Стены каркасного дома своими руками фото пошаговое: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Как построить каркасный дом своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Эстетичные каркасные дома, технология изготовления стен которых обеспечивает теплоту внутренних помещений, пригодны для любых климатических зон. Но не только в этом преимущества каркасной технологии строительства.

Каркасные строения в настоящее время становятся все популярней из-за своей невысокой стоимости и хороших эксплуатационных характеристик. Простота постройки небольшого каркасного дома позволяет заняться его возведением, даже если у вас не очень большие навыки в строительстве. Для малого веса каркасных стен пригодны самые простые виды фундаментов – мелко заглубленная лента, свайный и точечный фундамент. Настоящая инструкция по строительству каркасного дома своими руками написана на примере одноэтажного дома, на бутовом фундаменте и рассчитана на непрофессионалов.

[contents]

Содержание:

• 1 Поэтапное руководство постройки каркасного домика
  • 1.1 Устройство фундамента
  • 1. 2 Установка каркасных стен
    • 1.2.1 Конструкция крыши каркасного дома
    • 1.2.2 Утепление каркасного дома

Прежде чем приступить к строительству дома требуется определиться с местом застройки на участке, разработать или купить готовый проект, получить разрешение на строительство.

После того, как подготовительный этап завершится, обзаведитесь необходимым инструментом. Ниже приведён список инструмента и приспособлений, которые нужны при строительных работах.

Список приспособлений и инструмента:

• Топор
• Молотки и гвоздодёр
• Ножовка по дереву
• Шуруповёрт (шуруповерт желательно иметь хорошего качества, так как он достаточно активно участвует в сборке каркасных стен)
• Дрель
• Стамеска
• Рулетка (рулеток лучше иметь несколько, разной длины, для самой большой желательно быть длиннее диагонали строящегося дома)
• Лестница
• Строительные леса (леса могут быть самодельными, главное в них – надёжность)
• Лопата (для работ по устройству фундамента)
• Малярные кисти для обработки пиломатериалов антисептиками
• Уровень, гидроуровень и отвесы
• Прочная капроновая веревка для разметки и проверки геометрии
• Бетономешалка.

Приветствуется наличие электроинструмента (дисковой пилы, лобзика). Это облегчит процесс раскроя пиломатериалов.

Устройство фундамента

Любой дом начинается с изготовления фундамента. Для нашего дома мы выбрали бутовый фундамент, хотя также рекомендуем использовать свайный фундамент. Выполняется он следующим образом:

Выравниваем площадку, на которой будет возводиться дом;

1. Делаем разметку пятна застройки в соответствии с проектом. В полученном прямоугольнике по углам вбиваем колышки. Также делаем разметку внутренних стен дома, под которые будет заливаться фундамент и тоже отмечаем её колышками.

Копаем траншею по периметру дома и по линии внутренних стен на глубину 70 – 75 см. Ширина траншеи должна быть больше ширины готового фундамента на двух кратную толщину опалубки. Перед установкой опалубки выравниваем стены траншеи и утрамбовываем дно.

Примечание: Ширину фундамента желательно сделать такой, чтобы на нём могла разместиться каркасная стена и концы балок перекрытия.

Устанавливаем опалубку с двух сторон траншеи. Щиты опалубки выполняются сплошными из обрезной доски одинаковой толщины 20 или 25 мм, стандартных брусков 40*50 или 50*50 мм и гвоздей 70 – 80 мм. По высоте щиты должны быть как минимум на 40 см выше нулевого уровня земли. Гидроуровнем проверяем горизонтальность опалубки.

Делаем подошву для бутового фундамента. Для этого дно траншеи заполняем камнями, колотым кирпичом, кусками битого шифера и подобным, на 30 % глубины. Затем засыпаем песок слоем в 20 сантиметров и, не жалея, проливаем водой. Операцию засыпки песка и пролива водой повторяем несколько раз (3 – 5) до тех пор, пока уровень песка не перестанет уменьшаться с уходом воды.

Выполняем металлическую обвязку фундамента для обеспечения жесткости. Обвязка выполняется из арматуры, сетки и проволоки. Арматура ставится вертикально, сетка горизонтально, связываем места пересечения проволокой.

Готовим бетонный раствор. В состав бетонного раствора входит:

• Цемент марки М-500
• Песок
• Гравий мелкий
• Вода

Оптимальные пропорции бетона: цемент/песок/гравий – 1:3:5, то есть на 1часть цемента 3 части песка и 5 частей гравия. Можно добавить присадки для исключения микротрещин и увеличения растекаемости бетона. Количество воды зависит от влажности песка и гравия, бетонный раствор должен быть густым. Важно не перелить воду, что снижает качество фундамента. Раствор готовят по мере использования, его нельзя оставлять на следующий день, так как он схватится и будет непригоден для работы.

Выполнив работы по фундаменту и дождавшись затвердения бетонной смеси, можно приступать, наконец-то, к строительству каркасного дома.

Важно: при производстве фундамента надо определиться, будет ли в доме печь. Если Вы планируете установку печи, сделайте под неё бетонную площадку.

Установка каркасных стен

Каркас стен деревянного дома должен выполняться из качественной высушенной доски или бруса.

Для изготовления каркаса применяется:

Конструктивно каркасный дом состоит из нескольких элементов: нижняя и верхняя обвязка, вертикальные стойки по высоте, фиксирующие откосы, балки перекрытий, оконные и дверные проёмы, стропила.

Перед монтажом обвязки каркаса, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента рубероидом или гидроизолом в два слоя.

Доски обвязки необходимо обработать антисептиком.

При устройстве обвязки доски в углах и в местах стыков по длине соединяются в полдоски. Для этого выбирается половины толщины у каждой доски в месте соединения. Для обеспечения прочности соединения в стыке высверливается отверстие с установкой в него сухого шканта. Шкант должен входить в отверстие с усилием. Выполнив нижнюю обвязку по фундаменту, проверяем геометрию (одинаковость диагоналей и горизонтальность обвязки).

