Ремонт в подъезде своими руками фото: Ремонт в подъезде своими руками (55 фото) — Хитрости Жизни

Содержание

Ремонт в подъезде своими руками (55 фото) — Хитрости Жизни

Почему я решил взять на себя обязанности коммунальных служб?

Во-первых, надоел шум лифта в квартире и каждый раз на перекуре я фантазировал на тему чем бы оклеить смежную стену в подъезде, чтобы уменьшить шум. Дом обычная девятиэтажка «чешка».

Во вторых, сильно бесил коммуникационный ящик на потолке и провода от него. Почему-то провайдеров не сильно волнует эстетика этих вопросов.

В-третьих, плитка на полу местами поотклеивалась и покрошилась, но это как бы нормально, ведь ЖЕК ремонт делал недавно.

Ну и всё в таком духе: разрисованный лифт, оплеванные стены, к мусоропроводу страшно подходить — думаю долго описывать нет смысла — большинство подъездов выглядят именно так.

Пару раз видел отчеты на эту тему в сети. Но практической пользы от них было не очень много т.к. делалось в основном все руками рабочих.

Начал я с того, что переложил плитку. На тот момент я не додумался фотографировать поэтому только краткое описание.

Процесс укладки плитки всем понятен, но есть нюансы.

Я попробовал снимать и отчищать плитку ту что есть. Т.о. я сохранил примерно половину плитки, но это оч большой объем работы — проще купить новую.
Я пробовал сохранить более менее живую часть стяжки та что не совсем песок, но это тоже усложнило жизнь в будущем — проще сбить все до плит.

Ну и основная сложность — это люди. 6 квартир туда сюда ходит — приходится все делать кусочками и долго. Часто наступают и портят работу.

Ремонт в подъезде своими руками — Сам себе мастер

Почему я решил взять на себя обязанности коммунальных служб?

Во-первых, надоел шум лифта в квартире и каждый раз на перекуре я фантазировал на тему чем бы оклеить смежную стену в подъезде, чтобы уменьшить шум. Дом обычная девятиэтажка «чешка».

Во вторых, сильно бесил коммуникационный ящик на потолке и провода от него. Почему-то провайдеров не сильно волнует эстетика этих вопросов.

В-третьих, плитка на полу местами поотклеивалась и покрошилась, но это как бы нормально, ведь ЖЕК ремонт делал недавно.

Ну и всё в таком духе: разрисованный лифт, оплеванные стены, к мусоропроводу страшно подходить — думаю долго описывать нет смысла — большинство подъездов выглядят именно так.

Пару раз видел отчеты на эту тему в сети. Но практической пользы от них было не очень много т.к. делалось в основном все руками рабочих.

Начал я с того, что переложил плитку. На тот момент я не додумался фотографировать поэтому только краткое описание.

Процесс укладки плитки всем понятен, но есть нюансы.

Я попробовал снимать и отчищать плитку ту что есть. Т.о. я сохранил примерно половину плитки, но это оч большой объем работы — проще купить новую.
Я пробовал сохранить более менее живую часть стяжки та что не совсем песок, но это тоже усложнило жизнь в будущем — проще сбить все до плит.

Ну и основная сложность — это люди. 6 квартир туда сюда ходит — приходится все делать кусочками и долго. Часто наступают и портят работу.

Ремонт в подъезде своими руками — Сделай сам

Автор уже давно хотел провести самостоятельный ремонт в подъезде, так как его постоянно беспокоил шум лифта в квартире да и вообще обшарпанные и оплеванные стены и вонючий мусоропровод откровенно достали. Почему же он решился взять на себя обязанности коммунальных служб и сам процесс ремонта вы найдете под катом.

Почему я решил взять на себя обязанности коммунальных служб?

Во-первых, надоел шум лифта в квартире и каждый раз на перекуре я фантазировал на тему чем бы оклеить смежную стену в подъезде, чтобы уменьшить шум. Дом обычная девятиэтажка «чешка».

Во вторых, сильно бесил коммуникационный ящик на потолке и провода от него. Почему-то провайдеров не сильно волнует эстетика этих вопросов.

В-третьих, плитка на полу местами поотклеивалась и покрошилась, но это как бы нормально, ведь ЖЕК ремонт делал недавно.

Ну и всё в таком духе: разрисованный лифт, оплеванные стены, к мусоропроводу страшно подходить — думаю долго описывать нет смысла — большинство подъездов выглядят именно так.

Пару раз видел отчеты на эту тему в сети. Но практической пользы от них было не очень много т.к. делалось в основном все руками рабочих.

Начал я с того, что переложил плитку. На тот момент я не додумался фотографировать поэтому только краткое описание.

Процесс укладки плитки всем понятен, но есть нюансы.

Я попробовал снимать и отчищать плитку ту что есть. Т.о. я сохранил примерно половину плитки, но это оч большой объем работы — проще купить новую.
Я пробовал сохранить более менее живую часть стяжки та что не совсем песок, но это тоже усложнило жизнь в будущем — проще сбить все до плит.

Ну и основная сложность — это люди. 6 квартир туда сюда ходит — приходится все делать кусочками и долго. Часто наступают и портят работу.

От реставрации лифта внутри я пока воздержался. С трудом. С наружи отчистил шлифмашиной грязь и сбил деревянные откосы, т.к. не нашел способа улучшить их как либо. 

Откосы обнажили проемы и тут началось Народ первый раз стал жаловаться. Сначала председателю, потом лифтерам. В итоге лифт отключили. Долго потребовалось убеждать что можно отключить только на одном этаже.

Правда, к чести председательши нужно сказать, что она молодец. Сказала: не обращай внимания на жалобы — делай.

Самый популярный вопрос, который я слышал в процессе: Зачем тебе это нужно? затем долго никого нет, потом вопрос: Это будут везде так делать?

Откосы лифта решил постепенно нарастить. Процесс не быстрый т.к. за один слой много не накидаешь, но у меня было много обрезков гипсокартона и разных смесей после ремонта в квартире.

Да, сначала было трудно поверить что можно из совкового подъезда сделать что-то нормальное боле-моле.

В итоге получился промежуточный результа. Нарастил примерно по 15 см с каждой стороны. Мне просто нравятся прямые откосы — поэтому так. Проем дверей это не уменьшает.

На этом фото я немного проскочил вперед чтобы показать откосы, но прежде чем зашпаклевать стену нужно снять предыдущие слои краски. Много слоев краски.

Да, оказалось что двери в лифте разного цвета.

Удаление краски.

Краска применяется двух видов в подъездах. Масляная и известковая что ли (та что мажется). Засада в том, что нужно удалять и ту и другую и с потолка в том числе. 

На фото видно как пузырится масляная краска от химии, но химия действует только на один слой и работает медленно. Также она токсична.

Поэтому масляную краску пришлось сбивать всем подряд. Болгаркой с мет. щеткой, перфоратором с насадкой типа мини отбойный молоток. Хорошие результаты показывает цикля т.к. краска отслаивается во многих местах относительно легко.

Известь удалять проще. Нужно отпарить ее парогенератором тогда она относительно легко счищается шпателем. Пыли при этом почти нет. Правда площадь поверхностей не придает энтузиазма. Скорее всего это самый нудный процесс во всей затее. Привлекал помощника — сил у меня не хватает на такие подвиги самостоятельно.

Предварительный результат. Слишком сильно зачищать не вижу смысла. Там видать тоже какая-то шпаклевка была изначально — она хорошо держится.

На фоне виден ненавистный коммуникационный ящик — по нему вышла целая история. Будет ниже.

Фотография как было. плитка на полу уже новая. 
Народ, где они берут такие цвета?

 

Стена, смежная с квартирой. Это та стена, которую я хотел звукоизолировать. Поэтому с нее краска не сдиралась. Просто отбил перфоратором ее для рельефа.

Перегородку слева строил я сам когда-то, но они прокрались когда меня не было и покрасили ее тоже в свой фирменный цвет. Хотя она была покрашена — ну чтобы не выбивалась из г..гаммы.

 

То же самое проделал со стеной возле мусоропровода, т.к. зашпаклевать это невозможно. Заштукатурить нужен толстый слой.

 

Окно просто выкинул. никакой ценности не представляет. Восстановить — потратишь очень много времени. 

На этом месте на меня все соседи ополчились конкретно. особенно снизу. К тому моменту стало понятно, что весь подъезд делать не будут.

Откосы арки тоже пришлось выровнять штукатуркой и гипсокартоном — слишком кривые сами ЖБИ.

Я выше писал о истории, связанной с коммуникационным ящиком. Вот она:

С самого начала я решил что его не будет. Я не знал с чем я сталкиваюсь С момента начала ремонта я терроризировал местную инет компанию на тему убрать его на технический этаж. Вся их деятельность сводилась к тому чтобы меня технично бортануть. Предлагалась сложная схема реализации этой задачи.

В итоге пришлось просто познакомится с монтажником из этой компании, который периодически пробегал мимо. Оказался отличный парень. За бутылку коньяка он помог перенести. Правда, вроде согласовывал со своим бригадиром это.

Коммутатора домофонов (слева) тоже нет.

На этой фотке видно, что потолок тоже надо зачищать.

Пошла краска. Это приятный процесс.
сложного ничего нет в этом. Любой цвет делают в магазине. Я взял износостойкую фасадную краску.

Предварительно стены нужно шпаклевать и грунтовать. Гипсом и любой самой дешовой грунтовкой, соответственно. Писать тут не о чем — каждый справится.
Гипсовую шпаклевку нужно затереть мелкой наждачкой. Лучше специальной металлической сеточкой.

На этом месте нарисовался сосед из блока напротив. Говорит запили мне двери на блок и приделай дома плинтус — вот так и говорит 

На двери я согласился, учитывая что я и так собирался их сделать чтобы людям не шел дым в квартиры, а то мешают курить спокойно. Так что ему не повезло — пришлось оплатить материалы на дверь.

Двери решил сделать сам из брусков и ДВП. Так дешевле всего сделать двери нужного размера.

Пенопласт совпадает по размеру с бруском. потом ДВП проклеивается и прибивается маленькими гвоздиками. Вопреки всем ожиданиям, дверь получается прочной. По времени это 2-3 часа. Выставить проем в советском ЖБИ дольше и сложнее.

Строим каркас из профиля под гипсокартон, чтобы окончательно добить интернетчиков. Слева крышку домофонщиков красим в подходящий цвет масляной краской.

Зашиваем гипсом.
Позже, по их просьбе, я сделал аккуратную ревизию, чтобы можно было добавлять/убирать проводки.

Я думаю, что компании провайдеры услуг должны сразу делать нечто подобное, а не творить что попало на каждом этаже. Тем более это не сложно.

Щели шпаклюются гипсом.

Открутил калоприемник мусоропровода.
Вонища настала в подъезде — жуть. Хорошо что через инет не передается

Покрасил лифт из балончика. Не экономично.
На фото 2 видно как стали выглядеть интернетные дела.

Зашил ОСБ решетку со стороны лестницы чтобы мне в каптерку не заглядывали. Сначала покрасил в синий (на фото) т к просто былы такая краска на воде — не хотел вонять масляной. Но показалось некрасиво — перекрасил в тот цвет что и двери.

Купил и покрасил в новый фирменный цвет перила. старые лень было реставрировать — много работы.

На них естественно насыпалось пыли от окна, которого нет — пришлось потом переделывать.

Покрасил решетку в мою новую каптерку.
Это, кстати, огромнейший плюс мероприятия для проживания в квартире. Я имею ввиду, что никто теперь не возражает что я юзаю это помещение. Много чего некуда было деть.

Покрасил ступеньки краской для бетона. Пока намеков на истирание краски нет.

Отпескоструил (не сам) калоприемник. Делов на 20 минут. Реально стал как новый.
Хорошо что жена не видела что я его вез в машине.

Дальше облицовка панелями стен, которые не покрашены. Панели из ППУ, пена тоже. Такая пена хороша тем что она не сильно расширяется.

Лепим на стену и местами дюбелим. панель гнется немного поэтому неровная стена пофиг. Таких труднообрабатываемых стен вышло 3 штуки.

 

Окно вызвало нездоровое оживление в доме. Как? Он поставил пластиковое окно в подъезде?

Я бы и правда поставил что-то попроще, но ребята подсобили.

Стена примыкающая к квартире до заделки швов.
Проводку сделали под панелями. Проводка это работа ЖЕКа — электричества боюсь.

Откосы окна выравнивал ротбантом в несколько слоев до прямых — легче делать облицовку и прямые мне нравятся больше. 
Правда, недавно узнал, что откосы делают косыми чтобы было больше света — в этом есть смысл. Света стало меньше. 
На подоконник положил итальянскую плитку — остаток от ванной
Ну и мусоропровод справа в том виде в котором он должен быть.

о заделки швов.

Откосы лепил из отходов панелей по сути. потом все подправил гипсом. При таком декоре чем хуже налепил тем старинней смотрится

Стена примыкающая к квартире.
Приделываем два фонарика вместо одного (рушим стереотипы). 

И готовая стена с окном

Товарищ подогнал зеркала. Такие полоски у них считаются отходами, а мне то что доктор прописал. Правда их трудно перевозить — одну разгепал по пути.

Лепим в арку с двух сторон. Для этого я ее и выравнивал. Потом еще на уголок, на всякий случай.

Зовем на финальные работы брата. Ему стало интересно разрисовать. Обычно я ему не говорю что именно делать когда прошу сделать что-то подобное.

Рисует просто перманентным маркером. Брат зовет на подмогу девушку т к понимает что работы дофига. Как в сказке про репку

На этом этапе ситуация начала выходить из под контроля полностью и я решил запилить некий функциональный арт-объект. Простой ремонт начал превращаться в некую самореализацию.Угловые струбцины годный инструмент для точного перпендикулярного соединения. Они у меня были с других работ.

Доски обычные сосновые. отполировал шлифмашинкой, покрасил, еще раз отполировал одну грань, покрыл лаком.

 

Ну и результат этих нелепых телодвижений.
Тут весь перфоманс в том, что за 3 копейки можно сделать центральный элемент даже подъезда. Ну я так покрайней мере думал когда собирал досточки из отбраковки по другой теме

Тем временем брат разошелся не на шутку. рисунок полностью сфотографировать не удается. И фотографировать я тоже не умею.

 

Ну и финальные фото общего вида.

Рисунок не является репродукцией Подола — это просто фантазия на эту тему. Брат рисовал подряд, без предварительного эскиза в меньшем масштабе.

Источник:  © Fishki.net

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Ремонт в подъезде своими руками — Квартира, дом, дача

Почему я решил взять на себя обязанности коммунальных служб?

Во-первых, надоел шум лифта в квартире и каждый раз на перекуре я фантазировал на тему чем бы оклеить смежную стену в подъезде, чтобы уменьшить шум. Дом обычная девятиэтажка «чешка».

Во вторых, сильно бесил коммуникационный ящик на потолке и провода от него. Почему-то провайдеров не сильно волнует эстетика этих вопросов.

В-третьих, плитка на полу местами поотклеивалась и покрошилась, но это как бы нормально, ведь ЖЕК ремонт делал недавно.

Ну и всё в таком духе: разрисованный лифт, оплеванные стены, к мусоропроводу страшно подходить — думаю долго описывать нет смысла — большинство подъездов выглядят именно так.

Пару раз видел отчеты на эту тему в сети. Но практической пользы от них было не очень много т.к. делалось в основном все руками рабочих.

Начал я с того, что переложил плитку. На тот момент я не додумался фотографировать поэтому только краткое описание.

Процесс укладки плитки всем понятен, но есть нюансы.

Я попробовал снимать и отчищать плитку ту что есть. Т.о. я сохранил примерно половину плитки, но это очень большой объем работы — проще купить новую.
Я пробовал сохранить более менее живую часть стяжки та что не совсем песок, но это тоже усложнило жизнь в будущем — проще сбить все до плит.

Ну и основная сложность — это люди. 6 квартир туда сюда ходит — приходится все делать кусочками и долго. Часто наступают и портят работу.

Ремонт в подъезде. Своими руками. Часть 2. На перепутье.: print_design — LiveJournal

В первый рабочий день на объекте я обсудил с заказчиком концепцию ремонта.
Заказчик хочет минимальными средствами добиться наилучшего результата. И его в чем-то можно по-человечески понять.

Экспресс-анализ показал, что в нижней половине стен (та часть, что окрашена серо-розовой краской) слой гипсокартона. Остальная часть стен тоже глухо звенит при простукивании. Но не везде. То так, то сяк.

Я был категорически против оставления как минимум нижнего слоя гипсокартона. Эта ступенька никак не вписывается в понятие нормального ремонта. Это какой-то совок. Предложил клиенту сперва снять этот второй слой, а там поглядеть.

Но начал я с ополиэтиленивания всего, что имеет какую-то ценность как для клиента, так и для его соседей.

И конечно объявление о предстоящих работах.

Как вы понимаете, соседи не виноваты в том, что кому-то на их этаже захотелось сделать ремонт. Поэтому их беспокойство необходимо свести к минимуму
Очень хорошая пленка для ремонтных работ продается в ОБИ. 50 кв.м. (4*12,5 м). Она там разной плотности. Я взял среднюю. Отрезаю нужные куски, клею на малярный скотч. Думаю, если бы я брал садовый полиэтилен, было бы больше хлопот и кривее рез.

С тумбой на фото получилось в лучших традициях аннексии Крыма.

Клиенту эта соседская тумба очень не нравилась. Он даже подумывал выкупить ее за какую—то копейку и снести на помойку. А тут и ремонт очень кстати. Встретив хозяйку тумбы я предложил ей ее куда-то убрать на время ремонта. А она посовещавшить в семье, сказала, что вообще она ей не нужна. Что всё, что внутри хранится она вынет, а тумбу можно вынести на помойку. Я согласился ей в этом помочь. Но позже.
И вынес. Правда не на помойку, а в клиентский тамбур. Теперь эта тумба у меня для хранения инструмента. Очень удобно и соблюдается полный порядок.

Так же делаю занавесь между этажом, где будет ремонт и нижележащим.

Соседи с нижнего этажа вообще крайние и ни при делах получаются. Кроме строительной пыли и шума перфоратора они не получают никаких профитов. Не повезло им, у них на этаже не живет человек, готовый за свой счет облагородить этаж. Поэтому шторой свожу запыленность этого этажа к минимуму. Но огораживаю не полностью. Оставляю вход/выход. И, как выяснилось в дальнейшем это правильно. Кроме того, чтобы люби могли все же между этажами перемещаться, еще и сквозняки вносят свою лепту. При открытом окне, штору двигает то туда, то сюда. Не было бы дырки, ее просто оторвало бы. Никакой скотч точно не удержит такой парус. А городить жесткую конструкцию явный перебор. Правда, через эту щель и пыль тоже летит. Но гораздо меньше, чем без шторы вовсе.

Итак первый рабочий день завершен.
Занавес!

День второй. Начинаю дестрой.
Рабочий инструмент на этой стадии — только фомка (гвоздодер)
Снимаю пока только один слой гипсокартона. Посажен по-советски на цемент.
Мысль такая. Отодрать то, что точно отдирается. А первый слой гипсокартона в последствии закрепить, чтобы не ходил (ну, скажем, насверлить дырок и запенить). Затем зашпаклевать и красить. Это была первоначальная и весьма бюджетная история, но…
В ход ремонта вмешалось провидение.

Что это? Из-под нижнего слоя гипсокартона выглянул красный кирпич!

Звонок другу:
«Я тебе давал расклад, что 99% стена будет из белого кирпича. Так вот, сегодня такой день, что лучше не стены крушить, а идти поиграть в казино. Сбылась однопроцентная вероятность того, что кирпич будет красным. Что делать?»

Заказчик считает, что надо расчищать до кирпича. Я сомневаюсь. Кладка не кажется мне особенно красивой и кое-где в уже вскрытых местах проглядывает и белый кирпич тоже. И не понятно, сколько там вообще его может быть.

Решаю пока полностью не вскрывать, дождаться приезда клиента, чтобы сам потрогал, посмотрел.
Посему останавливаюсь и убираюсь.

Уборка занимает приличное время при работе в одиночку. Хорошо в доме есть лифт. Это облегчает спуск мешков.
Но пока не прибегаю к сторонней помощи. Хочу на своей шкуре оценить все трудозатраты. Заодно будет примерное понимание того, сколько разумно будет платить наемным, если понадобится их помощь?
А вот сколько за сбор и вынос одного мешка при помощи лифта разумно платить на ваш взгляд?

Вынес 14 мешков. Надо же в чем-то оценивать производительность.

На следующий день очищаю всю стену до кирпича.
Клиент описался кипятком, увидев его малую часть накануне и дал отмашку убирать гипсокартон полностью. Отступать теперь уже некуда.

Попробовал привести кладку в божеский вид: подчистить швы, поработать с поверхностью кирпича, чтобы не была такой правильной. Работаю болгаркой с металлической щеткой. Вроде выходит неплохо.
Обработанный кусок как раз где вкрапление белого кирпича и несколько рядов красного под ними.

Правда остается нерешенным вопрос, что делать с силикатным кирпичом? Строили дом, вероятно, из чего было. Какой ГАЗ кирпич привез, такой и лОжили. Конечно эти пара дюжин белого кирпича сильно подгадили ситуацию. Если строители еще живы, то им сильно икается в этот месяц.

Пути два: либо чем-то проморить, удачно подобрав колёр. Либо выштробить на часть глубины кирпича (не полностью) и заменить красным. что думаете?

Для интереса расковырял дырочку на другой стене, чтобы понять, красный кирпич ли там? А вот и нет. Белый.
Но делать нечего,  завтра отковыряю гипсокартон и тут.

А пока зае***шиваю лук в лучах вечернего солнца. Какой же блоггер без лука?

Стена уместилась в 16 мешков.
На этом день закончился.

Итог первых дней: ремонт и дизайн помещения идет не по первоначальному плану. Теперь это импровизация. Хотя, стиль того, что будет, уже вполне себе угадывается. Мне пока очень нравится. Работаю с огоньком. С клиентом мы на одной волне.

___________

Содержание проекта:
Часть 1. Теоретическая.
Часть 2. Начало демонтажа. Дом определяет дизайн.
Часть 3. Строительный пылесос-циклон
Часть 4. Рацуха.
Часть 5. Деревянные помощники.
Часть 6. Продолжается разбор.
Часть Z. Новости из подъезда.
Часть Y. Было и (пока) стало
Часть Х. Решетка на чердак
Часть W. Рейтинг Яндекса
Часть V. Балюстрада
Часть U. Освещение. Пилотный запуск.
Часть T. Новости из подъезда. Было и (пока) стало.
Часть S. Ремонт в подъезде. Готовность 99,90%.
Часть R. Ремонт в подъeзде. Начал монтаж «теплицы».
Часть Q. Конкурс.
Часть P. Люки для электрических ящиков. Своими руками. Проекты «Made of Metal» и «Подъезд».

Ремонт в подъезде своими руками / Всё самое лучшее из интернета

Автор уже давно хотел провести самостоятельный ремонт в подъезде, так как его постоянно беспокоил шум лифта в квартире да и вообще обшарпанные и оплеванные стены и вонючий мусоропровод откровенно достали. Почему же он решился взять на себя обязанности коммунальных служб и сам процесс ремонта вы найдете под катом.

Почему я решил взять на себя обязанности коммунальных служб?


Во-первых, надоел шум лифта в квартире и каждый раз на перекуре я фантазировал на тему чем бы оклеить смежную стену в подъезде, чтобы уменьшить шум. Дом обычная девятиэтажка «чешка».

Во вторых, сильно бесил коммуникационный ящик на потолке и провода от него. Почему-то провайдеров не сильно волнует эстетика этих вопросов.

В-третих, плитка на полу местами поотклеивалась и покрошилась, но это какбы нормально ведь ЖЕК ремонт делал недавно.

Ну и все в таком духе: разрисованный лифт, оплеванные стены, к мусоропроводу страшно подходить — думаю долго описывать нет смысла — большинство подъездов выглядят именно так.

Пару раз видел отчеты на эту тему в сети. Но практической пользы от них было не оч. много т.к. делалось в основном все руками рабочих.

Начал я с того, что переложил плитку. На тот момент я не додумался фотографировать поэтому только краткое описание. Процесс укладки плитки всем понятен, но есть нюансы.

Я попробовал снимать и отчищать плитку ту что есть. Т.о. я сохранил примерно половину плитки, но это оч большой объем работы — проще купить новую.

Я пробовал сохранить более менее живую часть стяжки та что не совсем песок, но это тоже усложнило жизнь в будущем — проще сбить все до плит.

Ну и основная сложность — это люди. 6 квартир туда сюда ходит — приходится все делать кусочками и долго. Часто наступают и портят работу.


Лифт.

От реставрации лифта внутри я пока воздержался. С трудом. С наружи отчистил шлифмашиной грязь и сбил деревянные откосы, т.к. не нашел способа улучшить их как либо.

Откосы обнажили проемы и тут началось Народ первый раз стал жаловаться. Сначала председателю, потом лифтерам. В итоге лифт отключили. Долго потребовалось убеждать что можно отключить только на одном этаже.

Правда, к чести председательши нужно сказать, что она молодец. Сказала: не обращай внимания на жалобы — делай.

Самый популярный вопрос, который я слышал в процессе: Зачем тебе это нужно? затем долго никого нет, потом вопрос: Это будут везде так делать?

Откосы лифта решил постепенно нарастить. Процесс не быстрый т.к. за один слой много не накидаешь, но у меня было много обрезков гипсокартона и разных смесей после ремонта в квартире.

Да, сначала было трудно поверить что можно из совкового подъезда сделать что-то нормальное.


В итоге получился промежуточный результа. Нарастил примерно по 15 см с каждой стороны. Мне просто нравятся прямые откосы — поэтому так. Проем дверей это не уменьшает.
На этом фото я немного проскочил вперед чтобы показать откосы, но прежде чем зашпаклевать стену нужно снять предыдущие слои краски. Много слоев краски.
Да, оказалось что двери в лифте разного цвета.

Удаление краски.

Краска применяется двух видов в подъездах. Масляная и известковая что ли (та что мажется). Засада в том, что нужно удалять и ту и другую и с потолка в том числе.

На фото видно как пузырится масляная краска от химии, но химия действует только на один слой и работает медленно. Также она токсична.

Поэтому масляную краску пришлось сбивать всем подряд. Болгаркой с мет. щеткой, перфоратором с насадкой типа мини отбойный молоток. Хорошие результаты показывает цикля т.к. краска отслаивается во многих местах относительно легко.


Известь удалять проще. Нужно отпарить ее парогенератором тогда она относительно легко счищается шпателем. Пыли при этом почти нет. Правда площадь поверхностей не придает энтузиазма. Скорее всего это самый нудный процесс во всей затее. Привлекал помощника — сил у меня не хватает на такие подвиги самостоятельно.

Предварительный результат. Слишком сильно зачищать не вижу смысла. Там видать тоже какая-то шпаклевка была изначально — она хорошо держится.
На фоне виден ненавистный коммуникационный ящик — по нему вышла целая история. Будет ниже.

Фотография как было. плитка на полу уже новая.
Народ, где они берут такие цвета?

Стена, смежная с квартирой. Это та стена, которую я хотел звукоизолировать. Поэтому с нее краска не сдиралась. Просто отбил перфоратором ее для рельефа.
Перегородку слева строил я сам когда-то, но они прокрались когда меня не было и покрасили ее тоже в свой фирменный цвет. Хотя она была покрашена — ну чтобы не выбивалась из г… гаммы.

То же самое проделал со стеной возле мусоропровода, т.к. зашпаклевать это невозможно. Заштукатурить нужен толстый слой.

Окно просто выкинул. никакой ценности не представляет. Восстановить — потратишь очень много времени.
На этом месте на меня все соседи ополчились конкретно. особенно снизу. К тому моменту стало понятно, что весь подъезд делать не будут.

Откосы арки тоже пришлось выровнять штукатуркой и гипсокартоном — слишком кривые сами ЖБИ.
Я выше писал о истории, связанной с коммуникационным ящиком. Вот она:
С самого начала я решил что его не будет. Я не знал с чем я сталкиваюсь С момента начала ремонта я терроризировал местную инет компанию на тему убрать его на технический этаж. Вся их деятельность сводилась к тому чтобы меня технично бортануть. Предлагалась сложная схема реализации этой задачи.
В итоге пришлось просто познакомится с монтажником из этой компании, который периодически пробегал мимо. Оказался отличный парень. За бутылку коньяка он помог перенести. Правда, вроде согласовывал со своим бригадиром это.


Коммутатора домофонов (слева) тоже нет.

На этой фотке видно, что потолок тоже надо зачищать.


Пошла краска. Это приятный процесс.
сложного ничего нет в этом. Любой цвет делают в магазине. Я взял износостойкую фасадную краску.

Предварительно стены нужно шпаклевать и грунтовать. Гипсом и любой самой дешовой грунтовкой, соответственно. Писать тут не о чем — каждый справится.

Гипсовую шпаклевку нужно затереть мелкой наждачкой. Лучше специальной металлической сеточкой.


На этом месте нарисовался сосед из блока напротив. Говорит запили мне двери на блок и приделай дома плинтус — вот так и говорит

На двери я согласился, учитывая что я и так собирался их сделать чтобы людям не шел дым в квартиры, а то мешают курить спокойно. Так что ему не повезло — пришлось оплатить материалы на дверь.

Двери решил сделать сам из брусков и ДВП. Так дешевле всего сделать двери нужного размера.

Пенопласт совпадает по размеру с бруском. потом ДВП проклеивается и прибивается маленькими гвоздиками. Вопреки всем ожиданиям, дверь получается прочной. По времени это 2-3 часа. Выставить проем в советском ЖБИ дольше и сложнее.





Строим каркас из профиля под гипсокартон, чтобы окончательно добить интернетчиков. Слева крышку домофонщиков красим в подходящий цвет масляной краской.

Зашиваем гипсом.

Позже, по их просьбе, я сделал аккуратную ревизию, чтобы можно было добавлять/убирать проводки.

Я думаю, что компании провайдеры услуг должны сразу делать нечто подобное, а не творить что попало на каждом этаже. Тем более это не сложно.

Щели шпаклюются гипсом.



Открутил калоприемник мусоропровода.
Вонища настала в подъезде — жуть. Хорошо что через инет не передается


Покрасил лифт из балончика. Не экономично.
На фото 2 видно как стали выглядеть интернетные дела.


Зашил ОСБ решетку со стороны лестницы чтобы мне в каптерку не заглядывали. Сначала покрасил в синий (на фото) т к просто былы такая краска на воде — не хотел вонять масляной. Но показалось некрасиво — перекрасил в тот цвет что и двери.
Купил и покрасил в новый фирменный цвет перила. старые лень было реставрировать — много работы.
На них естественно насыпалось пыли от окна, которого нет — пришлось потом переделывать.

Покрасил решетку в мою новую каптерку.

Это, кстати, огромнейший плюс мероприятия для проживания в квартире. Я имею ввиду, что никто теперь не возражает что я юзаю это помещение. Много чего некуда было деть.




Покрасил ступеньки краской для бетона. Пока намеков на истирание краски нет.


Отпескоструил (не сам) калоприемник. Делов на 20 минут. Реально стал как новый.
Хорошо что жена не видела что я его вез в машине.


Дальше облицовка панелями стен, которые не покрашены. Панели из ППУ, пена тоже. Такая пена хороша тем что она не сильно расширяется.

Лепим на стену и местами дюбелим. панель гнется немного поэтому неровная стена пофиг. Таких труднообрабатываемых стен вышло 3 штуки.




Окно вызвало нездоровое оживление в доме. Как? Он поставил пластиковое окно в подъезде?
Я бы и правда поставил что-то попроще, но ребята подсобили.

Стена примыкающая к квартире до заделки швов.
Проводку сделали под панелями. Проводка это работа ЖЕКа — электричества боюсь.

Откосы окна выравнивал ротбантом в несколько слоев до прямых — легче делать облицовку и прямые мне нравятся больше.
Правда, недавно узнал, что откосы делают косыми чтобы было больше света — в этом есть смысл. Света стало меньше.
На подоконник положил итальянскую плитку — остаток от ванной
Ну и мусоропровод справа в том виде в котором он должен быть.

о заделки швов.

Откосы лепил из отходов панелей по сути. потом все подправил гипсом. При таком декоре чем хуже налепил тем старинней смотрится



Стена примыкающая к квартире.
Приделываем два фонарика вместо одного (рушим стереотипы).

И готовая стена с окном



Товарищ подогнал зеркала. Такие полоски у них считаются отходами, а мне то что доктор прописал. Правда их трудно перевозить — одну разгепал по пути.

Лепим в арку с двух сторон. Для этого я ее и выравнивал. Потом еще на уголок, на всякий случай.



Зовем на финальные работы брата. Ему стало интересно разрисовать. Обычно я ему не говорю что именно делать когда прошу сделать что-то подобное.

Рисует просто перманентным маркером. Брат зовет на подмогу девушку т к понимает что работы дофига. Как в сказке про репку


На этом этапе ситуация начала выходить из под контроля полностью и я решил запилить некий функциональный арт-объект. Простой ремонт начал превращаться в некую самореализацию.Угловые струбцины годный инструмент для точного перпендикулярного соединения. Они у меня были с других работ.

Доски обычные сосновые. отполировал шлифмашинкой, покрасил, еще раз отполировал одну грань, покрыл лаком.


Ну и результат этих нелепых телодвижений.
Тут весь перфоманс в том, что за 3 копейки можно сделать центральный элемент даже подъезда. Ну я так покрайней мере думал когда собирал досточки из отбраковки по другой теме



Тем временем брат разошелся не на шутку. рисунок полностью сфотографировать не удается. И фотографировать я тоже не умею.

Ну и финальные фото общего вида.

Рисунок не является репродукцией Подола — это просто фантазия на эту тему. Брат рисовал подряд, без предварительного эскиза в меньшем масштабе.







Ремонт дома своими руками: ya_nadegda — LiveJournal

Речь пойдет не о частном, а о нашем многоквартирном доме. И отремонтировали его мы — сами жители, а не управляющая компания. При этом сэкономили много денег, так как ремонт делали для себя и по-хозяйски.

Когда девять лет назад покупали квартиру в этом доме, он был еще в хорошем состоянии. Кирпичный с толстыми стенами четырёхэтажный дом нам понравился своим расположением. С одной стороны из окон виден красивый парк, с другой — большой зеленый двор с деревьями и цветниками. Рядом маленький круглосуточный продуктовый магазинчик, а во дворе — баня с прачечной.

Так выглядел дом 9 лет назад

Дом был старым, но добротным и теплым, и  кто же знал, что его ждет в ближайшие девять лет такая незавидная судьба…

Здание  передали для обслуживания и ремонта в частную управляющую компанию РОСО, что оказалось очень плохим выбором. Хотя, на второй год нам отремонтировали крышу и трубы в подвале, чему  мы очень радовались. Потому что  не знали, сколько денег ушло на этот капитальный ремонт из тех средств, которые  выделели  дому из федерального бюджета.
Теперь-то знаем, что на эти деньги можно было не только крышу и трубы починить, а отремонтировать стены в подъездах, заменив старые рамы на стеклопакеты, а вместо деревянных  дверей поставить современные с доводчиками. Можно было  починить  цоколь дома и  наружные стены, поменять старющую электропроводку в подвале.

Но когда твоим «кошельком» распоряжается вороватая управляющая компания, а жители не имеют возможности проверить, куда уходят деньги,  ворам очень комфортно.

Более того, вскоре выяснилось, что и  отремонтировали спустя рукава. Утеплитель под крышу не постелили, трубы купили самые дешевые — они быстро прохудились, а сливные трубы установили так неумело, что с крыши во время дождя вода падала водопадом. Причем, один водопад хлестал прямо на наш балкон. Конечно же, мы ходили и требовали, чтобы всё исправили.

Но на наши заявки сперва вообще не реагировали, потом начали «кормить завтраками», а вода тем временем вымывала стены. Мы застеклили балкон, чтобы хоть как-то предохранить его от этой напасти, и продолжали требовать починки сливов. И только спустя четыре года нам их починили.

За все эти годы нам ни разу не отремонтировали подъезды. Хотя деньги на ремонт мы платили регулярно, но нам твердили одно: на счету дома не хватает средств для ремонта. Еще бы! Ведь часть денег уходила на постоянный текущий ремонт дешевых труб: авария следовала за аварией, а остальное шло в карман за это нерадивое управление и обслуживание. Краска на стенах постепенно вся потрескалась и облупилась. Стены из белых стали серыми, покрылись пылью.
Наружные стены тоже пришли в плачевное состояние: штукатурка вся в проплешинах, отмостка дома давно прохудилась — пропускает в подвал воду от дождя и талого снега.

Конечно, можно было уехать из этого дома. Но мы поступили иначе.

Несколько активистов из числа жителей дома убедили хозяев квартир уйти на самоуправление. Сколько можно разбазаривать наши деньги!
Владельца нашей управляющей компании посадили за воровство. Но дом от этого сам собой ведь не отремонтировался.

Хождение по мукам.

Мы ушли на самоуправление не только без копейки денег на счете, но и с кучей проблем. Штрафы за неуплату налогов, которые накопила  управляющая компания, отсутствие необходимых документов, которые ими были утеряны.  Претензии пожарной инспекции, которая тут же налетела с проверками. Бесконечные судебные разбирательства. Всего не перечислишь.
Как мы преодолевали трудности, об этом я еще напишу. Вдруг кому пригодится эта информация, ведь мы узнали за этот год не только о многих подводных камнях, но  и о способах, как их преодолевать. Год назад я уже начала рассказывать об этом в рубрике «наш дом» — кому интересно, можете почитать.

А сейчас просто покажу, что мы успели сделать за  прошедший год.

На днях было общее отчетное собрание — мы подводили итоги. И хотя  моя  семья исполняет обязанности председателя и управляющего, то есть основная тяжесть легла на наши плечи, мы не пожалели о том, что взялись за это трудное дело.

Те, кто имеет возможность посмотреть ролик — смотрите, что вышло. Ничего особенного, если сравнивать с современными домами. Но мы сравниваем с тем, как  у нас было  и как стало.
Если учесть, что дом 1960 года постройки и его ни разу не ремонтировали, кроме того случая, о котором я рассказала, то можете представить, в каком он состоянии.

Начну с подъездов. Сейчас мои друзья узнают, на каких работах  я повредила этим летом руку.
В нашем подъезде мы ремонтировали силами хозяев трех квартир. Четыре женщины. Основная работа легла на меня, как на самую свободную из всех: остальные были  заняты на основной работе и помогали только в выходные. Потому к концу лета у меня начали отваливаться руки, ноги и хвост:-) Теперь я знаю, как тяжела работа штукатура-маляра.
Жители подъезда №3 собрали  наличные деньги  и пригласили трех шабашников — им отремонтировали гораздо быстрее, зато обошлось на порядок дороже.

А ниже фотографии с пояснениями.

Вот как было

Сначала мы начали ошкуривать стены от старой масляной краски. Она вся потрескалась и во многих местах облупилась.

Потом стали штукатурить, шпаклевать, белить и красить стены.

И лестничные марши, решетки.

Наташа моет окна. Чуть не слетела с подоконника вместе с рамами, пока их доставала.

Покрасили все батареи, трубы, входные двери и двери в подвал.
В двух подъездах двери в подвал были дощатыми.

Лестница в подвал

Вот как стало

Новые тамбурные двери мы поставили  за наличные деньги, потому что на общедомовом счете денег вечно не хватало, и они нужны были на другие срочные ремонты, обслуживание, судебные издержки. Более того, мы с мужем были вынуждены каждый месяц давать беспроцентный кредит нашему Товариществу, чтобы на счете хватало денег на всё необходимое. Так что не до «роскоши», а замена тамбурных дверей — дело не самое срочное. Но хотелось, чтобы в подъезде было тепло и красиво.

Новые тамбурные двери

Потому, посовещавшись с соседями по подъезду, мы предложили скинуться  и купить  двери.
В нашем подъезде №2 на это согласились хозяева только трёх квартир из 16. Одни вложили 5000. Другие — 1000.
А остальные 14 000 пришлось выкладывать нам с мужем. Но как говорится, инициатива наказуема:-)
Зато есть новые двери. У нас нынче морозы в ноябре были до минус 27, а в подъезде тепло.  И эти  двери не хлопают, как те старые.

Удивила Наташа — наш дворник и член правления — она  выложила одна всю сумму  на новую тамбурную дверь для своего подъезда №4. Никто из её  соседей  не поддержал.  Более того, Наташа одна сделала весь ремонт в своем подъезде. Ковырялась всё лето. А ей почти 70 лет.
Я немного помогла ей, когда закончила ремонт в своем подъезде, но эта помощь капля в море.

Теперь в её подъезде тоже стоит вот такая новенькая тамбурная дверь. На площадке лежит ковер.

В тамбуре она настелила линолеум и спец. коврики, чтобы снег не тащить в подъезд. Ведь Наташа не только дворником у нас работает, но еще и подъезды моет — и всю работу делает буквально за копейки.

Окна Наташа все отмыла до блеска, покрасила рамы, наставила цветов на подоконники. А окна высоченные!

Я очень рада, что у нас нашелся такой инициативный бескорыстный человек. И вообще благодарна всем, кто нас поддержал и вложил свой труд и средства. Не так уж много людей, которые  готовы трудиться ради общего блага и давать дополнительные деньги.
Но даже силами всего нескольких инициативных людей мы смогли за год сделать больше, чем целая управляющая компания.

Конечно, деньги активистам постепенно вернем. Они теперь не будут платить за квартиру. Но эта рассрочка дому выгодна, ведь ремонт уже сделан, а двери служат всем жителям.

Входные двери и двери в подвал покрасили серой краской. Колер для покраски подъезда выбирали всей нашей маленькой ремонтной бригадой.

Лестница ведущая в подвал.

В подвале тоже много всего отремонтировали, но об этом позже расскажу.

Вот с этой стеной и лестницей я провозилась дольше всего. Потому что там было всё настолько запущенно! Ведь сюда ходили много лет сантехники в грязных сапогах, носили всякие трубы и прочее оборудование. Стены выбиты, грязные. Пришлось долго штукатурить, выравнивать, отскабливать — сделала всё, что  в моих силах, но я ведь не штукатур. Хорошо хоть «маляр»: художественное образование дало навык работы с красками и кистями.

Дверь в подвал

Радиаторы и трубы все покрасили белой краской, чтобы высветлить темноту подъездов.

Стало намного светлее и даже визуально просторнее.

Заказали новые информационные стенды.

На этом репортаж пока заканчиваю, а то и так получилось слишком много информации. Хотя, в планах много всего: и кафель, и новые перила, и стеклопакеты, ремонт наружных стен, цоколя, фундамента, уж не говорю о благоустройстве двора.
Руку, кстати, я практически вылечила, но еще берегу:-) До лета мне надо привести здоровье в порядок: работы еще предстоит много.

Утепление мансарды изнутри своими руками (+ фото) | Своими руками

Чтобы мансардное помещение было комфортным и уютным, нужно позаботиться о его утеплении. Для этого нужно выбрать и аккуратно смонтировать утеплитель, но перед этим — удалить старый.

Старая теплоизоляция однозначно сыграла свою роль.

Чистить стены из минеральной ваты 70 не особо приятно, прежде всего потому, что ее часто облицовывают алюминиевой фольгой или другими покрытиями.

Но делать это нужно — только в респираторе, защищающем от волокнистой пыли.

Старый утеплитель на экспорт следует упаковывать в специальные мешки из нетканого материала. Стоит отметить, что с современными минеральными волокнами в плитах и ​​рулонах работать намного удобнее.


Ссылка по теме: Мансарда своими руками (фото) — мастер-класс по декору


Утепление мансарды изнутри своими руками

1.Плиты старого утеплителя разрезали острым ножом по всем швам, а затем полосами.

2.Такие пластины легче сломать, а затем вынуть.

3. Обод был снят со стропил при помощи лома. При этом следует сразу же вырывать ногти.

4. Старая минеральная вата сначала была упакована в небольшие мешки для мусора. Делать это лучше в респираторе и перчатках.

5. Для нового утеплителя необходимо измерить точные расстояния между стропилами в каждом пролете.

6. Важно: узкий промежуток между фронтоном и последними стропилами также необходимо тщательно заполнить утеплителем.

7. Пластины всегда следует резать поперек рулона. Дело в том, что в этом направлении материал более плотный. Обрезать герметик необходимо на размер пролета между стропилами плюс 10 мм, чтобы утеплитель надежно зажал.

8. Полосы теплоизоляционного материала вставлялись в пролеты между стропилами, начиная с перфорированного прогона.Необходимо добиться сплошного закрытия стыков плит между собой, а также со стропилами и прогонами.

9. В области конька оставили под поперечинами старую обрешетку и установили над ней утеплитель.

10.Это позволило укладывать утеплитель поперек обрешетки и не производить утепление самого конька кровли.

11. После укладки теплоизоляционного материала поверх него была наложена пароизоляционная пленка и прикреплена к стропилам степлером.Пленка должна быть немного провисшей, чтобы при сильных перепадах температуры не было разрывов в местах крепления скобами.

12. В этом случае пленка достигает видимой полосы подложки и также прикрепляется к ней с помощью степлера.

13. На двускатных стенах пленка обрезана с припуском 10 см, этого достаточно, чтобы приклеить ее без натяжения.

14. Клей плотно закрепил пленку на всех прилегающих поверхностях.

15. Для крепления пароизоляционной пленки к двускатным стенам на стену была выдавлена ​​полоска клея.Пленка с давлением прижималась к клею и по всей длине натиралась с давлением так, чтобы снаружи оставался клеевой слой толщиной 1-2 мм. Выпуск предотвратит растяжение пленки.

16. Все стыки пленки и места крепления степлером аккуратно заклеены липкой лентой.

17. Все отверстия в пленке, например, для кабеля, заклеены гибкой липкой лентой.

В так называемом герметичном слое находится паромасляная пленка, скотч для стыков пленки и клей для фиксации к полу и двускатной стене.Это важно: каждый производитель адаптирует клей под конкретную пленку, поэтому, учитывая гарантийное условие, стоит использовать продукцию только одного производителя. Для фиксации понадобится только ручной степлер (для углов) или молотковый степлер (для поверхностей).

18. На прямых подвесах позже будут усилены несущие профили для гипсоволокнистых плит, подвески компенсируют неровность стропил. Их фиксируют с интервалом 50 см, поэтому плита (100 х 150 см) будет держаться на трех профилях, а опора для стыков плит будет располагаться посередине.

19. Обе стороны подвески погнулись. Будьте осторожны, у них острые края!

20. Профили потолка распилены по размеру. Для этой работы необходимы защитные перчатки и маска!

21. Профили сверху и снизу крепились к отвесам.

22. После этого мастер аккуратно загнул бока подвески назад.

23. Фиксированная рейка поможет при установке несущих профилей в одну линию. Через регулярные промежутки времени линию следует контролировать в обоих направлениях.

Благодаря встречно-штыревой теплоизоляции стропила становятся мостами холода. Минеральная вата толщиной 5 см, уложенная поверх стропил в поперечном направлении, позволяет значительно улучшить общий уровень теплоизоляции. Подвесы прямые с загнутыми сторонами, предназначенные для монтажа гипсокартона, служат в данном случае 8 для крепления листов утеплителя. Теплоизоляционный материал просто надевается на подтяжки так, чтобы они пробивали полотно. Нож нельзя разрезать, чтобы не повредить пленку.Металлический профиль прикручивается к подвесам, при этом зажимается изоляция. Под теплоизоляцией создается надежный изоляционный слой без мостиков холода.


Читайте также: Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши


Герметичность слуховых окон

На откосах окон, расположенных в плоскости кровли, часто возникают мостики холода, и рано или поздно стоит дождаться появления плесени. Причина тому — недостаточно герметичное соединение пароизоляционной пленки с окнами.Специальные пароизоляционные фартуки для окон позволяют произвести соединение самостоятельно, но здесь нужно быть осторожным.

24. Пароизоляционный фартук изготовлен из синтетической пленки, один край которой вдавлен в паз по периметру окна, создавая герметичное соединение. Второй край позже соединяется с пароизоляционным слоем поверхности крыши с помощью прилагаемой липкой ленты.

25. Специальный стержень, входящий в комплект, аккуратно проталкивал армированный край фартуковой пленки в паз окна так, чтобы пленка входила в паз плотно и плавно.Углы усиленной кромки должны располагаться в углах оконной прорези.

26. В точках с красными отметками (по четыре в каждом углу окна) аккуратно вкрутите винты из комплекта. Теперь пароизоляционный фартук герметично соединяется с окном и фиксируется.

27. Из-за большой длины окна (225 см) пароизоляционный фартук необходимо удлинить. Для этого отрежьте под прямым углом уже установленный на верхней стороне фартук. Затем установите низ фартука.Удлинительные вставки приклеивали скотчем ровно посередине и вдавливали армированный край пленки в паз окна.

28. В результате вы получите плотное соединение по периметру окна.

Работа с утеплителем

Для установки утеплителя это много (никаких инструментов не потребуется, очень пригодится правильный нож для резки теплоизоляционных материалов, которым легко можно резать толстые пластины — нож для этого не годится.) Правило (150 см) поможет сделать надрезы по прямой линии. линейка, карандаш и респиратор, защищающий от волокнистой пыли.

29. Затем пароизоляционный фартук приклеивался без натяжения и зазоров к герметичной пленке.

30. Несущие профили для обшивки установлены в нескольких миллиметрах от будущих откосов окна.

31. При оштукатуривании мансарды гипсоволокнистыми плитами начинать нужно с фронтона. Замерил уклон кровли, перешел на плиты и распилил их лобзиком.

32. Сохранен старый пласт плит. Он прикручивается к обрешетке, расположение которой можно определить постукиванием. Новые пластины следует просто прикрутить к старым. В этом случае вам потребуются шурупы длиной 45 мм.

33. С фронтоном это можно сделать быстро. Шпаклевка выполняется только после того, как будут установлены все плиты, включая фаски.

34. Распил плиты по прямой производился специальным ножом для гипсоволокнистых плит, имеющим специальное лезвие с крючком.


Читайте также: Мансарда своими руками — устройство, утепление, внутренняя отделка в доме


Пластины ГВЛ

С гипсоволокнистыми плитами размером 100 х 150 см можно работать без помощника. Они изготавливаются без картонной оболочки, устойчивость придается волокнам в гипсокартоне. Поэтому они тяжелее, немного прочнее и обладают более высокими звукоизоляционными свойствами.

Ширина швов должна быть 5-7 мм.Для этого между пластинами необходимо вставить два звена шкалы. Лучше всего сделать из старой ломаной две «распорки» и при установке держать или уложить их между плитами — это избавит вас от лишних хлопот.

Раздвижной шов

(Не допускайте растрескивания шпатлевки в швах, перед наклеиванием бортов на фронтон специальным или обычным скотчем.) Когда после обшивки вы зашпатлюете поверхность на скотч (выступающая лента потом срезается ножом для обоев), клей лента предотвратит жесткий контакт с фронтоном.

35. Важно: на фиброзных пластинах необходимо сделать надрез несколько раз.

36. Тогда прочные плиты можно будет легко сломать о прямую кромку (лучше всего на штабеле плит).

37. Края разлома были обработаны так называемой кромочной плоскостью для гипсокартона, чтобы в дальнейшем стыки плит можно было аккуратно похлопать.

38. Обшивку цельными плитами лучше начинать сверху, затем выполнять кропотливый пропил на удобном уровне глаз.Помощник вам очень пригодится для выравнивания плит по горизонтали и прикручивания.

39. Отверткой вкручиваем саморезы на такую ​​глубину, чтобы они располагались чуть ниже поверхности пластины — этого достаточно для аккуратной шпатлевки.

40. Гипсовые «заусенцы», образовавшиеся при завинчивании, удаляли шпателем.

Убрать стикеры с windows

Допустим, это кажется простой задачей, но не все так просто.Наклейки следует удалить как можно скорее после установки слуховых окон. Длительное пребывание на солнце может буквально «сжечь» клей на изнаночной стороне наклейки в стекле, и тогда его можно частично удалить только с помощью химикатов. Остатки клея можно стереть или удалить небольшим количеством ацетона.

41. Выступающие головки винтов затягивали вручную. У гипсокартонных шпателей для этого есть специальная насадка в ручке.

42.Массу для заполнения швов разводили водой. Затем он был перемешан до пастообразной консистенции, напоминающей тесто.

43. Швы с помощью кельмы глубоко заделали массой.

44. После высыхания швы зашлифовали шлифовальной сеткой. Внимание: шлифовальная бумага быстро забивается от контакта с гипсом.

45. Второй финишный слой шпатлевки заполнит бороздки и царапины.

46. ​​Стыки также следует заклеить, скотч предотвратит прямой контакт с фронтоном.

47. Далее занялись электропроводкой. Сначала было определено его местонахождение. Отверстие для кабеля вырезано фрезой под круглые отверстия. Смотанную обвязку протянули через отверстие.

48. Потолочная плита привинчена к несущей конструкции. Сбоку от обоих скосов оставлен шов под шпаклевку шириной 5-7 мм.


Читайте также: Внутреннее утепление скатов крыши для устройства мансарды — порядок слоев


Утепление мансарды изнутри своими руками — фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Шкафы на мансарде своими руками Шкафы на чердаке Благодаря стенам выполненным …
  • Мансарда в технике пэчворк своими руками (мастер-класс + фото)
    Мансарда на чердаке — необычная …
  • Вентиляция в ванной на чердаке своими руками
    Как сделать вентиляцию в ванной…
  • Утепление полов дома.
    Как утеплить полы в доме …
  • Гардероб на чердак своими руками (фото) Как сделать шкаф-купе на чердаке …
  • Сауна на чердаке своими руками — мастер-класс Как разместить баня на чердаке …
  • Гардероб на чердак своими руками — фото, чертежи и заказ сборки Как сделать мансарду своими руками …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я | Своими руками

    Установка дверных замков не очень сложная работа. Но тем, кто решил встроить замок впервые, все же стоит прочитать статью нашего автора с подробным рассказом о том, как это делается.

    Дверей в продаже сейчас великое множество, они разнообразны по внешнему виду, размеру, цвету и цене, но в основном продаются без петель и замков (понятно, что последние подберут хозяева по своему вкусу).

    Двери, которые мы установили в квартире при ремонте, не стали исключением, поэтому пришлось приобрести замки. Толщина полотна в мм мм позволяла выбирать их без особых ограничений. Приобретены замки врезные для межкомнатных дверей под нажимные ручки с замком-защелкой.

    Ручки приобретались отдельно, выбирая наиболее подходящие по форме и цвету. Наши двери изготовлены из современного материала — ламинированного МДФ, а для дополнительной прочности в том месте, где обычно находятся замки, в них вставляется деревянный брусок.Дверь к фото закрыта пленкой, так как пыльные работы по ремонту квартиры еще впереди.

    Установка замка — простая задача, но требует максимальной точности. Достаточно одного неверного движения инструментом — и можно испортить дорогую дверь. Так что надо подумать, прежде чем брать стамеску. Но у нас был опыт установки замков, и мы решили сделать эту работу сами.


    Ссылка по теме: Как повесить дверь своими руками (фото)


    Как работать на боковой панели замка

    Сначала делаем разметку на полотне для замка замка.Расстояние от пола до ручки в среднем около метра. Прикрепите замок к двери на нужной высоте и отметьте карандашом место на краю двери, где мы будем делать паз под механизм замка (проводим две горизонтальные линии — по верхней и нижней границам паза ). Затем проводим между ними центральную линию строго посередине (фото 01). Обратите внимание на ширину паза, которая соответствует толщине механизма замка.

    Получается прямоугольник, который нужно выделить в случае двери.Сделать это можно разными способами. Самый простой — использовать ручной маршрутизатор. Но если этого не произошло, можно воспользоваться электродрелью и зубилом. Просверлите отверстия на глубину, немного превышающую ширину механизма замка. Отверстия начинают сверлить от верхней и нижней отметок, чтобы края канавки были ровными (фото 02). Затем острым зубилом прорежьте перегородки между отверстиями (фото 03). После нескольких примеров замка доведите отверстие до нужного размера — у вас получится прорезь для установки замка (фото 04).

    Замок должен входить в него свободно, упираться в переднюю планку, но не болтаться в отверстии. Ставим замок на место, устанавливаем строго вертикально и намечаем места саморезов для фиксации лицевой планки. Просверливаем мелкие дырочки тонким сверлом и крепим стопорную планку, входящую в комплект. Замок на месте, хорошо закреплен.

    Теперь вам нужно утопить переднюю панель заподлицо с краем двери. Для этого острым ножом, прижав его к планке, аккуратно сделайте надрез по линии вокруг нее.При этом должен быть четкий след от ножа. Откручиваем саморезы, вынимаем фиксатор и начинаем делать образец получившегося контура. Для этого по всему периметру стамески протыкаем полотно на глубину толщины бруска. Долото следует очень хорошо заточить, чтобы не образовывались вмятины и сколы. Затем аккуратно снимите верхний слой полотна, периодически примеряя замок. Также смотрим, чтобы планка не торчала и при этом не топилась в полотне.Это важная операция, требующая большой точности: это зависит от внешнего вида кромки двери со вставленным замком (фото 05).


    Ссылка по теме: Делаем арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото


    Далее шилом отмечаем места отверстий для крепления розеток ручек и фиксатора защелки, просверливаем сквозные отверстия в дверце сверлом около 5 мм. Эти отверстия используются в качестве направляющих для сверла большего диаметра (используйте сверло Форстнера).Диаметр сверла зависит от конструкции ручек и защелки.

    Просверлите большое сверло сначала с одной стороны, затем с другой, чтобы не было сколов дверного шпона (фото 06). Очистите отверстие от опилок пылесосом. Вставляем замок и закручиваем винты, которыми крепится передняя планка.

    Замок на месте, отверстия для ручек и замка просверлены, осталось их установить. Ручки и замок крепятся винтами, прикрепленными к замку.Для них размечаем место крепления шилом (фото 07) и просверливаем на небольшую глубину сверлом 2 мм.

    Крепежное гнездо ручки фиксируем винтами (фото 08). После этого установите декоративную накладку (фото 09).

    Таким же образом устанавливаем ручки защелки (фото 10). Проверить работу замка. Механизм должен работать легко, без заклинивания (фото 11).

    Осталось установить на дверную коробку ответную планку, в которую входит язычок замка.Для этого на место предполагаемой установки планки приклеиваем малярный скотч, закрываем дверь так, чтобы выступ упирался в ленту. Затем через щель между коробкой и дверным полотном отметьте острым карандашом край язычка, откройте дверцу и нарисуйте карандашную отметку (фото 12).

    Пробуем ответную пластину, размечаем контуры отверстия и подбираем материал сверлом и зубилом (фото 13). При необходимости можно утопить полосу ответа, но она выглядит и не утоплена полностью (Фото З).Вставляем ответную планку и прикручиваем саморезами (фото 15).

    Осталось отрегулировать закрывание двери язычком ответной планки — по изгибу регулируется более-менее, чтобы в закрытом состоянии не было свободного прохода двери, то есть на сквозняках дверь плотный и не колеблется. Для регулировки снимите планку (фото 16). А потом снова поставил на место.


    Ссылка по теме: Откосы двери своими руками (+ фото)


    Что нужно для установки замка

    Для установки замка потребовались инструменты, которые непременно есть в арсенале каждого домашнего мастера: отвертка, плоскогубцы, молоток, зубило, отвертка, набор сверл, шило, нож (фото 17).

    Запирание замка своими руками — фото

    © Вадим Маров. Тольятти

    РЕЗКА ЗАМКА СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО


    КАКИЕ ЗАМКИ И КАКИЕ ЗАМКИ ЛУЧШЕ

    ЗАМКИ SUVALD

    SUVALD LOCK

    Хотя некоторые специалисты считают, что такая система запирания существует не одно тысячелетие, официально рычаг замка появился в 1818 году, когда английский мастер Джеремия Чабб получил патент на изобретенный им механизм с многоточечным ригелем.

    В основе механизма блокировки в таком замке производится suvalds — подпружиненные пластины определенной формы с отверстиями формирования кода лабиринта. Устанавливаются на одной оси с колодцем замка. Сувальды могут различаться по форме, толщине, материалу изготовления, но принцип их работы остается неизменным. При повороте ключа каждая пластина перемещается на рассчитанную для нее высоту, образуя проход. Каждая пластина имеет свой секрет определенной высоты на ключе ключа.Suvaldy взаимодействует со стойкой для засовов, которая сдвигает засов и, таким образом, открывает или закрывает замок. Есть только одна позиция из всех пластин, в которой это возможно.

    Замок не откроется, если его место не заняла хотя бы одна сувальда.

    Ключи замковых замков бывают одно- или двухсторонние. Односторонние ключи, широко распространенные раньше, сегодня встречаются довольно редко. Они отличаются компактностью и, соответственно, малым размером запирающего отверстия, что затрудняет открытие отмычки.Но здесь секретность такого замка невелика, поскольку вне зависимости от количества оборотов, на которое рассчитан механизм, код каждой сувальды будет неизменным. Замки уровня под двухсторонний ключ («бабочка») более надежны, так как на каждом из рычагов есть два разных паза, которые поочередно совмещены с обоими крыльями ключа.

    Замки хорошего уровня большие и громоздкие, что одновременно считается их главным достоинством и недостатком. С одной стороны, эти особенности характеризуют их высокую надежность.Корпус таких замков часто укрепляют броневой пластиной, обеспечивающей устойчивость к силовым нагрузкам и высверливанию. Секретность механизма определяется количеством сувальд: чем их больше, тем выше секретность и соответственно вес и размер замка. С другой стороны, именно из-за довольно больших размеров деталей и большого проема под ключ, замок уровня можно открыть отмычкой.

    Однако замки современного уровня имеют отличные системы защиты от взлома.Недорогой, но достаточно эффективный вариант — вырезать на рычагах ложные пазы, которые не взаимодействуют с выступами на ключе и не позволяют хакеру определить конфигурацию пазов. Замки более сложных уровней снабжены защитной шторкой, закрывающей доступ к группе рычагов уровня. Чтобы получить доступ к механизму, необходимо сначала вставить ключ на половину глубины и на первый оборот (или на пол-оборота) снять шторку.

    Использование блокирующих клиньев в механизме замка — самый эффективный способ борьбы со взломом.Подпружиненные клинья, расположенные в корпусе замка этого типа, при нормальной работе механизма никогда не зацепляются за ключ, но их очень легко случайно активировать отмычкой.

    При их срабатывании механизм замка полностью блокируется, и открыть его даже оригинальными ключами невозможно — нужно обращаться к специалистам. Поэтому такая надежная система не получила широкого распространения.

    ЗАМКИ ЦИЛИНДРОВ

    ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК

    Также, как и в случае с рычажным механизмом, специалисты считают цилиндровый замок очень древним устройством, но первые запатентованные изобретения были зарегистрированы только в XIX веке.

    Изначально каждый производитель стремился выпускать замки оригинальной формы и размера, но затем все они пришли к единой каплевидной формы с торцевым креплением, что сделало их универсальными и взаимозаменяемыми. Именно это помогло цилиндрическим механизмам завоевать огромную популярность.

    В зависимости от секретности механизма различают штифтовые, рамочные, дисковые, магнитные и специальные цилиндровые замки. В автомобилях обычно используются рамные механизмы, но на входных дверях обычно устанавливаются штифтовые или дисковые цилиндровые замки.

    Наиболее распространены штифтовые конструкции, в цилиндре и корпусе которых размещены несколько пар кодовых и стопорных штифтов разной длины.

    В тихом состоянии кодовые штифты полностью входят в цилиндр, в то время как фиксирующие элементы стоят на границе между цилиндром и корпусом, связывая их друг с другом. Это предотвращает вращение цилиндра. Под действием пружин контактирующие концы штифтов выстраиваются в одну линию и принимают положение, позволяющее цилиндру вращаться в корпусе.

    Это возможно только при использовании оригинального ключа.

    Кодовый механизм дисковых цилиндровых замков представляет собой набор дисков, свободно вращающихся друг относительно друга. У каждого из них есть определенный вырез определенной формы и размера. На ключе сделаны соответствующие надрезы. Когда вырезы на ключе и на дисках совпадают, последние начинают вращаться, открывая или закрывая ригель замка.

    Дисковые замки обладают высокой степенью секретности, так как варьируя форму, размеры и угол пазов вырезов, можно создавать огромное количество кодовых комбинаций.Замки этого типа неприступны для отмычек, высверливание, и найти ключи от них практически невозможно. Но важно знать, что дисковые блокировки поддаются силе. Как правило, злоумышленники пытаются вытеснить личинку или вырубить кодовый механизм, если он выступает над поверхностью дверного полотна. Помешать этому может усиление замка замка надежной броневой крышкой.

    КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАМКОВ — ЧТО ПРОИСХОДИТ

    В настоящее время в России действует ГОСТ 5089-2011, который регламентирует классификацию надежности замков и обязывает всех производителей предоставлять на свою продукцию соответствующие сертификаты.В зависимости от показателей, характеризующих защитные свойства (секретность, надежность, долговечность, устойчивость к криминальному вскрытию), замки делятся на четыре класса, которые обозначаются цифрами от 1 до 4, где 1 — самый низкий, а 4 — самый высокий класс. В западноевропейской системе подобные классы обозначены латинскими буквами от A до D.

    Замки первого класса (А) рекомендуются для использования в подсобных помещениях и межкомнатных дверях. Замки второго класса можно устанавливать на входные двери квартир с обычными требованиями к охранным свойствам.Замки третьего класса рекомендуется устанавливать на входные двери квартир и комнат с повышенными требованиями безопасности, в том числе металлические двери. Замки четвертого класса могут быть установлены на входных дверях квартир и комнат с особыми требованиями к безопасности, в том числе на железных металлических дверях помещений, находящихся под охраной и предлагаемых на страхование.

    © Текст: Н. Дороничева

    ЧТО ТАКОЕ ЗАМКИ? — ВЫБЕРИТЕ ЗАМОК ДЛЯ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Самостоятельная блокировка замков: основные правила и пункты
    Как врезать замок Из того, как …
  • Как открыть замороженный замок Открываем замороженный замок на даче …
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками
    Как сделать своими руками металл …
  • Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ламинатом…
  • Дверной упор своими руками ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ДВЕРНУЮ РУЧКУ Летом дверь …
  • Каменный замок своими руками Тип подключения «каменный замок» своими …
  • Как сделать своими руками урну для дача из металла Урна в виде замка …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Рытье траншеи вручную своими руками | Своими руками

    Очень часто в саду или огороде возникает необходимость прокладки водопровода или кабеля.

    Копать траншею вручную лопатой — дело трудное и долгое, заказ экскаватора — дело дорогое и хлопотное. Предлагаем читателям оригинальное решение этой проблемы.


    Ссылка по теме: Баня своими руками


    Траншеи себе

    Сначала просверлите скважины (диаметр 12-15 см, глубина зависит от случая) на расстоянии 3-5 м друг от друга по линии будущей траншеи.

    При бурении скважины доливаем воду. В колодцы опускаем металлические емкости, имеющие продольные выемки, примерно равные ширине траншеи. Диаметр резервуаров несколько меньше диаметра колодцев. Затем узким измельчителем на прочной и длинной рукоятке перекладываем землю по линии траншеи и бросаем в емкости. Мы периодически поднимаем резервуары, чтобы освободить их от земли (Рисунок 1).

    В песчаном грунте работы по траншеи (без учета времени на бурение скважины) длиной 5 м и шириной 10 см на глубине 60-80 см занимают 30 минут, бурение скважины глубиной 1,3 м 20-30 минут. ,


    Ссылка по теме: Заборы своими руками (фото)


    Инструмент для траншеи своими руками

    Инструмент для выполнения этой работы делаем сами.

    Первым делом делаем дрель.

    Для этого нам потребуются: стальная труба длиной 50 см и диаметром 12-15 см, металлический стержень длиной 70 см и диаметром 14 мм, водяной тройник на 1/2 дюйма, стальная пластина 20 мм. х 20 см и толщиной 3 мм (рис. 2).

    В стальной пластине и тройнике сверлят отверстия диаметром 16 и 14,5 мм соответственно.Трубу внизу разрезаем под углом 50 ° к половине диаметра, а в верхней части делаем выемку для установки тройника со штангой.

    Далее стальная пластина забивается в прорезь трубки таким образом, чтобы отверстие пластины совпадало с осью.

    Стержень вставляем в отверстие пластины, на него надеваем тройник, сам тройник ставим в выемки трубы. Путем сварки соединяем конструкцию в одно целое.

    После этого отрезаем выступающие части пластины и часть трубки под ней.А с обратной стороны вырезаем в трубе технологическое окно (примерно три четверти длины и половину диаметра трубы) и получаем конструкцию сверла.

    Затем к нашей конструкции добавляем планку, которую вкручиваем в тройник. И на планку прикручиваем крестовину с хомутами. Такая конструкция позволяет строить дополнительные штанги.

    Мастерок делаем из трубы диаметром 50 мм, разрезая ее по оси. Длина среза измельчителя должна быть более 2 м.

    Траншейное устройство

    © Виталий Риппо, Алексей Орлов

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Дрель с трещоткой своими руками (ФОТО) Как сделать дрель с трещоткой …
  • Лопата для рытья узкой траншеи своими руками Как сделать лопату с приспособлением…
  • «Рубка» своими руками (фото) Как сделать приспособление для малогабаритных …
  • Навесное оборудование для минитрактора своими руками
    Самодельные насадки «Универсал» Стойка из …
  • Стойка для собственной буровой Стойка для мотобура своими руками Для …
  • Переносные (мобильные) качели и турник своими руками Сделай сам уличный спортивный уголок Малый …
  • Держатель для веток своими руками Крепление для новогодних веток путем…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как рисовать руки. Часть 1 — Строительство

    Drawing realistic hands example gestures

    Наши руки чрезвычайно выразительны и могут формировать бесконечное количество жестов. Эти жесты могут передавать множество эмоций, таких как страх, гнев, печаль и счастье. Неудивительно, что их так сложно нарисовать!

    Признаюсь, раньше я рисовал людей, засунув руки в карманы или спрятав за спину. Я всегда находил способ скрыть их, потому что рисование рук было одной из моих самых больших слабостей. Не позволяйте этому быть вашим! Уберите свои страхи, возьмите карандаши и давайте потренируемся складывать руки вместе!

    Самый простой способ научиться рисовать руки — сначала понять его пропорции и структуру костей.В этом уроке будет рассказано, как построить руку, и вы сможете понять ее пропорции, но структура костей будет абстрактной. Если вы хотите увидеть схему скелета руки, щелкните здесь. Скоро я сделаю часть 2, покрывающую ногти, кожу и морщины. Вы можете подписаться на меня в Facebook, чтобы получать обновления всякий раз, когда я публикую новый учебник!

    ** Обновление: Нажмите здесь, чтобы узнать, как рисовать руки, часть 2!

    ** Новинка !! Для получения более подробных инструкций ознакомьтесь с моим новым видеоуроком! https: // youtu.be / j739xyYn0fE

    Как нарисовать руку шаг за шагом

    Шаг 1. Сформируйте ладонь

    how to draw a hand step 1 С помощью карандаша HB нарисуйте прямоугольник, немного длиннее квадрата. Сделайте наверху наклон. Правая сторона кривой будет опускаться намного ниже, чем левая сторона, поскольку мы рисуем тыльную сторону правой руки. Также сузьте правую сторону прямоугольника.

    Шаг 2: Нарисуйте пять кругов

    how to draw a hand step 2 Нарисуйте 4 круга вверху с одинаковым интервалом между ними.Это костяшки пальцев. Добавьте пятый круг для большого пальца, расположенного слева внизу примерно на 4/5 пути вниз.

    Шаг 3: Измерьте и нарисуйте пальцы

    Draw Hands Step 3 Чтобы определить длину каждого пальца, измерьте длину от запястья до суставов пальцев и продублируйте ее. Пунктирной линией отмечена максимальная высота пальца. Наши пальцы различаются по длине, и, поскольку средний палец самый длинный, мы будем использовать его как ориентир, чтобы найти высоту остальных трех пальцев. Для этого нарисуйте изогнутую линию, аналогичную первой, нарисованной на шаге 1.

    Шаг 4: Найдите суставы каждого пальца

    How to Draw Hands Step 4 Теперь, когда у нас нарисованы все 4 пальца, пора определить местонахождение каждого сустава. Добавьте еще 2 галочки на среднем пальце, примерно на четверть вниз. Используя эти отметки, нарисуйте еще 2 кривые. Теперь у нас есть ориентиры для совместного размещения! Разве не так уж плохо? Обратите внимание, что это только приблизительные размеры для простоты.

    Шаг 5: Нарисуйте круги на каждом суставе

    How to Draw a Hand Step 5 Для каждого пальца нарисуйте еще 2 круга.На каждом пальце должно быть 3 круга от маленького, среднего до большого сверху вниз.

    Шаг 6: Нарисуйте большой палец

    How to Draw Hands Step 6 Для большого пальца нарисуйте изогнутую линию, идущую от нижнего левого круга. Высота большого пальца будет меняться в зависимости от того, насколько далеко он разложен. Измерьте длину большого пальца и нарисуйте круг в середине. Добавьте еще один круг на полпути вверх.

    Шаг 7: Обведите контур руки

    How to Draw Hands Step 7 Нарисуйте контур вокруг конструкции.Увеличьте жир между суставами каждого пальца, чтобы руки выглядели пухлыми, или уменьшите жир, сделав суставы выпирающими, чтобы рука стала тоньше. Между каждым пальцем у людей есть перепонки, поэтому обязательно соедините каждый палец паутиной. Убедитесь, что они не слишком низкие. Они должны быть намного выше суставов пальцев, нарисованных на шаге 2. Теперь, когда мы понимаем пропорции и способ построения простой руки, давайте попрактикуемся в рисовании различных жестов рук. Drawing realistic hands example gestures

    Изображения рук для рисования Ссылка

    Не стесняйтесь загружать и использовать изображения рук ниже для справки! Вы можете обнаружить, что для некоторых жестов сложно использовать систему измерения.В этом случае обратите внимание на приблизительные размеры и не забудьте использовать изогнутые линии при рисовании пальцев. Если вы достаточно попрактикуетесь, вы сможете рисовать их без использования руководящих принципов или, что еще лучше, уметь визуализировать и рисовать любой жест! Понимание мышц, сухожилий и жировой ткани поможет добавить реалистичности вашим рукам. Щелкните здесь, чтобы просмотреть интерактивную модель на 360 градусов. Вы можете просматривать различные слои, нажимая на миниатюры вверху.

    ** Щелкните здесь, чтобы перейти ко второй части этого урока: Как рисовать руки, часть 2: За пределами структуры

    Hand Images for Drawing Reference 1 Hand Images for Drawing Reference 2

    Есть вопросы или пожелания? Оставьте их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами как можно скорее!

    Если вам нравятся уроки RapidFireArt и вы хотите поддержать то, что я делаю, загляните на мою страницу Patreon, где вы можете поддержать RFA и одновременно заработать отличные награды!

    Hand Images for Drawing Reference 2

    Дарлин создала RFA в 2013 году с целью поделиться простыми, но подробными уроками рисования с другими художниками во всемирной паутине.Она художник-самоучка карандашного портрета и ютубер.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *