Сади куст или сажай куст: как правильно? / Новости общества Красноярска и Красноярского края / Newslab.Ru

Урок для виноградарей | Статьи журнала «Сады и огороды Приморья»

В Школе садоводов ЛПХ Макаревич начался новый сезон. Первое занятие было посвящено осенним работам на винограднике. Перед посещением виноградника, приехавших на занятия садоводов усадили за парты. Теоретическую подготовку новобранцев клуба виноградарей провел руководитель плодового питомника Сергей Макаревич, а практическую часть – обрезку винограда перед зимовкой – корифеи клуба виноградарей и преподаватели Школы садоводов Дмитрий Бондров и Виктор Коноба. Они показали, как правильно обрезать и формировать виноградные кусты, как производить их укрытие на зиму и как правильно сажать виноград весной. 

Итак, давайте разбираться, что нужно сделать осенью, чтобы ваш виноградник правильно ушел в зиму? И чтобы весной, сажая виноград, вы не допускали ошибок.

Выбираем место для виноградной шпалеры 

Правильно выбранное место – тоже одно из слагаемых успешного развития виноградного куста. Виноград – это теплолюбивая культур, которой в нашем климате моет не хватать тепла. Для него тепло важно, чтобы он набирал сахара. Если лето теплое и солнечное, то даже альфа вызревает так, что кислоты бывает всего 11,5 г/л, тогда как в обычные годы этот показатель 17 – 18 г/л.

Поэтому виноград отлично растет в местах, которые защищены с северной стороны заборами, строениями, в пристанной культуре, на возвышенных участках. Если мы создаем такие условия это существенным образом сказывается на вызревании и развитии винограда, который плохо растет на сквозняках, в местах, где мало солнца. Не подходят винограду низины, где застаивается вода и холодный воздух. Важно расположить виноградные шпалеры и гряды с виноградом с Севера на Юг. Тогда в первую половину дня будет прогреваться солнцем одна сторона грядки, а после обеда – другая, и виноградный куст будет весь день получать солнечный свет и тепло.

Думаем о весенней посадке

Почву и грядки под виноград нужно подготовить с осени. Лучше всего виноград растет на грядах и невысоких валах, которые слегка приподняты. Корнеобитаемый слой у винограда – 30 -35 см, здесь корни получают основное питание, воздух, тепло, поэтому они, как правило, не идут в глубину. Поэтому идеальная высота гряды- 50-45 см, но это должна быть гряда с окультуренной землёй. Нужно, отвести от грядки лишнюю воду. Чтобы земля дышала, а она зачастую бывает плотной, тяжелой и глинистой, нужно ситуацию исправлять пескованием. В вашу почву нужно добавить около 25% песка. Причем, это должна быть крупная фракция (2-6 мм), которая не будет за один сезон уходить в нижние слои почвы. Пескование способствует облегчению и дренированию, такие почвы быстрее прогреваются. Но песка не должно быть слишком много, потому что перенасыщенные песком почвы быстро пересыхают, в них идет быстрая минерализация органики. При создании гряд с осторожностью нужно относиться к покупной земле. Есть продавцы, которые предлагают «чернозем», но в некультивированном виде это инертный материал, который нельзя считать плодородной почвой. Если такую землю использовать, ее предварительно нужно готовить – переслаивать компостом, перегноем, листвой, бытовыми отходами. Также с осторожностью нужно использовать опилки, стружку, рисовую шелуху. Они могут при перегреве выделять фенолы, до перепревания они будут забирать из почвы азот. Это относится и к отходам пивного производства, которые могут бесконтрольно закислять почву. Их тоже нужно выдерживать, ждать пока они перепреют под укрытием из полиэтилена и использовать для приготовления компоста. Хотя эти отходы можно использовать для мульчирования голубики, гортензий.

Еще один важный момент при создании гряд под посадку винограда – это раскисление почвы. Почвы в Приморье кислые, требуют внесения 0,5 кг извести на квадратный метр раз в 5 лет. Это моет быть и фосфоритная мука, и какие-то другие известковые материалы.

Подготовка почвы очень важна, потому что виноград мы не садим в дернину, это должна быть рыхлая, очищенная от сорняков земля. В идеале ваш виноградник должен содержаться под черным паром или он должен быть замульчирован.

Если вы хотите к минимуму свести весенние хлопоты, то большую часть подготовительной работы можно провести с осени. Особенно если вы понимаете, что и где вы будете сажать. Поэтому можно приготовить гряды, разметить и подготовить посадочные ямы, куда внести все, кроме древесной золы.

Внесение удобрений

По словам Сергея Макаревича, основное удобрение в питомнике – это перепревший навоз. Весной, перед тем, как будет расстелена мульчирующая пленка, по виноградным грядам разбрасывается этот навоз, проходит культиватор, который заделывает его в землю. В сентябре или в августе, в зависимости от погоды, нужно внести под виноград фосфорно-калийные удобрения, которые требуются для вызревания урожая и лозы, закладки цветочных почек и подготовки к зиме. Хорошим удобрением станет древесная зола, которую также нужно заделать в почву, произведя хотя бы легкое рыхление на 5-7 см. Зола, рассыпанная по земле без перекопки, не работает. Обеспечить виноград фосфором и калием за счет внекорневых подкормок можно только на 10%. В основном таким образом растения обеспечивают микроэлементами. А основные элементы – N,P,K вносятся под корень. Золу нужно собирать и сохранять в сухом виде, для того, чтобы фосфор и калий оставались в доступных для корней растений формах.

Нужно понимать, что в разные сроки растениям нужны разные удобрения. С октября подкормки не актуальны, потому что вторая волна роста корней закончилась.  Сейчас под перекопку можно внести полуперепревший навоз, навоз с соломой, перегной. Осеннее внесение этих удобрений высвободит вам время весной, когда у вас будет полно других забот.  

Садоводы перед лекцией Сергея Макаревича 

Здоровый виноградник  

Осенняя искореняющая обработка железным купоросом – один из важных этапов ухода за садом. Даже если в результате обработки виноградная лоза почернеет, это не страшно. Эта обработка необходима для борьбы с болезнями. Для обработки используем 6% раствор железного купороса (600 граммов на 10 литров воды). Для создания кислой реакции и перехода железа в хелатную форму к искореняющему раствору нужно добавить аккумуляторной или серной кислоты. Обработка проводится после листопада и обрезки винограда, когда он готовится к укрытию.

Сроки обрезки винограда

У нас нет естественного листопада. У нас листва опадает после того, как ее прибьет морозом. После того, ка морозом прибило листья и черешки облетели от ветра, нужно выждать еще неделю и только потом приступать к обрезке. Потому что питательные вещества находятся по всей лозе, а с понижением температуры после листопада происходит отток питательных веществ в многолетнюю древесину. А если произвести обрезку рано, то этот отток не успеет произойти. Ранней обрезкой вы обедняете свой куст. Сроки обрезки могут смещаться в зависимости от погоды и температуры. Но обрезку винограда обязательно делают осенью. Весной виноград резать нельзя, потому что весной идет активное сокодвижение и виноград «плачет», куст растрачивает силы и питательные вещества понапрасну. Весной можно только отрегулировать количество побегов, выломав лишние проснувшиеся почки. При обрезке оставляем вызревшую лозу. Как понять, что лоза вызрела? На ощупь она теплая, при сгибании она трещит, а если эту лозу слегка поскоблить ногтем, то кора не сдирается и не повреждается. Формируют куст обычно на 4 рукава. На каждом оставляют плодовое звено — сучок замещения и стрелку плодоношения.

Укрытие винограда

В Приморье зимой часто не бывает снега, либо он выпадает в очень небольших количествах и может растаять. В этой ситуации садоводам приходится думать об укрытии винограда. Можно каждый год в одном и том же направлении от головы куста выкапывать канавку и укладывать туда на зимовку обрезанную и связанную лозу, которую при наступлении холодов засыпают землёй.  При таком укрытии достаточно небольшого снежного покрова, чтобы виноград успешно перезимовал.

Но снега может не быть совсем, поэтому закопанный виноград укрывают соломистым материалом, слоем толщиной 25-30 см, чтобы он гарантированно перезимовал. А в последние годы в ЛПХ Макаревич укрытие винограда производят после выпадения первого снега. Соломистый материал укладывают на снег. Весной часть садоводов спешат открыть виноград уже 1 апреля. Но земля холодная, корни не работают, а почки, благодаря солнцу, начинают просыпаться и набухать.  А в начале мая могут случиться возвратные заморозки и эти почки побить. Поэтому весной стоит задача как моно дольше сохранить виноград в покое, чтобы не попасть под эти возвратные заморозки. И если не убрать солому, то снег, который находится под ней, не тает вплоть до самого конца апреля и даже до 1 мая. Поэтому солому, которой укрывали виноград в зиму, мы сдвигаем в последних числах апреля. Земля оттаивает постепенно и виноград вступает в вегетацию позже. Почки начинают просыпаться, когда возвратные заморозки уже миновали. То есть почки не иссушаются, не прорастают. Поэтому не следует торопиться с весенним открытием винограда. Хотя варианты укрытия каждый использует свои, это может быть и картон, и дорнит, и фольгированные пленки, и все что угодно. Но мы ждем первых холодов и укрываем виноград только после того, как земля начнет схватываться корочкой, чтобы исключить заселение мышей в укрытие, чтобы избежать выпревания винограда. При укрытии землю у оголовка куста нужно притоптать и уплотнить, в укрытии с виноградом разложить специальную приманку для грызунов. Особенно ели вы делаете для укрытия винограда короба, используете листья, там обязательно нужно разложить отравленное зерно. Потому что мыши объедают    оголовок куста и могут повредить его так, что он не восстановится.

Более подробно об уходе за виноградом вы сможете прочитать в декабрьском номере журнала «Сады и огороды Приморья».

Как посадить саженцы розы: подготовка и посадка саженцев роз в открытый грунт

Amy Renea

Высадка роз в открытый грунт — не такая простая задача, как может показаться. Чтобы саженцы роз из магазина показали себя во всей красе, нужно правильно выбрать сорт, тщательно подготовить черенки роз и учесть все погодные и природные капризы вашей полосы. О нюансах посадки весной покупных саженцев рассказывает ландшафтный дизайнер из Новосибирска и страстный розовод, автор книги «Розы — это просто».

_________________________
В ВАШЕМ ГОРОДЕ…
Найдите ландшафтного дизайнера на Houzz — закажите свой проект
_________________________

Татьяна Осипова

► От редакции: рекомендации автора — ландшафтного дизайнера из Новосибирска — основаны на опыте подготовки роз к посадке в собственной климатической зоне. Делайте поправку на ваш регион: прибавляйте или отнимайте несколько недель, если высадка саженцев роз предполагается в Подмосковье или саду южного региона России.

Когда сажать саженцы роз
Высаживать розы я предпочитаю в холодную и часто даже в мёрзлую землю. Стараюсь сажать розы как можно раньше весной — как только земля освободится от снега.

Интересует ландшафтный дизайн?
Давайте подберем исполнителя по вашим критериям

Alison Hodgson

Куда сажать розовые кусты
Хорошо, если с осени подготовлены посадочные ямы, но мне, чаще всего не удается этого сделать. Замерзший слой земли у нас обычно небольшой (5—10 см) — на большую глубину почве не позволяет промерзнуть снег. Поэтому, как только он сходит, я продалбливаю верхний слой грунта ломом или лопатой и выкапываю достаточную посадочную яму (минимум 50 х 50 см), насыпаю дренаж (у меня на участке глинистая земля), заполняю её посадочной смесью и высаживаю розы.

Что входит в посадочную смесь для роз
Посадочную смесь делаю на основе конского навоза. Розы его очень любят. Недаром говорят: «Роза — дочь навоза». Добавляю его, не жалея, он составляет большую часть смеси (больше половины), розы можно сажать и практически в один навоз. Причем не только в перепревший, но даже в свежий. Конский навоз, в отличие от коровьего, не сжигает корни.

Steve Masley Consulting and Design

Состав посадочной смеси получается такой: конский навоз, садовая земля, компост/перегной, песок или глина, зола, кокосовая стружка. Песок или глину добавляем в зависимости от типа почвы на участке. Если почва для саженцев роз глинистая — немного песка, если песчаная — глины. Можно добавить кокосовую стружку — она хорошо держит влагу и делает почвосмесь более рыхлой, проницаемой.

Proven Winners

Татьяна Осипова

Как подготовить саженцы роз к посадке весной

Вымачиваем корневую систему саженцев
Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) и подсушенные саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) я вымачиваю обязательно. Для этого освобождаю корневую систему от пакетов, пленки, бумаги. Минимум на полчаса, а лучше на два-три часа или даже на ночь ставлю саженцы в ведро с водой, куда обязательно добавляю препарат НВ 101 и «Корневин».

Факт: Однажды мне пришлось оставить саженцы роз с ОКС в бочке с водой на неделю «в свободном плавании», и ничего. Через неделю саженцы чувствовали себя отлично, прижились и радуют меня бутонами каждый сезон.

Проверяем сетку
При посадке саженцев из упаковок Plant-o-fix поставщики рекомендуют не снимать специальную сетку, держащую корневой ком (она за сезон растворяется в грунте). Но иногда корни под сеткой стянуты резинкой или загнуты вверх. После вымачивания таких саженцев внимательно осмотрите корни. Если вас смущает их внешний вид, конфигурация, уж лучше снимите сетку и расправьте корни.

Татьяна Осипова

Обновляем резы, убираем гниль и сухость
Перед посадкой предпочитаю обновлять срезы на концах корней — срезаю сухую «пробку», которая образовалась за время транспортировки и хранения. Заодно проверяю состояние корней. Срезы должны быть светлыми: кремового или желтого цвета. И, конечно же, обрезаю всё подгнившее и подсохшее на корнях и на побегах.

Татьяна Осипова

Обрезаем лишние побеги
Если саженец за время передержки успел нарастить слишком длинные побеги, их надо обязательно выломать или укоротить.

Не жалейте побеги, они «выкачивают» соки из корней. Роза еще не успела укорениться, а вытянувшиеся побеги уже требуют питания и влаги. Молодые корни не смогут осилить их потребности, поэтому побеги начнут чернеть, засыхать — пострадает все растение. В результате такой саженец погибнет.

Розе проще прижиться, когда побеги нарастают синхронно с корнями. И сам куст в итоге получится более сильным и пышным. Почему? Первыми обычно трогаются в рост почки, расположенные на верхушках стеблей. Если же мы их обломаем перед посадкой, то в рост активно пойдут нижние почки, находящиеся ближе к корням. А чем больше у розы нижних побегов, тем пышнее получится куст.

Важно: обламывать побеги я советую непосредственно перед посадкой. Раньше этого делать нельзя, иначе в рост могут тронуться другие почки. Пока роза на передержке, нам это не нужно.

Татьяна Осипова

На фото: у роз из одной почки обычно растут два-три побега. Убрав один из них, мы стимулируем рост дублирующего побега из этой же почки. Если жалко выламывать все побеги, хотя бы обрежьте их покороче.

Обрабатываем молодые корни
У некоторых саженцев во время неправильного хранения появляется много белых всасывающих корешков. С ними надо быть осторожнее, нужно сохранить их как можно больше, хотя они довольно хрупкие и легко отрываются.

Я хорошо вымачиваю такие саженцы, а затем слегка расправляю корни. Если чувствую, что могу повредить белые корешки, то не усердствую. Сажаю такой куст с особой осторожностью: не утаптываю землю слишком сильно, обильней проливаю.

Татьяна Осипова

Le jardinet

Как правильно посадить куст розы весной

Заглубляем место прививки
Высаживаю саженец розы так, чтобы место прививки было заглублено на 6—10 см. Затем хорошо уплотняю почву, обильно проливаю. Возможно, в вашем климатическом регионе заглубление и не требуется. Но это непременное условие посадки роз нашем сибирском климате. Заглубленная на 6—10 см посадка поможет сохранить сорт от вымерзания, ведь морозы могут ударить прямо по голой земле. Кроме того, это страховка от сезонного форс-мажора. Надземная часть розы может выпреть, если весной слишком долго стоят намокшие сугробы; побеги могут сгореть под весенним солнцем; их могут обгрызть мыши и погубить грибные болячки. При правильном же заглублении посадки и сохранении прививки роза не погибнет, а нарастет.

Еще один важный момент, связанный с заглублением посадки — переход привитого сорта розы на собственные корни. Он происходит постепенно и совершенно незаметно для внешнего вида куста и качества цветения. Причем укоренение сортового привоя розы начинает происходить буквально сразу, в первый же сезон.

Татьяна Осипова

На фото: Однажды при пересадке сорока роз из школки на постоянные места, я обнаружила, что практически у всех саженцев водяные крысы отгрызли корневую систему подвоя почти полностью. При этом розы сидели в школке всего лишь один сезон. Но на всех саженцах появилось много корней на подвое — сортовой прививке. Все розы хорошо росли и цвели весь сезон. И понять, что с их корневой системой происходило что-то нехорошее, летом было совершенно невозможно. Пересадила все розы, и все они удачно прижились. Вот что значит правильно заглубленная прививка!

Татьяна Осипова

«Окучиваем с головой»
Все, что осталось над поверхностью почвы, я обычно засыпаю почвосмесью — как бы окучиваю «с головой». Периодически проверяю состояние побегов, как только увижу, что розочка начинает разворачивать на новых побегах листочки, окучку убираю. Но делаю это только в пасмурный день или вечером.

Идея: Вместо окучки также использую транспортировочный горшок. Переворачиваю его над посаженной розой и прижимаю чем-нибудь, чтобы не унесло ветром. Работает отлично.

Татьяна Осипова

Татьяна Осипова

Как посадить саженцы с ОКС

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) высаживаю на холмик: в выкопанной посадочной яме формирую холм из почвосмеси, розу ставлю в центр холмика, а корни расправляю по его сторонам, засыпаю почвосмесью, хорошо уплотняю, притаптываю, проливаю.

Татьяна Осипова

Важно: Следить, чтобы корни не загибались вверх.

Татьяна Осипова

Как посадить саженцы из упаковки Plant-o-Fix или вынутые из контейнера

Саженцы в упаковке Plant-o-Fix или из контейнера ставлю в посадочную яму на нужную глубину и засыпаю грунтом. Затем уплотняю грунт, проливаю и окучиваю сухой почвосмесью или ставлю транспортировочный горшок.

Donna Lynn — Landscape Designer

Как посадить розу, купленную в горшке

Розу из контейнера (горшка), сажаю перевалкой. Соблюдаю высоту посадки прививки. При такой посадке, без нарушения корневого кома, роза практически не подвергается стрессу.

Листочки, которые могут попасть под засыпку почвосмесью, нужно убрать. В первое время розу лучше притенить, пока она не привыкнет к новому месту.

Надо ли подрезать ли саженец из контейнера

Если вам достался несформированный саженец, подкорректируйте его перед посадкой, постарайтесь придать гармоничную форму. Но обычно это готовые кусты, которые уже обрезали и формировали в питомнике, поэтому чаще всего они не требуют дополнительной подрезки при посадке.

Татьяна Осипова

Возьмите обычную сетку для овощей, один конец завяжите узлом. Поместите сетку в большой горшок или ведерко, застелите дно и стенки газетами в несколько слоев и посадите туда розу.

Татьяна Осипова

Затем выньте сетку с розой из горшка и поместите в школку. Розы сажайте вплотную, пространство между ними заполняйте грунтом.

Татьяна Осипова

Уплотните грунт, хорошо пролейте и окучьте «с головой» — засыпьте почвосмесью всё, что осталось над землей. Либо накройте горшочком.

Татьяна Осипова

Чтобы пересадить розу на постоянное место, выньте ее из школки, потянув за сетку. Перенесите, поместите в посадочную яму, разрежьте и уберите сетку. Все просто и удобно, а главное, так вы не повредите корни.

Вместо сетки можно высаживать розы в большие высокие горшки. Горшки лучше закопать в грунт. Можно их использовать и для украшения сада — поместить в кашпо у зоны отдыха или входа в дом.

Татьяна Осипова

Но за розами в горшках надо внимательно следить — вовремя поливать, не допускать пересыхания корневой системы.

Важно: Если оставляете розы в горшках на зимовку, их обязательно нужно прикопать. Я делаю это в грядках — они как раз на зиму освобождаются. Горшок надо закапывать полностью, а над землей оставить только побеги. Если прививка в горшке не заглублена (такое иногда бывает, когда у саженца мощная длинная корневая система, а высоты горшка не хватает), то на зимовку ее обязательно надо заглубить, то есть вкопать горшок поглубже.

The New York Botanical Garden

Как сажать кустарники: пошаговое руководство

Посадить один из наших кустов, выращенных в контейнерах, можно быстро и легко! Вот лучший способ сделать это.

Необходимое время: 30-60 минут плюс полив

Материалы: Кустарник Proven Winners ColorChoice, лопата, шланг, мульча.

Выберите место, подходящее для приобретенного вами растения:

Освещение:   Проверьте на черной полосе на лицевой стороне наших ярлыков значки, указывающие на потребность растения в свете: полное солнце означает не менее шести часов яркий, непрерывный свет, частичное солнце/полутень означает 3-6 часов солнца или фильтрованного солнца в течение дня, а тень – это практически полное отсутствие солнца.

Почва: большинство кустарников приспосабливаются к широкому спектру почв, если почва хорошо дренирована. Глинистые почвы и каменистые почвы чаще имеют проблемы с дренажем, чем песчаные или суглинистые почвы. Чтобы проверить дренаж в том месте, где вы хотите посадить, выкопайте яму, следуя приведенным ниже инструкциям, и наполните ее водой. Вернитесь к яме через два часа: если стоячей воды нет, ваша почва хорошо дренирована. Если вода все еще остается, это указывает на плохой дренаж и только на кустарники, которые переносят влажную почву, такие как Little Henry ^® Itea , Sugar Shack ^™ для посадки здесь подходят пуговица, летний сладкий и кизиловый.

Как только вы нашли подходящее место для выбранного вами куста, наступает время посадки.

Подготовьте площадку:

1. Сгребите опавшие листья или существующую мульчу с участка, который вы собираетесь сажать.

2. Выкопайте яму вдвое шире и глубже контейнера. Во время копания ссыпайте землю по периметру ямы как минимум в двух разных местах. Это облегчает засыпку куста после посадки. См. фото справа.

3. Когда отверстие будет выглядеть примерно так, с помощью рукоятки лопаты измерьте глубину отверстия и сравните ее с глубиной контейнера, как показано здесь:

куст из контейнера, энергично постукивая по стенкам и дну горшка, чтобы ослабить его, и осторожно выдвиньте растение. Не тяните и не дергайте шток(и). Кроме того, горшок можно отрезать от корневого кома ручным секатором.

Посадите свой куст:

1. Поместите растение в яму, чтобы проверить глубину. Верх корневого кома должен быть на одном уровне или немного выше поверхности почвы. Если он слишком высокий, удалите растение и выкопайте еще немного. Если она слишком низкая, насыпьте немного почвы вокруг отверстия. Проверьте еще раз и повторите, если необходимо, чтобы достичь нужной глубины.

2. Поместите растение в лунку и отойдите назад. Направлена ​​ли его лучшая сторона в сторону, с которой обычно просматривается куст? Вращайте растение в лунке, пока не будете довольны тем, как оно выглядит.

3.  После того, как вы определились с наиболее привлекательной стороной вашего растения, руками немного «обработайте» корневой ком . Идея состоит в том, чтобы освободить их от жесткой формы, в которую их придал контейнер. Размотайте все большие, деревянистые корни и аккуратно отделите маленькие корни от почвы. Это поможет растению легче и быстрее прижиться, поэтому не забывайте об этом важном шаге.

4. Обратная засыпка только вынутым грунтом. По мере засыпки слегка уплотняйте почву вокруг корней, чтобы устранить воздушные карманы, продолжая, пока не дойдете до верхней части корневого кома, который должен быть покрыт примерно ½ дюйма (1,27 см) почвы.

Важно: Мы не рекомендуем ничего добавлять в лунку или вносить изменения в почву при посадке. Торфяной мох, компост, садовая земля, горшечная смесь и другие продукты могут вызвать проблемы с дренажем, из-за чего вашему кустарнику будет трудно прижиться.

Вода и мульча:

1. Полейте свой новый куст, тщательно пропитав корневой ком и окружающую почву. Лучший способ сделать это — настроить шланг на очень слабый поток и оставить его включенным на час или два. Нанесите воду на край корневого кома и несколько раз перемещайте шланг в разные точки вокруг растения в течение этого периода.

2. Большинству кустарников полезно наносить слой мульчи из измельченной коры толщиной 2–3 дюйма (5–7,6 см) на всю корневую зону растения. Это помогает поддерживать прохладу корней и экономить воду, сводя к минимуму нагрузку на новое растение и способствуя быстрому развитию корневой системы.

3. Обильно поливайте новый куст – он не должен полностью высыхать в течение первого сезона. В ближайшие месяцы растение в основном потратит свою энергию на рост корней, поэтому вы можете не увидеть большого роста сверху. Обычно кустарники начинают активно расти на второй сезон; рост и цветение увеличиваются каждый сезон, пока условия остаются благоприятными.

Ваши небольшие вложения времени и денег принесут большие дивиденды в ближайшие годы. Так что похлопайте себя по спине, возьмите себе холодный напиток и наслаждайтесь — вы это заслужили!

Хотите узнать больше?

Как сделать клумбу

Задайте вопрос или оставьте отзыв об этой статье.

Как посадить куст или кустарник (Резюме проекта)

Фото: Shutterstock. com

Доступные в бесчисленных разновидностях, кустарники добавляют пейзажу глубины и разнообразия, будь то плодоносящие или цветущие, вечнозеленые или листопадные. Используйте их для определения границ, рамок или ограждений — выбор за вами. Но чтобы обеспечить здоровье вашего кустарника, убедитесь, что вы понимаете, как правильно посадить куст.

Планирование

Выберите место для куста, помня, что, как и для большинства декоративных растений, кустарник требует хорошо дренированной почвы. Как узнать, есть ли хороший дренаж почвы в том месте, которое вы рассматриваете? Попробуйте этот метод поиска:

1. Выкопайте яму шириной один фут и глубиной один фут.
2. Заполните отверстие водой и подождите, пока она полностью стечет.
3. Снова засыпьте яму и подождите полчаса.
4. Теперь используйте линейку, чтобы измерить, сколько воды слилось.

Идеальная почва дренируется со скоростью один или два дюйма в час. Так что, если где-то от половины до одного дюйма воды слилось в течение 30 минут, поздравляем! Вы нашли отличное место для посадки куста. Конечно, может потребоваться протестировать несколько частей вашей собственности, прежде чем будет найдено подходящее место.

Как правило, более высокий уровень дренажа лучше; сосредоточьтесь на самых возвышенных частях вашего ландшафта. Но знайте, что если ваше сердце настроено на определенную область, склонную к медленному дренажу, вы можете стимулировать этот процесс, вспахивая радиус почвы до пятнадцати футов вокруг места, где вы хотите посадить.

Вы нашли идеальное место для посадки куста? Потрясающий. На этом этапе целесообразно понять, сколько места будет занимать ваш кустарник в полный рост. Узнайте зрелый размер вашего вида кустарника, затем выкопайте ямы, чтобы отметить его размеры по отношению к ранее существовавшим насаждениям, заборам и зданиям.

Нужна помощь?

Некоторые работы лучше доверить профессионалам. Получите бесплатную оценку от ближайших к вам специалистов по обслуживанию газонов без каких-либо обязательств.

Найдите плюсы прямо сейчас

+

Подготовка участка

Сегодня на рынке представлены три типа препаратов для кустарников:

• выращивание в контейнерах
• спрессованное и покрытое мешковиной
• с голым корнем.

Процесс посадки каждого из них немного отличается. Заранее подготовьте инструменты и расходные материалы, чтобы после начала у корней не было возможности высохнуть во время их переноса из упаковки в почву. Если ваше растение очень большое или тяжелое, заручитесь помощью другого человека, чтобы переместить его безопасно, не травмируя себя и не повреждая куст.

Сроки

Сажайте кусты с открытыми корнями поздней осенью, когда кусты перешли в состояние покоя (примерно в начале ноября), или дождитесь ранней весны, прежде чем появятся новые побеги.

Технически, выращенные в контейнерах или скрученные и покрытые мешковиной кусты можно высаживать в любое время, но они, как правило, лучше себя чувствуют, если высаживать их по тому же графику, что и кусты с открытыми корнями.

Если вы решили посадить какой-либо кустарник поздней весной или летом, успех зависит от вашей бдительности при поливе только что посаженного куста.

Фото: Shutterstock.com

Выкапывание

Для посадки кустарников с различной подготовкой корней предлагаются разные лунки.

Выращенные в контейнерах или скатанные в мешковину.

Выкопайте яму в два-три раза шире и глубже земляного кома. Разровняйте почву на дне лунки или слегка приподнимите ее посередине, чтобы улучшить дренаж. Стороны отверстия должны быть немного наклонены наружу. Корневой ком после вставки должен либо сидеть на одном уровне с верхней частью отверстия, либо возвышаться на пару дюймов над ним.

Голый корень.

За несколько часов до посадки начните замачивать корни куста с голыми корнями. Тем временем выкопайте яму, примерно равную глубине почвы, в которой изначально был посажен куст (это может быть указано в инструкциях по выращиванию, или вы можете оценить это по отметке почвы на стволе). Крайне важно не сажать слишком глубоко, так как это блокирует доступ кислорода к корням. Создайте небольшую конусообразную форму в центре нижней части отверстия и убедитесь, что отверстие достаточно широкое, чтобы вместить раскидистые корни куста.

Фото: Shutterstock.com

Посадка куста

Держите растение за корневую часть, так как захват стебля может привести к повреждению. Аккуратно поставьте растение в яму, чтобы проверить ее глубину; внесите все необходимые коррективы на этом этапе, либо удалив еще немного почвы, либо добавив немного обратно. Расположите растение так, чтобы его самая красивая сторона была обращена наружу.

Если вы работаете со свернутым в мешковину растением, нет необходимости полностью снимать мешковину, если только она не была обработана или сделана из винила. Пока мешковина биоразлагаема, вам нужно только снять ее со ствола. Однако не забудьте снять весь пластик, дерево или проволоку, все еще прикрепленные к кусту.

Если у вашего куста, выращенного в контейнере, туго закрученные корни, самое время ослабить и разделить их руками или ножом. Кусты с голыми корнями приживаются лучше всего, если вы распределите корни по уже сформированной конусообразной форме вдоль дна посадочной ямы.

Обратная засыпка

1. Используйте удаленную почву, чтобы сделать отверстие, чтобы заполнить половину выкопанной площади вокруг завода.
2. Полейте грязь водой, чтобы устранить воздушные карманы и помочь корням осесть.
3. Добавьте оставшуюся часть почвы, утрамбовывая ее по мере продвижения, чтобы растение оставалось устойчивым и вертикальным.
4. Наконец, лопатой на верхнем слое почвы.
5. Снова вода.

Удобрение

Удобрение только что посаженных кустов, как правило, не рекомендуется, так как корни укоренятся, чтобы удобрение было эффективным. Тем не менее, рекомендации различаются в зависимости от куста и его подготовки, а также от времени года, в которое вы сажаете, поэтому разумнее всего следовать указаниям производителя.