Нижняя обвязка выполняется по высоте из двух досок. В верхней доске делаются пропилы для установки вертикальных стоек. Расстояние между стойками делается 0,55 – 0,6 метра, по стандартной ширине теплоизоляционных материалов. Для оконных проёмов стойки ставят на ширину окна и связывают горизонтальными перемычками. То же самое касается дверных проёмов.

Установленные в пропилы стойки для устойчивости соединяем с нижней обвязкой временными откосами. Откосы прибиваются с внутренней стороны стен.

Выставив по периметру дома вертикальные стойки, выполняем верхнюю обвязку. Верхняя обвязка также состоит из двух досок по высоте. В первой доске делаем пропилы аналогично нижней обвязке, и вставляем в них стойки. Вторая доска будет служить мауэрлатом для стропил.

Важно: В процессе монтажа каркасной стены не забывайте проверять геометрию (диагонали и вертикальность стоек), чтобы не было завалов и перекосов.

Ну вот, каркас стены готов. Теперь зашиваем наружные стены черновым материалом. Это может быть фанера, плита OSB, ДСП, дюймовка, на Ваше усмотрение.

Конструкция крыши каркасного дома

После обшивки наружных стен ставятся стропила. Стропильная система может быть различной конструкции. Наиболее простая – треугольная. Для её изготовления «на земле» собираются одинаковые треугольники в необходимом количестве, устанавливаются на стены с врезкой в мауэрлат или крепятся усиленными уголками.

По стропилам сверху натягивают ветрозащитную плёнку, по ней устанавливают вдоль стропил брусок 50*50. По бруску крепится обрешётка из обрезной доски 25 мм. Шаг обрешётки зависит от кровельного материала, который вы собираетесь использовать. Если предполагается монтаж мягкой кровли, вместо обрешётки используют плиту OSB, толщиной 9 мм.

Брусок по стропилам служит для образования вентиляционного зазора между кровельным покрытием и стропилами.

Важно: все доски конструкции каркасных стен необходимо обрабатывать антисептиком.

Так как каркасный дом не требует усадки, после монтажа стропильной системы можно произвести установку окон. В настоящее время самой простой является установка пластиковых окон. Если каркасные стены выполнены тщательно, с правильной геометрией, монтаж пластиковых окон самостоятельно не составит затруднений. Потребуется лишь установить оконный блок в проём, выровнять его при помощи прокладок и закрепить в проёме. Для упрощения работ с наружной стороны проёма можно прибить ограничивающую доску. Зазоры между оконным блоком и проёмом заполняются монтажной пеной.

Установка входной двери происходит аналогично.

Утепление каркасного дома

После закрытия внешнего контура каркасного дома, приступаем к теплоизоляции стен.

Теплоизоляция стен процесс важный, поэтому подробнее об утеплении каркасных стен рассказано в статье «Конструкция стен каркасного дома». После изучения вопроса, как построить каркасный дом, надеемся, в скором времени Вы отметите новоселье.

Эстетичные каркасные дома, технология изготовления стен которых обеспечивает теплоту внутренних помещений, пригодны для любых климатических зон. Но не только в этом преимущества каркасной технологии строительства.

Каркасный дом своими руками за 7 шагов

Cтены каркасного строения: важность расчетов

Летний домик

Важно точно знать, для каких конкретных целей возводится строение. Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания

Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными

Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания. Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.

Если это будет основательное строение, то размер и толщина стен рассчитываются в соответствии с несущей нагрузкой каркаса.

Если же планируется солидное строение для круглогодичного проживания, или двухэтажный коттедж, или дом с мансардой, то в расчет необходимо принимать, кроме прочностных качеств, обязательную необходимость утепления. В подобном случае толщина стен будет зависеть и от массивности и размера бруса, и от толщины используемого утеплителя.

Как грамотно определить толщину стен будущего сооружения? В расчетах обязательно учитывается такой показатель, как коэффициент теплопроводности используемых материалов.

Существует еще один интересный вариант конструкции каркасного дома – по канадской технологии.

Смысл ее состоит в том, что для возведения таких построек применяют изготовленные промышленным способом сип-панели. При использовании подобной технологии толщина несущих стен будет определяться размером самих, уже готовых, панелей.

Каждое каркасное строение имеет в основе продуманный инженерный расчет, на основе которого и определяется конкретное устройство стены, и материал, из которого она будет изготовлена.

Монтаж

Прикрепление парового барьера из полиэтилена производится с помощью строительного степлера. Скобы вгоняют в стойки через каждые 300 — 400 мм. Линии стыков нужно оклеить битумным клеем. Когда стыковка производится не внахлест, рекомендуется применять клейкую ленту специального вида. Вместо полиэтилена можно своими руками смонтировать фольгоизол.

Поверх этого материала каждый стык накрывается лентой из бутилкаучука. В качестве силовой обшивки, крепящейся внутри дома, некоторые специалисты предлагают использовать не только ОСП, но и фибролит, шпунтованную доску либо фанеру.

Такое решение позволяет сформировать стены с интенсивной вентиляцией на микроуровне. Но полноценный воздухообмен удастся обеспечить только при помощи настоящей вентиляции.

Для установки в несущих стенах применяют деревянный брус и доски, устойчивую к влаге фанеру. Подавляющее большинство застройщиков и бригад делают выбор в пользу строганого бруса без профилирования, выполненного в виде квадрата либо прямоугольника. Изделия должны пройти активную камерную сушку, размер хотя бы одной стороны должен быть 10 см и крупнее. Связывать брусья можно как точно такими же изделиями, так и доской — технология позволяет то и другое. Профилированные изделия отличаются привлекательным внешним видом и помогают экономить, потому что не только образуют каркас, но и становятся внутренними стенами.

Использование клееного бруса имеет свои преимущества — высокую скорость монтажа, и отсутствие лишних сложностей. Кроме того, силовое воздействие и прогиб почти не отражаются на этом материале.

Промышленное изготовление и широкий спектр типоразмеров облегчают монтаж. Кроме того, относительно малая масса дает существенную экономию при сооружении стен и крыш. Несущие и наружные стены монтируются одновременно. Отказаться от специальных несущих стен в доме размером 6х6 м никак не получится. Распознать необходимость в этом элементе несложно: если удается опереть на внешние стены концами половых лаг без прогиба, потребности в несущих конструкциях просто нет.

Как во внешних стенах, так и в межкомнатных перегородках может использоваться звукоизоляционный материал. Отличия состоят в том, что внутри дома – это менее актуально.

Кроме того, нужно думать о сочетании тепловых и акустических свойств в одном веществе, это позволит:

• уменьшить расходы и толщину конструкций;
• облегчить их;
• упростить монтаж.

Заполнение несущих стен утеплителем может быть частичным, но надо позаботиться о надежном соединении минеральной ваты с конструкцией. Это достигается увеличением числа скобок в верхней части и по периметру в сравнении с утеплением боковых сторон дома. Расстояние между скобками составляет ровно 100 мм. Мембрана либо другая ткань в качестве защиты от шума подходит для несущих стен сравнительно неплохо. Когда жилище отапливается по обе стороны от такой стены, допустимо применять толевую бумагу.

Вопреки популярному мнению, сильный неприятный запах уже через неделю перестанет волновать жильцов. А вот экономия средств будет их радовать еще очень долго. Крепить шумоизоляцию помогает строительный степлер. Сверху располагают дюймовые доски, промежутки между которыми определяются видом отделочного материала. Для ГКЛ, а также и для вагонки, оставляют промежуток 600 мм между серединами досок; нижнюю и верхнюю доски располагают вне зависимости от интервала.

Очень важно зафиксировать описание внешнего вида обрешетки на бумаге и сфотографировать ее в высоком разрешении. Когда потребуется вкручивать метизы в стену, не будет необходимости действовать методом проб и ошибок

В точках, где понадобится усиление, доски желательно набить сразу. Это относится к местам крепления любых подвесных шкафов, крупных полок и зеркал. Возвращаясь к межкомнатным перегородкам, нужно сказать о двух методах их создания.

В одном случае ставятся силовые элементы в промежутках половых лаг, и уже на них крепятся по вертикали доски, становящиеся каркасом. В другом подходе стойки упирают в полы или доски, прибиваемые к полу. Независимо от этого, самым надежным решением оказывается присоединение верхних концов стоек к половым лагам или заменяющим их специализированным конструкциям.

Большинство строителей и архитекторов полагает, что для внутренних перегородок не стоит брать доски толще 10х5 см. Ведь все равно к этому показателю добавится еще декоративная отделка. Стойки межкомнатных конструкций разносят на 120 см, поскольку именно такова типовая ширина минераловатных изделий. Применение натуральной базальтовой ваты оправдано внутри только повышенной заботой об экологии.

Технология устройства и возведения стен

Конструктивные элементы и порядок их сборки зависят от используемой технологии. Классикой считается канадский способ каркасного строительства, его называют рамочно-каркасной сборкой.

Ее особенностью является тот факт, что  все основные элементы здания – каркас, балки и фермы производятся в заводских условиях и доставляются на строительную площадку в виде отдельных элементов.  Для  наружной обшивки используются листы OSB.

В основе финского каркаса лежит  сухая строганная доска стандартного размера: 195х45 мм — для наружных стен, для внутренних несущих стен – 145х145,  для межкомнатных перегородок – 95*45. В скандинавских странах не используются пиломатериалы естественной влажности, СИП-панели и ОСБ панели.  В качестве утеплителя используется минеральная или базальтовая вата.

Коттеджи, которые собираются по немецкой технологии, также получили название щитовых.  Их отличие заключается в том, что домокомплект полностью изготавливается на заводе, после чего доставляется на строительную площадку в виде отдельных плит с утеплителем.  Для сборки каркаса в Германии применяется клееный брус, изготовленный из калиброванной и высушенной древесины хвойных пород деревьев.

Американские каркасные дома также  собираются из модулей высокой степени заводской готовности. В среднем на возведение такого коттеджа достаточно всего несколько дней. Отличительной чертой американской технологии  может считаться то, что она применяется для массовой застройки – каркасники отстраиваются небольшими поселками специализированные компаниями.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Маленькие секреты для начала

Прежде чем начинать отделку, ознакомьтесь со следующими пунктами. Соблюдение этапов и правил работ позволяет произвести отделку помещений быстрее, затратив меньше ресурсов, в том числе временных и материальных.

1. Не начинайте делать отделку одновременно в каждом помещении. Гораздо проще отделать сперва одну комнату, в которой можно будет отдохнуть или даже переночевать, а потом постепенно продвигаться дальше.
2. Начните ремонт в той комнате, которая дальше от входа. И тогда вы сможете закрыть ее после отделки, чтобы грязь не попадала с других комнат. Проходные комнаты отделываются в самом конце.
3. Отделку следует начинать только после того, как подведены все провода, трубы, другие коммуникации. Сегодня они скрываются гипсокартоном, плиткой и другими материалами.
4. В комнате в первую очередь делаем отделку потолка, постепенно снижаясь вниз.
5. Если вы не хотите постоянно делать уборку в доме, накройте свободное от отделки пространство пленкой. Стыки заклейте строительным скотчем.

Черновая отделка стен подготавливает стены к покраске или поклейке

Как бы ни хотелось поскорее заселиться в дом, лучше не торопиться в этом деле. Что влияет на скорость ремонта?

1. Сложность выбранных способов отделки.
2. Возможность быстро купить материал и заказать доставку.
3. Ваши финансовые возможности.
4. Неожиданные обстоятельства – болезнь, кризис и пр.

Если вас интересует среднее время, которое затрачивается на внутреннюю отделку, то обратите внимание на следующие цифры: в месяц можно выполнить полную отделку небольшого дома 35-40 м2. Цифра зависит также от состава бригады, если вы планируете нанять рабочих, от собственного опыта, от дизайнерских решений и пр

Кроме того, отделка может скрывать разводку электричества, поэтому делать ее необходимо аккуратно.

В натуральном стиле

Если вы хотите, чтобы внутренняя отделка каркасного дома была сделана своими руками, крайне важно наличие свободного времени. Если у вас шестичасовая рабочая неделя, и вы планируете делать ремонт только вечерами – он может затянуться не только на месяцы, но и года

Особенно, если ваш дом 100-250 км. м.

Отделка помещений состоит из двух основных этапов:

• черновая
• чистовая

Черновая отделка включает в себя все подготовительные работы – подготовка стен к покраске, подготовка пола к укладке плитки и пр. Чистовая отделка включает в себя собственно саму отделку – укладку плитки, ламината, покраску стен, поклейку обоев и пр.

Красивая отделка ванной комнаты

Типы

Основное назначение стен внутри каркасного дома – разделение его на зоны, то есть, помещения. Эту функцию выполняют все стены без исключения. Другие же функции в зависимости от замысла архитектора или дизайнера стены реализуют дифференцированно. Поэтому могут быть выделены различные типы внутренних стен.

1. Глухие стены или стены с проёмами. Глухая стена наиболее проста в изготовлении. Но ввиду того, что такие стены обычно разделяют помещения высокой степени изоляции, они должны обладать повышенной шумозащитой. На стенах с проёмами обычно размещаются окна или двери. Проём нарушает целостность конструкции стены и требует дополнительных мероприятий по усилению её жёсткости. В то же время, так как внутренняя дверь или окно между комнатами редко обладают высокой звукоизоляцией, то не имеет смысла предъявлять высокие требования по этому показателю к стене.
2. Свободные и нагружаемые стены. Отличаются тем, что на последние будут навешиваться различные предметы мебели и бытовая техника. Например, это может быть верхняя часть кухонного гарнитура или тяжёлый телевизор. Нагружаемые стены усиливаются ещё на этапе устройства каркаса. Кроме того, в местах предполагаемого крепления на них каких-либо предметов заранее устанавливаются подкладки. Это необходимо для того, чтобы гвозди или саморезы не попадали в пустоту.
3. Несущие стены и перегородки. Это, наверное, самое существенное различие между внутренними стенами. Несущие стены являются, по-сути, внутренней частью общего каркаса дома. Они образуют единую конструкцию и обеспечивают ей требуемую жёсткость. Задачей перегородок является простое выделение помещений внутри дома. Никаких особых конструктивных требований к ним не предъявляется.

Стена из лёгких строительных тонкостенных конструкций

Древесина не лишена недостатков: гниение, горение, ограничения по нагрузкам, необходимость в биозащите.
Металл не идеален, но срок службы при надлежащих предохранительно-защитных мерах у ЛСТК на 20–30 лет дольше деревянного каркаса. Горячеоцинкованная сталь при желании заказчика дополнительно покрывается порошковыми красками.

Возражение о том, что стальная конструкция – проводник холода через утеплитель, неактуально. Выход уже найден: просечной термопрофиль, разорвавший мостики холода. Через 8–10 чередующиеся сквозные прорези проход низким температурам перекрыт надёжно. Способность нести нагрузку при толщине 0,7–1,5 мм сохранена.

Как крепить брус

Способы крепления точно такие же, как и при монтаже вертикальных стоек каркаса: либо уголками, либо креплениями посредством полной/неполной вырубки. Прежде чем устанавливать балки межэтажного перекрытия, нужно сделать каркас первого этажа достаточно жестким, поскольку межэтажные балки одновременно являются и лагами пола второго этажа. Необходимую жесткость каркасу придадут постоянные раскосы, монтировать которые можно либо врубкой, либо при помощи металлических креплений. Также можно закрепить раскосы, пробив их насквозь гвоздями. При этом длина гвоздя должна быть такой, чтобы пройдя сквозь раскос, он углубился в стойку не менее чем на 80 мм.

Устройство каркаса дома

Важно! Если вы смонтировали вертикальные стойки каркаса при помощи врубки, то все соединительные узлы следует дополнительно укрепить металлическими скобами, которые могут быть выполнены либо из арматуры с сечением 8-10мм, либо из листового металла, толщина которого не менее 3-4 мм

Создание каркаса

Устройство каркаса домаМонтаж каркаса начинается с укладки нижнего бруса

Устройство каркасных стен начинается с укладки нижнего бруса обвязки. Далее строится деревянная решетка: вертикальные столбы и горизонтальные перемычки. Верхняя часть каркаса –также выполняется из бруса. Перед сборкой дерево следует просушить и обработать пропитками, препятствующими процессу гниения и образования плесени.

Кроме того, для усиления мер безопасности рекомендуется обработать брус противопожарным раствором.

Фундамент, на который укладывается нижний обвязочный брус, должен быть гидроизолирован

При устройстве каркаса стены используется брус различного размера, как правило, не менее 150 мм. Данные параметры зависят от климатической зоны и используемого материала теплоизоляции.

Нижний обвязочный брус укладывается на гидроизоляцию фундамента, соединяется в полдерева и крепится скобами и металлическими углами. К основанию брус обвязки крепится при помощи анкерных болтов с затяжной гайкой.

После монтажа стоек укладывается верхний обвязочный слой, который будет служить основой для материала перекрытия. Для верхней обвязки обычно используется сдвоенная доска с прокладкой из утеплителя. Итоговая величина сдвоенной доски не должна превышать размер вертикальной стойки. Подробнее об устройстве пирога стены смотрите в этом видео:

Конструкция каркасного дома

Постройка каркасного дома во многом напоминает сборку конструктора. Каковы его основные элементы и как правильно их собрать?

Основные узлы

В зависимости от того, насколько качественно спроектированы и установлены элементы каркасного дома зависит его прочность, надежность и срок службы. Если строительство выполняется со строгим соблюдением норм СНиП, то строение должно выдерживать любые нагрузки от ветра и снега, эксплуатироваться на протяжении многих лет при должном уходе и обслуживании. Элементы каркасного дома могут быть конструктивными и вспомогательными.

Конструктивные это:

• Крепление обвязки;
• Точки врезки укосин;
• Места усиления под двери и окна;
• Перекрытия;
• Каркас крыши.

Сборка каркасных домов выполняется с помощью гвоздей, обвязка крепится на анкера к фундаменту здания. Лаги, углы стен, дверей и окон должны быть надежно соединены, поскольку устранение всевозможных огрехов после завершения стройки малоосуществимо.

Углы

Соединить должным образом обвязку и стойки по углам весьма важно, ведь это придает конструкции каркасного дома прочность и не дает возможности возникнуть мосткам холода. Брус для нижней обвязки соединяется «в полдерева»

Стойки закрепляются при помощи укосин. При монтаже вертикальных элементов обязательно соблюдение уровня.

Фундамент

Каркасные дома не требовательны к фундаментам, что позволяет существенно сэкономить при строительстве. Популярными вариантам обустройства основания здания являются мелкозаглубленный ленточный либо столбчатый фундаменты. Выбор основывается не только на проекте здания, а исходя из типа грунта на участке, глубине пролегания грунтовых вод, уровня промерзания почвы, рельефа.

Пучинистые грунты при замерзании начинают расширяться и вспучиваться, а слабые – сдвигаться при определенных обстоятельствах. До строительства требуется произвести исследование грунта дабы определить оптимальный тип фундамента для постройки дома. Сыпучий грунт можно укрепить либо частично удалить.

В начале постройки фундамента требуется подготовить под него площадку: при необходимости выровнять, очистить, а следом вырыть траншеи и обустроить подушку из щебня если таковую требует тип имеющегося на участке грунта.

Пучинистую почву чаще всего можно встретить в средней полосе Российской Федерации. Ее опасность заключается в том, что когда влага, имеющаяся в почве, замерзает, грунт увеличивает свой объем и сдвигает опоры фундамента. Для того, чтобы решить проблему, размещать фундамент требуется ниже уровня промерзания земли, либо же наоборот ближе к поверхности – в случае если используется основание мелкозаглубленного типа.

Кроме того, еще одной проблемой является сезонность выполнения работ. Заливать бетонную смесь рекомендуется в теплую пору года, однако иногда строительные работы могут выполняться и зимой – для этого в бетон добавляют особые добавки.

Однако более простым решением будет обустройство фундамента на сваях. Технология его возведения предусматривает вкручивание в почву свай с последующей заливкой их внутренней части бетоном. Кроме того, такой способ позволяет фундаменту «продуваться», что уберегает древесину от гниения.

Еще возможна постройка монолитной плиты основания, однако этот способ дорогостоящий, потому редко использующийся в каркасном строительстве.

Металлический и деревянный каркас

Технология сборки классического каркасного дома предусматривает использование древесных материалов, а именно бруса 10 на 10 см и обрезной доски. Если запланирована мансарда, то стоит увеличить толщину используемого бруса.

Однако каркас можно построить и из устойчивого к коррозии термопрофиля из металла, что повлечет за собой увеличение сроков службы дома. Отверстия в каркасе уменьшают его вес, а материал изготовления позволяет не бояться процессов гниения и воздействия огня. Однако при несоблюдении технологии строительства возможна так называемая «герметизация», что повлечет за собой потери тепла.

Крыша и кровельное покрытие

Крыша должна быть сконструирована с учетом нагрузок от снега и ветра. Кровельный материал выбирается исходя из предпочтений заказчика и его бюджета, угла наклона кровли, пределов допустимых нагрузок. Крыши бывают:

• Двухскатными;
• Вальмовыми;
• Мансардными.

В качестве материала отделки кровли используют шифер, листы стали, металлическую черепицу, ондулин (шифер из битума).

Такова технология строительства типичного каркасного дома. Как выполняется поэтапно возведение строения можно посмотреть в следующем видео:

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Как утеплители используются пенопласт, минеральная вата, а также эковата и полиуретан. Пенопласт относится к числу самых дешевых материалов, но он хрупок, недостаточен в плане звукоизоляции, горюч, может быть поврежден грызунами. Популярна в современной практике минеральная вата.

Утепление каркасного дома эковатой

Эковата и пенополиуретан достаточно дороги, но обладают лучшими защитными свойствами, их применение позволит не беспокоиться о пароизоляции, но в процессе строительства потребует специального оборудования для их нанесения.

Поскольку поверхность каркасного дома, как правило, для жесткости и прочности, во время строительства обшивается листами фанеры или ДСП, утеплитель можно крепить прямо к этим листам. Большое значение имеет расчет количества материалов: рекомендуется применять двойной слой утеплителя. Листы минваты и материал обшивки разделяются ветрозащитной плёнкой. Утеплитель прикрепляется специальным клеем, более прочная фиксация может быть достигнута при помощи тарельчатых дюбелей.

Для внешней защиты стенового “пирога” необходима пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны.

Пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны

Пароизоляция необходима, чтобы избежать конденсации влажных паров внутри стен и их попадания в утеплитель. При проникновении влаги, минеральная вата значительно потеряет свои теплоизоляционные качества, и потребуются большие энергозатраты на дополнительный обогрев строения. Плёнку для гидроизоляции укладывают снаружи, со стороны фасада, это позволяет защитить конструкцию стен от ветра и осадков. Для пароизоляции используют фольгированные материалы, например, пенофол, для гидроизоляции потребуется пергамин, возможно применение мембранных досок. Такие доски в ходе строительства крепятся строительным степлером внахлест, а узлы нужно тщательно проклеить на стыках специальной лентой.

Как добавить молдинги для картин на стены

Я так рада поделиться с вами открытием большого проекта «Сделай сам» в детской… молдинги фоторамок на стенах. Я люблю хорошую обработку деревянных стен, потому что это просто делает пространство более индивидуальным и высококачественным. Всякий раз, когда я делаю один из таких проектов, Финн всегда говорит: «Почему ты снова обшиваешь стены деревом?» Ха! Ему нравится конечный результат, но иногда он просто не понимает, почему мы так много работаем над чем-то, что вообще не работает. Мужчины, говорю вам!

С самого начала я знал, что хочу повеселиться в этом пространстве, работая с деревом. В детской комнате Рори я установил рейку для стула с молдингом под фоторамку. Он идеально подходил для ее комнаты. Здесь у меня очень похожий план, за исключением того, что на этот раз вся стена в рамке для картин! Не говоря уже о том, что все это окрашено в один и тот же темно-зеленый цвет.

Молдинг фоторамки – расходные материалы

• Рейка стула
• Молдинг основания
• Жидкие гвозди
• Caulk Gun
• Cordless Brad Nailer and 1 1/2 inch nails
• Miter Saw
• Saw Stand
• Tape Measure
• Level
• Stud Finder
• Safety Gear
• Caulk
• Painter’s Putty
• Painter’s Tape
• Кисть, валик и лоток
• Краска (Benjamin Moore «Tarrytown Green» в яичной скорлупе)
• Угловые зажимы (эти тоже могут подойти!)
• Shop Vac

Стены

В комнате Рори я смог заняться проектом самостоятельно, а Финн помог с последним шагом — покраской комнаты с помощью нашего распылителя. Здесь я сделал то же самое. Я выделил пару дней, чтобы заняться деревообработкой самостоятельно, а затем на следующей неделе я занялся отделкой герметиком и краской.

Все это говорит о том, что это определенно может быть самодельный проект! Просто дайте себе достаточно времени. Я бы сказал, что тратил несколько часов в день в течение недели, чтобы полностью закончить это пространство. И не забывайте… я на 8 месяце беременности! Так что, если я могу это сделать, то и вы сможете!

Приготовьтесь к математике… Много математики

Хорошо, этот первый шаг мне нравится меньше всего, потому что он включает в себя всю математику. Я провел около часа в пустой детской, измеряя каждую стену и представляя, сколько ящиков с лепниной мне нужно в каждой области. Это было сложно, потому что каждая стена уникальна, и нужно учитывать двери, окна, мебель и розетки.

Как только я понял, какой образ мне нужен, я пригласил Финна, чтобы тот вычислил реальную математику, лежащую в основе моего видения. Он использовал Excel, чтобы составить для меня эти планы…

Вот глухая стена, куда поместится кроватка. Эта стена была легкой, и я выбрал три симметричных коробки.

Стена возле входной двери была для меня самой жесткой. Я хочу повесить свой холст, сделанный своими руками, над комодом, который будет там жить, и я не хочу, чтобы он закрывал молдинги. Мы перепробовали так много различных установок на этой стене, но в конце концов решили, что одна большая коробка для искусства — лучшая идея.

Вот стенка шкафа. Опять же, на этой стене будет только одна большая коробка. Возможно, я захочу добавить полки или стену-галерею в этот верхний ящик, поэтому я хотел оставить свои варианты открытыми.

Наконец, вот оконная стена. Решил отказаться от молдинга с левой стороны окна и выше, т. к. будут шторы, которые будут мешать.

Выполнение всей этой математики заранее и составление плана игры определенно потребовало некоторой работы, но это было необходимо перед покупкой каких-либо материалов. С этими планами мы смогли вычислить, сколько материала нужно купить. Это подводит меня к…

Купите дрова

Во-первых, вы должны получить товар. И вау, сейчас все намного дороже, чем полтора года назад, когда я делал этот же проект. Я отправил Финна в магазин за дровами. (Для нас было слишком сложно ходить в магазин всем вместе, поскольку автокресло Рори занимало ценное пространство в машине.) На выбор есть множество различных материалов для каркаса кресла и рамы для картин, поэтому Финн позвонил мне. несколько раз, пока он был там, чтобы просмотреть, что мы хотели получить.

В конце концов он получил тридцать восьмифутовых досок для основания и пять восьмифутовых досок для перил. На самом деле это было слишком много рельсов для стульев и недостаточно лепнины, поэтому мне пришлось бежать обратно в магазин во время проекта. Так что всегда покупайте дополнительно!

Установка перекладины стула

Когда у меня были все припасы, я сказал себе, что моя цель в первый день — просто установить перекладину стула на стены. В итоге я поместил рейку для стула примерно в 34 дюймах от земли, чтобы нижняя часть рейки совпадала с нижней частью оконной рамы. Прежде чем я добавил дерево к стене, я начал с ровной линии возле окна, а затем продолжил эту же ровную линию по всей комнате. Вы бы не хотели просто отмерить 34 дюйма от земли на каждой стене и отметить линию уровня, потому что ваши полы, вероятно, шаткие, и тогда ваши стулья будут разными на каждой стене.

Затем я взял свой искатель гвоздей и отметил все гвозди вдоль перекладины кресла. Таким образом, я мог легко прибить его прямо к шпилькам, когда прикреплял.

Мне нравится использовать комбинацию жидких и настоящих гвоздей, чтобы прикрепить молдинг к гипсокартону. Я намазал жидкие гвозди на заднюю часть, а затем использовал свой гвоздезабивной инструмент, чтобы закрепить поручни стула на шпильках и на концах.

Как делать разрезы по углам

В углах вам нужно будет сделать несколько разрезов под углом. Я пошел с двумя углами 45 градусов, хотя мои углы, вероятно, не идеальные 90 градусов. (Герметик может заполнить любые недостающие промежутки в конце!) Вам нужно, чтобы рейка стула стояла напротив торцовочной пилы (как на изображении выше), когда вы будете делать разрез под углом 45 градусов.

Я считаю, что мне лучше всего рисовать стрелку на краю, когда он у меня возле стены, поэтому, когда я подношу его к пиле, я знаю, где его нужно разрезать. Его легко обрезать неправильно, и вы не хотите тратить древесину впустую!

Мне потребовалось всего около полутора часов, чтобы установить все направляющие стула, поэтому я смог немного быстрее перейти к этапу лепки фоторамки.

Мои лучшие советы по добавлению лепки фоторамки

Первое, что я хочу сказать, это то, что эта часть становится довольно утомительной, и с приятелем она пройдет намного быстрее. Один из вас может делать разрезы, а другой добавлять стены. Поскольку я работал над этим только я, это было медленным. Мне потребовалось около полутора дней, чтобы приклеить рамку к стене.

Сделайте свои вырезы

Это называется лепка фоторамки, потому что она выглядит как фоторамка! Это четыре части молдинга основания крышки, обрезанные под углом 45 градусов на концах, чтобы получилась рамка для картины.

Благодаря Финну я уже подготовил все свои измерения. (Это было так полезно и необходимо сделать заранее!) Как только я начал, я понял, что могу сделать все свои вырезы для стены, прежде чем добавлять их. Это определенно сэкономило время, и я мог использовать каждый разрез как маркер для следующего. (Меньше размеров для меня, я возьму это!)

Добавить рамку для фотографий к вашим стенам

После того, как все мои разрезы были сделаны, я принесла все свои материалы к стене и начала прикреплять. В целях экономии времени я сделал себе проставку. Я разместил все на расстоянии трех дюймов друг от друга (от рейки стула, каждой коробки и плинтуса), поэтому я вырезал кусок молдинга такого размера и использовал его для расстояния. Опять же, меньше времени на использование рулетки — это всегда выигрыш!

Отметив начальную точку верхней части молдинга, я провел ровную линию поперек.

Так же, как и перекладину стула, я прикрепил молдинг с помощью жидких гвоздей и гвоздезабивного инструмента.

Я обнаружил, что лучше всего начинать сверху, а затем двигаться против часовой стрелки. Эти угловые зажимы стали отличной инвестицией в этот проект. Я нанес немного жидких гвоздей на угол зажима, сжал углы вместе, а затем с помощью уровня выровнял вертикальную часть.

Гвоздь под углом

Благодаря молдингу вы не будете часто задевать заклепки, и это нормально. Вместо этого прибейте молдинг под углом. Угол вниз для вашего первого ногтя.

Затем поднимите второй гвоздь, примерно на дюйм ниже первого. Это заставит два гвоздя зафиксироваться на месте, и вы получите хорошую надежную фиксацию.

Предоставьте себе пространство для маневра

Когда вы добавите нижнюю и правую части, чтобы закончить раму, вам определенно понадобится пространство для маневра. Я всегда надежно закреплял первые две части, а затем свободно прикреплял следующие две части, чтобы убедиться, что углы выглядят как можно лучше. Для этого очень пригодились угловые зажимы. Когда все было готово, я прибивал каждую деталь и вытирал лишний клей, пока он не высох.

Я начал со всех нижних кадров, а затем перешел к верхним. Верхние ящики были немного сложнее, так как я стоял на табурете-стремянке, пытаясь держать все свои припасы и держать каждую часть прямо… но я победил!

Последние штрихи

Со всей лепниной на стенах я приближался к финишу. Теперь пришло время сделать так, чтобы все выглядело безупречно и так, как будто оно было всегда! Сначала я замазал отверстия от гвоздей. Мне нравится использовать для этого малярную шпаклевку.

Мне нравится делать небольшой шарик из замазки, а затем тереть им дыру взад и вперед, пока она не заполнится. Не стесняйтесь переполнять, потому что, когда она высохнет, вы ее отшлифуете.

Перед тем, как зашпаклевать, я должен был привести все в порядок. Я использовал свой любимый магазинный пылесос, чтобы убрать пол и разбросанную стружку. Затем я протер все в комнате, включая стены. Поскольку я рубил здесь дрова, везде была пыль! Я не хотел, чтобы в моем герметике была пыль, и уж точно не хотелось, чтобы она попадала в мои покрасочные работы, поэтому чистыми, обеспыленными стенами было просто необходимо.

Все чисто, пришло время замазать. Герметик необходим для бесшовного вида. Вы хотите зачеканить каждый кусок дерева, чтобы заполнить любые пробелы. Вот мои лучшие советы по герметику…

• Срежьте кончик под углом (не слишком большим!)
• Держите под рукой миску с водой
• Окуните палец в воду и проведите им сразу после нанесения герметика
• Держите под рукой бумажные полотенца и мокрую тряпку, чтобы вы могли убраться на ходу
• Будет грязно, но результат того стоит!

Наконец-то пришло время рисовать!

Ура, наконец-то пришло время рисовать! Краска в этой комнате — цвет «Tarrytown Green» Бенджамина Мура, и он мне всегда нравился! Я выбрал точно такой же цвет и отделку (яичная скорлупа) для лепного украшения.

Я не был уверен, что мне придется красить всю стену для каждого слоя, поэтому я начал с покраски молдинга. Я покрасил молдинг в два слоя, а затем в третий слой покрасил всю стену. Это сработало прекрасно.

Поскольку я беременна, я носила маску и перчатки, держала окна открытыми и старалась как можно лучше проветривать комнату. Я также заранее поговорила с врачом, и она дала мне зеленый свет.

Молдинг фоторамки в детской

Вот конечный результат…

Зеленый цвет просто фантастический, я даже покрасила в зеленый цвет крышки розеток. (Вы можете найти мое полное руководство по этому вопросу здесь. Никаких сколов!)

До и После

Взгляните на каждую стену до и после…

Это определенно ненавязчиво, поскольку все окрашено в один цвет, но вау, как элегантно! Я думаю, что это идеальный фон для детской комнаты мальчика.

Что дальше?

Теперь, когда большая часть крупных проектов «сделай сам» завершена, пришло время приступить к декорированию. Далее я покажу вам шторы, которые я нашел для комнаты, а также несколько советов, как их повесить. Не терпится собрать это пространство…

Кейси

Угоняюсь на Ellis’s Nursery

• План дизайна детской писаки
• Обоинг на обои
• Строительство шкафа
• Детская комната для мальчика: информация и источники

Как сделать симметричную стену-галерею за 5 шагов

• Фейсбук
• Электронная почта

[Этот пост о том, как сделать симметричную стену-галерею, содержит рекламные ссылки. Все элементы, представленные и связанные в этом посте, были предоставлены JOANN; все мнения и отзывы являются моими собственными.]

У вас дома выставлены семейные фотографии? Некоторое время назад я посетил урок цифровой фотографии моей подруги у нее дома. Я заметил, что у нее дома выставлено несколько семейных фотографий, и мне нравилось на них смотреть. Во время своего занятия она поощряла тех из нас, кто посещал занятия, снимать изображения с наших компьютеров/телефонов и наслаждаться ими. Она вдохновила меня на то, чтобы напечатать и оформить в рамки больше наших воспоминаний.

Если вы следите за этим блогом, то знаете, что недавно мы совершили большое путешествие на остров Джекилл. (Вы можете прочитать все об этом здесь .) Это была особая семейная поездка, и я хотел напечатать наши фотографии из отпуска и создать эту стену-галерею, используя эти рамки от JOANN.

 

Я знал, что хочу современный фермерский дом, а стена галереи должна быть симметричной. Эти две цели были легко достигнуты с этими 6 красивыми деревянными и белыми рамками JOANN. Мой муж помог повесить их для меня, потратив около 1 часа, чтобы повесить их на нашу стену. Я рад поделиться с вами 5 простыми шагами, чтобы сделать симметричную стену-галерею! Давайте начнем.

Шаг первый: выберите рамки и распечатайте фотографии для своей симметричной стены галереи

Прежде чем печатать фотографии и покупать рамки, я хотел бы задать вам несколько вопросов.

1. Вы хотите, чтобы ваши отпечатки были цветными или черно-белыми?

2. Есть ли определенная тема, которую вы хотите использовать для стены галереи? Для меня это был наш недавний семейный отдых.

3. Какого размера вы планируете разместить стену галереи?

4. При покупке нескольких рам это может быть дорого. Подумайте о таких, которые недороги и выглядят потрясающе в любом стиле декора.

5. Вы из тех, кто любит часто что-то менять или любит, чтобы домашний декор оставался неизменным? Возьмите командные крючки здесь, если хотите измениться, чтобы в ваших стенах не осталось дыр. Я решил сделать более постоянный вариант, используя проволоку для подвешивания картин и крючки / гвозди для подвешивания картин, которые можно найти здесь.

Пришло время распечатать фотографии и приобрести рамки! Хорошей новостью является то, что вы можете сделать и то, и другое онлайн. Я просто загрузил свои отпечатки в нашу местную аптеку через их приложение и забрал их через час! Оправы, которые я использовал от JOANN, можно заказать здесь или забрать в магазине. Не забудьте использовать купон для еще большей экономии!

Шаг второй: подготовьте рамки для стены галереи

Во-первых, вам нужно поместить фотографии в рамки. Потратьте дополнительное время и прикрепите свои фотографии к коврику.

В зависимости от того, как сконструированы ваши рамки, вам может понадобиться подготовить их для подвешивания. Рамки, которые я использовал, допускают горизонтальную или вертикальную ориентацию. Я выбрал вертикальную ориентацию для своего макета и подготовил их для подвешивания. Я пропустил проволоку для подвешивания картин через проушины, оставив нахлест в один дюйм с каждой стороны. Я сложил нахлест с каждой стороны обратно на проволоку и обернул нахлест вокруг проволоки.

Шаг третий: измерение, часть 1

Итак, эта часть зависит от имеющегося у вас пространства. Но помните, это симметричное расположение, поэтому есть некоторые аспекты, которые применимы к любой ситуации.

ШАГ 1:

Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, что по сути будет вашей опорной точкой, из которой вы будете брать все свои измерения. Для меня это была висящая центральная картина верхнего ряда. Все остальное, что я бы сделал, было бы основано на этой картине.

Я нашел центр стены и прикинул высоту, на которой хотел повесить раму. Я хотел, чтобы верхний ряд был чуть выше уровня глаз. Я повесил эту картину, выровнял ее, а затем приготовился повесить остальную часть композиции.

ДО

Шаг четвертый: Измерение, часть 2

На этом этапе вам нужно решить, какое расстояние вы хотите между кадрами. Помните, что это симметричное расположение, поэтому пространство между вашими рамками и пространство между вашими рядами должно быть одинаковым. Там нет стандартного пространства или чего-то подобного. Попросите ребенка или вашего супруга поднять рамки по обе стороны от той, которую вы уже повесили, и как бы осмотрите место, которое кажется вам подходящим. Я решил, что между моими фотографиями должно быть расстояние в 2,5 дюйма.

После того, как вы определитесь с расстоянием между картинами, вы готовы повесить рамы по обе стороны от рамы, которую вы уже повесили. Вот тут можно заморочиться!!! Но если вы замедлитесь и все обдумаете, у вас все получится.

ШАГ 1:

Во-первых, вам нужно убедиться, что фотографии, которые вы повесите по обеим сторонам средней рамы, находятся на одной высоте. Самый простой способ сделать это — взять большой уровень, поместить его поверх повешенной картины, а затем слегка провести линию слева и справа от рамы, используя нижнюю часть уровня в качестве линейки. . Эта линия будет служить ориентиром для высоты рам по обе стороны от средней рамы.

ШАГ 2:

Во-вторых, вы должны иметь возможность получить расстояние между кадрами. Вот как я это сделал:

• Я вычислил ширину моих кадров и разделил их на два, чтобы получить среднюю точку кадра. Моя оправа была шириной 11,5 дюймов, поэтому середина моей оправы была 5,75 дюйма.

• Затем я взял это число (5,75 дюйма) и добавил необходимое расстояние между кадрами, которое для меня было 2,5 дюйма. Я придумал 8,25 дюйма.

• Затем я измерил 8,25 дюйма с обеих сторон внешнего края моей средней рамы. Это измерение говорит мне, куда вставить гвоздь, чтобы повесить две рамы по обе стороны от моей средней рамы.

Но подождите! Есть еще один шаг, который может поставить вас в тупик, так что не пропустите его. Вы должны учитывать любое расстояние от верхней части рамы до монтажного оборудования. Для меня это была проволока для подвешивания картины, которую я протянул между проушинами на задней части рамы. Расстояние варьировалось на каждом из моих, но ради этого руководства давайте назовем его 1 дюйм.

ШАГ 3:

ТЕПЕРЬ, когда у вас есть все размеры, вы готовы повесить картины по обеим сторонам средней рамы. Для меня это означало отмерить 8,25 дюйма от верхнего угла моей средней рамы и отметить, где это измерение пересекает линию, которую я провел с помощью уровня. От этой отметки я отмерил 1 дюйм, чтобы учесть монтажное оборудование. Это дало мне точную точку, чтобы прибить мой подвесной кронштейн. Я повторил этот шаг для изображения на другой стороне средней рамки.

ШАГ 4:

Чтобы повесить нижний ряд, вы, по сути, повторите те же шаги. Сначала я вешаю среднее изображение, точно так же, как и верхнее, убедившись, что оно находится в центре среднего изображения верхнего ряда, а расстояние равно расстоянию между верхним рядом рамок.