Советы по строительству бани: Краткие советы по строительству бани. Площадь бани

Содержание

пошаговая инструкция с советами специалистов

Многие люди любят сходить в баню, но не все хотят тратить деньги на ее посещение. К счастью, это и не обязательно. Соорудить место для души и отдыха можно самому. Вместе с экспертом банного дела Верой Петракович рассказываем, как построить баню своими руками, и сколько сил и средств на это уйдет.

Пошаговая инструкция по строительству бани

Чтобы построить баню самостоятельно, необходимо подготовиться к этому процессу. Разработать план, смету и четко ей следовать.

1. Планировка

В первую очередь необходимо продумать конструкцию своей бани. Она может быть:

Отдельностоящая — с парилкой, моечной и предбанником. Если есть возможность и место, то сюда реально добавить дополнительные комнаты и второй этаж;
На первом этаже дома — здесь просто необходимо выделить помещение под парилку. Остальные комнаты — моечная, раздевалка — уже есть;
Пристройка к дому — баня может занять территорию веранды, либо для нее придется делать отдельный фундамент. Желательно, пристройку делать к кирпичному дому, так безопаснее;
Баня на колесах и баня-бочка — современные варианты, представляющие собой миниатюрную парную с минимальным набором банных компонентов. Они могут быть передвижными и статичными. В последнем случае даже не обязательно устанавливать фундамент.

— Минимальный набор бани — парилка, моечная и предбанник. Если есть место, можно организовать комнату отдыха, но это не обязательно для тех, кто делает баню, например, на дачном участке, — рассказывает Вера.

По словам эксперта, желательно располагать такое помещение недалеко от водоема или источника подачи воды — скважины или колодца — тогда не будет проблем с проведением коммуникаций.

2. Разработка схемы

Расположение помещений и размеры конструкций лучше продумать заранее. Для этого необходимо подготовить соответствующие чертежи. Главное правило — провести расчеты с учетом среднего роста посетителя.

Высота потолков в среднестатистической бане обычно начинается от 2 метров и выше. Не менее 1 кв. метра должно быть выделено в парной на человека. Предбанник — не менее 2 кв. метров, моечная — 1,5 кв. метра. Чем больше, тем лучше, особенно в парной, ведь это самое главное место в бане.

Все цифры и показатели нужно вносить в специальную схему. В ней должны быть отражены:

план постройки;

план отделений;
схематическое расположение фундамента со всеми размерами;
схема крыши;
планировка внутри помещения — потолок, пол, разделительные конструкции;
монтажные схемы, установка печи, водных коммуникаций и полок.

Готовые чертежи есть в интернете, либо их можно заказать у специалиста. Некоторые умельцы способны нарисовать схему постройки бани своими руками самостоятельно.

3. Выбор материалов для бани

Основа бани может быть выполнена не только из дерева, но и других материалов. У каждого есть свои плюсы и минусы. Выбор остается за владельцами.

Дерево

Традиционные русские бани выполнены именно из этого материала. Приятный аромат, натуральные составляющие — это то, что люди знают и любят. Среди минусов — надежность. Древесина портится от воды, огнеопасна, «любима» насекомыми. В связи с этим она нуждается в специальной обработке антисептиками.

Бревна. Чаще всего это сосна, дуб, лиственница. Принцип укладки — шип-паз. Важно учитывать, что бревна довольно-таки тяжелые, одному с установкой не справиться;

Брус. Каркасная конструкция, которая легко возводится. Если к бревнам фундамент делать нужно основательный, то здесь хватит облегченного. Брус желательно брать из сосны, липы (только для внутренней отделки) или осины, она самая дорогая, но хорошо удерживает тепло;
Лафет. Это те же бревна, только благодаря обработке они не круглые, а прямоугольные. Соединяются по принципу «норвежского замка», где благодаря угловому соединению и процессу самозаклинивания при сушке дерева очень плотно прилегают друг к другу, сохраняя тепло и обеспечивая надежность. Лафет может быть из классических пород, популярностью также пользуется кедр. Среди минусов — дорогая цена;
Доски. Самые простые бани собирают из готовых поддонов или отдельных досок. Фиксируются они специальными крепежами, саморезами, деревянными шпонками.

Традиционные русские бани выполнены именно из дерева. Фото: pixabay.comТрадиционные русские бани выполнены именно из дерева. Фото: pixabay.comТрадиционные русские бани выполнены именно из дерева. Фото: pixabay.com

Арболит

Бетонные блоки, из которых строится баня, выполнены из древесных опилок, смешанных с цементом. Такой материал недорого стоит, его удобно собирать и он легко весит. Однако этот материал плохо проводит тепло и неустойчив к влаге.

Арболитовые блоки. Фото: wikipedia.org

Кирпич

Баня из камня отличается долгим сроком службы. Строения из керамики или клинкерного кирпича не требуют дополнительной облицовки, они безопасны и могут часто использоваться без особого ущерба.

У бань из кирпича должен быть надежный фундамент. Самый надежный — монолитный ленточный. Его не так просто устанавливать, но зато с ним возникнет больших проблем. Камень же дорого стоит, плохо пропускает воздух и требует утепления изнутри.

Также в качестве материалов могут быть использованы более дешевые альтернативы кирпичу: пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки и керамзитоблоки.

Баня из камня отличается долгим сроком службы. Фото: shutterstock.com

4. Выбор места

Этот пункт можно отнести к планировке, но все-таки лучше сказать о нем отдельно. Специалисты рекомендуют делать входную дверь в бане с южной стороны, чтобы зимой в нее было проще заходить. Окна лучше ставить на солнечной стороне, чтобы помещение хорошо освещалось без электричества.

— Не забывайте о правилах пожарной безопасности. Желательно, такую постройку ставить на расстоянии не менее 10-15 метров от дома, — делится Петракович.

Более того, нормы расположения бани прописаны в законодательстве:

дистанция до соседнего забора — больше метра;
до деревянного здания, построенного по-соседству — от 15 метров;
до дома на участке — больше 8 метров;
от 5 метров и выше — удаленность от дороги и улицы;
от 6 до 11 метров — расстояние до сооружений из негорючих материалов;
5 метров — расстояние до ближайшего водоема;
15 метров — расстояние до леса;
в пределах одного метра не должно быть кустарников;
в пределах 4 метров не должно быть высоких деревьев;
минимум 12 метров должен быть отступ от колодца или скважины.

Окна лучше ставить на солнечной стороне, чтобы помещение хорошо освещалось без электричества. Фото: pixabay.comОкна лучше ставить на солнечной стороне, чтобы помещение хорошо освещалось без электричества. Фото: pixabay.com

5. Внутреннее обустройство

Выбор материалов нужно продумать не только для наружного обустройства бани, но и для внутреннего. В частности, важно позаботиться о теплоизоляции. Если баня находится под одной крышей с домом, то используется наружная. Когда это отдельное строение, то достаточно внутреннего утепления.

Теплоизоляция в бане должна быть гигроскопичной, не содержать токсинов, обладать низкой теплопроводностью, соответствовать нормам пожарной безопасности и удерживать форму. Для тех, кто делает баню своими руками, важно и такое качество, как простота крепления.

Еще один необходимый момент — пароизоляция. Для нее применяют следующие элементы:

пленка с армирующим покрытием;
мембрана из нетканого полотна;
листы с фольгированным покрытием.

Также следует продумать вопрос проведения коммуникаций. Если баня прикреплена к дому, то с этим будет разобраться проще. В частности это касается водоотведения.

— Чтобы баня была сухая, в ней необходимо правильно отладить отход и поступление воды, — отмечает наша собеседница. — Слив, канализация, все должно быть сделано грамотно.

Для подачи воды из скважины или водоема необходимо будет приобрести специальный насос для этих целей. Поступает вода по трубе, которая обязательно должна быть загерметизирована. Тут же необходимо позаботиться и о гидроизоляции.

К слову, если вы не планируете пользоваться баней часто, то и воду туда проводить необязательно. Необходимое количество ее можно принести с собой в бутылках или других емкостях.

Какие работы нужно будет выполнить при постройке бани

Когда понимание того, как построить баню своими руками есть, составлена схема, закуплены необходимые материалы, то нужно приступать к делу. Рассказываем, с чего следует начинать.

Подготовка участка и заливка фундамента

Под баню нужна ровная площадка — никакой травы, прочей растительности и мусора. Верхний слой почвы снимается на уровне 15-20 см. Периметр выделяете колышками, на которые натягиваете веревку.

Следом предстоит вырыть траншею, ямы под столбы (если баня каркасная) или котлован. Все зависит от того, какой тип строения у вас будет и с какими основанием. Для бань из кирпича или бревен лучше делать монолитную бетонную ленту с небольшим уровнем заглубления. В таких случаях перед заливкой фундамента используйте армирование.

Строительство корпуса

Как уже сказано выше, здесь многое зависит от материалов, из которых будет ваша баня. Если вы делаете ее из каменных блоков или кирпича, то сначала следует выровнять основание с помощью цемента и после высыхания застелить его сложенным вдвое рубероидом, который возьмет на себя функции гидроизоляции.

Укладывать стены нужно начинать с углов. Важно соблюдать плоскость следить за тем, чтобы конструкции располагались на одном уровне. Кирпич кладут на смесь цемента и песка. Блочные конструкции — на клей. На местах, где будут расположены окна и дверь, монтируются перемычки. Также необходимо создать армопояс, который свяжет все стены здания в единый каркас. На нем фиксируются болты под кровлю. Крышу возводят, когда применяемые в скрепке элементов растворы набирают прочность.

Бревна укладываются по принципу шип-паз. Учитывая их вес — вам понадобится помощник. Брать лучше не голые необработанные бревна, а оцилиндрованные, одинаковые в сечении.

Для бруса хватит облегченного фундамента. Сборка из него называется каркасной, она считается одной из самых быстрых. Стены делают по типу решетки. Сначала собирается нижняя обвязка бруса, элементы скрепляются саморезами или монтируются встык на металлические углы, потом монтируется обвязочная доска на торце, впритык к которой идут напольные лаги, с обратной стороны они подрезаются, чтобы была установлена другая торцевая доска для обвязки. Лаги должны быть размещены так, чтобы между ними помещался теплоизолятор, идеальный вариант — минеральная вата. Для нижней обвязки бруса подойдут размеры 100х100 мм. Под каркас стен — 50х100 мм. Для пароизоляции лучше применять пленку. Наружную и внутреннюю обшивку делают, как правило, из обрезной доски, вагонки, ОСБ или сайдинга. Обшивку и теплоизоляцию в каркасной бане делают после монтажа крыши.

Проста в установке и баня из поддонов и досок. Их крепят между собой саморезами или деревянными шпонками. Положение может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Установка пола

Здесь укладка идет по «слоеному» типу. Сначала идут лаги, которые могут быть металлическими, деревянными, полимерными или железобетонными. Затем черновой пол, пароизоляционная лента, утеплитель, гидроизоляция и верхний настил.

В бане из бруса пол делать проще. Сначала идет утеплительный слой, а потом чистовая доска.

Вера Петракович уверена, что пол лучше делать из кафельной плитки. Под нее можно установить бетонное основание. Если речь идет не о парилке, то пол можно оставить из дерева, но в помещении, где очень жарко, такой использовать не рекомендуется.

Установка крыши

Крыша может быть двускатная или односкатная. Первый вариант подойдет, если ваша баня расположена в месте, где не бывает сильного ветра. Второй — для бани, пристроенной к дому.

Возведение кровли начинается с установки мауэрлата, на котором закрепляется стропильная система крыши. Дальше необходимо постелить слой гидроизоляции и закрепить планки обрешетки. Последний этап — укладка кровли. Подойдут шифер, рубероид, битумная черепица и другие материалы по вашему усмотрению. Часто, например, используют профлист. На потолке также рекомендуется для надежности бани установить теплоизоляционный слой.

Установка печи

Как указывает эксперт, печь необходимо подбирать по объему парилки. Полноценная кирпичная печь будет являться неотъемлемой частью конструкции и под нее потребуется заложить отдельный фундамент. Такая печь долго удерживает тепло и лучше прогревает парную. При постройке кирпичной печи используется огнеупорная глина.

Если у вас небольшая парная, то можно приобрести металлическую печь. Они бывают с теплообменниками, греют и баню, и воду. Такие конструкции могут быть обложены натуральным камнем — он дает мягкое, лучистое тепло. Но данное устройство небезопасно и рядом с печкой, как правило, стелят листы металла.

Железные печи бывают закрытые, где топка внизу, каменка посередине, а сверху бак под воду и открытые — с камнями, уложенными снаружи.

Труба у печи должна быть с прямым выводом, чтобы не засорялась.

Внутренняя отделка

Утеплитель укладывается между брусками, которые крепятся на внутреннюю часть стен на расстоянии 40-50 см друг от друга. Специалисты рекомендуют применять минеральную вату. Закрывается она пароизоляционной пленкой, которая, в свою очередь, закрывается отделочным материалом. Для последнего слоя берут доски до 2-4 см из осины, липы или ольхи. Хвойные ни в коем случае нельзя использовать в парной, так как они при нагреве выделяют смолу. Пиломатериалы из ОСБ и ДВП тоже запрещены.

Внутренняя отделка бани. Фото: pixabay.comВнутренняя отделка бани.

Фото: pixabay.comВнутренняя отделка бани. Фото: pixabay.com

Установка перегородок и полок

Перегородки в бане делаются также из специальных деревянных брусков. Их задача — разделить обособленные помещения. Уже в лагах пола должно быть предусмотрено место для ее установки и закрепления.

Полок в парилке должен быть максимально удобен. Его желательно делать в 2 или даже 3 яруса — в форме больших ступенек. Расстояние до потолка — не менее 100-120 см. От пола до первого полка расстояние должно быть не менее 30-45 см. Между ярусами промежуток — 50 см. Полки должны быть широкими для сидения и лежания, 80-90 см должно хватить. Длина, желательно, не менее 180 см, чтобы можно было вытянуть ноги.

Каркас полка собирается из бруса. К нему монтируется обрезная шлифованная доска.

Установка вентиляции

Вентиляция в бане бывает двух видов — естественная и принудительная. Первую обеспечивают окна — через одно поступает холодный воздух, через второе уходит горячий. Вторая подразумевает под собой встроенное устройство, работающее от электричества.

Советы экспертов

Устанавливайте керамическую плитку с подогревом, чтобы помещение быстрее прогревалось.
Если позволяет площадь, делайте моечную и парилку отдельно друг от друга.
Стройте баню недалеко от водоема.
Главное в бане — хорошие камни, которые дают лучистое тепло. Талькохлорит считается не самым идеальным вариантом — он обладает неприятным запахом. Нефрит и жадеит отлично подойдут для печки в баню, но они весьма дорогостоящие.
Где хороший пар, не нужно много воды, он сам выполняет очищающие функции. Для умывания достаточно несколько баклажек с водой.

Для наружной отделки бани применяют сайдинг, покраску, декоративные элементы, фасадную плитку, вагонку, облицованный кирпич и стеновые панели.

Советы профессионалов по строительству бани и их рекомендации начинаются с момента ее проектирования.

1. Во-первых, надо решить, где ваша баня будет стоять. Под нее лучше отвести самое высокое место участка для того, чтобы отпала необходимость делать водоотвод. Вода уходить будет естественным образом.

2. Во-вторых, окна бани желательно расположить с западной стороны, а вход сделать с южной. Этот полезный совет по строительству бани объясняется просто. Обычно топить ее начинают днем, а париться идут к вечеру. Заходящее солнце, светящее в окошко, будет экономить электричество и создавать уют. Зимой же снегу меньше с южной стороны и, значит, входная дверь будет свободной.

3. В-третьих, особенности строительства русской бани заключаются в том, что в отличие от сауны она должна иметь высокие потолки. В ней главное – это пар. Ему нужно дать пространство для скапливания под потолком для последующего медленного оседания на тех, кто парится. Поэтому высота парной никак не может быть меньше 2,5 метров.

4. В-четвертых, советы бывалых по строительству бани рекомендуют для небольших бань, размером до 6 х 7 м, закладывать на глубину около метра сложенный из блоков столбчатый фундамент. Если же баня большая, то фундамент делают ленточный, шириной от 40 см.

5. Сердце русской бани – печь-каменка. Поскольку, сложенная из кирпичей, она может достигать веса до полутора тонн, то для нее делают отдельный особо прочный фундамент (железобетонная тумба 1 х 1 х 1,5 м). Его следует прочно соединить с фундаментом самой бани с помощью лучевых лент, проведя их от углов тумбы к внутренним углам общего основания.

6. Топка печки-каменки, выложенная из природного кирпича, должна иметь глубину не меньше 40-50 см. Если ее сделать меньшей, то топить будет неудобно: короткие дрова прогорают очень быстро.

7. Сделайте в большой печи несколько потайных дверок. Дело в том, что через пару-тройку лет регулярного использования бани в ее печи по углам скопится толстый слой гари, и печь снизит свой КПД. Дверки помогут добраться до мест прочистки.

8. Змеевик печи (это ход, по которому дым от горения дров выходит наружу) должен быть как можно длиннее. Чем больше у змеевика колен, тем быстрее баня протопится. Да и искр из трубы будет меньше.

9. Для снижения риска возникновения пожара труба каменки должна быть изолирована жаропрочным материалом. Чтобы тяга была хорошей, труба должна возвышаться над коньком крыши на 15-20 см.

10. Испокон веков русскую баню строили из дерева. Оно «дышит», отлично сохраняет тепло, приятно на ощупь и хорошо пахнет. Для постройки обычно используют брус или бревно. Брус – более экономичный вариант, а бревно – долговечный. К сожалению, они оба подвержены усадке, и собранный для бани сруб должен отстояться.

11. Прочный и красивый на вид клееный брус не дает усадки, но из-за наличия клея и пропитки при высокой температуре может быть вреден для здоровья и поэтому при постройке бань не используется.

12. Полезные советы по отделке помещения парной вагонкой из осины, липы или кедра и отказе от хвойных пород дерева известны, наверное, всем. Что же касается герметичности помещения, то совет здесь один – оно должно быть полностью воздухонепроницаемо. Щели и непригнаная дверь в парилку недопустимы.

13. Для стен помывочной лучшим материалом считается вагонка из лиственницы. У нее влагостойкая структура, которая со временем не теряет своих свойств.

14. И последний полезный совет по строительству бани. Если пол мойки вы задумали отделать плиткой, то она в целях безопасности должна быть влагонепроницаемой и противоскользящей.

14 советов по сантехнике в ванной

Краткое содержание: Когда дело доходит до сантехники, легко допустить простые ошибки, которые могут преследовать вас дни, недели или даже годы спустя. В этой статье сантехник-ветеран Майк Ломбарди предлагает 14 советов, которые помогут вам улучшить черновые сантехнические работы в ванных комнатах. Рекомендации Ломбарди включают в себя следующие советы: примерка и сборка фитингов всухую перед их установкой; используя правильное количество витков ленты; использование трубочного дурмана; ношение защитного снаряжения; затирание пайки; знание отделки стен; смешивание и сопоставление стилей трубок, когда это уместно; закрепление вентиляционных отверстий и стеков перед резкой; рассверливание отрезков трубы; использование правильного клея; включая уборку; использование правильного наклона; использование средства для мытья посуды для гибких муфт и использование клапанов впуска воздуха.

Я работаю сантехником почти 40 лет. Я научился ремеслу у некоторых действительно хороших сантехников, но я также учился, делая ошибки и видя ошибки других профессионалов и любителей. Этот опыт сделал меня лучшим сантехником и помог мне создать лояльную клиентуру. Недавняя работа, полная реконструкция ванны в Fine Homebuilding’s Project House, предоставила прекрасную возможность поделиться некоторыми из моих любимых, с трудом заработанных уроков по улучшению и упрощению сантехники в ванной.

Работа включала в себя перемещение раковины и унитаза, чтобы освободить место для новой безбарьерной плиточной душевой, поэтому мы решили все типичные черновые задачи, связанные с полной ванной. Мы использовали столько стратегий экономии, сколько могли придумать, при условии, что они не жертвовали качеством или долговечностью работы. Одна вещь, которая всегда облегчает такие работы, — это определить места для светильников, плитки и сантехники задолго до начала черновых работ. Изменения и переделки могут быстро ударить по любому бюджету. Сантехники и плиточники не любят переделывать свою работу, и они будут взимать соответствующую плату за устранение проблем, возникших в результате плохого планирования.

14 советов по сантехнике в ванной:

1. Соберите все, что сможете. Часто бывает проще установить и собрать фитинги всухую, прежде чем засовывать их в полость стойки или балки. Например, крепление линий подачи и душевого кронштейна перед установкой смесительного клапана в стену дает больше места для поворота гаечных ключей и плоскогубцев.

2. Используйте правильное количество витков. Начните резьбовые соединения, покрывая охватываемую сторону фитинга тремя витками тефлоновой ленты. Для больших труб понадобится до шести витков. Оберните ленту в направлении, которое следует за трубой или фитингом по мере его затягивания.

3. Также используйте смазку для труб. Резьбовой герметик смазывает ленту, чтобы она не порвалась, а также обеспечивает дополнительную защиту от утечек. Автор предпочитает незатвердевающий резьбовой герметик Hercules Megaloc (herchem.com).

4. Наденьте защитное снаряжение. Брызги припоя, капли ПВХ-грунтовки и клея, а также общие работы над головой способствуют высокой частоте травм глаз на рабочем месте среди сантехников, поэтому важно носить защитные очки. Сантехнические горелки профессионального качества издают громкий звук, поэтому при пайке надевайте средства защиты органов слуха.

5. Протрите места пайки. Лучше всего протирать места пайки после того, как вы их попотеете, но дело не только в том, чтобы выглядеть аккуратно и чисто. Паяные медные соединения зависят от слоя флюса, но флюс вызывает коррозию, и его следует удалять, пока он еще горячий. Всегда используйте сухую тряпку для удаления флюса. Мокрая тряпка охлаждает соединение слишком резко, что приводит к более слабому соединению.

6. Знайте отделку стен. Разница в толщине между одним типом плитки и другим может определить, подходят ли ручка душевого клапана и декоративное кольцо. Вы часто можете заказать различные комплекты отделки, чтобы компенсировать толстую стенку плитки, но проще установить клапан в нужном месте.

7. Комбинируйте и сочетайте. Трубка PEX экономит трудозатраты и отлично работает, но автор предпочитает дополнительную жесткость меди для снабжения душевых клапанов, душевых рукавов и патрубков клапанов. Изоляция меди снижает шум, экономит энергию и предотвращает образование конденсата, который может привести к росту плесени.

8. Перед резкой закрепите вентиляционные отверстия и трубы. Существующие канализационные линии и вентиляционные отверстия часто полностью пригодны для обслуживания, но вам часто приходится добавлять, перемещать или удалять трубы во время работ по реконструкции. Закрепите существующие трубы ремнями с двумя отверстиями, прежде чем врезаться в них, иначе вы рискуете обрушить всю трубу над вами.

9. Отрезки расширительных труб. Небольшие заусенцы, оставшиеся после разрезания пластиковой водосточной трубы, имеют тенденцию зацеплять любую грязь, проходящую через трубу. В конце концов, шероховатый край создает засор, достаточно большой, чтобы потребовать профессиональной очистки стока. Удаление заусенцев также облегчает сухую посадку. Медные линии подачи также должны быть расширены.

10. Используйте правильный клей. ПВХ и АБС используют разные клеи для соединения труб и фитингов. Трубопроводы из АБС не требуют грунтовки, но вы должны загрунтовать как охватываемую, так и охватывающую стороны любых соединений из ПВХ. Обеспечьте более аккуратную работу, удерживая трубу или фитинг так, чтобы излишки грунтовки стекали, а не стекали по боковой поверхности трубы. Нанесите два слоя клея на охватываемую сторону и один тонкий слой на охватывающую сторону соединения.

11. Включите очистку. Код требует очистки мест перехода труб из вертикального положения в горизонтальное.

12. Используйте правый уклон. Наклонные линии отходов от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма на фут обеспечивают надлежащий дренаж и удерживают твердые отходы в движении.

13. Используйте средство для мытья посуды для гибких муфт. Сантехники часто используют гибкие муфты для ремонта и соединения различных видов труб, используемых в канализационных трубах и вентиляционных отверстиях. Чтобы облегчить надевание герметичных муфт на соединяемые трубы, сначала добавьте несколько капель средства для мытья посуды.

14. AAV — ваш друг . Воздухозаборные клапаны пропускают воздух в дренажные линии, предотвращая утечку канализационных газов. Они отлично подходят для работ по реконструкции, так как могут заменить многие футы вентиляционных труб. Просто убедитесь, что они доступны. Покрытие их обратными регистрами HVAC в недоступных местах позволяет им дышать и обеспечивает доступ в будущем.

From Fine Homebuilding #234

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Изготовление панели для ванны – идеи и советы для каркаса и съемной панели

Как построить каркас и доступную деревянную панель для ванны из простой панели, шпунта и паза, в виде шейкера или с бортовыми панелями для хранения

Всякий раз, когда я делаю панель для ванны я всегда , убедитесь, что она доступна и может быть удалена позже. Я научился трудным (и мокрым) способам в своем собственном доме, не делая этого с моей первой попытки сделать это своими руками!

Итак, когда силиконовый уплотнитель по краю ванны сломался и много воды незаметно просочилось через пол, это полностью разрушило потолок в моем кабинете внизу.

Мало того, что мой потолок был испорчен, так еще мне пришлось испортить панель ванны и плинтуса, чтобы я мог добраться до нижней части ванны и укрепить каркас, удерживающий ванну!

Получив доступ, я смог сильнее приподнять край ванны, как должен был сделать в первый раз. Это означало, что больше не было движения, которое могло бы снова сломать силиконовое уплотнение. Затем, наконец, переустановите панель ванны, чтобы в будущем ее можно было легко снять.

СОВЕТ! При нанесении толстого силиконового валика по краю ванны сначала наполните ванну водой, чтобы она была как можно меньше. Это поможет избежать разрыва силиконового уплотнителя при последующем заполнении.

Теперь я переделал свою панель для ванны, так что вся сторона может быть снята для легкого доступа (я не знаю многих тонких сантехников..), но вы можете сделать панели для ванны, включив в них меньшие доступные панели, которые удерживаются на месте с помощью липучки на задней панели (хороший невидимый способ скрытой фиксации облицованной плиткой панели ванны) или с помощью белых винтовых заглушек или хромированных винтов для зеркал, в зависимости от того, что лучше всего подходит к стилю вашей ванны и ванной комнаты.

Прежде всего: сначала определитесь с отделкой/стилем, чтобы сделать панель для ванны своими руками, так как от этого будет зависеть, как вы соберете раму сначала решить, какой тип отделки панели ванны вам нужен и какие листовые материалы и толщины вы будете использовать для ее покрытия.

Выберите дизайн, который дополнит другие части вашего дома.

Современные панели для ванных комнат имеют тенденцию быть упрощенными и однотонными и довольно часто облицованы плиткой.

Оформление панели для ванны в стиле шейкера тоже может выглядеть неплохо. Вы можете сделать это, панель для ванны с эффектом шпунта и паза или просто наклеить несколько бусинок на плоский лист фанеры или водостойкого МДФ, чтобы создать искусственные панели, которые, например, соответствуют дверям в вашем доме.

Изготовление панели для ванны в виде шейкера

У меня нет изображения панели для ванны в виде шейкера, которую я сделал, но вы можете видеть на этой маленькой дверце, что я приклеил и приколол несколько деревянных брусков, насколько это быстро и просто подарите что-нибудь в стиле шейкера:

Все, что я делаю, когда делаю панель для ванны в стиле шейкера, это использую влагостойкий МДФ или морской фанеру, чтобы сначала создать плоскую панель, а затем просто добавляю декоративные полоски из того же материала, приклеивая и прибивая их к панели.

Начните с одного на дне и наверху, по одному вниз с каждой стороны, а затем разбейте на равные части, если это необходимо.

В углу вертикальный скошенный край вряд ли продержится очень долго, поэтому отрежьте полосы так, чтобы одна из них выступала за край панели ванны на ту же толщину, что и полоса вокруг угла.

И полоса вокруг угла должна быть тоньше, чтобы они были одинакового размера в целом, если принять во внимание наложение.

Наконец, я всегда размещаю такой стык в стороне от основной линии обзора (например, не видимой с той стороны, откуда вы идете в ванную), чтобы стык был менее заметен или виден реже.

Панель для ванны с эффектом шпунта и паза

Для создания панели для ванны с эффектом шпунта и паза существует два способа, в зависимости от того, будет ли панель для ванны окрашена или окрашена/лакирована. Если вы будете его красить, то проще всего использовать влагостойкие листы МДФ с уже выточенным в них эффектом шпунт-паз. Поскольку это листовой материал, его очень легко монтировать, а поскольку это МДФ, его очень легко красить.

После окрашивания никто не должен заметить, что это не отдельные пазогребневые планки, и они не подвержены деформации или скручиванию, как это бывает у сосновых пазогребневых досок. Если вы не можете получить MDF с пазами T & G, вы можете фрезеровать их с помощью закругленной фрезы, прямой кромки и зажимов.

Если вы не красите и хотите покрасить или покрыть панель лаком, вам понадобятся отдельные рейки t&g. Немного сложнее, иногда я кладу две рейки, чтобы закрепить все планки, или другой способ — приклеить их все к тонкому листу фанеры, чтобы у вас была одна толстая панель. В этом случае под ванной требуется меньше шпилек, так как панель очень прочная.

Красные стрелки ниже показывают, как я креплю/прибиваю доски с шипами и пазами. Приложите край паза к стене и приколите этот край. С этого момента и до другого конца закрепляйте только через шпунт под углом, где он будет закрыт следующей доской и не будет виден.

Кроме двух крайних досок, гвоздей быть не должно.

Для своей собственной я использовал морскую фанеру толщиной 9 мм и обшил ее, как и остальную часть комнаты. Чтобы соответствовать остальной части моего дома, которая полна декоративной лепнины, я затем украсил ее причудливыми бисером, чтобы создать панельный вид, который соответствовал другим частям дома.

Что бы вы ни выбрали, вам необходимо знать толщину материалов, которыми вы его покрываете, прежде чем вы начнете строить стойку, к которой он будет крепиться.

Если вы делаете панель для ванны из МДФ, убедитесь, что вы используете влагостойкий МДФ, а не обычный материал, который будет пузыриться и не прослужит долго.

Стоит нанести по крайней мере один слой краски на все стороны и края, прежде чем закрепить его на месте, а затем нанести еще несколько слоев на лицевую сторону, которая будет более подвержена воздействию влаги (в идеале используйте краски для наружных работ). Затем, когда краска высохнет, закрепите все края силиконом.

Как сделать панель для ванны из плитки

Если ваша панель для ванны будет облицована плиткой, вам необходимо знать толщину плитки + клей и толщину фанеры, которая будет покрывать каркас.

Также оставьте 3-4 мм сверх этого количества при отступе от края ванны, чтобы снова можно было нанести силиконовый валик на конец.

Чтобы панель ванны, облицованная плиткой, была доступна, вы можете иметь секцию, которая удерживается на месте сильными магнитами, липучками или просверлить всю панель и использовать винты и заглушки, как раньше.

Соберите прочный и прочный деревянный каркас для поддержки края ванны и закрепите панели ванны на

Если сделать панель для ванны, которая будет установлена между двумя стенами, ваша ванна может выглядеть примерно так, плотно прижаться к стене без полки.

Вы можете видеть маркировку на полу, я всегда прошу сантехников (тех худощавых, о которых я упоминал ранее) отметить положение своих труб, чтобы никто не просверливал и не привинчивал их, работая в ванной.

Хорошая практика, когда убираются полы — вы поймете, если когда-нибудь ввинчивали трубу!

Сначала перенесите ванну краем вниз и начертите контур ванны на полу. Сделайте это, используя спиртовой уровень, чтобы отвесить линию вниз от края ванны в нескольких точках, затем соедините точки линейкой.

Затем отмерьте от этой линии толщину материала, используемого для облицовки ванны (водостойкая плита, фанера, влагостойкий МДФ, шпунт и паз и т. д.), и не забудьте удвоить материал, если делаете панель для ванны в стиле шейкера. .

Добавьте еще 2-3 мм, чтобы он не был заподлицо, потому что будет легче нанести силиконовый валик на нижнюю сторону ванны, если он немного отступит назад. Отметьте эту точку на каждом конце ванны, посередине, а также вдоль стен.

Ниже показано, как построить каркас из деревянных стоек для Г-образной панели ванны. Если ванна не устанавливается между двумя стенами, может понадобиться и торцевая панель ванны.
При обустройстве ванных комнат я теперь всегда прикручиваю и набиваю деревянную планку к стенам с парой подпорок до пола, чтобы край ванны мог сидеть. Пластиковые ванны особенно могут «изгибаться» и немного падать, когда они полны воды и человека, поэтому необходимо наполнить водой и прокачать силикон по всему периметру, чтобы приклеить его к стене перед облицовкой плиткой. Таким образом, она надежно герметизируется, и после укладки плитки можно повторно нанести небольшой валик для герметизации между ванной и плиткой.

Чтобы поддержать край ванны и закрепить панель ванны, я соорудил каркас из деревянных стоек, как описано выше. Я использую строганный брус 25×50 или 50×50 мм и подрезаю угол, чтобы получить хорошую фиксацию.

Как правило, проще построить каркас на полу, как лестницу, а затем установить его на место. место.

При креплении чего-либо к полу в ванной комнате никогда не используйте шурупы, которые проходят дальше, чем толщина пола, если вы не уверены на 100%, что под ним нет труб/кабелей, то же самое касается стен.

В В моей ванной плинтус непрерывно проходит по комнате и через панель ванны.

Это создает проблему при съемных плинтусах, потому что плинтусы должны быть прочерчены либо внутри, либо на концах.

Поэтому, когда я делаю панель для ванны в ванной с плинтусами, вместо того, чтобы сначала обшивать панель, а затем обшивать ее, я сначала подгоняю плинтус, но с помощью полосы фанеры (или другого листового материала). м) за ним, который заканчивается примерно на 6 мм ниже верхнего края плинтуса.

Таким образом создается небольшой паз для установки панели ванны, после чего ее нужно просто привинтить к верхней части каркаса, встроенного вдоль ванны. После покраски я поставил силиконовый уплотнитель по всему периметру, чтобы вода не просачивалась.

Сделать панель ванны такой доступной означает, что все, что вам нужно сделать позже, это провести острым ножом по краю, чтобы сломать силиконовое уплотнение, а затем отвинтить верхнюю часть от рамы.

Я понимаю, что это выглядит как глупый дизайн, который будет собирать воду, но если вы хорошо поработаете и он плотно прилегает, то он действительно хорош. А силиконовое уплотнение гарантирует, что между ними ничего не прольется.

Заключительный этап изготовления панели для ванны: декорация

Последним этапом изготовления панели для ванны является нанесение валика или отделки в виде шейкера.

Для окантовки я отрезал кусок бруса примерно 50-75 мм в качестве прокладки и приложил его к стене, плинтусу и вниз от края ванны, чтобы отметить равный запас по всему периметру панели.

Рубрики