам понадобится изоляция толщиной 270 мм, чтобы достичь значения U 0,16, указанного в строительных нормах.

Чтобы изолировать чердак на уровне балок, выполните следующие действия:

ШАГ 1: Первое, что нужно сделать, это проверить, есть ли осветительные приборы, которые выступают между балками (например.г. точечный светильник GU10 всегда будет иметь штуцер, выступающий в чердак), если есть, то перед укладкой какой-либо теплоизоляции их потребуется закрыть. Эти колпачки, иногда называемые противопожарными колпаками или изоляционными ограждениями, оставляют достаточно места вокруг осветительной арматуры для рассеивания тепла и предотвращения перегрева света. Для каждой осветительной арматуры потребуется колпачок, чтобы предотвратить перегрев — ее просто надевают на осветительную арматуру, и тогда можно использовать изоляцию.

ШАГ 2: Первый слой шерстяной изоляции необходимо уложить между балками, поэтому вам необходимо измерить расстояние между балками, чтобы убедиться, что вы можете получить изделие нужной ширины. Обычно зазор между балками составляет 380 мм или 570 мм, поэтому вам потребуется изоляция такой же ширины, чтобы она могла плотно прилегать к балкам. Большинство утеплителей, которые вы покупаете, будут частично перфорированными, что позволит вам легко разрезать рулон утеплителя, чтобы получить либо 2 рулона шириной 570 мм, либо 3 рулона шириной 380 мм.Если изоляция не перфорирована частично, вам придется ножницами обрезать ее до необходимой толщины.

ШАГ 3: Как только утеплитель приобретет нужную ширину, вам нужно раскатать его между балками; слегка прижмите изоляционный материал, чтобы он поместился между балками, но будьте осторожны, чтобы не переборщить и не сжать материал. Балки, как правило, имеют высоту всего около 100 мм (хотя это может варьироваться), поэтому согласовывайте толщину изоляции, которую вы покупаете, с высотой балок — после установки изоляция должна доходить до верхней части балок.Вам нужно будет обработать изоляцию вокруг любых крышек даунлайта, которые теперь могут присутствовать.

ШАГ 4: Теперь вам нужно расстелить дополнительную изоляцию толщиной 170–200 мм под углом 90 градусов к балкам. Начиная с самой дальней точки от люка чердака, медленно разверните изоляцию поверх балок — убедитесь, что вы используете доски для наклона, чтобы распределить весовую нагрузку и снизить риск обрушения потолка при перемещении по чердаку. Этот второй более толстый слой изоляции не должен иметь зазоров между прокладываемыми полосами — он должен образовывать сплошной слой изоляции — вы больше не сможете видеть балки.Таким образом, общая толщина изоляции на чердаке увеличится до 270–300 мм в соответствии со строительными нормами. Возможно, вы захотите установить даже толще, но экономия энергии при этом будет незначительной.

ШАГ 5: В качестве последнего шага вам нужно будет изолировать люк чердака, привязав некоторый материал к верхней части люка. Его можно прикрепить к верхней части люка чердака, помогая сохранить постоянный тепловой барьер. Вы также можете прикрепить защитные ленты на внешней стороне люка, чтобы остановить порывы холодного воздуха зимой.Самый простой способ сделать это — заполнить черный мешок изоляцией, а затем прикрепить ее к верхней части люка толстой лентой.

Хотя 270-300 мм является оптимальной глубиной, рекомендуемой для минеральной ваты, но если вы планируете использовать один из других изоляционных материалов, например, рыхлый заполнитель, стоит прочитать инструкции производителя, чтобы убедиться, что вы используете достаточный объем для придайте необходимую глубину. Укладка изоляции более 270 мм на чердаке (например,г. 350 мм) поможет вам обогреть дом с меньшими затратами, но экономия равна стоимости прокладки дополнительной изоляции, поэтому вы можете счесть это ненужным.

Хранение предметов на чердаке, но изоляция в соответствии со строительными нормами

Как мы уже говорили, чем больше утеплитель, тем лучше, и для соблюдения строительных норм вам потребуется как минимум 270 мм ватной изоляции. Одна из проблем с такой изоляцией на чердаке заключается в том, что вы теряете из виду балки. Однако многие люди предпочитают использовать чердак в качестве хранилища, поэтому они будут изолировать только верхнюю часть балок, а затем прикрепить ДСП непосредственно к балкам, образуя прочную поверхность, по которой можно ходить.Очевидно, что если вы установите 300 мм, это невозможно, поэтому перед ШАГОМ 4, описанным выше, вам нужно будет установить чердак (или подъемники чердака).

Они относительно просты в установке и представляют собой прочные пластиковые стойки, которые увеличивают высоту балок, что позволяет установить дополнительную изоляцию, а затем прикрепить ДСП поверх них. Это позволяет вам по-прежнему создавать поверхность, пригодную для использования, а также максимизировать толщину устанавливаемой изоляции.

Использование жесткой изоляционной плиты в качестве изоляции чердака

Некоторые люди могут предпочесть использовать жесткую изоляционную плиту для изоляции чердака — например, Celotex или Kingspan — процесс очень похож на описанный выше, хотя вам потребуется меньшая глубина для достижения тех же уровней изоляции (чем минеральная вата).Вам также понадобится ножовка, чтобы отрезать изоляцию по размеру. Если вы все же решили использовать жесткую изоляционную плиту, то вам все равно понадобится ДСП, если вы хотите по ней ходить.

Изоляция резервуаров для воды на чердаке

Одна из проблем, возникающих при утеплении чердака прямо над потолком (то есть в балках), заключается в том, что само чердак становится невероятно холодным. В очень холодную погоду температура может даже стать ниже нуля, что, если у вас есть резервуары для воды на чердаке, может стать большой проблемой!

Если у вас есть резервуары для холодной воды на чердаке, прежде всего, никогда не изолируйте под ними ; всегда позволяйте теплу проходить через крышу на дно резервуара для холодной воды.Кроме того, стоит изолировать сами резервуары для холодной воды и изолировать все трубопроводы, которые вы видите на чердаке, которые находятся над изоляцией, которую вы установили в балках. Комплект, необходимый для изоляции резервуаров для холодной воды, известен как Byelaw 30, и его можно приобрести в любом хорошем магазине DIY.

.

Устойчив ли изоляция из овечьей шерсти к грызунам и моли?

В прошлом было множество сообщений о том, что изоляция из овечьей шерсти привлекает все типы вредителей, и этот вопрос, который нам часто задают здесь, в TheGreenAge — станут ли волокна овечьей шерсти домом для моли и грызунов?

Необработанная овечья шерсть привлекает моль и других насекомых, однако современные методы обработки означают, что утеплитель из овечьей шерсти, который вы покупаете сегодня, будет работать очень хорошо и противостоять любому виду заражения вредителями.

Утеплитель из овечьей шерсти, обработанный Thorlan IW, устойчив к заражению моли

Мы рекомендуем, чтобы любая овечья шерсть, которую вы покупаете для использования в качестве изоляционного материала, была обработана Thorlan IW, чтобы придать шерсти устойчивость к вредителям. Если его обработать этим химическим веществом, он должен обеспечить потребителю уверенность в том, что продукт выдержит испытание временем.

Thorlan IW зарегистрирован в реестре EINECS в соответствии с различными нормативными актами ЕС. Это химическое вещество широко используется в производстве изоляционных материалов из шерсти и широко признано в качестве промышленного стандарта.Согласно независимым тестам, после обработки Thorlan шерстяной материал безопасен для потребителей.

Торлан и склеивание с материалом Sheepwool

Причина, по которой Thorlan IW эффективно защищает изоляцию из овечьей шерсти от поедания молью и насекомыми, заключается в том, что при стирке он прочно прикрепляется к материалам с помощью химического процесса. Хотя в очень редких случаях вы все еще можете увидеть следы моли, эпидемии у вас не будет, поскольку эти волокна станут смертельными для организмов-вредителей, тем самым остановив их на своем пути!

В процессе обработки вещество растворяют в умягченной кипящей воде, которая доводится до значения pH 2-3.Изоляционный материал из овечьей шерсти имеет положительно заряженные ионы, а вещество — отрицательно заряженные. Когда ионы имеют противоположный заряд, они притягиваются и образуют чрезвычайно прочную постоянную химическую связь.

Этот процесс можно обратить вспять, только если имеет место противоположный химический процесс, что означает, что при обычном чердаке или стенах он (химикат) не испаряется. Вот почему при обработке изоляции из овечьей шерсти она не только устойчива к поеданию насекомыми, но и остается прочной даже при воздействии влаги, продолжительных периодов влажности и УФ-излучения.

Раньше использовалась бура, которая, к сожалению, со временем испарялась из волокон овечьей шерсти. Это означало, что устойчивость к моли также испарилась!

Долговременная защита от вредителей и насекомых

Как упоминалось ранее, хотя волокно продукта будет устойчивым к большим заражениям, оно не предотвратит проникновение грызунов на чердак или любые другие заражения, которые возможны через проницаемые пространства — никакой изоляционный материал чердака не предотвратит этого! Даже изоляционные плиты PIR можно жевать мышами и крысами.

Итак, если вы все-таки столкнетесь с какой-либо инвазией, обратитесь за помощью к профессионалу, который расскажет вам об основной причине этой проблемы и о том, как ее можно надлежащим образом устранить.

>>> Хотите узнать больше о преимуществах утеплителя SheepWool? Нажмите здесь <<<

Источник фото: www.fadeeva.com

.

10 причин использовать теплоизоляцию из минеральной ваты в доме

Если вы изолируете стены своего дома, вы можете использовать несколько различных материалов. Одним из материалов, который набирает популярность, является Rockwool, который, как следует из названия, представляет собой шерсть из расплавленной породы. Смесь базальта, анортозита и цементированных брикетов нагревается до температуры свыше 1500 ⁰ c, при которой горная смесь расплавляется, а затем из нее прядут волокна. Затем добавляются связующее и минеральное масло, которое стабилизирует волокна минеральной ваты и делает их водоотталкивающими.

Rockwool сопоставим с EPS по своим изоляционным свойствам, но есть несколько причин, по которым архитекторы часто указывают его при проектировании зданий.

1. Его высокая тепловая эффективность снижает счета за электроэнергию для отопления и охлаждения в жилых зданиях за счет выдающейся термической стойкости шерсти. Тепловое сопротивление строительного материала измеряется так называемым значением R, причем большее число указывает на то, что вещество может лучше сопротивляться теплопередаче.По данным Министерства энергетики США, стекловолокно имеет R-значение от 2,2 до 2,7 на дюйм, а Rockwool — от 3,0 до 3,3 на дюйм.
2. Rockwool предлагает шумоизоляцию благодаря своим инновационным материалам, которые имеют более высокую плотность и произвольную стандартную ориентацию волокон, которые задерживают звуковые волны и уменьшают время вибрации. По этой причине это идеальный выбор для помещений, где обитатели хотят минимизировать шум, таких как офисы, спальни, конференц-залы или жилые помещения рядом с оживленными дорогами.
3. Он предлагает противопожарную защиту здания и повышенную безопасность , потому что он сделан из горной породы, которая является огнестойкой.
4. Rockwool — это воздухопроницаемый материал , позволяющий влаге уйти из конструкции. Это снижает риск роста плесени и бактерий внутри помещения.
5. Он представляет собой устойчивый к сжатию материал , который можно использовать в качестве кровельных плит или клееных панелей. Поэтому он идеально подходит для тепловых применений в жилых зданиях, таких как пристройки и переоборудование чердаков.Это также полезно для зданий, которые подвергаются изменению использования или планировки, и есть необходимость добавить внутренние перегородки.
6. Предлагает быструю и простую установку , обеспечивая герметичность ограждающей конструкции.
7. Повышает тепловой комфорт и качество воздуха здания, обеспечивая более здоровую окружающую среду для жителей.
8. Обеспечивает долговременную работу благодаря непревзойденной прочности породы, которая имеет неограниченный срок службы.Таким образом, нет необходимости в обслуживании, увеличивая срок окупаемости вмешательства.
9. Обладает минимальным воздействием на окружающую среду , потому что снижает углеродный след благодаря своему естественному происхождению и классификациям без опасных веществ, которые предлагают минимальное количество заключенного углерода. Кроме того, это сокращает использование невозобновляемых источников энергии, таких как газ и электричество, что способствует снижению загрязнения воздуха.
10. Сама каменная вата производится из натурального и экологически чистого сырья и, что, возможно, более важно, она может быть полностью переработана, когда здание больше не используется, без образования отходов — все отходы минеральной ваты можно повторно использовать в качестве сырья в производственном процессе , производим новый утеплитель.

Ссылки

Итеви, М. (2011). Теплоизоляционные материалы для экологичного строительства (Rockwool). Американский журнал наук об окружающей среде , 7 (2), 161–165. http://doi.org/10.3844/ajessp.2011.161.165

.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт