Строительство каркасных домов технология своими руками: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Технология строительства каркасного дома: 🏠 своими руками

С течением времени все большую популярность приобретает технология строительства каркасных домов. Одна из причин заключается в том, что построить такое здание своими руками обходится гораздо дешевле.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

У деревянных домов на основе каркаса есть множество и других преимуществ. Однако при строительстве необходимо учитывать и некоторые минусы. Каждый вид каркасного сооружения требует соблюдения своей технологической схемы. Именно от этого зависит качество эксплуатации дома и его срок службы.

Виды каркасных конструкций

Каркасные дома отличаются не только внешним видом. Для их монтажа используют разные структурные элементы. Это положено в основу классификации зданий. Планируя заниматься сборкой каркасного дома своими руками или решив обратиться за помощью к специалистам, в первую очередь необходимо определиться с типом будущего строения.

Каркасно-щитовые дома по немецкой технологии

Строительство подобных зданий включает устройство фундамента, каркаса, а затем установку готовых заводских панелей-щитов с уже сделанными оконными и дверными проемами. Немецкая каркасная технология подразумевает использование сухого деревянного бруса, который производится из высушенной древесины хвойных пород. Такой материал отличается высокой устойчивостью к биоразрушению, так как пропитан смолой.

Каркасно-рамочные и фахверковые дома

Подобный способ подразумевает сборку каркаса из досок и бруса. Сначала из этих материалов формируют «рамы», на которые монтируют обшивку и теплоизолятор. В отличие от немецкого метода, монтаж стен дома производят на месте вручную.

Фахверковые каркасные строения отличаются тем, что деревянный скелет включает наклонные балки. Они остаются видимыми с наружной стороны каркасного дома и придают ему необычный вид. Пространство между брусьями заполняют древесными панелями или стеклом.

Технология «Платформа»

Дом, построенный по такому типу, имеет платформу. Она сооружается на фундаменте из досок определенной толщины (не менее 50 мм) и ширины (от 100 мм). Монтаж стеновых щитов проводят в горизонтальной плоскости, а затем поднимают. Строительство второго этажа протекает на основе первого. Такой подход позволяет обойтись без строительных лесов. Каркасная технология «Платформа» позволяет крепить обшивку на еще не смонтированные панели.

Конструкция из СИП-панелей

Технология постройки каркасного дома по данному типу отличается использованием готовых СИП-панелей. Каждая представляет собой многослойный монолит. В состав входят три единицы: листы ОСП, между которыми проложен утеплитель (пенополистирол). Готовый дом отличается не только высоким показателем сохранения тепла, но и сейсмоустойчивостью.

Двойной объёмный каркас

ДОК – технология каркасного строительства подразумевает устройство двух связанных между собой базисных конструкций. Стойки каркаса размещают таким образом, чтобы между ними можно было плотно уложить утеплитель. В результате подобного строительства в доме отсутствуют мостики холода. Дополнительная обрешетка усиливает жесткость каркаса. При монтаже предусматривают вентиляционные зазоры, которые обеспечивают естественный ток воздуха.

Достоинства и недостатки каркасных построек

Дом, имеющий в основе скелета деревянный каркас, ценится за счет многих положительных особенностей. Первая группа плюсов связана со строительством здания, вторая – с его эксплуатацией.

Постройка каркасного дома происходит в сжатые сроки: при желании можно уложиться в 1,5-2 месяца. Этому способствует закладка облегченного фундамента, который выдерживает возведенное строение. Работы с каркасом можно проводить в любой сезон, даже при минусовой температуре. При этом нет необходимости использовать тяжелую дорогостоящую технику.

Особенности технологии строительства позволяют скрыть в стенах коммуникации. Получить доступ к проложенным кабелям или трубам не составляет труда при необходимости. Кроме того, каркасные дома считаются одними из самых экологичных, так как при стройке используются материалы с безопасными компонентами.

Практически все поверхности в строении ровные, что ускоряет и упрощает внутреннюю отделку. Фасад такого дома не требует постоянного ремонта и обновления. При эксплуатации есть возможность сэкономить на отоплении, так как структурные элементы каркасного дома достаточно теплоемкие.

Объективная оценка такого сооружения требует рассмотрения и проблемных моментов. Решая построить каркасный дом, необходимо помнить, что он:

• Требует грамотного и детально просчитанного проекта, с которым могут справиться только специалисты.

• Имеет перекрытия и стены, создающие вибрацию и гул, поэтому требуется двойная шумоизоляция.

• Обладает очень низкой пожароустойчивостью, так как полностью изготовлен из дерева.

Этапы строительства каркасного дома по технологии

Возведение каркасного дома – ответственная работа. От точности соблюдения всех указаний проекта зависит устойчивость и надежность конструкции. Если навык работы по сборке каркасов имеется, то все можно сделать своими руками. Если монтаж представляется сложным, то лучший выход – обратиться за помощью к строительной фирме, специализирующейся на каркасных домах.

Подготовка участка

Территорию, на которой планируется строительство каркасника, освобождают от растительности и мусора. Если участок имеет уклон, то при необходимости его выравнивают с помощью спецтехники. После этого приступают к разметке. С помощью колышков отмечают проекции всех внешних и внутренних стен.

При планировании дома на участке учитывают санитарно-строительные нормы (расстояние до ЛЭП, проезжей части, соседних домов), а также правила пожарной безопасности.

Возведение фундамента под каркасный дом

Каркасы отличаются небольшим весом, поэтому для них в качестве основы подходят многие типы фундамента. Нагрузка, которую оказывает готовый дом вместе со всем содержимым, гораздо меньше по сравнению с каменными и кирпичными домами. Чтобы построить каркасное здание, специалисты допускают закладку фундаментов следующих видов:

• Плитный. Используют плиты толщиной более 30 см.

• Ленточный. Его заглубляют на 30-80 см.

• Столбчатый. Дом ставят на закрепленные раствором опоры.

• Свайный. Забивные, винтовые, буронабивные сваи заглубляют на 2-12 м.

Чаще всего для легких домов на каркасе выбирают две последние разновидности. Они выигрывают по стоимости. Кроме того, свайный и столбчатый фундаменты обеспечивают вентилируемое пространство под домом. Для объективного выбора необходимо на предпроектном этапе работ осуществить геодезические изыскания. Определив тип грунта, степень его устойчивости и другие параметры, можно точно определить подходящий тип фундамента для строительства.

Установка нижней обвязки и лагов

После гидроизоляции фундамента занимаются обвязкой каркаса. Ее монтаж производят выше уровня земли. Древесину перед использованием обрабатывают антисептическим раствором. Деревянные элементы укладывают по периметру фундамента. Чтобы добиться большей надежности, доски монтируют в два слоя. При этом нижние стыки должны быть перекрыты верхним брусом.

Для обвязки каркасных домов рекомендуется использовать брус с сечением 100(150)х150 мм. Если расстояние между сваями превышает 3 метра, то брус берут более мощный.

Когда обвязка готова, на нее устанавливают лаги. Для этого подходит пиломатериал сечением 150х40 мм. Брусья ставят на ребро и фиксируют гвоздями, крепежными уголками. Стандартный шаг для лаг в каркасе составляет 60 см. Однако если доски очень длинные, то это расстояние сокращают.

Утепление и настил пола

В качестве теплоизоляции пола в каркасном строении используют пенопласт, экструдированный пенополистирол, стекловату, минеральную вату. В последнем случае под утеплитель прокладывают гидроизоляцию. Пенопласт является не лучшим вариантом, так как он относится к категории горючих материалов.

Определившись с монтажом теплоизолятора, переходят к устройству настила. Существует две модели чернового пола: несущая и решетчатая. Первая востребована, если поставлен свайный, столбчатый или ленточный фундамент. Решетчатый пол кладут на плиту.

Для чернового настила используют толстые доски (2,5-3,0 см) шириной 10 см или фанерные листы (1,5 см). Технология каркасного дома позволяет использовать одновременно оба материала. При этом толщина фанеры может быть меньше (примерно 0,5 см). Листы кладут вразбежку по схеме кирпичной кладки.

Монтаж каркасных стен

При строительстве по каркасной технологии стены собирают из отдельных элементов на стройплощадке или используют готовые блоки, привезенные с завода. При монтаже важно соблюдать шаг и угол установки стоек и укосин.

Способы сборки каркаса

Существуют два основных метода сборки каркасных стен. Они отличаются порядком работ и технологическими нюансами:

1. Традиционный. Технология возведения каркасного дома классическим способом подразумевает последовательное соединение элементов каркаса. Сначала устанавливают стойки и ригели, далее крепят укосины. Когда карскас готов, приступают к утеплению вертикальных поверхностей. На завершающем этапе обшивают стены.

2. Платформенный. Этот способ используют при строительстве здания методом канадской платформы или из SIP-панелей. Стеновые блоки полностью готовят на уже сделанной горизонтальной поверхности – платформе. Далее их просто устанавливают в вертикальное положение и закрепляют.

Второй способ считается более простым и быстрым. В работе используют крупные заготовки, которые были раскроены на заводе. Их собирают в единую конструкцию при помощи брусьев, которые являются соединительными элементами. Но в монтаже такого каркаса должны принимать участие несколько человек и специальная строительная техника, поскольку поднимать тяжелые блоки на постройку и закреплять их невозможно без применения силы.

Шаг установки и сечение стоек

На черновом основании делают разметку под опорные стойки. Стандартный шаг составляет 60 см. Такое расстояние удобно для последующей укладки утеплителя, например, минеральной ваты. Если строится двухэтажный дом, то шаг уменьшают до 40 см. Опорные элементы каркаса нарезают из обработанной доски на 50 мм. Сечение выбирают, рассчитывая несущую способность стен.

Стойки для одноэтажного каркасного строения можно делать из сдвоенных досок сечением 100х40 мм или 150х40 мм. Если монтируют утеплитель толщиной 150 мм, то сечение должно быть больше.

Стойки устанавливают в углах основания, выравнивают их положение и фиксируют металлическими уголками и временными укосинами. Далее технология каркасного дома требует установки промежуточных элементов. Для них берут доски сечением 100х40 мм или 150х40 мм. Ширина угловых и промежуточных брусков должна совпадать. Опорные стойки соединяют верхней обвязкой из бруса.

Раскосы и укосы

Систему из вертикальных и горизонтальных брусьев укрепляют наклонными элементами. Для этого используют доски 100х25 мм или 150х25 мм. Их врезают в нижнюю и верхнюю обвязки. Раскосы могут быть постоянными или временными. Последние нужны для сохранения геометрии дома на время возведения стен.

К постоянным укосам по технологии предъявляют определенные требования. Толщина досок для наклонных элементов должна составлять не более 1/4 от сечения стойки. Для фиксации укосин к обвязке используют только врезной метод. При любом другом способе соединения узел сочленения потеряет устойчивость после усыхания древесины. При этом укосины врезают заподлицо с опорами и обвязкой.

На одной стене монтируют как минимум два наклонных бруса в разном направлении. В некоторых случаях вместо раскосов можно монтировать ОСП-312. Они обеспечивают хорошую жесткость всей скелетной конструкции.

Углы каркасной конструкции

Древесина легко проводит и отдает тепло, и когда в углах каркаса доски монтируют без дополнительной теплоизоляции, появляются «мостики холода». Именно поэтому в конструкции каркасного дома одними из самых проблемных мест являются углы. Данной части постройки придают особое значение. Усиление углов осуществляют одним из подходящих способов. Существует четыре варианта:

• Калифорнийский или американский. Смысл метода заключается в фиксации дополнительной доски или полоски ОСП к крайней опоре. Это делают с внутренней стороны. Это способ технически очень легко осуществить, но в результате все равно в месте крепления дополнительного элемента сохраняется небольшой «мостик холода».

  

• Закрытый. При таком способе монтажа дополнительно крепят стойку, которая укрепляет соединение угла. Теплоизоляцию проблемного участка проводят вместе с отделкой наружных стен. С внутренней стороны смонтировать утеплитель нет возможности, так как угол оказывается полностью закрытым.

  

• Скандинавский. Наиболее оптимальный способ с точки зрения теплоизоляции углов дома. Данный метод востребован в северных странах, где проблема утепления особо актуальна. Схема и исполнение на практике считаются сложными для людей, не связанных с каркасным строительством. Поэтому сделать качественный скандинавский угол своими руками без специалиста проблематично.

  

• Монолитный. Такой угол делают из цельного толстого бруска. Невысокая популярность подобного способа объясняется тем, что брус делает угол холодным. Кроме того, при отделочных работах возникают сложности. Еще один минус связан с чувствительностью древесины — со временем она может рассохнуться.

  

Перекрытие

После того как каркасная система стен выполнена, приступают к устройству перекрытий. Верхняя обвязка выполняется по той же методике, что и нижняя. В работу пускают брус или сдвоенные доски. Сечение последних должно укладываться в предел от 1/20 до 1/25 ширины пролета. Например, для площади 4х6 метров высчитывают сечение бруса следующим образом: 400 см:20=20 см. При этом для двухэтажного дома с обустраиваемой мансардой допускается брать брус такого же сечения, что был выбран для пола первого этажа.

Для одноэтажных каркасных домов с нежилым чердачным помещением верхнюю обвязку допускается делать из облегченного бруса.

Средний шаг установки перекрытий равен 60-80 см, максимальное расстояние составляет 1 метр. Чтобы конструкция имела надежную жесткость, элементы перекрытия соединяют в единую плоскую систему. При ширине пролета более 6 метров, рекомендуется использовать клееный брус. Он эффективнее выдерживает нагрузку и не подвергается прогибам.

Алгоритм работы по устройству верхней обвязки выглядит следующим образом:

1. По периметру здания крепят лобовую доску.

2. Вдоль длинной стены кладут среднюю балку.

3. На этих установленных элементах закрепляют лаги.

4. Дополнительно укрепляют узлы гвоздями.

На возведенную часть дома настилают черновое основание. Для него используют доски толщиной 25 мм, листы фанеры или ОСП. На готовой поверхности постройки производят дальнейшие высотные работы по устройству второго этажа или крыши.

Стропильная система и материалы для кровли

Наиболее популярным вариантом устройства кровли в каркасных домах является двускатная модель. Однако разная стилистика строений допускает и множество других конфигураций. Крыша может быть ломаной, односкатной, вальмовой, шатровой.

Устройство кровельной системы начинают с установки крайних опор под конёк крыши и стропил. Далее ставят средние стойки и фиксируют их временными раскосами. На поставленные элементы крепят брус сечением 50х200 мм. Намечают точки установки стропильных ног. Подготовленные стропила опирают на коньковые брусья и мауэрлат. К нижней части стропил крепят карнизную планку. Укладывают гидроизоляцию и после этого приступают к монтажу контрообрешетки. Шаг для нее выбирают в соответствии с волной черепицы.

В целях самоочищения крыши от снега в зимний период скаты делают с уклоном не менее 28-30 градусов. Более целесообразным параметром считается 50 градусов. В этом случае на крышу дома снижается ветровая нагрузка.

Материалом для кровли каркасника может служить профнастил, шифер, черепица (битумная, полимерпесчаная, металлическая). Желательно выбирать тот кровельный материал, который оказывает меньшую нагрузку на систему стропил и несущие стены.

Утепление каркасного дома

Теплоизоляции подлежат все поверхности в каркасном доме: стены, пол, потолок. Утеплитель монтируют между горизонтальными и вертикальными брусьями. В качестве теплоизоляционного материала подходят:

• Древесноволокнистые плиты

• Минеральная вата

• Стекловата

• Эковата

• Экструдированный пенополистирол

• Пенопласт

Когда для строительства используют СИП-панели, то дополнительного утепления вертикальных плоскостей не требуется. Панели состоят из трех слоёв, одним из которых является пенополистирол.

Специалисты рекомендуют выбирать экологичные материалы с низкой степенью воспламенения. Если используют материал, пропускающий пары влаги (например, минвата), то изнутри дополнительно монтируют слой пароизоляции. Волокнистые материалы укладывают в каркас двойным слоем с небольшим смещением (около 15 см).

Видео с пошаговой инструкцией строительства каркасного дома

Фотографии каркасных домов

Поэтапная технология строительства каркасных домов

Особенности каркасных домов накладывают свой отпечаток на производство строительных работ. Одной из характеристик строений является его вес. Среди всех конструкций каркасные дома имеют минимальный вес, что позволяет значительно упростить его монтаж. Ниже можно ознакомиться с примерной технологией строительства каркасного дома своими руками (См. Строительство каркасных домов: за и против). Фото и видео материалы позволят более точно осветить некоторые моменты.

Строительство фундамента

Одним из наиболее простых и дешевых вариантов основания под каркасный частный дом является строительство столбчатого фундамента. Такой фундамент представляет собой несколько опор по наружному контуру здания.

Полная статья: Фундамент под каркасный дом своими руками

Основные опоры устанавливаются в углах зданий, на пересечениях стен и под несущими простенками. Между основными опорами устанавливаются промежуточные на расстоянии 1.5 – 2.5 метра друг от друга. Глубина закладки опор зависит от характеристик грунта и глубины промерзания. Обычно глубина не превышает одного метра.

Опоры столбчатого фундамента подразделяются на:

• Блочные;
• Железобетонные;
• Бутовые.

Перед началом строительства фундамента необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

1. По контуру будущего дома с запасом 2 м нужно снять дерн и выровнять площадь;
2. В местах будущих опор выкапываются ямы с вертикальными стенками и глубиной на 0.2 – 0.3 метра глубже залегания опор. (В сыпучем грунте допускается рытье ям с откосами, при условии закрепления стенок временной опалубкой)
3. Дно ям засыпается слоем гравия или крупного песка и тщательно утрамбовывается.

Перед монтажом опор песчаную подушку необходимо прикрыть гидроизоляционным слоем. В противном случае при заливке бетона в сухой грунт бетонная смесь не наберет необходимой прочности.

Проще всего выполнить опоры путем заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку. В плотном грунте опалубку можно делать только выше уровня земли, а в сыпучем – от основания. В подготовленную опалубку укладывается арматура и стальных прутков диаметром 10-15 мм выше верха опор на 20 см для связки с арматурой ростверка. Состав бетонной смеси классический: на 1 кг цемента марки 400 берется 2 кг песка и 4 кг щебня.

Для опор из бутового камня отбирают плотные неслоистые камни небольшого размера – чтобы в один ряд помещалось несколько штук. Зазор между камнями должен составлять около 3 см. Для кладки применяется цементно-песчаный раствор.

Если фундамент выполняется без ростверка, то необходимо строго следить за горизонтальностью верхних поверхностей всех опор. От точности выполнения будет зависеть качество всей остальной работы.

Надземную часть опор можно изготовить из хорошо обожженного красного кирпича на цементно-песчаном растворе.

После окончания установки опор можно заливать ростверк. Ростверк – это железобетонная лента, которая соединяет поверхности всех опор и распределяет нагрузку между ними.

При изготовлении фундамента без ростверка, в верхнюю поверхность опор устанавливаются анкера.

Одно из преимуществ столбчатого фундамента — возможность производить работы поэтапно, по мере наличия средств и времени. Готовность к дальнейшим работам у такого фундамента наступает через 3 недели после последней операции с бетоном. Именно за этот срок бетон набирает свою прочность.

К содержанию ↑

Строительство обвязки

Дальнейшие работы зависят от технологии, по которой будет строиться дом. Это может быть финская, канадская технологии или СИП панели. Быстрее всего можно построить дом из СИП панелей или каркасно-щитовой дом.

Поэтапная технология строительства каркасных домов различных типов имеет очень много общего. В любом случае первоначально выполняется нижняя обвязка.

Для обвязки нужен деревянный брус размерами от 150х150 мм до 150х200 мм. Брусья укладывают на фундамент таким образом, чтобы стыки находились строго посередине опор. Соединение брусьев по периметру и на углах выполняется «в полдерева».

К фундаменту брусья крепятся при помощи заранее вмурованных анкеров. Важно не забыть поверх бутона проложить несколько слоев гидроизоляции, например рубероида.

После выполнения обвязки укладываются лаги. Расстояние между ними зависит от их размеров и должно быть не более ширины листов утеплителя, который будет уложен на черновой пол. Лаги врезаются в обвязку в четверть. К нижней поверхности лаг крепятся бруски для чернового пола, который выполняется из доски толщиной 30-40 мм.

К содержанию ↑

Возведение каркаса

После окончания работ по обустройству чернового пола можно начинать устанавливать каркас. Каркас начинают возводить с установки угловых вертикальных стоек. Стойки крепятся к нижней обвязке при помощи усиленных стальных уголков.

Между угловыми опорами устанавливают промежуточные. Между собой опоры скрепляют временными откосами. Точность вертикалей откосов должна быть максимально достижимой. От этого напрямую зависит прочность и долговечность готового дома. Брусья верхней обвязки так же, как и снизу, соединяются вполдерева и крепятся гвоздями или саморезами напрямую к верхушкам опор. В потолочных балках дерево не выбирают. Они ложатся полностью на верхнюю обвязку и скрепляются с ней.

После того, как сделана верхняя обвязка, делают постоянные откосы на угловых опорах. Они увеличивают жесткость каркаса стены и позволяют выдерживать большие ветровые нагрузки. Откосы выполняются заподлицо с наружными плоскостями стоек.

Теперь все временные откосы можно убрать и приступать к строительству крыши.

К содержанию ↑

Обшивка каркаса

Каркас будущего дома обшивается изнутри плитами OSB или ДСП. OSB предпочтительнее, так как имеет выше прочность. Плиты обшивки крепятся к каркасу саморезами с шагом 200 мм.

Стыки плит должны находиться строго посередине стоек.

Более прочное строение получится если плиты укладывать не вертикально, а горизонтально в несколько рядов. Вертикальные швы соседних рядов не должны находиться на одной опоре.

К содержанию ↑

Утепление

Полная статья: Утепление каркасного дома своими руками

Для утепления каркасного дома могут применяться:

• Пенополистирол;
• Стекловата;
• Минеральная (базальтовая) вата.

Обладающий прекрасными теплоизолирующими свойствами пенополистирол имеет низкие шумопоглощающие свойства крайне низкую огнестойкость. Наилучший вариант утепления – применение базальтовой ваты.

Для утепления стен между вертикальными стойками укладывают гидроизоляцию, а затем листы ваты. При необходимости, утепление может укладываться в несколько слоев с перекрытием швов. Поверх утепления ложится еще один слой гидроизоляции и далее стена обшивается снаружи. Для обшивки можно брать доски или OSB плиты. Все зависит от того, какие работы по отделке наружных поверхностей будут производиться далее.

Утепление пола и потолка производится таким же образом. Для уменьшения объемов работы, верх тоже можно обшить плитами.

К содержанию ↑

Дом из СИП панелей

Сип панели представляют собой слойку из двух листов OSB, между которыми проложен слой пенополистирола. По торцам плит пенополистирол немного утоплен между внешними слоями для возможности соединения между собой. Панели соединяются с помощью деревянных брусков толщиной, равной зазору между OSB плитами и такой шириной, чтобы скрепляемые панели касались друг друга. Технология возведения дома из СИП панелей самая простая из всех.

Сборку дома из СИП панелей начинается так же с нижней обвязки. Затем устанавливается одна угловая опора и к ней крепится первая панель. С другой стороны угла устанавливается вплотную к первой вторая опора. От нее начинается монтаж второй стены. Следующие опоры устанавливаются с противоположных сторон СИП панелей. Точность изготовления панелей позволяет легко выполнить установку углов здания с необходимой точностью.

Читайте также: Каркасно-щитовые дома: Отзывы, Проекты каркасных домов до 100 кв. м., Какой дом лучше: каркасный или брусовой?

Каркасный дом своими руками — руквоводство по строительству от А до Я

Всем мы знаем, что мужчина за свою жизнь должен сделать три вещи: посадить дерево, вырастить сына и, конечно же, построить дом. В этой статье мы поговорим именно о возведении каркасной конструкции своими руками.

В некоторых регионах, где деревянные стройматериалы считаются дефицитными, используют металлокаркас. Но, не смотря даже на повышенную стоимость металлических конструкций, равных каркасной технологии по цене нет. Такой дом станет отличным вариантом как для сезонного, так и для постоянно проживания. Его можно построить за достаточно короткий период времени, два неопытных мастера справятся за один-два месяца, но если у Вас нет помощника, то строительные работы могут затянуться, поэтому рекомендуем начать сооружение жилища ещё весной.

Существует несколько различных видов технологии установки деревянного каркаса. В статье мы рассмотрим, так называем Канадский способ строительства, также известный, как метод платформы. Его особенностью является то, что сначала монтируется пол, а после каркас самих стен. Именно о нём мы и расскажем.

Проектирование и подготовительные работы

Первое, чем необходимо заняться до непосредственно строительства – это составить проект будущей постройки. Лучше всего обратится за помощью к специалистам конструкторских агентств, так как они смогут составить индивидуальный план здания с учётом ваших пожеланий и финансовых возможностей. Как говориться «скупой платит дважды», поэтому рекомендуем экономить с умом на всех этапах строительства, дабы потом не пришлось что-либо переделывать.

На чертеже должны быть указаны все основные моменты: общая площадь, размеры комнат, высота и количество этажей, карта проводки всех коммуникаций, используемые материалы и даже инструменты и так далее.

Как только готовый чертёж оказался у Вас на руках, можете приступать к расчёту и покупке требуемых материалов, подготовке всех деревообрабатывающих и других инструментов.

Дабы составит целостный проект, необходимо провести анализ почвы, на которой планируется возведение, так как от этого зависит многое. Узнав состав гнута, его свойства, уровень промерзания и расположение подземных вод, Вы сможете без особых проблем выбрать вид фундамента, который идеально бы подошёл для вашей местности. Также выбор основания для каркасного дома зависит и от планируемой этажности и общих габаритов постройки. Специалисты настоятельно не рекомендуют сооружение более чем двухэтажного каркасного строения.

Ну что ж, когда проект составлен, все необходимые материалы куплены, а инструменты подготовлены, можно приступать к первому этапу строительства – подготовке и разметке участка.

Подготовка участка – весьма важный этап и пренебрегать им не советуется, так как в дальнейшем очищенная от разного мусора и растительности территория ускорит и упростит процедуру разметки. Если участок имеет небольшой угол наклона, то дабы облегчить себе жизнь стоит потратить часок-другой на то, чтобы выровнять его до уровня горизонта.

Следующим шагом является разметка. Для этого используют небольшие деревянные колышки, которые можно найти на близлежащей территории. Их вбивают по углам, по периметру вдоль внешних и внутренних стен, а между собой перевязывают обычной нитью для наглядности. Чтобы фундамент и стены соответствовали намеченному проекту, необходимо максимально качественно провести разметку территории, в этом Вам поможет рулетка и строительный угольник.

Земляные работы: выбор и возведение фундамента

Имея на руках готовый проект будущего дома, а также после очистки и подготовки территории, можно переходить к земляным работам. Вид фундамента зависит от многих факторов, таких как глубина пролегания грунтовых вод, уровень промерзания грунта, количество осадков, высота и вес здания, сила ветра и многие другие. Так как каркасная конструкция считается одной из самых лёгких, то и фундамент можно соорудить по облегчённой технологии, тем самым сэкономив средства. Самыми распространёнными считаются свайно-винтовой, ленточный мелкозаглубленный и столбчатый. Вкратце расскажем об основных нюансах сооружения каждого вида.

Свайно-винтовой

Свайно-винтовой фундамент является достаточно популярным у жителей южных регионов нашей страны. Состоит из специальных металлических сваи, на одном конце которых располагается винт, а с другой – шапка, поверх которой в дальнейшем устанавливается ростверк. Особенностью данного вида оснований является то, что с установкой сваи может справиться любой без помощи строительных бригад. Подходит для водянистых и болотистых грунтов.

Для начал в заранее отмеченных местах с шагом в полтора-два метра вырывается гнездо глубиной, как минимум на полметра глубже уровня промерзания грунта.

Помните! Повторно вывинчивать винты нельзя, так как нарушается целостность почвы. Даже если одна из свай была установлена неправильно, лучше оставить её в таком положении.

На данном этапе ниже уровня промерзания грунта роют специальные траншеи, куда укладывают трубы канализационного стока и водоснабжения. Ведут они до того места, где планируется размещение санузла и так далее. При сооружении свайно-винтового или столбчатого фундамента расстояние от уровня земли до места входа в дом специалисты рекомендуют утеплить. Можно соорудить вокруг трубы кирпичные стенки, а образовавшееся пространство заполнить утеплителем.

Чтобы вырыть ямы под сваи, используют ручной или мотобур, который способен сократить время рытья и облегчит задачу в разы. После чего в ямы ввинчивают металлические опоры. Если производителем не была предусмотрена шапка, то её можно приварить вручную. Используйте лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 см, в дальнейшем на него монтируют двутавровые металлические или деревянные балки. Помимо этих материалов роль ростверка может играть металлический швеллер или бетонная лента.

Твутавр и швеллер приваривают к опорам, брус крепят, например, при помощи анкерных болтов или, так называемых глухарей – больших шурупов с шестигранной головкой, а бутонную ленту монтируют к опоре при помощи арматуры, торчащей из верхнего края опор.

Ленточный мелкозаглубленный

Используется так же довольно часто, как и свайно-винтовой. Ленточный фундамент более надёжный и устойчивый, нежели свои «коллеги», но к нему требуется тщательный подход, так как нельзя допускать ни единой ошибки при заливке основания, ведь переделывать фундамент довольно трудоёмкий и затратный процесс.

Применяется в регионах с глинистой, каменистой или щебёночной почвой. Для начал необходимо вырыть ров глубинной 50-60 см. На дно засыпается слой (15 см) песка, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. То же самое необходимо сделать и со следующим слоем (15 см) щебня.

Поверх образовавшейся подушки устанавливают опалубку. Использовать необходимо материал без трещин, сколов и других дефектов. Если используется дерево, то его стоит смочить водой или обернуть в полиэтиленовую плёнку, так как дерево может забирать влагу из бетонного раствора.

В опалубку устанавливают пояс армирования из металлических прутьев  1,2-,1,5 см в диаметре. Между собой их связывают при помощи жёсткой проволоки. Всё это заливают бетонным раствором. Раствор можно или купить уже готовый или замесить самому. Тогда необходимо дополнительно купить песок, щебень и сухой цемент марки не ниже М400.

Высота той части фундамента, которая возвышается над уровнем грунта, обычно достигает 0.5-0.8 метра. Опалубку можно снимать, если среднесуточная температура +20 градусов по Цельсию, уже через 5-7 дней. Чем температура ниже – тем дольше придётся подождать. После снятия опалубки можно проводить дальнейшие строительные работы, но фундамент станет максимально крепким и устойчивы только через 28 дней. Первые несколько суток, дабы он не потрескался, его необходимо смачивать водой по два-три раза в день.

Также не забудьте оставить в стенках фундамента отверстия для вентиляции и проводки коммуникаций. Если планируется оборудование подвального помещения, то основание необходимо дополнительно утеплить, если нет – образовавшиеся пространство между поверхностью почвы и чистовым полом можно засыпать щебнем мелкой фракции, а под него постелить пару слоев геотекстиля или рубероида внахлёст, швы между листами гидроизоляции промазать жидким битумом.

Как только фундамент высохнет, превратившись в монолит, поверх него укладывают несколько слоев гидроизоляции. Только после этого можно приступать к монтажу нижней обвязки.

Столбчатый

Столбчатый фундамент нечто среднее между ленточным и винтовым фундаментом, так как имеет некоторые схожести в технологии установки.

Первым делом необходимо вырыть ямы вдоль несущих стен с шагом полтора-два метра глубинной минимум на полметра глубже уровня промерзания грунта. На дно засыпают слой смоченного водой песка и щебня, плотно утрамбовывают. После чего монтируют опалубку, в неё устанавливают несколько металлических прутьев и связывают между собой так, чтобы получился квадрат или треугольник, а также необходимо нарезать и вставить прутья арматуры так, чтобы они торчали на 0,5-0,8 м. Данная конструкция диаметром 25-30 см заливается цементным раствором.

Также можно приобрести уже готовые монолитные бетонные опоры, так называемые ТИСЭ. Их преимуществом является то, что они имеют расширенную пятку – это позволяет увеличить несущую способность в пучинистом грунте.

После того, как были залиты сами опоры, устанавливают опалубку для бетонного ростверка. В них также вставляются металлические прутья, они крепятся между собой, а также вяжутся с выпирающими из свай концами арматур.

Так как в дальнейшем предполагается монтаж нижней обвязки, сверху бетонной ленты крепятся небольшие шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра и не менее 30 см от каждого угла. Вне зависимости от длины стены, шпилек на одной стороне должно быть не менее двух. После чего лента заливается бетоном. Сверху, дабы цемент не терял влагу, его можно покрыть полиэтиленовой плёнкой.

После того, как раствор затвердеет, проводят работы по гидроизоляции фундамента.

В качестве ростверка иногда используют пеноблоки или газобетонные блоки 25х25х30 см.

Нижняя обвязка, установка и утепление пола

Пол каркасного дома может быть как деревянный, так и бетонный. Выбор напрямую зависит от типа фундамента и финансовых возможностей. Далее рассмотрим именно монтаж деревянного настила и его утепление, как для ленточного, так и для свайного основания.

Первым делом устанавливается нижняя обвязка. Для этого используют брус сечением 15х15 (15х20) см или две доски 15х5 см. Второй вариант немного дешевле, но требует немного больше времени для усадки.

Очень важно провести качественную гидроизоляцию между поверхностью фундамента и балками нижней обвязки так, чтобы гидроизоляционный материал имел ширину нас несколько сантиметров больше, чем само основание. Дабы предотвратить гниение, все элементы нижней обвязки предварительно необходимо обработать антисептиком или другими влагоотталкивающими веществами и хорошенько просушить.

Перед тем, как приступить к монтажу, все балки укладываются на фундамент, проверяется горизонтальность при помощи строительного уровня. Если всё верно, приступают к обработке пиломатериалов.

Балки нижней обвязки между собой соединяются «вполдерева». Для этого в торцевых частях балок вырезаются специальные «замки» с напуском 20-30 см, углы стыкуются также само. Если фундамент ленточный, то в нижней части балок высверливаются отверстия для шпилек, они должны быть шире на 2-3 мм. Если фундамент столбчатый, то в оголовках металлических опор (или в ростверке), а также в самих балках просверливаются небольшие отверстия так, чтобы брус они проходили насквозь. В них вставляются болты, головки которых должны быть углублены. Для придания дополнительной жёсткости в местах соединения, а также через каждые 50-200 см, в зависимости от длины бруса, вбиваются несколько гвоздей длиной 7-8 см.

Далее приступают к обвязке внутренних стен каркасного дома. Используют балки такого же сечения и крепятся к внешним они точно таким же методом. Также в местах соединения можно дополнительно установить металлические уголки и пластины.

Когда нижняя обвязка готова приступают к монтажу каркаса пола.

Каркас пола

На данном этапе необходимо предусмотреть все входящие в дом коммуникации (водоснабжение, канализация и так далее).

Поверх обвязки устанавливаются на ребро лаги пола из бруса сечением 5х15 или 5х20 см. Расстояние между лагами определяется длиной используемого в дальнейшем пиломатериала, размерами помещения и листов утеплителя. То есть, если планируется утепление блоками минваты 100х60 см, то расстояние между балками перекрытия должно составлять 56-57 см, дабы утеплитель входил плотно, и не оставалось зазоров.

Первая лага устанавливает близко ко второй (10-15 см) – это позволяет плавно передать нагрузку от пола к фундаменту. Для того, чтобы лаги не «съезжали» со своих позиций, в перпендикулярных балках нижней обвязки набиваются перемычки или небольшие углубления в которые прикрепляют лаги при помощи гвоздей и металлических уголков.

Чтобы увеличить устойчивость конструкции пола, между лагами прибивают доски сечением 5х15 (5х20) см.

Для настила чернового пола, на лаги с обеих сторон прикрепляют черепные бруски, которые станут опорой для установки листов фанеры, ОСБ или необрезной доски. Для чернового пола вовсе не обязательно покупать материал самого высокого качества, главное – материал должен быть хорошо просушен.

После чего на черновой пол укладывают гидроизоляционную мембрану.

Помните! Все изоляционные материалы должны устанавливается с напуском, дабы предотвратить попадание влаги снаружи или изнутри в утеплитель.

Поверх мембраны кладут блоки утеплителя. Кладут их в шахматном порядке так, чтобы швы нижнего ряда не совпадали со швами верхнего ряда. Толщина слоя теплоизоляции в среднем составляет 20-30 см. Следующим слоем идёт настил пароизоляции и ещё один гидроизоляции. После чего на лаги пола устанавливают листы ОСБ, фанеру или другой материал 5-6 см.

Дабы ещё больше увеличить прочность и долговечность конструкции пола, деревянные доски необходимо стелить, перемежая направление волн. На каждой доске в разрезе можно увидеть годовые кольца, которые идут полукругом. Так вот, стелить пол необходимо так, чтобы эти кольца смотрели то вверх, то вниз.

Между чистовым полом и изоляцией не забудьте оставить зазор в 3-4 см, дабы предотвратить деформацию пиломатериала из-за изменений влажности или температуры.

Фанера крепиться саморезами длиной 3-4 см по периметру с шагом в 15-20 см.

После того, как пол будет готов его необходимо накрыть несколькими слоями полиэтилена до момента установки кровельного материала, дабы предотвратит попадание осадков и влаги.

Установка каркаса стен

Стены собирают отдельными секциями на ровной поверхности, дабы предотвратить неточности в расчётах. Можно собирать прямо на полу или же монтировать по одно на нижний пояс обвязки.

Первым делом необходимо наметить, какой высоты будет потолок в доме. В среднем это 280-300 см. Для каркаса стен спользуют балки сечением 15х15 или 10х10 см, в зависимости от предполагаемых нагрузок и этажности дома. Сперва, устанавливают угловые балки, а после промежуточные, сечение которых может быть чуть меньше угловых. Шаг установки определяется в зависимости от размеров предполагаемого утеплителя. В среднем это 60 см. Если предполагается использование ватного утеплителя, то для того, чтобы максимально уменьшить потери тепла, стойки устанавливают на расстоянии на 2-3 см меньше, нежели ширина блоков утеплителя.

На полу раскладывают верхнюю и нижнюю обвязку, после чего на ней отмечают места, в которых будут прибиваться вертикальные стойки. Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, металлическими уголками или методом «шип-паз».

Уголки крепят с двух сторон каждой стойки сверху и снизу. Если планируется использование деревянных нагелей, то в нижней обвязке и в самом брусе необходимо просверлить отверстие под углом, в которое вбивают длинный деревянный нагель. Если планируется использование метода «шип-паз», то врубка в доску не должна превышать половину её глубины.

В случае, когда длина стены оказывается больше длины балок или же если Вы работаете в одиночку, тогда стена собирается из нескольких секций – это облегчит её установку. Между собой секции соединяются при помощи деревянных шпилек, обычно трёх: одной посередине стойки и двух по краям на расстоянии 30-40 см от верхней и нижней обвязки.

Очень часто, чтобы увеличить жёсткость конструкции, между стояками прибивают дополнительные перемычки из досок такого же сечения. Прибиваются обычно одна-две на один промежуток. Если одна, то монтируются они в шахматном порядке. Перемычки одновременно являются местами стыков листов фанеры или ОСБ.

Дверные и оконные проёмы делаются двойными, так как нагрузка на них идёт больше, следовательно, и опора должна быть устойчивее. Помимо этого сверху и снизу проёмов устанавливают дополнительные опорные стойки.

После этого можно установить и прикрепить к полу стены, дополнительно установив временные подпорки, а только после этого проводить монтаж верхней обвязки.

Пока не была установлена верхняя обвязка (в случае, когда стены собираются уже вертикально), стены могут «гулять». Чтобы предотвратить это, устанавливают временные укосы из необрезной доски сечением  5х15 по диагонали на каждую секцию.

На любом этапе монтажа каркаса стен следите за вертикальностью углов. В этом Вам поможет отвес, так как доска частенько бывает неровной, тогда строительным уровнем точно замерить всё не получиться.

Дабы конструкция была максимально крепкой и долговечной, а также выдерживала большие нагрузки, можно установить дополнительные опорные конструкции – постоянные небольшие укосы, которые крепят с обеих сторон каждой вертикальной стойки.

В процессе установки можно заметить, что иногда в углах образуются пустоты, которые необходимо заполнить утеплителем, так как, если туда просто поставить брус, то угол будет холодным.

Когда стойки будут стоять жёстко, переходят к установке верхней обвязки. Так как верхняя обвязка станет основой для чернового перекрытия крыши, то к ней уделяются особое внимание. Используют балки такой же ширин, что и промежуточные стойки.

Места стыков верхней обвязки и вертикальных стоек, а также вдоль стен пробиваются гвоздями 12-15 см так, чтобы стыки были перекрыты с напуском в 20-30см, за исключением углов, где напуск равен толщине стены.

После этого можно переходить к фасадной облицовке сен листами фанеры или ОСБ – это придаст каркасу стен дополнительную устойчивость.

Балки перекрытия и кровля

Балки перекрытия устанавливаются поверх верхней обвязки скелета стен. Крепление возможно несколькими вариантами:  методом «вполдерева», на стальные уголки и на металлические скобы разной формы.

При врубке придерживаются тех же правил, что и при установке нижней обвязки пола. Методом «вполдерева» — глубина пропила не должна превышать половину толщины балки верхнего перекрытия.

Размеры бруса и шаг его установки зависит от того, планируется ли второй этаж. Тогда сечение берётся больше, а шаг – меньше. В случае, когда сверху планируется только чердак или и вовсе без него, то это уже совсем другие расчёты.

На балки перекрытия можно установить временное покрытие для того, чтобы легче было проводить монтаж стропильной системы. Если Вы работаете в одиночку, то все элементы крыши придётся собирать по частям, а если у Вас есть возможность позвать кого-нибудь, то крышу можно соорудить полностью на земле, а после просто поднять наверх и прикрепить.

Существует огромное количество вариантов крыш. Самый устойчивый и простой в установке – это двускатная крыша.

В балках верхней обвязки вырезаются пазы, в которые частично погружаются стропильные ноги и прикрепляются при помощи специальных металлических уголков.

Помните! Стропила не должны выходить за пределы стен дальше чем на 30-50 см. Если дальше – то обязательно необходимо установить дополнительные вертикальные опоры.

Вверху коньки крыши скрепляются  при помощи стальных или деревянных накладок, болтов или саморезов. Если крыша устанавливается под небольшим углом, то для прочности достаточно установить только одну затяжку под каждым коньком. Если крыша большая или имеет большой угол наклона, тогда устанавливаются дополнительные подкосы, стойки, лежни и другие опорные элементы. Фронты крыши обшиваются вагонкой или листами фанеры, ОСБ или другим декоративным материалом.

Важной! Не забудьте оставить в крыше отверстие для дымохода, если такой планируется.

На стропильные ноги устанавливается деревянная обрешётка из небольших реек толщиной 5-6 см и шириной 10-15 см. На обрешётку крепиться ветро- и гидроизоляция при помощи строительного степлера, поверх которой монтируется контробрешётка, а уже на неё кладут кровельный материал. В образовавшееся пространство между стропилами укладывают блоки утеплителя и облицовывают пароизоялцией.

Последним этапом строительства является утепление стен и облицовочные работы.

Подытожим

Как Вы видите построить дом каркасной технологией довольно таки нетрудно, быстро и недорого. Придерживаясь правил и советов из этой статьи, Вы сможете построить дом своей мечты, который будет согревать и радовать Вас и Вашу семью на протяжении долгих лет, а сэкономленные средства сможете потратить, например, на обустройство приусадебной территории.

Технологии строительства каркасного дома

Каркасная технология строительства объединяет дома, в основе которых лежит каркас – жесткая конструкция из дерева или металла. Главное преимущество таких зданий – быстрота возведения. Они подходят для любого грунта и климата. Небольшой вес строения — повод сэкономить, сделав фундамент малого заглубления. Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом или лучше отдать предпочтение каменному, изучите особенности технологии, виды строительства, преимущества и недостатки.

Виды каркасных домов

По классической технологии сначала собирают каркас из верхний и нижней обвязок, вертикальных стоек и поперечных балок, затем обшивают его листовыми материалами, утепляют, делают внутреннюю отделку. Утеплитель монтируется враспор в промежутки между стойками. Шаг стоек делают чуть меньше, чем ширина листов утеплителя, чтобы обеспечить плотное прилегание без щелей.

Выделяют несколько видов каркасных домов:

1. Дома из SIP-панелей (канадские).
2. Технология «Платформа».
3. Каркасно-щитовые дома по немецкой технологии.
4. Каркасно-рамочные, в том числе фахверковые.
5. Каркасные дома с ДОК.

Дома из SIP-панелей — опыт канадских строителей

SIP-панели или сэндвич-панели — готовые щиты небольшого размера с утеплителем внутри, которые используют для перекрытий и стен. В качестве утеплителя обычно используется полистирол, его вклеивают между двумя листами ОСП и прессуют. ОСП — ориентированно-стружечная плита, смесь щепок и стружки, проклеенная смолами.

Слой утеплителя немного короче плит, это углубление нужно для крепления к брусу. Для соединения панелей применяют принцип «шип-паз», места стыков перед установкой запениваются монтажной пеной. Крайняя панель присоединяется к лагам перекрытия или брусьям каркаса.

SIP-панели производят в заводских условиях, это ускоряет сборку дома на месте. Технология широко используется в Канаде и США, поэтому дома, построенные с ее помощью, часто называют «канадскими».

Недостатки: проект должен предусматривать систему принудительной вентиляции, иначе будет образовываться конденсат. Использование готовых заводских панелей значительно дороже, чем обычное утепление и монтаж ОСП.

Технология «Платформа» — сборка стен на полу

Щиты для стен собирают в горизонтальном положении на плоскости пола, который служит платформой, а затем поднимают. Иногда обшивка тоже крепится, пока щит лежит. Чтобы каркас не перекашивался, делают укосины — дополнительные наклонные подпорки.

Укосины врезают под углом в верхнюю и нижнюю обвязки, для прочности прибивают к каждой вертикальной стойке. Если стены делают из плитного материала, то конструкция получается достаточно жесткой, тогда укосины ставят временно, а потом убирают. Щиты для второго этажа собирают на перекрытии. Такая «послойная» сборка позволяет обойтись без строительных лесов.

Каркасно-щитовые дома по немецкой технологии — практичность и энергоэффективность

Немецкий вариант каркасно-щитовых домов — рекордные сроки строительства и готовые стеновые панели. Большие щиты полностью собирают на заводе и привозят на стройку уже со вставленными окнами, обшивкой и даже с проложенными коммуникациями.

Однако размеры панелей требуют для транспортировки мощную технику, которая не всюду в состоянии проехать и развернуться. Другой недостаток — сложность контроля качества панелей со стороны заказчика при их производстве на заводе.

К достоинствам таких домов, помимо быстрого возведения, относят энергоэффективность. Практичные немцы учитывают затраты не только на строительство, но и будущую эксплуатацию. Если зима окажется морозной, то стоимость обогрева загородного дома выльется в значительную сумму, поэтому строение должно хорошо «держать» тепло.

Каркасно-рамочные и фахверковые дома — монтаж утеплителя в «раму»

Каркасно-рамочный способ — возведение каркаса из бруса и досок, которые образуют «рамы» для монтажа обшивки и утеплителя. При выполнении внутренней отделки есть возможность спрятать коммуникации в стены, но это же оборачивается минусом, если впоследствии понадобится переделка. На передний план выходит «человеческий фактор», так как готовых щитов нет, пирог стен полностью собирается вручную.

Фахверковые дома отличает характерный каркас с наклонными балками, который виден снаружи и выделен цветом. Традиции фахверка родом из средневековья, но тогда пространство между брусьями заполняли камнем и глиной, а сегодня для домов в этом стиле характерны большие площади остекления.

Основная нагрузка приходится на каркас, которому наклонные элементы придают жесткость, поэтому стекло для заполнения пространства между балками используют, не опасаясь, что оно лопнет.

Для каркаса обычно берут клееный брус, он не деформируется и не трескается. Толщина бруса зависит от требований к толщине теплозащитного слоя.

Фахверк обладает всеми достоинствами каркасного дома: малым удельным весом, отсутствием усадки, но плюс к этому — оригинальным внешним видом. Однако эстетическая привлекательность имеет обратную сторону: разработка индивидуального проекта в этом стиле обходится дороже, чем для традиционного «каркасника».

Каркасные дома с ДОК

Использование двойного объемного каркаса устраняет мостики холода, позволяет строить теплые дома для круглогодичного проживания высотой до 5 этажей. Вертикальные стойки располагаются со смещением в шахматном порядке. Утеплитель укладывают в два слоя, полностью устраняя щели.

ДОК — каркас повышенной прочности, позволяет увеличить нагрузку на перекрытия. Технология делает возможным проектировать дома сложной конфигурации.

Конструкция каркасного дома

Строительство дома по каркасной технологии во многом похоже на сборку конструктора. Что входит в этот «конструктор» и как его правильно собрать?

Основные узлы каркасного дома

От того, насколько грамотно рассчитаны и выполнены узлы каркасного дома, зависит его надежность и прочность. Если узлы каркаса соответствуют СНиП, то дом выдержит любую снеговую и ветровую нагрузку, прослужит много лет при надлежащей эксплуатации. Узлы делятся на конструктивные и вспомогательные.

Конструктивные узлы:

• крепления обвязок;
• места врезки укосин;
• силовые элементы дверных и оконных проемов;
• узлы перекрытий;
• каркас кровли.

Каркасный дом собирается при помощи гвоздей, обвязка крепится к фундаменту анкерами. В местах соединения лаг, углах между стенами, дверных и оконных проемах необходимо точно придерживаться технологии, так как устранить недостатки после завершения строительства не всегда возможно.

Угол строения

Правильное соединение элементов обвязки и крепление угловых стоек важно для обеспечения прочности и предупреждения мостиков холода. Для нижней обвязки используют брус, соединенный «в полдерева». Для фиксации стоек устанавливают укосины. При установке вертикальных стоек обязательно проверяют значения углов.

Фундамент

Технология каркасного дома позволяет использовать недорогой фундамент – мелкозаглубленный ленточный или столбчатый. Однако выбор типа и устройства фундамента зависит не только от проекта дома, но и от климатической зоны, уровня грунтовых вод, глубины промерзания, рельефа, типа грунта.

Пучинистые грунты расширяются и вспучиваются при промерзании, слабые — «сдвигаются» при сильном давлении. Перед началом строительства следует взять пробы грунта, чтобы выяснить, может ли он служить основанием для фундамента. Сыпучие грунты укрепляют или частично снимают.

Сооружение фундамента начинают с основания — площадку выравнивают, очищают от дерна, затем роют траншеи или готовят подушку из щебня, в зависимости от грунта.

Пучинистые грунты встречаются во всех регионах средней полосы России. Влага, находящаяся в почве, замерзает, грунт увеличивается в объеме и «выталкивает» опоры. В этом случае фундамент должен быть ниже уровня промерзания или располагаться ближе к поверхности — мелкозаглубленный тип.

Еще одна проблема — сезонность. Заливку бетона делают при плюсовой температуре, но строители работают и зимой, причем в это время клиентам обычно предлагаются скидки. Чтобы не зависеть от времени года, выбирают свайно-винтовой фундамент. В почву ввинчивают полые сваи и заливают полости бетоном. Достоинство способа в том, что воздух свободно циркулирует в цокольной части, это предохраняет дерево от гниения.

Если выбор пал на свайно-винтовой фундамент, рекомендуется делать пробное «ввинчивание», чтобы выяснить, где начинается твердый грунт, на какую глубину устанавливать сваи.

Плитный фундамент — надежный, но дорогостоящий, требующий больше времени, поэтому массово его не используют.

Виды каркаса: дерево или металл

Традиционно каркас делают из дерева: брус 100х100 мм и обрезная доска. Если планируется мансардный этаж, то для увеличения прочности конструкции толщина бруса увеличивается.

Использование каркаса из оцинкованного не подверженного коррозии металлического термопрофиля увеличивает срок эксплуатации дома. Перфорационные отверстия делают профиль легким, поэтому у строения малый вес, но каркасу не страшны гниение и пожары. Основная сложность в работе с термопрофилем — герметизация, если не соблюдены правила строительства, будут лишние теплопотери.

Крыша и кровельные материалы

Конструкция крыши проектируется с учетом снеговой и ветровой нагрузки, а выбор кровельных материалов зависит от бюджета заказчика, уклона кровли, допустимой нагрузки.

Основные виды крыш:

• двускатная;
• вальмовая;
• мансардная.

Популярные кровельные материалы:

• асбоцементный шифер;
• листовая сталь;
• металлочерепица;
• ондулин (битумный шифер).

Достоинства и недостатки каркасной технологии

Технологию каркасного строительства нельзя назвать идеальной, у нее есть не только преимущества, но отрицательные стороны.

Достоинства быстровозводимых домов

1. Сроки строительства — главный, и зачастую, решающий аргумент для заказчика. После того как застынет фундамент, простой проект собирают за две недели. Строительство дома большой площади со сложным архитектурным решением занимает несколько месяцев.
2. Материалы, используемые в каркасном строительстве: клееный брус, доски, ОСП-плиты, SIP-панели, не деформируются от перемены влажности. Можно сразу приступать к чистовой отделке.
3. Экономия на всех этапах: облегченный фундамент, невысокие транспортные расходы, недорогие материалы и монтаж.
4. Использование мелкозаглубленных фундаментов.
5. Возможность строительства на сложных грунтах.
6. Современные утеплители обеспечивают хорошую теплоизоляцию и позволяют жить в каркасном доме круглый год.
7. Всесезонность строительных работ.
8. Допускается прокладывание коммуникаций в полостях стен.

Недостатки и слабые стороны

1. Основной недостаток — небольшой срок эксплуатации, 50-80 лет. Однако любую деревянную постройку нужно ремонтировать, при должном уходе дом простоит дольше.
2. Каркасные дома — малоэтажные. Исключение — проекты с каркасом из металлических профилей. При деревянном каркасе не рекомендуется делать три этажа, но мансарда вполне допустима.
3. Перепланировка в щитовых домах невозможна, а в каркасно-рамочных зависит от проекта: некоторые стены убираются, если они не несущие. Но вопрос нужно обязательно согласовать с авторами проекта.
4. Низкая шумоизоляция.
5. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, дом может пострадать от грызунов.
6. Низкая пожаробезопасность — относительный недостаток. Существуют утеплители, стойкие к возгоранию, например, базальтовая вата. Деревянные части строения обрабатываются защитными составами.

Видео: как построить каркасный дом

В этом видео ускорено показаны все этапы строительства дома по каркасной технологии.

Закладка Постоянная ссылка.

Каркасная технология строительства домов

Сегодня все деревянные дома строятся по каркасным технологиям. Такой дом представляет собой легкую конструкцию, в основе которой лежит возведение каркаса. Каркас устанавливается на подготовленный заранее фундамент, после чего происходит его утепление и гидроизоляция. Технология каркасного строительства сегодня несколько усовершенствовалась, в результате чего было выделено три способа возведения каркасных домов: по канадской, по немецкой и по каркасно-рамочной технологии.

Дом, построенный по каркасной технологии

Виды каркасного строительства

Каркасная технология долго развивалась, в результате чего появилось три вида каркасного домостроения:

1. Канадские деревянные дома.
2. Дома по немецким технологиям.
3. Фахверковые или каркасно-рамочные технологии.

Канадские дома представляют собой постройки, в основе которых лежат готовые панели. Эти панели состоят из нескольких слоев – утеплителя и ОСБ-3 листов. В качестве утеплителя используется пенополистирол, который методом распыления наносится на лист ОСБ и зажимается с другой стороны еще одним листом. В результате получается теплая и крепкая стена, готовая к монтажу. Пенополистирол по технологиям строительства каркасных домов не доходит до края плиты, что облегчает стыковку стен.

Стена, выполненная по каркасной технологии

Дом по немецким каркасным технологиям представляет собой настоящий конструктор, все детали которого выполнены на заводе по плану или проекту, и представляют собой готовые к сборке комплекты. Сложить дом по такой каркасной технологии вы можете самостоятельно или наняв специалиста. Дома по немецкой технологии собираются крайне быстро – дом площадью около 200 м2. можно собрать за неделю.

Фахверковые каркасные дома возводились первоначально, до появления канадской или немецкой технологии. Это традиционные каркасные постройки, в основе которых лежит построение каркаса и последующее утепление его и изоляция. Такие дома появились еще в 16 веке, были популярны они и в России, и в Финляндии, а в последствие – Канаде и Америке. Конечно, технологии строительства каркасных домов стремительно менялись, и на смену более натуральным материалам пришли синтетические. Минеральные ваты заменили солому, обшивка каркаса дранкой ушла в небытие…

Кроме домов, по каркасным технологиям можно построить баню, гараж или пристройку к дому.

Современные канадские дома

Рассмотрим более подробно построенный дом по каркасной канадской технологии. Что он представляет из себя? Дома по канадским технологиям также делятся на 2 вида: платформенные и СИП-дома. Платформенные больше популярны на западе, когда в заводских условиях или на месте строительства сразу собираются стены, монтируемые на готовые пол. Пол представляет собой платформу из листов ОСБ и лаг, которые могут быть соединены благодаря наличию специальных пазов. Между щитами такого дома укладывают уплотнитель. Второе название этой технологии — каркасно-щитовая.

Дом из панелей

Вторая технология канадского домостроения стала более популярной в нашей стране. Она носит название технологии СИП- строительства каркасных домов. В основе таких построек лежат СИП-панели, которые представляют собой две доски-ОСБ, между которыми зафиксирован утеплитель. СИП-панели ставятся на нижнюю обвязку, фиксируются саморезами, и представляют собой практически полноценные стены.

Большим плюсом данной каркасной технологии является возможность использования панелей в качестве перекрытия и элементов крыши. Из СИП-панелей также можно сделать утепленный фронтон.

Особенности немецких домов

Немцы пошли еще дальше, и стали собирать постройки не просто из панелей с утеплителем. Немецкие щиты представляют собой стену со всеми коммуникациями. Также в этих готовых панелях уже установлены окна, выполнена внутренняя и внешняя отделка. Заказчику дома по немецким каркасным технологиям остается только собрать готовую конструкцию на месте. На сегодня это самый быстрый и простой способ построить свой дом.

Щиты дома. Каркасные технологии.

Однако технологии строительства домов из панелей имеют некоторые недостатки. Если на заводе произошла ошибка, исправить ее практически невозможно. Готовые панели, выполненные по проекту дома, должны быть подогнаны очень точно. При этом нет возможности проконтролировать создание щитов и убедиться, что утеплитель положен равномерно и качественно. Также нет возможности убедиться в соблюдении каркасных технологий в производстве будущего дома.

О сроке службы каркасного дома в России вы можете прочитать тут.

Фахверковые современные дома

Что касается возведения фахверковых каркасных домов, то это самый распространенный способ строительства, который применяется самостоятельно. Именно эту каркасную технологию используют умельцы, строящие дома своими руками. В чем суть данной технологии?

Каркас дома

Первоначально выстраивается фундамент. Чаще всего останавливаются на ленточном фундаменте, залить который может любой уважающий себя мужчина. Сперва наносится разметка, отмечается с помощью кольев и веревок ее широта. Далее выкапывается траншея, широта которой составляет около 35 см (средняя ширина фундамента). Устанавливается опалубка, которая может быть из доски или другого ровного материала (фанера, OSB). Опалубку можно взять в аренду (если она съемная) или купить готовую в магазине (не съемную). Заказываем бетон для фундамента, заливаем и ровняем. Проверяем геометрию, доливаем куда надо. Перепад по высоте фундамента (смотрим ровность) не должен превышать 1 см.

При выравнивании поверхности фундамента удобнее использовать более густой цемент, который легче распределяется по поверхности, не растекаясь.

Когда фундамент застыл и некоторое время постоял (месяц хотя бы), делаем нижнюю обвязку. О том, как сделать обвязку, можно прочитать в нашей статье. Для нижней обвязки используется либо доска, либо брус. В углах брус должен фиксироваться надежно – для этого используем спилы разных видов. Садим нижнюю опалубку на анкерные болты, которые мы утопили в еще незастывшем фундаменте. Надежно затягиваем гайкой.

Каркас дома из бруса

После этого начинаем выстраивать стены каркаса. Ставим угловые стойки из бруса, потом другие вертикальные стойки. Все вертикальные стойки укрепляем укосами и горизонтальными рейками. Делаем ригели около проемов для перераспределения нагрузки. Когда каркас готов, делаем верхнюю обвязку, которая собирает получившиеся стены в единую конструкцию и распределяет более равномерно нагрузку на нижнюю обвязку и фундамент.

Стена традиционного каркасного дома

Кровля состоит из стропильной системы, обрешетки, фронтона, лобовой доски. Крыши делятся по степени уклона, по количеству скатов и по типу стропильной системы на разные виды. Кровельный материал может быть разнообразным – ондулин, шифер, металлочерепица, мягкая черепица и другие.

Как построить каркасный дом недорого, читайте здесь.

Основные плюсы «каркасников»

Как и другие деревянные дома, каркасные постройки имеют свои особенности. Как мы уже писали, за практически полвека технологии усовершенствовались, в результате чего дома приобрели высокое качество и надежность. Что же хорошего в каркасных домах?

1. Теплые дома. Несмотря на тонкость стен, дома хорошо сохраняют тепло в доме. Это подтверждают и те, кто строит по каркасным технологиям, и те, кто живет в таких постройках долгое время. Тонкие стены – особенность технологии возведения.
2. Экономия при обслуживании. Так как эти дома хорошо сохраняют внутреннюю температуру, не отдавая лишнее тепло стенам, можно экономить на отоплении помещения. Один раз нагретая комната будет остывать достаточно долго. Это же касается и охлаждения в летний зной – включив кондиционер на несколько минут в день, вы получите надолго комфортную температуру.
3. Легкость строительства. Именно такие дома чаще всего строятся своими руками, что дает возможность сэкономить значительные суммы. Особенно это касается традиционных каркасных домов – фахверковых.
4. Дешевое строительство. Так как древесина стоит относительно недорого, технология строительства каркасного дома позволяет построить свой дом гражданам со средним заработком. Расценки можете глянуть тут.
5. Большой выбор архитектурных решений. Легкий деревянный дом может быть оснащен балконами, террасами, открытыми верандами и другими архитектурными формами домостроения. При этом стоить это будет гораздо дешевле, чем каменные или кирпичные надстройки.
6. Быстрота возведения. Средний дом строится за один сезон, если в строительстве участвуют 2-3 человека. При наличии обученной бригады, дом возводится за несколько недель.
7. Строительство может вестись как летом, так и зимой.

Как видим из перечисленных достоинств, каркасная технология достойна самого пристального внимания, однако многие относятся к ней настороженно. Первой причиной этого является недоверие к такому материалу, как дерево. А второй – психологический штамп «недорогое не бывает качественным».

Оригинальный и красивый каркасный дом — гордость хозяина

Узнайте, почему еще так популярны каркасные дома, здесь.

На самом же деле самое главное в каркасном строительстве – это соблюдение технологии. Если вы используете древесину технической сушки, европейские современные утеплители, мембраны последнего поколения, не китайскую гидроизоляцию, если вы правильно укрепляете углы и стойки, надежно фиксируете каждый брус – ваш каркасный дом прослужит не меньше, чем кирпичный.

О том, как сделать скрытую или открытую проводку дома, читайте здесь.

Видео по теме:

Технология каркасного домостроения, строительство каркасных домов

Благодаря совершенствованию современных строительных материалов и дальнейшему совершенствованию технологий, каркасный метод строительства деревянных домов занял достойное место на мировом рынке домостроения. давным-давно.

Современные каркасные дома не уступают бетонным или кирпичным по прочности, надежности и долговечности.

Каркасный дом в основном рассматривается не только как дом выходного дня, но и как полноценный семейный дом.

Преимущества:

Экологичность

Энергоэффективность

Быстрое производство

Низкая стоимость

Преимущества нашей технологии:

Строительство каркасного панельного дома не зависит

Каркасная технология позволяет хранить строительные системы внутри стеновых конструкций

Строения такого типа обладают большой сейсмичностью — именно поэтому каркасные дома так популярны в Японии. печально известный своими частыми землетрясениями

Каркасный дом из дерева: экологичный, безопасный, энергоэффективный

Архитектурные и конструктивные решения деревянных каркасных домов могут быть весьма разнообразными, так как не зависят от неравномерного распределения веса, которое в случае обычных домов может приводят к удорожанию фундамента и изменению безопасности конструкций.Точность и качество изготовления отдельных деталей дома остаются на высоком уровне, поскольку подавляющее большинство таких деталей изготавливается в заводских условиях. Это упрощает сборку дома на строительной площадке и сводит к минимуму вероятность ошибок и зависимость от человеческого фактора.

Каркасный дом из легкого бруса не дает усадки и не зависит от свойств почвы. Кроме того, относительно небольшой вес дома позволяет существенно сэкономить на конструкции фундамента при сохранении его жесткости и прочности.Сборка каркасного панельного дома не зависит от времени года и может производиться в любую погоду. Кроме того, из-за высокой скорости возведения конструкций смета строительства будет намного ниже, чем в случае кирпичных или бетонных домов и коттеджей.

Поскольку каркасный дом не дает усадки, внутреннюю отделку помещения можно начинать сразу после полной сборки дома. В отличие от кирпичных или бетонных работ, стены и полы панельного дома из сборного деревянного каркаса обладают меньшей теплопоглощающей способностью и большей теплозащитой.Такие дома зимой намного быстрее прогреваются и лучше сохраняют тепло внутри, что позволяет существенно снизить затраты на потребляемую тепловую и электрическую энергию.

В каркасных деревянных домах используются материалы, препятствующие возгоранию внутренней отделки (гипс, OSB, минеральная вата). При пожаре балки из клееного бруса, которые используются в стенах и перекрытиях дома, только тлеют и не теряют прочности при повышении температуры, в отличие от железобетонных балок.

Каркасный дом — это экологический «дышащий» дом.В конструкции дома используются специальные паро- и ветрозащитные материалы, а также экологическая минеральная вата, которые позволяют выводить лишнюю влагу из дома без специальных систем вентиляции, что позволяет сохранять тепло зимой. Кроме того, материалы, используемые при производстве домов, не содержат вредных химических веществ, которые широко применяются при производстве кирпича, бетона и газобетона. Такой дом позволяет поддерживать достаточно комфортный микроклимат круглый год.

Стоимость каркасного дома

Материалы, используемые при производстве деревянных каркасных домов, имеют более низкую стоимость, чем кирпич, металл и бетон.Фундамент легкий, что соответственно означает более низкую цену. Исключительно быстрый монтаж дома на участке. Последующее обслуживание деревянного каркасного дома требует гораздо меньших затрат по сравнению с обычными каменными / бетонными домами. В совокупности все эти факторы делают каркасный дом безоговорочным лидером по соотношению цена / качество.

280

.

5 минусов домов с А-образной рамой, которые заставят вас переосмыслить здание один (или нет)

Мы действительно не хотим, чтобы люди строили дом с А-образным каркасом … если только они не влюблены в него.

Как и во взаимоотношениях, дела заканчиваются плохо, если человек не искренен, и в долгосрочной перспективе.

Итак, на этот раз, вместо того, чтобы восхвалять здания в форме буквы А, я дам вам пять причин, по которым вы должны держаться от них подальше.

1. Вы можете собрать его самостоятельно.

Да, небольшой домашний комплект с А-образной рамой (например, SOLO или DUO) настолько прост, что два человека могут установить его без дополнительной помощи.

Для больших наборов может потребоваться больше людей, но музыка та же: вы можете поднять ее сами.

Почему это плохо?

Причина, по которой люди могут стать слишком самоуверенными и столкнуться с установкой без должной подготовки.

Вот суровая правда:

не выполняя надлежащую домашнюю работу и не привлекая нужных людей для помощи, вы настраиваете себя на провал.

Несколько советов:

• прочтите как можно больше на тему самостоятельного строительства, прежде чем начинать проект.
• поговорите с людьми, которые уже сделали это или работают в строительстве.
• получите чувство того, что вы могли упустить из виду (наши Гиды могут помочь в этом).

Если вы все сделаете правильно, то самостоятельное строительство может стать большим плюсом.

2. Без внешних стен.

За исключением передней и задней стен, в доме нет вертикальной внешней поверхности.

Это проблема?

Ну, это очень субъективно.
Наклонный потолок и просторное внутреннее пространство — вот что придает А-образной раме характерный вид. Некоторым это нравится, некоторым нет.

Для компенсации наклонных внутренних поверхностей у вас есть большие открытые внутренние пространства.

В серии TRIO ширина гостиной составляет 6,2 м (более 20 футов) … это большой плюс, если у вас нет внешних стен.

3. У него на 20% больше внешней поверхности

Верно … по сравнению с обычным домом, предлагающим такую ​​же жилую площадь, у него примерно на 20% больше поверхности, подверженной воздействию элементов (да, мы посчитали … больше чем единожды).

Однако длина соединений между элементами конструкции (перекрытия, перекрытия, стены, крыша) примерно на 10% короче, чем в обычном доме.
Это означает:

• вам нужно на 10% меньше материала для создания соединений
• вы получите лучшую герметичность
• вы получите меньше потерь тепла от соединений.

Да, материалов, необходимых для оболочки здания, по-прежнему на 20% больше (см. Дополнительную стоимость материалов), но, поскольку мы говорим в основном о крыше, степень изоляции обычно лучше, чем та, которую вы найдете в обычные стены.

Результат?

В целом А-образная рама потребляет меньше энергии, чем обычный дом с эквивалентной жилой площадью (см. Более низкие счета за электроэнергию).

… а строительство стоит дороже?

Как правило, это не так.
На самом деле установка металлической крыши обходится намного дешевле, чем установка внешней облицовки стены … без учета технического обслуживания в течение всего срока службы дома.

4. На крышу нельзя наступить

Ага, обойти это невозможно … на крышу нельзя наступить. Просто слишком круто.

Но послушайте, как вы не можете стоять прямо на металлическом покрытии вашего дома, так же как и снег или сильный дождь.
Все падает на землю. Нет вопросов.

Угадайте, что?
… даже ветер с трудом улавливает эту крышу.

Итак, то, что кажется проблемой (а кто вообще хочет ходить по крыше ???), оказывается довольно легким.

А знаете что? … крутой угол наклона крыши делает его идеальным для выработки собственного электричества с помощью солнечных батарей !

… и нет, зимой их не нужно чистить от снега, потому что снег по-прежнему подчиняется силе тяжести.

5. Обычных складских помещений нет

Хорошо, тут мы туго.
Если у вас большая семья и вы привыкли иметь несколько шкафов, у вас могут возникнуть проблемы, купив себе А-образную раму.

Мы уже признались, что вертикальных стен внутри А-образного дома не так много, поэтому место для установки традиционного шкафа весьма ограничено.

Но ведь у пола много неиспользуемого места, как на первом, так и на втором этаже.
Для TRIO 100 мы говорим о 15 кубических метрах (530 кубических футов) скрытого и пустого пространства на первом этаже …

… все, что вам нужно, это немного творчества, и вы можете превратить большую часть этого место в надлежащее хранилище.

Заключение

Я пытался заставить вас ненавидеть А-образные рамки … но чем больше я вникаю в каждый их аспект, тем больше не понимаю, почему люди должны строить обычный «кубический» дом.

Дома с А-образной рамой не для всех, но для тех, кто любит эту сверхэффективную концепцию, А-образная рама может быть (и будет) большим удовольствием.

.

Деревянная каркасная конструкция

Каркасное строительство из дерева — один из самых распространенных методов строительства жилых, коммерческих и промышленных зданий. Деревянные рамы не только очень экономичны в строительстве, но также устойчивы к экстремальным климатическим изменениям и предлагают жильцам высокий уровень комфорта. Кроме того, деревянные рамы устойчивы и поглощают углерод и компенсируют парниковые газы.

Деревянные рамы могут использоваться для строительства зданий различных стилей, и не может быть никаких ограничений архитектурных возможностей, когда дерево является средой.Чтобы деревянное здание могло выполнять свои ожидаемые функции, его необходимо строить разумно, и это может быть достигнуто с помощью надежных методов строительства и монтажа. Например, деревянные рамы имеют малый вес и, следовательно, не требуют кранов и другого тяжелого оборудования для процесса возведения, что способствует экономическому аспекту строительства.

Фундамент для деревянных каркасов

В зависимости от типа грунта и нагрузок на деревянный каркас подбирается подходящий фундамент для строительства.Опоры должны быть достаточно глубокими, чтобы зимой не было морозов. Земля должна быть достаточно уплотнена, если конструкция строится на участке, где были удалены корневые деревья или помещены засыпные материалы. Если деревянный каркас построен на плохой почве, можно использовать обработанную деревянную сваю с деревянными или бетонными подоконниками.

По большому счету, для деревянных конструкций широко используются два типа фундамента: бетонный фундамент и деревянный фундамент, обработанный консервантом, которые показаны на рис.1 и 2 соответственно. Кроме того, можно использовать отдельно стоящие опоры, опоры с навесными стенами и опорные профилированные балки опор.

Рис.1: Бетонный фундамент
Рис.2: Деревянный фундамент

Методы деревянного каркаса

После закладки фундамента начинается строительство деревянного каркаса. Существуют различные методы, которые можно использовать для изготовления деревянных каркасов. Для данной деревянной конструкции следует выбрать подходящую технику строительства:

1.Конструкция рамы платформы

Это простой метод, который лучше всего подходит для строительства домов. В этой технике балки первого этажа покрываются черным полом, чтобы создать поверхность, на которой возводятся внешние стены и внутренние перегородки. В платформенной системе каркас стены может быть смонтирован на полу, и весь блок можно откинуть на свое место.

Рис.3: Конструкция рамы платформы

2. Конструкция рамы воздушного шара

Это еще один метод строительства деревянного каркаса, который, хотя и немного менее популярен по сравнению с конструкцией каркаса платформы, но используется, когда этого требуют условия.В этом методе стойки наружных стен и балки первого этажа поддерживаются закрепленным подоконником. Стойки наружных стен являются продолжением второго этажа. Балки второго этажа опираются на ленточные планки, которые вставляются во внутренние края стоек наружных стен.

Рис.4: Конструкция рамы воздушного шара

3. Конструкция из досок и балок

В этом методе обрамления балки, концы которых поддерживаются столбами, располагаются на расстоянии не более 2,4 м, а для покрытия полов и крыш используются доски.Столбы служат для обрамления стен, а доски действуют как черновой пол и обшивка крыши. Обшивка стен крепится к дополнительному обрамлению между стойками. Нагрузки кровли и перекрытия, прикладываемые к балкам, затем передаются на стойки и, наконец, принимаются фундаментом.

Рис.5: Конструкция из досок и балок

4. Фермерно-каркасная конструкция

В этом методе конструкции каркаса для изготовления прочных деревянных каркасов используются стропильные фермы, фермы перекрытий и металлические анкеры. Выдающимися преимуществами стропильных каркасов являются значительная жесткость и большее расстояние между опорными элементами крыши и пола.

Рис.6: Ферменно-каркасная конструкция

Типы крепления деревянного каркаса

Существуют различные средства крепления, которые можно выбрать в зависимости от размера деревянных элементов и прилагаемых нагрузок, используемых для соединения различных элементов деревянных каркасов. Наиболее распространенные способы крепления описаны ниже:

1. Гвозди или комбинация гвоздей, анкеров и добавок

Гвозди или комбинация гвоздей, металлический каркасный анкер и строительные добавки используются для крепления деревянных каркасов и панелей обшивки.

2. Гвозди с кольцом или стержнем

Кольцевые или стержневые гвозди используются, когда должны поддерживаться высокие нагрузки

3. Гвозди

Гвозди используются при нагрузках действуют под прямым углом к ​​гвоздям, но этого следует избегать, если нагрузки действуют параллельно гвоздь.

Меры по защите древесины

Предоставление надлежащих средств защиты древесины является показателем хорошей строительной практики. Элементы деревянного каркаса, особенно все элементы фундамента, должны быть защищены от гниения и термитов.

Основные меры защиты включают: удаление корня дерева на участках вокруг конструкции перед засыпкой, тщательно утрамбовать рыхлую засыпку, чтобы уменьшить осадку в будущем, и обеспечить надежную степень уклона у фундамента и над зданием, чтобы отогнать воду от структура.

Наконец, все деревянные конструкции элементы должны обрабатываться в зависимости от погодных условий и близости к земля.

.

домов с А-образным каркасом: дома для тех, кто (может) рассчитать

«Дом с А-образным каркасом — это здание А-образной формы, которое еще в советские времена было знакомо людям как типология зданий, в которых крыша касалась наземная, или Rannapiiga . Эта типология известна не своей модностью, а скорее тем, что она (на квадратный метр) по крайней мере вдвое дешевле обычного нового здания », — объясняет Индрек Кулдкепп , основатель и один из владельцев Avrame.

При проектировании собственного дома Inkrek Kuldkepp руководствовался принципом, согласно которому здание предназначено для поклонения своим жителям, а не наоборот.Он не считает разумным брать банковские ссуды под высокие проценты на десятилетия, чтобы жить в неоправданно огромном здании.
Вместо этого он сосредотачивается на технико-экономическом обосновании здания с самого начала процесса проектирования.
Поскольку его собственный дом превзошел ожидания и оказался не только удобным, но и прибыльным, он решил также начать производство домов с А-образной рамой для рынка.

Визуализация новой модели A-Frame Trio.

Как вы пришли к идее постройки А-образной формы?

Я искал быстрое и экономичное решение, которое означало бы, что я мог бы позволить себе дом без банковской ссуды, и нашел А-образную рамку на Pinterest. Я изучал историю этого типа зданий, и это меня очень впечатлило. Еще в древности здания были треугольными, хотя этот стиль достиг пика популярности в США в 60-х и 70-х годах в послевоенную эпоху.
Здесь, в Эстонии, такие дома строили в 70-х годах по той же причине ограниченности ресурсов.

В США эти здания утратили популярность из-за отсутствия изоляции. Используемые тогда теплоизоляционные материалы не годились для утепления наклонных плоскостей; Дома, построенные в Эстонии, также имели плохую изоляцию.
Сегодня строительные материалы улучшились: мы используем SIP-панели за их непиковую цену и очень хорошие теплоизоляционные характеристики.

Какие стандарты вы установили для себя при проектировании дома?

Одним из условий было то, что он должен быть достаточно простым в сборке, достаточно для самостоятельной сборки .
Всегда сложно найти хороших подрядчиков. Я часто слышу, что люди купили качественные материалы, но в итоге само здание все равно плохого качества. Поэтому я искал такую ​​конструкцию, которую можно было бы построить самостоятельно.

Во время строительства не было серьезных сбоев, и это побудило нас начать перепродажу.
У меня 18-летний опыт продаж деревянных домов, а также поддержка опытных специалистов.Самостоятельно построить дом всегда сложно, и это обычное дело.

Конечно, всегда можно купить готовый дом по цене, включающей все, в том числе прибыль подрядчика, девелопера, агентов по недвижимости.

Когда деньги не проблема … тогда почему бы и нет … но если вы ищете доступные решения, стоит подумать о решении, созданном самостоятельно.

Как недорого построить каркасный дом? …а сколько вы сэкономили с домиком с А-образной рамой?

У

А-каркасные дома есть плюсы и минусы, цена — однозначно преимущество.
Цена на мой дом была примерно вдвое ниже рыночной, то есть немного меньше 600 евро за квадратный метр. Один из моих друзей спросил меня, украл ли я материалы — как еще мой проект оказался таким доступным?

Но, конечно, я купил все материалы и отказался от более дешевых вариантов, особенно если речь идет о деталях.У меня на полу широкие сосновые доски, а стены покрыты испанской глиняной краской.

Когда ваш бюджет составляет 1500 евро за квадратный метр, то вам не нужно сокращать углы — вы получите качественную постройку и сможете сделать что-то крутое и стильное.
Когда ваш бюджет составляет 1200 евро, вы упустите крутость.
При бюджете менее 1000 евро вам придется либо построить его самостоятельно, либо сэкономить на материалах.

Что касается минусов , то внутреннее оформление дома А-образного профиля довольно простое.Я отказался от хладнокровия и начал действовать самостоятельно. Все здание представляет собой чердак, и кому-то может показаться, что в этом нет комфорта. У меня нет проблем с этим, но я должен признаться, что усложняется при попытке установить мебель.

Сколько времени потребовалось, чтобы превратить оригинальные идеи в прототип?

Искал идеи около 9 месяцев и столько же ушло на постройку. Когда сегодня я предлагаю клиентам такую ​​же модель, то можно пропустить первые девять месяцев — мы это уже прошли, а само строительство занимает гораздо меньше времени.

При заказе дома у нас должен быть готов фундамент, а затем потребуется около от 4 до 6 месяцев , чтобы закончить строительство. С удобным генеральным подрядчиком можно даже закончить дом за 3 месяца.

Если кто-то закажет у вас дом, что он получит?

Продаем А-образных домиков .
В качестве базовой конфигурации мы даем каркас здания (окна, двери и нижнее покрытие крыши), чтобы можно было собрать оболочку здания.
Также возможна установка каркаса с изоляцией из SIP-панелей, установка которой занимает всего пару дней.

Покупая комплект для дома с А-образным каркасом, клиент должен позаботиться о фундаменте, инфраструктуре и внутренней отделке. Мы также предлагаем крышу, что означает, что клиенты получают полностью сборное здание.

Большие упаковки прибывают на строительную площадку. Затем строители поднимают треугольный каркас на фундамент, затем обшивают кровлей, затем утепляют и так далее.
Это не модульное здание со всеми готовыми комнатами, где нужно соединять только модули (и поэтому цена за квадратный метр намного выше).

Большие окна на южном фасаде открывают вид на окружающий лес.

Сможет ли средний разнорабочий построить его самостоятельно?

Да, это возможно, так как наши рисунки очень просты. Так что, если вы действительно хотите получить практический опыт постройки собственного дома, это будет разумным выбором.
Наши продажи основаны на том факте, что наши рамы были тщательно сконструированы в сотрудничестве с инженерами и архитекторами, поэтому эту часть можно пропустить.

Вы сотрудничали с архитектором Тийтом Сильдом — какой совет он дал?

Дом стал на функциональнее и еще стильнее . Внутри на больше света , так как мы пошли на окна во всю длину и изменили расположение дверей, как он предложил.Кроме того, мы выбрали окна одинакового размера с обеих сторон здания, что позволяет сэкономить средства как во время производства, так и во время строительства.

Скоро вы будете отмечать первые полгода в новом доме — каковы ваши впечатления?

Я очень доволен — здание теплое и функциональное, и поскольку я раньше жил в очень маленьком доме, контраст здесь заметен. Меня поразила функциональность моего нового дома — его площадь чуть больше 70 квадратных метров, но этого более чем достаточно для трех человек.У нас ни разу не было минут сожаления, у нас есть все и ничего не недостает.

Для отопления используются дрова: есть жаропрочная стена и очень эффективная итальянская чугунная печь, которая поддерживает тепло в доме около полутора суток за один присест.

Сауна эпохи А-образной формы и сарай эпохи А-образной формы во дворе Индрека.

Когда у вас возникла идея начать продавать этот тип дома другим?

Вся моя карьера была основана на проектировании и продаже деревянных домов, поэтому уже на этапе строительства я думал, как, если все будет хорошо, я начну предлагать это другим.Мы продаем дом уже пару месяцев, и уже несколько домов находятся в производстве, и все это в очень короткие сроки.

Наш основной упор делается на экспорт. Вчера мы вели переговоры с нашими потенциальными реселлерами в Японии и Южной Корее — у них большие планы. Мы придерживаемся своего графика и можем справиться самостоятельно.

На рынке жилья жесткая конкуренция, почему стоит выбрать дом с А-образным каркасом от Avrame?

На эстонском рынке нас в основном спрашивают о дачных домиках, так как экономическое благосостояние достаточно высокое, и люди ищут что-нибудь побольше и интереснее для жилья.Наша концепция заключается в очень разумном решении: дизайн не крутой, но в первую очередь очень функциональный.

Когда наступит следующая экономическая рецессия, А-образная рама подойдет как жилое здание. В советское время люди склонны думать о частных домах как о роскоши, но дом по-прежнему является необходимостью, и он должен быть доступным также с точки зрения меньшего бюджета.

Легко получить ссуду в банке, но когда наступают тяжелые времена, люди сами готовы вносить больше — вот откуда приходит экономия.

Если вы заказываете дом сейчас в начале лета, можно ли будет въехать на Рождество?

Безусловно, с нашей стороны нет препятствий.

Интервью с Лийной Пульгес ( www.unistusteagentuur.com )

---

.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт