Постройка каркасного дома своими руками подробная схема: Постройка каркасного дома своими руками подробная схема, фото этапов строительства

Инструкция + Подробные схемы +Видео

Возведение каркасных сооружений давно уже стало необычайно популярным. Ничего удивительного в этом нет. Данный метод постройки весьма привлекателен несложной технологией, которая позволяет провести все работы собственными силами, не обращаясь к помощи наемных рабочих. Да и материалы для постройки требуются не слишком дорогие и вполне доступные.

[contents]

Современный каркасный дом – особая конструкция, в которой активно применяются колонны и несущие балки. Периметр самого каркаса оббивается листами ДСП, вагонкой, фанерой и прочим. Все свободные места и промежутки заполняются любым имеющимся наполнителем, который является так же и утеплителем. Обычно в данной роли выступает пенопласт, пенополиуретан, каменная и минеральная вата и другие материалы.

Содержание:

• 1 Схемы каркасных домов: обзор и планирование
  • 1.1 Рассмотрим первый, более демократичный вариант
  • 1.2 Схема узлов каркасного дома: закладка фундамента
  • 1. 3 Возведение каркаса по схеме
  • 1.4 Схема стены каркасного дома: обрешетка
  • 1.5 Сборка каркасного дома: перекрытия
    • 1.5.1 Крыша по схеме каркасного дома
    • 1.5.2 Обшивка каркасного дома своими руками
      • 1.5.2.1 Узлы крепления при возведении каркасного дома

Использование достаточно компактных блоков и деревянных колонн из бруса позволяет вести строительство без привлечения специальной техники – лебедок и подъемных кранов.

Полное же отсутствие в возводимой конструкции бетонных плит, кирпича и каменных блоков обеспечивает небольшой вес всему сооружению.

А это избавляет от необходимости обустраивать своими руками прочный монолитный фундамент.

Однако, определяясь с типом фундамента, следует исходить не из одной только массы здания.

Обязательно учитываться должен и тип грунта, на котором планируется возвести здание. Если он глинистый, достаточно тяжелый, то без основательного, монолитного фундамента вряд ли удастся обойтись.

Если же в грунте нормальное содержание песка, то вполне хватит столбчатого или ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Имеется две схемы строительства каркасного дома:

• все мероприятия полностью ведутся самостоятельно. Готовые блоки не применяются: только исходные строительные материалы;
• возведение сооружения из полностью готовых, укомплектованных блоков, которые изготавливаются промышленным способом.

Рассмотрим первый, более демократичный вариант

Строительство начинается со схемы каркасного дома, или его проекта (плана). При его составлении необходимо учесть все особенности будущего строения, от которых зависит также и требуемое количество строительного материала. Некоторые полагают, что без данного этапа можно обойтись, и совершенно напрасно.

Никто не гарантирует, что позднее не придется прерывать работы из-за нехватки каких-то материалов, или их несоответствия требованиям. Можно воспользоваться подходящим готовым проектом, который не трудно отыскать в сети.

Ну, а если требуется индивидуальный дом «под себя», с конкретными идеями и задумками, то тогда лучше обратиться к профессионалу. Ведь готовый эскиз должен иметь поэтажные планы, подробную схему фундамента, чертежи перекрытий и кровли.

Схема узлов каркасного дома: закладка фундамента

Начало любого строительства предваряет закладка основания здания, или фундамента.

Выше уже отмечалось, что его тип зависит от характеристик грунта в выбранном для строительства месте.

Если почтва не слишком склонна к расползанию, вполне можно использовать ленточный, винтовой или столбчатый фундамент.

Винтовой хорош тем, что его можно использовать практически при любых типах почв.

Важно. От завершения закладки фундамента должен пройти хотя бы месяц (не меньше) прежде чем начнется строительство. Это время необходимо для усадки. Его тоже предстоит использовать с пользой для дела: провести все необходимые подготовительные мероприятия перед началом большой стройки.

Для возведения надежного и добротного строения потребуется:

• пиломатериал для возведения собственно дома. Длина брусьев определяется размерами будущего дома. Толщина их будет соответствовать толщине несущих стен;
• гидроизоляционный материал. Обычно это рубероид;
• материал для теплоизоляции: минеральную или каменную вату, пенопласт и прочее;
• необходимый крепеж: анкерные болты, саморезы, скобы, дюбели;
• различные антисептические препараты для обработки древесины;
• материал для крыши: пиломатериалы, теплоизоляционный, гидроизоляционный и кровельный материалы;
• материал для облицовки: плиты ДСП или OSB, вагонка, листы фанеры и т. д.;
• специальная супердиффузионная мембрана, необходимая для пароизоляции стен и кровли.

Возведение каркаса по схеме

После того, как положенный фундамент выдержал положенный срок, приступают к креплению нижней обивки сверху. На фундаменте закрепляются анкерными болтами выложенные на него доски. Желательно чтобы количество стыков было минимальным.

Когда сделана нижняя обвязка и выложен фундамент, можно приступать к установке каркаса.

Его можно выполнить из металла или из дерева. Вариант из металла прочнее– он намного надежней, но, соответственно, и дороже. Для сборки такого понадобится сварка. Другой способ – с помощью стального крепежа, имеющего вид скоб.

Если же это будет дерево, то детали должны пройти тщательную обработку подходящим антисептиком. Крепежом же будут служить не болты и скобы из железа, а деревянные нагели.

Каркас не обязательно собирать непосредственно на фундаменте. Можно делать это отдельно, а потом поставить уже готовую конструкцию на место и надежно закрепить ее.

Правильная сборка каркаса осуществляется от его углов. Их отмечают прочным попарным соединением ровных досок. После этого делают наметки для будущего расположения проемов для окон и дверей. Слишком частые вертикальные стойки не требуются. Расстояние стоек друг от друга определяется шириной приготовленного материала для изоляции.

Схема стены каркасного дома: обрешетка

Когда все вертикальные и горизонтальные направляющие установлены и хорошо закреплены, можно начинать делать обрешетку.

Она может быть косой или горизонтальной. Если есть возможность выбирать между ними, то предпочтительнее первый вариант.

При горизонтальной обрешетке доски должны идти через каждые сорок сантиметров, не реже.

Косую пускают под углом 45 градусов, промежутки между отдельными планками не более 40 см.

И в первом и во втором случае обрешетка фиксируется саморезами.

Сборка каркасного дома: перекрытия

Пожалуй, самым важным при установке перекрытий будет избегание провисания досок.

Балки положено укладывать друг за другом, параллельно, хорошо закрепляя их шпильками.

Расстояние между ними должно быть не более 0,6 метра.

Для перекрытий первого этажа необходимо установить дополнительные подпорки, для надежности.

Если речь идет о перекрытиях второго (и третьего) этажа, то внутренние стены вполне справятся с ролью надежной опоры для крыш и потолка.

Крыша по схеме каркасного дома

Если возведенное на предыдущем этапе перекрытие предназначалось под крышу, то опорой для стропил станут концы уложенных лаг.

Каркас крыши удобно собрать на поверхности земли, а потом поднять его и установить на дом.

Обшивка каркасного дома своими руками

Схема пирога каркасной стены

Варианты обшивки могут быть разными. Это сайдинг, блок-хаус, вагонка и другое. Под обшивку внахлест укладывается прочный, водонепроницаемый материал, с запасом 20-30 см.

Выбранным материалом оббиваются стены, потом кровля, вставляются окна и двери. Полы настилаются в последнюю очередь. Доски подшивают под проложенные лаги, все промежутки, образовавшиеся между досками и лагами, заполняются утеплителем.

Если имеется такая возможность, то утепление пола лучше сделать двуслойным.

Чтобы стены были более устойчивыми, придется установить внутренние укосины и для промежуточных стен, и для наружных.

Узлы крепления при возведении каркасного дома

Чтобы каркасный дом соответствовал заявленным характеристикам, следует позаботиться о надлежащей сборке имеющихся узлов крепления. Это достаточно сложный процесс, поэтому перед началом работ следует внимательно изучить технологию. Кто не слишком разбирается в строительных работах, сразу может не понять, что же это за узлы.

Это важные места соединения отдельных конструктивных элементов строения. Наиболее ответственные среди них – перекрытия, стены и кровельная система.

Каждый из обозначенных главных узлов в собственной конструкции имеет также определенное количество узловых соединений.

Перечислим их по порядку, в направлении снизу строения вверх:

• в угловых соединениях это стыковка бруса нижней обвязки между собой; крепление к поверхности фундамента нижней обвязки, состоящей из бруса;
• монтаж вертикальных стоек: сначала устанавливаются угловые стойки, и только потом оставшиеся;
• надежная фиксация верхней обвязки, состоящей из бруса;
• соединения, служащие для надежной фиксации конструкции самого каркаса как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях: это гарантирует ему жесткость и устойчивость;
• крепление потолочных балок к обвязке из бруса наверху.

Соединения основных элементов крыши между собой:

• верхней обвязки и стропил;
• самих стропил на самом верху, в зоне конька;
• ригеля и стропил;
• стропил и контробрешетки;
• стропил и обрешетки

Все обозначенные узлы являются несущими, так как они отвечают за надежность и прочность всей конструкции. Второстепенные узлы также не стоит упускать из виду, они не менее важны для устойчивости строения. Это межэтажные перекрытия и лаги. В качестве проверенного соединения отдельных элементов постройки применяют специальные крепежные элементы.

Постройка каркасного дома своими руками: подробная схема сборки

Самостоятельное возведение жилья важно не только с точки зрения экономии средств, только сам хозяин-строитель может полностью контролировать весь процесс и обеспечить качественное выполнение работы. В последние годы стала популярна постройка каркасного дома своими руками, тем более что, и подробная схема, и технология создания могут быть найдены без особых проблем.

Особенность конструкции – в ее простоте. Вертикальные стойки, образующие наружные стены, связаны друг с другом двумя плоскостями этажей и системой стропил. Снаружи дом обшивается любыми материалами, по выбору владельца.

Отличие такого жилища – в его легкости. Не нужен капитальный фундамент, в большинстве случаев, можно использовать простейшие винтовые сваи.

• 1 Начало постройки и основная разметка
• 2 Шаг второй. Каркас, нижняя обвязка
• 3 Шаг третий. Стены
• 4 Строим чердак и крышу
• 5 Утепление и отделка дома
• 6 Частые ошибки

Начало постройки и основная разметка

Перед тем, как что-либо делать, нужно создать хотя бы простейший чертеж или эскиз. В нем должен содержаться план, – количество этажей, высота потолков, компоновка помещений. Это будет схема для постройки каркасного дома своими руками. Конечно, в процессе будут вноситься какие-то изменения, но общее видение будущего строения должно присутствовать.

Для начала производится разметка участка под будущий дом. Пользуясь рулеткой, угольником и деревянными колышками, очерчиваем площадь.

Колышки – контрольные точки для обозначения фундамента.

Фундамент может быть нескольких видов:

1. Свайно-винтовой;
2. Столбчатый;
3. Ленточный.

Свайно-винтовой фундамент примечателен тем, что не требует применения дорогостоящих материалов, по способу создания очень прост и позволяет устанавливать сваи даже на неровной поверхности участка. Сваи устанавливаются так, что можно компенсировать кривизну плоскости. Металлические сваи закручиваются в грунт и становятся опорными точками для основы дома. После их установки верхние части свай, возвышающиеся над землей, обвязываются металлическими швеллерами или двутавром в виде рамы (так называемый, стальной ростверк). Поверх ростверка кладутся массивные брусья, к которым будут монтироваться остальные элементы дома.

Закручивание винтовых свай вручную – физически тяжелая работа, для механизированной установки придется обращаться в специальные фирмы.

Столбчатый фундамент рассчитан на более серьезные нагрузки, при его постройке применяют железобетонные столбы, кирпичные конструкции, бут и бутобетон. Даже на «сложных» грунтах можно получить надежный фундамент.

Ленточный тип состоит из замкнутого контура железобетонных балок, с поперечинами внутри. Бетонирование может производиться своими силами, но для анализа грунта и проектирования оптимальной конструкции придется обратиться к профессионалам. Например, высокий уровень грунтовых вод сделает проект нецелесообразным (с точки зрения финансовых затрат).

На этапе постройки фундамента, нужно продумать систему канализации и водоотведения, если планируется ее подводка к дому.

После создания фундамента нужно провести его гидроизоляцию. Это делается «горячей» укладкой рубероида совместно с битумной мастикой на верхнюю часть основания фундамента, желательно, в несколько слоев.

При самостоятельном бетонировании обязательно предусматривать каналы для отведения влаги, которая будет скапливаться под фундаментом; ее скопление будет постепенно разрушать материал – «вода и камень точит».

Шаг второй. Каркас, нижняя обвязка

Схема сборки каркасного дома и любых построек своими руками подразумевает использование деревянных материалов.

Каркас будет состоять из стандартных брусьев, 150х150 или 150х200. Из них формируется рамка, уложенная на верхней части фундамента, в углах брусья соединяются методом «в полдерева». Крепятся между собой стальными уголками, а к основанию фундамента так, как позволяет его конструкция, – при помощи анкеров или шпилек.

Допустимо использовать более тонкие бруски, сложив их вместе. Главное, чтобы вся система смогла выдержать общий вес дома. Если фундамент монолитный (ленточный), то хватит в два раза меньшей толщины брусьев, но ширина должна быть равной ширине железобетонной балки.

В средней части обвязочной рамы должны присутствовать дополнительные поперечные элементы, для лучшего распределения нагрузки по всей плоскости и большей жесткости. Это балки цокольного этажа. В сечении, как правило, такие же, как и брусья, обвязки. Крепление – в полдерева, с применением металлических пластин и уголков.

Чем больше площадь первого этажа, тем больше поперечных балок устанавливается на раму. Иногда их ставят для каждой отдельной комнаты (помещения).

Часто мастера укладывают черновой и чистовой настилы пола до возведения стен, это удобнее. При этом следует учесть, что потребуется защищать деревянные поверхности от дождя при помощи полиэтилена.

Не стоит забывать о необходимости обработки древесины антисептическими составами. Нижнюю часть конструкции нужно тщательно обработать, от срока ее службы будет зависеть продолжительность «жизни» всего дома.

К нижним частям балок перекрытия присоединяются черепные бруски, к которым будут крепиться доски или фанера.

Для чернового пола можно применять хорошо высушенный материал, не обязательно первого сорта. Доски следует плотно подгонять друг к другу, для улучшения теплоизоляции.

На черновой пол нужно уложить 1-2 слоя толстого полиэтилена, пристрелив его при помощи строительного степлера.

Производится укладка изолирующих материалов. Это может быть минеральная вата или керамзит. Часто материалы комбинируют, тогда керамзит засыпается в первую очередь.

Затем изоляция накрывается еще одним слоем пленки. Напольные покрытия застилаются в конце отделочных работ.

Шаг третий. Стены

Когда основание готово, приступают к монтажу стенового каркаса. Сначала устанавливают четыре основные вертикальные балки в углах. Это наиболее толстые вертикальные элементы строения. Крепление производится любыми удобными способами.

Например, при помощи стальных уголков с отверстиями под гвозди или саморезы, при помощи деревянных откосин, располагаемых под углом (примерно 45 градусов). Особенно важно при установке соблюдать перпендикулярность брусков плоскости пола, для этого используют строительный уровень.

Между основными стойками располагают более тонкие стеновые брусья, с определенным шагом, в соответствии с разметкой. Стандартное промежуточное расстояние равно ширине утеплителя – 600 мм, или меньше.

При монтаже нужно учитывать расположение будущих окон, дверей, других технологических отверстий (например, для вентиляции, дымоходов). Их лучше сразу оформлять в виде рамок с поперечными усилителями.

До финальной сборки вертикальные бруски можно связать между собой временными перемычками.

Теперь нужно собрать верхнюю обвязку дома. Ее крепят к верхним торцам вертикальных стоек при помощи гвоздей и саморезов, усиливают стальными уголками или откосинами (под углами в 45 градусов).

После создания верхней обвязки рекомендуется обшить стеновые поверхности снаружи, для лучшей жесткости. Для этого используют фанеру или аналогичные материалы, прикручивая их к вертикальным стойкам. Теперь конструкция будет иметь большую жесткость.

Теперь можно устанавливать балки чердака. Вместо брусьев можно применить толстые доски, монтируя их торцами вверх, сделав пропилы на треть ширины доски. Длина пропила должна соответствовать ширине бруса верхней обвязки.

Крепят балки при помощи стальных уголков с обеих сторон доски.

Строим чердак и крышу

До того, как приступать к сооружению стропильной системы, лучше всего застелить пол чердака досками (хотя бы временно). Иначе будет трудно перемещаться по плоскости, при возведении верхних элементов.

Стропила представляют собой несколько одинаковых конструкций в виде треугольников, повторяющих профиль крыши, если речь идет о двускатной конструкции. Это стропильные пары. Чем длиннее крыша, тем их больше.

Стропильные пары лучше собирать внизу, сделав одну из них (как образец), остальные пары делать по шаблону. Главное – правильно вымерять угол, чтобы конструкция четко легла на верхнюю плоскость.

Крепление стропильных пар тоже осуществляется разными способами. При помощи стальных пластин и уголков; установкой в пазы, вырезанные на верхних обвязочных брусках, или установкой на отдельные балки перекрытия. При этом они должны выходить за пределы плоскости стен на 300-500 мм.

Вершина стропильной системы крепится к единой коньковой доске или, как вариант, при помощи стальной/деревянной накладки, посредством длинных болтов.

Если предполагается использовать тяжелые кровельные материалы или крыша более 6 метров в ширину, то необходимо усиление конструкции.

Ставят боковые стойки, серединные бабки и другие элементы, укрепляющие каркас крыши.

Стропильный каркас защищают полиэтиленовой пленкой, укладывая ее поперек ската внахлест, минимум на 100 мм.

Поверх пленки крепят поперечные доски обрешетки. Допустимо использовать листовой материал – фанеру, это удобно, если сверху будет устанавливаться мягкая кровля.

Теперь можно производить финишную отделку крыши. Начинать нужно с одной стороны ската, от карниза. Обязательно внахлёст и по вертикали, и по горизонтали.

Последний этап перед обшивкой – установка окон и дверей. Это нужно, чтобы проще было справиться с возможными щелями и зазорами, которые могут появиться во время установки. Обязательно наличие зазоров между деталями каркаса и оконными рамами – при перепадах влажности древесина «гуляет», при расширении она может испортить окна.

Утепление и отделка дома

Материалы для обшивки могут выбираться в зависимости от предпочтений владельца дома. Можно применять фанеру, древесно-плиточные материалы.

В любом случае, теплоизоляцию нужно защищать с обеих сторон пароизоляционной пленкой.

Плоскости крыши (скатов) тоже нужно утеплять, иначе, при низких температурах, будут большие потери тепла.

Наружную обшивку осуществляют при помощи:

1. Виниловый/металлический сайдинг;
2. Деревянная вагонка;
3. «Блок-хаус»;
4. Внутри часто применяют:
5. Вагонку;
6. Панели из гипрока;
7. Фанеру.

Если нужна скрытая электропроводка, то об этом стоит позаботиться до обшивания. Это же касается и других элементов, например, если будет стоять газовый котел, нужно позаботиться о возведении дымохода. Внутреннее расположение его потребует проведения трубопроводов через горизонтальные перекрытия и поверхность крыши.

То же касается водоотведения и водоснабжения.

Установку межкомнатных перегородок можно производить при помощи металлических и деревянных каркасов. Так, как это обычно делают при монтаже стандартных гипрочных стен.

Частые ошибки

Схема строительства каркасного дома не очень сложна, но, делая все своими руками, можно получить совсем не тот результат, на который рассчитывали во время проектирования.

Во-первых, установка ненадлежащего фундамента или вообще без фундамента. Последствия могут быть непредсказуемы. Если есть сомнения по поводу грунта, лучше всего обратиться в соответствующую организацию, где помогут хотя бы рассчитать параметры фундамента.

Самым надежным будет вариант заказа фундамента под ключ. На такие работы обязательно дается гарантия.

Во-вторых, начинающие строители часто используют некачественную, сырую древесину. Как поведут себя такие доски и бруски в период усушки – тоже не ясно.

В узлах крепления нужно использовать не только саморезы, но и гвозди. При определенных нагрузках саморезы могут лопнуть, гвозди – только погнутся.

Применение слишком массивных брусьев, более 150х50 и 200х50; при слишком высокой влажности они больше деформируются.

Таким образом, не следует экономить при постройке дома, иначе в результате можно получить ненадежную и опасную конструкцию.

20 распространенных терминов, используемых при возведении домов, которые вы должны знать

Хотите узнать больше о возведении домов, но не понимаете терминологию? Прочитайте это удобное руководство по общим терминам каркаса дома.

1 / 20

Семейный мастер на все руки

Стойки и балки

Наряду с фундаментом стойки и балки составляют основу каркаса дома. Балка – это горизонтальная опора, а столб – вертикальная опора. Вместе они используются для обеспечения поддержки каркаса в местах, где на пути будет стоять стена. Размер стоек и балок определяется исходя из того, какой вес они должны поддерживать, и рассчитывается архитектором или инженером. Столбы и балки могут быть стальными, деревянными или из инженерных пиломатериалов.

Семейный мастер на все руки

2 / 20

Семейный мастер на все руки

On-Center

При размещении балок, стоек, стропил или ферм плотники должны знать, на каком расстоянии друг от друга они будут устанавливаться. Расстояние указывается на планах зданий и обычно называется измерением «в центре». Балки, расположенные на расстоянии 16 дюймов от центра, будут иметь 16 дюймов от центра одной до центра следующей. Для простоты измерения и маркировки плотники измеряют от краев, а не от центров элементов каркаса. Это работает, пока вы измеряете от левого края до левого края или от правого края до правого края.

*Термин «член» используется для описания практически любого объекта, который является частью большей сборки или структуры. Плотники часто используют член для общего описания любой части каркаса дома в определенной категории. Например, вы можете услышать, как строитель говорит: «Элементы каркаса крыши сложены вон там».

3 / 20

Семейный мастер на все руки

Лаги перекрытия

Балки перекрытия — это элементы каркаса, поддерживающие пол и стены над ними. Они проходят горизонтально и обычно располагаются на расстоянии 12, 16 или 24 дюймов от центра. Они поддерживаются фундаментом или стойками и балками и имеют размеры в зависимости от того, какой вес они выдерживают. Традиционные деревянные балки обычно представляют собой пиломатериалы 2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12, но в современных домах часто используются инженерные балки, такие как фермы или двутавровые балки, потому что они обеспечивают большую прочность при меньших затратах.

4 / 20

Семейный мастер на все руки

Краевая балка

Каркас перекрытия состоит из элементов каркаса, опирающихся на стойки, балки или фундаментные стены. Краевые балки — это части рамы пола, идущие перпендикулярно балкам пола и закрывающие концы сборки балок пола, удерживающие балки на месте. Плотники обрезают краевые балки по длине и отмечают на них расположение балок. Затем балки обрезаются по длине, выравниваются по отметкам на крайних балках и прибиваются через крайние балки к концам балок.

5 / 20

Семейный мастер на все руки

Блокировка

Короткие отрезки древесины или инженерных пиломатериалов, обрезанные для размещения между балками, стойками или фермами, называются блокирующими. Блокировка устанавливается по разным причинам. Структурная блокировка указана на плане дома и обеспечивает дополнительную прочность. Противопожарная блокировка предотвращает распространение огня внутри закрытого пола, стены или потолка. Также устанавливается некоторая блокировка, обеспечивающая надежное крепление поручней, поручней или другого оборудования.

6 / 20

Семейный мастер на все руки

Черный пол

Прибитый гвоздями или винтами к верхней части балок пола, черный пол обеспечивает платформу для стен выше и основу для готовых напольных материалов. Черный пол обычно имеет толщину от 5/8 до 3/4 дюймов и доступен в листах размером 4 × 8 футов. Фанера и OSB (ориентированно-стружечная плита) являются наиболее распространенными материалами, используемыми для черных полов.

7 / 20

Семейный мастер на все руки

Настенная пластина

Пластины представляют собой горизонтальные элементы, расположенные в верхней и нижней части стен и предназначенные для удержания стоек в нужном положении. Они обычно имеют ту же ширину и материал, что и шпильки. Плотники отрезают пластины по длине и отмечают на них положение дверей, окон и стоек в качестве ориентира для возведения стен. Стандартная конструкция включает в себя нижнюю пластину, верхнюю пластину и вторую верхнюю пластину, перекрывающую соседнюю стену и связывающую стены вместе.

8 / 20

BanksPhotos/Getty Images

Стойка

Стойки представляют собой вертикальные элементы, которые вместе с пластинами составляют каркас стены. Обычно они имеют размеры 2×4 или 2×6 с интервалом 16 или 24 дюйма по центру и могут быть стандартными пиломатериалами для каркаса или инженерными пиломатериалами, такими как ламинированные пиломатериалы. Чтобы сэкономить время, плотники часто покупают предварительно нарезанные шпильки длиной 92-5/8, 104-5/8 и 116-5/8 дюймов для возведения стандартных стен высотой 8, 9 и 10 футов. Шпильки, которые не проходят от нижней до верхней пластины, имеют специальные названия.

9 / 20

Семейный мастер на все руки

Триммер или домкрат

Для оконных и дверных проемов в стенах требуется горизонтальный элемент каркаса в верхней части проема. Шпильки, которые проходят вертикально по сторонам оконных и дверных проемов и обрезаются так, чтобы они подходили от нижней пластины к нижней стороне этого горизонтального элемента, называются триммерами или домкратными шпильками.

10 / 20

Семейный мастер на все руки

King Stud

Для оконных и дверных проемов в стенах также требуется вертикальный брус (левый и правый) оконного или дверного проема, который проходит непрерывно от нижней подошвы до верхней пластины.

11 / 20

Семейный мастер на все руки

Калеки или каленые шпильки

Шпильки, обрезанные так, чтобы они подходили под или над оконными и дверными проемами, называются калеками. Когда плотники маркируют пластины для расположения стоек, они отмечают расположение калек специальной отметкой, чтобы показать, что это не полноразмерные стойки.

12 / 20

Семейный мастер на все руки

Коллектор

Коллектор представляет собой небольшие балки, расположенные над оконными и дверными проемами, чтобы выдержать их вес. Чем шире проем, тем прочнее должен быть заголовок. Коллекторы могут быть построены путем укладки стандартных пиломатериалов толщиной 1-1 / 2 дюйма, или они могут быть изготовлены из инженерных пиломатериалов. Концы жаток поддерживаются шпильками триммера.

13 / 20

Семейный мастер на все руки

Несущая стена

Стена, необходимая для удержания веса над ней, называется несущей стеной. Внешние стены почти всегда являются несущими, потому что они поддерживают верхние этажи, а также крышу. Некоторые внутренние стены также являются несущими. При реконструкции удаление несущей стены требует добавления балки, несущей нагрузку.

14 / 20

Семейный мастер на все руки

Косоур

Лестницы состоят из различных частей, включая ступени, подступенки и перила. Их установка, как правило, является работой плотника. Но плотник по каркасу отвечает за резку и установку косоуров. Косоуты — это угловые опоры лестницы, идущие от земли к основному этажу или от этажа к этажу. Для лестниц требуется как минимум два косоура, но обычно три или четыре, в зависимости от ширины лестницы. Стрингеры обычно имеют насечки, чтобы обеспечить ровную поверхность для ступеней лестницы и вертикальную поверхность для прибивания гвоздей к доскам подступенка.

15 / 20

Семейный мастер на все руки

Обшивка стен

Обшивка стен крепится к внешней стороне каркаса стены для ограждения конструкции. В зависимости от типа обшивки, он также может обеспечивать жесткость, изоляцию или поверхность для крепления сайдинга. Листы фанеры, ОСП, гипса и экструдированного пенополистирола – это несколько распространенных видов обшивочного материала.

16 / 20

Семейный мастер на все руки

Стропила

Стропила представляют собой угловые элементы каркаса, составляющие конструкцию крыши. Кровельная обрешетка и кровельные материалы укладываются поверх стропил. Существует несколько типов стропил, названных в честь их расположения и функции в каркасе крыши. К ним относятся обычные, вальмовые, коньковые, ендовные и нарожные стропила. Стропила имеют размеры в зависимости от веса, который они должны выдерживать, и расстояния, на которое они перекрываются. Обычно они располагаются на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра, чтобы соответствовать стандартному листу обшивки крыши 4 × 8.

17 / 20

Семейный мастер на все руки

Уклон крыши

Уклон крыши — это общий термин, используемый архитекторами и строителями для описания наклона крыши или ее крутости. Плотники также используют наклон крыши, чтобы обрезать концы стропил под правильным углом. Наклон указывается двумя числами, обозначающими подъем и спуск. Первое число, высота, указывает на вертикальное расстояние, на которое поднимается крыша на каждый фут пробега. Второе число, пробег, всегда равно 12 дюймам. Крыша с уклоном 3:12 будет довольно плоской, а крыша с уклоном 12:12 будет очень крутой.

18 / 20

Семейный мастер на все руки

Кровельная ферма

Для резки и сборки стропил требуется опытный плотник и немало времени. Чтобы упростить работу и сэкономить время и деньги, инженеры разработали кровельные фермы для замены стропил. Кровельные фермы проектируются и изготавливаются на заводе в соответствии с уклоном крыши, размерами и стилем дома. Затем они доставляются на рабочую площадку, где устанавливаются в соответствии с планом крыши, предоставленным производителем. Фермы обычно располагаются на расстоянии 24 дюйма от центра, чтобы выровняться со стандартными листами обшивки крыши.

19 / 20

Семейный мастер на все руки

Обшивка крыши

Обшивка крыши обычно имеет толщину 7/16, 1/2 или 5/8 дюйма и доступна в листах размером 4×8 футов. Фанера и ОСП – распространенные материалы для обшивки. Обшивка прибивается к верхней части стропил или ферм, образующих основу для монтажа кровельных материалов.

20 / 20

Семейный мастер на все руки

Половая ферма

Половые фермы состоят из 2×4 или 2×3 с широкой, устойчивой поверхностью, на которой легче работать. Они были разработаны для замены стандартной балки пола из мерных пиломатериалов. Они устраняют необходимость в дополнительных балках для поддержки пола из-за их жесткости и прочности. Их широкая поверхность для прибивания гвоздей обеспечивает поверхность для легкого склеивания и быстрого и точного крепления обшивки и чернового пола. Это помогает уменьшить скрипы. Они также оставляют достаточно места для сантехнических, электрических и механических проводов.

Первоначально опубликовано: 28 июля 2021 г.

Билл Бергманн

«Бунгало» Билл Бергманн — заместитель редактора Family Handyman. Он был лицензированным подрядчиком/строителем более 20 лет. Для него нет ничего лучше, чем снести несколько стен, чтобы сделать людей счастливее в своих домах.

Как обрамить внутреннюю перегородку

Автор: Дейл Кокс

Домашняя страница Отделка молдинга Электропроводка Строительство и ремонт Ремонт стен Покраска дома Уборка и ремонт видео своими руками

Каркас большинства стен делается из бруса 2×4 или 2×6, но можно использовать брус 2×3 для постройки новой, не несущей, внутренней стены. Согласно коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

Использование пиломатериалов меньшего размера может быть хорошим выбором, если вы делите комнату только для добавления шкафа и не планируете устанавливать какие-либо электрические приборы на стене. Работать с брусом 2×3 проще и он будет стоить меньше, чем пиломатериал большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

Недостатком использования этого меньшего размера является установка двери или розеток в стене. Дверной косяк, как правило, слишком глубокий, чтобы поместиться заподлицо с доступным пространством, и будет торчать с одной или с другой стороны. Это может не быть проблемой для шкафа, где свес можно скрыть внутри, но с перегородкой такой эффект неприемлем. Кроме того, электрические коробки не влезут в стену размером 2х3. При рассмотрении размера используемых шипов, возможно, будет лучше избежать подобных проблем, используя более крупные шипы 2×4.

A Базовая рама

Базовая рама стены включает в себя: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, между стойками требуется противопожарная защита. Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга для формирования верхней плиты. В существующей конструкции внутренние стены, не являющиеся частью несущей системы, часто имеют цельную верхнюю плиту. Поскольку новая перегородка — это всего лишь перегородка, а не несущая, ее можно построить и с цельной верхней панелью.

Расстояние между стойками

Согласно таблице R602.3(5) Международного жилищного кодекса, расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей, ее высоты и размера б/у пиломатериалы. Расстояние между стойками в ненесущей стене может составлять до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой 16-дюймовой отметке. Требуемый интервал 24 и 16 дюймов обеспечивает необходимую поддержку стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

Добавление двери

Помимо базовой конструкции из стоек и пластин дверь также можно встроить во внутреннюю стену. Дверная рама будет включать шпильки шкворня и домкрата для поддержки боковых сторон, а также перемычку и каленые шпильки для поддержки веса над проемом.

Каркас должен быть изготовлен для установки двери с подошвой на месте для обеспечения устойчивости, затем пластину можно вырезать после завершения сборки. Подробнее об обрамлении новой двери смотрите по этой ссылке.

Планирование новой стены

Если новая перегородка будет построена перпендикулярно потолочным балкам, вы можете выбрать любое расположение, соответствующее вашим целям. Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь расположить ее на одном уровне с существующей балкой, чтобы верхнюю пластину можно было прибить прямо к ней. В противном случае при параллельном размещении потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней плиты. Для установки новой блокировки потребуется доступ к лагам, что в некоторых случаях может быть затруднено.

Отметьте место для новой стены, отмерив ее от существующей стены на другой стороне комнаты. Измерьте с обоих концов и отметьте на потолке место, где будет новая верхняя пластина. Натяните нарисованную мелом нитку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы обозначить место для верхней пластины на потолке.

Держите отвес на линии с обоих концов, чтобы найти соответствующие точки на полу. Отметьте пол в этих точках и щелкните мелом, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

Требования к пиломатериалам

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка будет незначительно меняться по длине комнаты. Найдите кратчайшее расстояние от пола до потолка и постройте новую раму на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для возведения стены, разделив длину на 16 дюймов. Для стены высотой 10 футов потребуется 7 внутренних стоек плюс 2 торцевые стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовые пиломатериалы для стоек. Если высота более 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовые пиломатериалы для стоек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для столешницы и подошвы. Два на четыре доступны от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее необходимой вам длины, и обрезайте их до нужного размера.

Если вы добавляете дверь к стене, вам также нужно будет рассчитать шпильки и шпильки, а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

Сборка рамы

Отрежьте верхнюю часть и подошву по размеру новой стены. Возьмите самое короткое измерение потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и обрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте место для любого дверного проема и обрежьте домкрат и шпильки по длине. Создайте заголовок и подготовьте его, когда будете размещать остальную часть каркаса стены.

Постройте каркас из пиломатериалов, лежащих на ребре, на полу рядом с местом, где он будет установлен. Положите верхнюю часть и подошвы рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно, каждые 16 дюймов по их длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты. Разделите пластины и положите между ними предварительно вырезанные шпильки так, чтобы центры совпадали с каждой отметкой. Прибейте через пластины к шпилькам, используя два гвоздя 16d на каждом конце. Кроме того, положите на место предварительно собранный коллектор, опору и распорные шпильки и прибейте их к центральным шпилькам и пластинам.

Возведение стены

На отметке пола прибейте блок размером 2 фута к подошве соседних стен, чтобы он служил распоркой. Или, если пол не закончен, можно прибить пару брусков вдоль меловой линии для подошвы. Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, поднимая верхнюю пластину к потолку. Вставьте конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам, чтобы поднять ее отвесно.

Установите новую раму вертикально и перпендикулярно, используя уровень, приставленный к краю стоек. Постучите по пластинам так или иначе, пока они не совпадут с отметками, и все ваши шпильки не будут считываться вертикально по центру пузырька на уровне. Если какая-либо точка новой настенной рамы не плотно прилегает из-за различий в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, забитые под подошву, чтобы затянуть посадку.

Убедитесь, что рама перпендикулярна соседним стенам, используя угольник для рамы, а затем закрепите ее на месте с помощью гвоздей 16d, вбитых через две пластины в существующую раму. Если вы не хотите использовать гвозди, вы также можете использовать 3-дюймовые шурупы, вбитые в пластины и балки. Завершите установку, прикрепив верхнюю пластину к потолочным балкам или добавленным блокам 2×4 между балками. Кроме того, прикрепите концевые стойки к верху и подошвам соседних стен, используя технику гвоздей.