Настольные лампы своими руками: 7 мастер-классов как сделать лампу

Как выбрать настольную лампу — 5 ошибок ухудшающих зрение. Правильный выбор для школьника, для работы, для маникюра.

Для тех, кто любит почитать книгу или поработать сидя за столом, не говоря уже о школьниках, которые часами проводят время за учебниками, настольная лампа является незаменимым аксессуаром освещения.

При ее выборе вы обязаны учитывать все нюансы, от которых напрямую зависит, насколько удобно и безопасно будет пользоваться устройством.

Мало кто задумывается, но не правильно выбранная настольная лампа, легко может сжечь ваш дом или покалечить здоровье ребенка.

Чтобы этого не произошло, при покупке стоит знать основные моменты и ошибки, которые отвечают за безопасность и влияют на ваше зрение.

Неправильно подобранную лампу, кроме как скрытым инструментом пыток и назвать то сложно.

Опора или основание лампы

При выборе, первым делом обращайте внимание на опору лампы. Она может быть двух видов:

  • блестящая
  • матовая

Если она блестящая, то такое основание отражает большую часть света.

Свет сначала падает на ножку, а потом отбивается вам или вашему ребенку в глаза.

Это сильно вредит сетчатке глаза и его кристалику. Если вы купили такую лампу и используете ее от 3-х до 6-ти месяцев, каждый день, по нескольку часов, то зрение за этот период может упасть на несколько диоптрий.

Поэтому основание и ножка всегда должны быть из матового материала.

Это поможет избежать бликов и порчи зрения.

Кстати, требования матовой поверхности, в равной степени относится и к рабочему столу.

Нельзя совместно применять настольный светильник и оргстекло или другие стеклянные материалы.

Цвет корпуса

Когда школьник или взрослый долго работает за рабочим столом, то яркий цвет самой настольной лампы является дополнительным раздражителем. Это способствует тому, что глаза напрягаются еще сильнее.

В результате, всего за полгода такого соседства, у вас может существенно упасть зрение. Если блестящая опора, негативный эффект дает сразу же — поработайте под таким освещением пару минут и потом посмотрите вдаль, убедитесь сами.

То вот яркий, глянцевый цвет корпуса, например той же самой ножки опоры, хотя она уже и будет пластиковой, скажется минимум через несколько месяцев использования.

1 of 3

Поэтому хорошая лампа должна быть нейтрального цвета — серого, бежевого, темного.

Плюс, она не должна бликовать.

Форма плафона

Ни в коем случае нельзя, чтобы лампочка в осветительном приборе была выдвинута за плафон, т.е. выпячивала.

В этом случае она обязательно будет «бить по глазам». Офтальмологи говорят, что так напрягается и хрусталик глаза и сетчатка.

Поэтому в идеальной модели, лампочка должна быть целиком скрыта в плафоне. А сам плафон иметь форму трапеции с широкими краями конуса.

В этом случае ширина светового пучка будет примерно 40 градусов. Это гарантирует оптимальное освещение, и в то же время обеспечивает точное направление света на объект, без какого-либо влияния на ваши глаза.

Встречаются плоские плафоны, которые хорошо рассеивают свет.

Такие модели хороши для создания приглушенного освещения во всей комнате, но не для чтения или работы за столом.

Острота зрения при таком плафоне также будет снижаться, а глаза уставать.

Температура нагрева

Если вы выбрали светильник с тонким плафоном из пластмассы, толщиной менее 2мм, есть большая вероятность того, что при непрерывной работе более 3-х часов он начнет плавиться.

Также на это влияет близость расположения самой лампочки от стенок плафона. А если корпус металлический, играет ли роль толщина его стенок?

Конечно, да! Температура нагрева тонкого металлического плафона, может достигать таких температур, что на лампе запросто можно поджарить сосиски или яичницу.

А теперь задумайтесь, ведь такого раскаленного корпуса могут коснуться и пальцы вашего ребенка. Что будет с ними?

Фактически это не осветительный прибор, а подобие сковороды для жарки. Поэтому покупайте модели из толстого металла или пластика.

Минимальное расстояние между лампочкой накаливания и стенками плафона должно быть минимум 5см.

А толщина его стенок — более 2мм.

Стеклянный плафон

Если стекло настольной лампы выполнено некачественно, то корпус просто-напросто может треснуть.

Боле того, эти осколки поранят вас и ваших детей в момент нахождения за рабочим столом.

Поэтому не рекомендуется покупать изделия со стеклянными плафонами.

Кроме этого, такие модели легко повредить, просто перенося их из одной комнаты в другую, или случайно ударив.

А детская комната, это в том числе и место для активных игр и забав вашего ребенка.

Цвет свечения и мощность лампочки

Офтальмологи рекомендуют выбирать для настольных ламп обычные лампочки желтоватого цвета.

Дело в том, что наши глаза естественным образом привычны к солнцу. Поэтому именно такой оттенок будет оказывать минимальное влияние на зрение.

Он наиболее натурален и естественен для всех нас.

Белый цвет с небольшой голубизной от энергосберегающих лампочек будет вызывать не только дискомфорт, но и сопровождаться внутримышечными спазмами глазного нерва, из-за незаметного на первый взгляд мерцания.

Что касается мощности, всегда изучайте инструкцию. В ней должно быть четко прописано, лампочки на сколько ватт, можно вкручивать для данного вида светильника.

Нередки ситуации, когда перегретая лампочка взрывается прямо внутри цоколя.

Какую же мощность можно использовать безопасно?

Для обычных ламп накаливания это максимум 40-60Вт.

Не нужно туда вкручивать 100 ваттные экземпляры. Чрезмерный световой поток может вызвать раздражение и синдром сухого глаза.

Для светодиодных, значения мощности находятся в пределах от 7 до 11Вт.

Минимальный световой поток — 300 Лм, рекомендуемый 500-600 люмен.

Неправильный подобранный угол падения света, высота от поверхности рабочего стола могут также привести:

  • к быстрой утомляемости
  • дистрофии сетчатки

Если вы и ваши дети правши, размещайте лампу так, чтобы она была с левой стороны от вас.

Если левши — то с правой. Это поможет избежать мешающей тени при чтении и письме.

Сам светильник должен располагаться так, чтобы ваше лицо находилось в тени от света лампы, но не дальше 40-50 см от книги, которую вы читаете.

Регулируется это высотой и изгибом штатива.

Короткие экземпляры ниже 35 см будут неправильно распределять световой поток.

Еще запомните очень важную вещь: наличие настольной лампы, какой бы она мощности не была, никоим образом не отменяет общий свет.

То есть, люстра или точечные светильники на потолке в комнате, должны обязательно гореть. Это связано с физиологическим механизмом нашего зрения.

Когда вокруг темно — зрачок стремится расшириться, чтобы «впитать» больше света. Вы включаете лампу и в этот самый момент, глаз получает очень яркий локальный пучок, который попадает непосредственно на сетчатку.

Это приводит к необратимым изменениям. А общее освещение:

  • во-первых, сужает зрачок
  • во-вторых, позволяет понизить мощность самой лампы

Светодиодная настольная лампа

В последнее время на смену обычным лампам, пришли светодиодные модели. Они имеют ряд преимуществ:

  • более экологичны
  • потребляют меньше эл.энергии
  • не содержат ртути, в отличие от энергосберегающих
  • имеют огромный ресурс работы — до 50 000 часов
  • безопасны для глаз

Люминесцентные энергосберегайки, зачастую мигают и мерцают, что неизменно сказывается на проблемах со зрением.

Когда покупаете настольную светодиодную лампу нужно четко понимать, для каких задач вы ее будете использовать. Для тех, кому приходится много читать или писать на бумаге, например школьнику или студенту, лучше всего подойдут лампы с теплым белым или просто белым цветом свечения (3500-5000К).

Белый свет также будет идеальным для работы в офисе. Считается, что он помогает лучше концентрироваться и повышает производительность труда.

Поэтому, если вы работодатель или начальник, и хотите чтобы ваши сотрудники не филонили и не засыпали за столом, покупайте именно такие модели.

А вот светильники с холодным светом, пригодятся для работы с мелкими деталями — часовому мастеру, мастеру маникюра, гравировщику.

В общем тут нужно сделать выбор, необходима вам лампа для работы или «для души». С теми, что для души, все намного проще.

Это обычный декоративный элемент интерьера и особо заморачиваться по каким-то параметрам не нужно.

К «рабочим» лампам уже предъявляются определенные требования. При покупке Led модели вы приобретаете светильник с интегрированными светодиодами, т.е. источник света остается с вами раз и навсегда.

А значит, крайне желательно, чтобы они были обеспечены дополнительной функциональностью. Ведь вы не сможете уменьшить или увеличить уровень освещенности, простой заменой лампочки 60Вт на 40Вт или наоборот, как в обычных моделях.

В led изделиях, источник света уже за вас рассчитан производителем. Поэтому, чем больше параметров можно отрегулировать, тем лампа лучше и универсальнее.

При этом сенсорное управление, выглядит изящнее, чем кнопочное.

Вы значительно облегчите себе жизнь, если купите изделие:

  • с регулируемой высотой
  • регулируемым градусом наклона и поворота

Отдавайте предпочтение тем, которые гнутся по всей площади.

Да и дизайн у них приятнее. Не угловатый, а с красивыми линиями.

В особо навороченных моделях можно даже встретить встроенные:

  • термометр
  • часы и будильник
  • календарь
  • usb зарядку

Еще один важный момент — это функция диммирования. С ней, свет можно делать либо ярче, либо тусклее. Само главное проверяйте, чтобы лампочки были приспособлены под эту функцию.

В общем, правильно выбранные современные светодиодные лампы, открывают перед вами много возможностей и делают жизнь гораздо комфортнее.

Ремонт настольной лампы своими руками: пошаговый мастер-класс

В этой статье речь пойдет о ремонте настольной лампы типа “прищепка “. Они имеют большую популярность, из-за своей невысокой цены и мобильности.

И хотя большинство из них достаточно добротные, все же, есть одна деталь, которая очень быстро приводит прибор в негодность.

Патрон для лампы

Этой деталью является патрон. То, что он керамический и на первый взгляд внушает доверие, на самом деле всего лишь зрительный обман.

Со временем эксплуатации, в один из дней, когда пришло время заменить лампу, вы замечаете, что она не держится в патроне (см. рисунок ниже).

Лампа не держится в патроне

Попытки закрутить лампу, ни к чему не приводят и она просто выпадает.

Некоторые не могут понять в чем же проблема? Потому, что заглянув в патрон, замечают резьбу и все вроде бы нормально. Но лампа ни в какую не хочет держатся.

Резьба в патроне

На самом деле проблема находится в металической “юбке”, которая установлена поверх керамической резьбы.

Эта деталь изготовлена из тонкого метала и что самое главное – очень слабо держится. Если в светильнике используется лампа накаливания, она очень греет этот ободок и он легко снимается вместе с ней.

Оставаясь на выкрученной лампе, его можно совсем не заметить. А при попытке установить новую лампу, обнаружится, что она выпадает из патрона.

Даже если вы все таки заметили, что “юбка” осталась на лампе, установить и закрепить ее на старое место уже не получится.

Металлическая юбка

В итоге, нерабочий светильник и испорченное настроение.
И эта проблема не только настольных ламп. Такая поломка встречается и у люстр, бра и прочих осветительных приборах. А все потому, что у них у всех используются одинаковые китайские патроны. Замена старого на такой же, продлит жизнь светильника на несколько месяцев. Поэтому данный вариант нецелесообразен.

Есть хороший способ надолго забыть об этой проблеме – заменить патрон на советский. Конечно, не во всех случаях это будет возможно, но чаще всего получается.

На фото настольный светильник с проблемным патроном. Лампа выпадает, как ни стараться ее вкрутить.

Настольный светильник

Переходим к самому ремонту.

В этом светильнике начать следует со снятия патрона. Он крепится на двух винтах, расположенных внутри него.

Снимаем патрон в светильнике

Когда это удается сделать, или частично получилось, – откручиваем отражатель от гибкой ноги крепления.

На окончании этой стойки есть резьба, а внутри отражателя, основание для патрона, в котором также имеется резьба. С помощью этих двух деталей и происходит соединение стойки с отражателем.

Оголяется шнур, который для комфортного ремонта следует удлинить. Сделать это можно, сняв зажим у основания стойки. В этом может помочь отвертка.

Снятие зажима отверткой

Далее проталкиваем провод с одной стороны гофры и вытягивает с другой.

Чем больше выйдет провода со стороны оголовника, тем удобней будет работать с патроном.

Проталкиваю провод

Понемногу вытягиваем патрон с отражателя. Когда патрон выйдет на достаточную длину, можно его осмотреть.

Вытянул патрон с отражателя

С обратной стороны винтов патрона установлены гайки, поэтому открутить их с внутренней стороны не всегда удается.

Гайки на патроне светильника

Сейчас можно это сделать. Монтажная планка свободна (см. рисунок ниже), и теперь нужно откусить провода от зажимов патрона.

Убрал монтажную планку

Можно конечно и открутить зажимы, но они обычно или ржавые или провод на концах такой жесткий, что его все равно придется зачищать заново. Поэтому не стоит тратить время, а лучше сразу откусить провода.

Откусил провода от зажимов патрона

Концы проводов следует аккуратно зачистить.

Зачищенные концы проводов

Для замены следует поискать советский керамический патрон. Найти его можно на рынке или снять со старой люстры или светильника. В этих патронах металическая юбка с внутренней стороны завальцована, в отличие от китайских, где она держится на клею.

При использовании ламп накаливания, юбка нагревается и клей теряет свои свойства. Отсюда и выпадание металлической резьбы.

Выпадание металлической резьбы

Разбираем патрон. В китайском патроне предусмотрено два отверстия для крепления. Что соответствует отверстиям на планке.

Разборка патрона

В советском же, отверстие одно, и находится оно ровно посередине. Поэтому нужно сделать такое же на планке, между двумя уже имеющимися.

Отверстие по середине планки

Диаметр используемого сверла не должно быть слишком большим. Подойдет на 4 – 4.2 мм. Высверливаем отверстие и удаляем на нем заусеницы напильником.

Высверлили отверстие

Используя винт на 4 мм, прижимаем патрон к планке.

Прижал патрон к планке винтом

Если винт слишком длинный, откусываем лишнее плоскогубцами, иначе он будет упираться в дно отражателя.

“Откусил” лишнюю часть винта

Теперь просовываем подготовленый шнур в отверстие планки. А далее, в патрон.

Просунул шнур

Делаем петли под зажимные винты патрона. Петли следует накручивать по направлению зажима винта. Иначе жилы проводов могут распустится в стороны.

Петли под зажимные винты патронаПетли под винты

Закрепляем петли и собираем патрон.

Закрепляем петли

Далее вытягиваем лишний провод обратно через основание “прищепки” до тех пор, пока планка с патроном полностью не зайдут в оголовник светильника.

Вытягиваем лишний провод

Совмещаем отверстие в планке с отверстием отражателя и резьбой на гофре.

Совмещение

Закручиваем оголовник по часовой стрелке до упора.

Закрутил оголовник

Между двумя деталями не должно остаться зазора. Патрон стал практически посередине отражателя.

Патрон установлен

Вкручиваем лампу и проверяем работу светильника. На фото ниже видно, что лампа прекрасно работает.

Отремонтированная настольная лампа
Следует отметить, что в таких малогабаритных светильниках, лучше использовать светодиодные лампы. Так, не будет нагреваться сам плафон и экономия электроэнергии будет на порядок выше. Тем более LED лампы имеют небольшие размеры колбы. Это поможет скрыть ее корпус в отражателе, что исключит боковой свет.

Diy Lamps — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(более 1000 релевантных результатов)

Настольная лампа «Сделай сам»

 

Вы когда-нибудь хотели сделать настольную лампу своими руками? Если да, то вы пришли к правильному учебнику! В этом проекте показано, как сделать настольную лампу, используя связку светодиодов и 555 Цепь таймера .

Рис. 1: Прототип 555 контроллера на основе IC на основе IC

DIY настольная лампа: Окончательная установка

Требуется

1. Источник питания 12V/1A

2. 5 мм белый Светодиоды X 18

3. 555 Таймер IC

4. ULN2803 Darlington Array IC

5. Резистор 4.7K, 10K, 680E

6. Потентиметр 100K 9K 9K, 680E

6. Потенциометр 100K 9K 9K

0003

7. Конденсаторы 0,1 UF x 2, 10UF Electrolytic

8. Диод 1N914

9. Два небольших ПКБ

Проблема

. Проблема

. Не подавать 12 В напрямую на светодиод, который просто сожжет его. Что ж, вы можете сказать, что добавление последовательного резистора решит эту проблему, но давайте посмотрим, что произойдет, когда мы это сделаем.

Рис. 2: Принципиальная схема драйвера светодиодов

Мощность, потребляемая светодиодом: 40 мВт (прибл. )

 

Мощность, потребляемая резистором: 120 мВт

 

Мощность, потребляемая светодиодом + резистор: 160 мВт (прибл.) мощность при использовании последовательного резистора и  если это только для одного светодиода, то представьте, сколько энергии будет потрачено впустую для 18 таких светодиодов. Ну, хотя это немного, мы, инженеры, должны разработать эффективную систему, верно?

 

P.S. – Добавление регулятора напряжения будет иметь тот же эффект (потеря мощности за счет рассеивания тепла).

 

Так что еще мы можем сделать? Ответ: добавление светодиодов последовательно! Давайте посмотрим, что произойдет, если мы добавим последовательно 3 светодиода и резистор.

Рис. 3: Принципиальная схема драйвера нескольких светодиодов

Мощность, потребляемая каждым светодиодом: 41 МВт (прибл.)

 

Таким образом, мы успешно сократили потери электроэнергии почти на 80 МВт. Но все же, как инженеры, мы не удовлетворены. Мы?

Устранение резисторов

Мощность, подаваемая на светодиоды, должна быть ограничена, что обычно делается с помощью резисторов или регулятора напряжения, но что еще может сделать это? Ответ: широтно-импульсная модуляция.

 

В настоящее время ШИМ широко используется в системах для управления мощностью, поступающей в конкретную систему. Это похоже на включение и выключение питания системы, но делать это так быстро, что вы не чувствуете изменения. Вместо этого вы чувствуете снижение мощности.

 

Таким образом, мы подадим на наши светодиоды питание 12 В, но с помощью ШИМ мы доведем среднюю мощность, подаваемую на них в течение цикла, до 10 В.

 

Здесь микросхема массива Дарлингтона работает как переключатель, а таймер 555 вырабатывает сигнал ШИМ, который используется для быстрого включения-выключения массива Дарлингтона.

Пайка

Часть 1: Светодиоды

Рис. 4: Изображение со светодиодами и печатной платой

Возьмите небольшую печатную плату и 18 белых светодиодов

Рис. 5: Изображение, показывающее расположение светодиодов в виде матрицы на печатной плате

Расположите их в три ряда и 6 столбцов. Как только вы будете удовлетворены расположением и расстоянием между светодиодами, отметьте их положение маркером.

Рис. 6: Изображение, показывающее выступающие выводы светодиодов на задней стороне печатной платы

Теперь удалите все светодиоды и начните припаивать столбец за столбцом, т. е. по три за раз.

Рис. 7: Изображение, показывающее припаянные клеммы светодиодов на печатной плате

Теперь согните отрицательный вывод верхнего светодиода и положительный вывод среднего светодиода навстречу друг другу. Повторите ту же процедуру для среднего светодиода.

 

Затем аккуратно припаяйте их.

Рис. 8: Изображение, показывающее полярность светодиодов, припаянных к печатной плате

Сделайте то же самое для других 5 столбцов. Затем начните сгибать положительные выводы всех верхних светодиодов навстречу друг другу.

Рис. 9: Изображение, показывающее пайку плюсовых клемм светодиодов на печатной плате

Теперь припаяйте эти клеммы так, чтобы все колонки были подключены к одному и тому же +ve концу блока питания.

 

Вот так это выглядит, когда все сделано.

Рис. 10: Изображение, показывающее припаянные положительные клеммы светодиодов на печатной плате

Вид печатной платы сверху

Рис. 11: Изображение, показывающее светодиодную матрицу на печатной плате проверьте, правильно ли выполнены соединения и работает ли светодиод, используя функцию непрерывности мультиметра. Таким образом, вы можете легко исправить ошибки в схеме, а также заменить светодиоды, если какой-либо из них поврежден.

Создание схемы

Часть 2: Схема

Возьмите еще одну маленькую плату. Поскольку припаивать микросхемы непосредственно на печатную плату рискованно, я использую 8-контактную базу и 18-контактную базу для микросхем таймера 555 и ULN2803. Расположите основания, чтобы увидеть, достаточно ли места для других компонентов.

Рис. 12: Изображение держателей микросхем, размещенных на печатной плате.

Рис. 13: Изображение, показывающее пайку держателей микросхем на печатной плате

После баз начните добавлять компоненты один за другим.

Рис. 14: Изображение, показывающее припаянные держатели микросхем на печатной плате

Примечание. Не добавляйте потенциометр прямо сейчас.

 

Когда схема готова, пришло время объединить схему со светодиодной платой. Для этого отрежьте 6 одинаковых кусков проводов и начните припаивать один конец к минусовым выводам каждого нижнего светодиода.

Рис. 15: Изображение, показывающее положительные и отрицательные выводы проводов, извлеченных из светодиодной матрицы

Теперь припаяйте другой конец этих 6 проводов к контактам с 13 по 18 основания.

Рис. 16: Изображение, показывающее соединения между светодиодной матрицей и схемой управления

Рис. 17: Изображение, показывающее соединения между светодиодной матрицей и схемой управления

Теперь припаяйте два провода для питания, а также провод подключив клемму +ve верхних светодиодов к линии +ve на печатной плате.

Рис. 18: Изображение, показывающее подключение питания для печатных плат

Теперь пришло время добавить потенциометр. Припаяйте два провода от платы (один от резистора R2 и другой от контакта 6 таймера 555), подключите его и проверьте свет, добавив блок питания.

Рис. 19: Изображение, показывающее полную схему автоматической настольной лампы на базе микросхемы 555

Свет должен включиться, и когда вы отрегулируете значение POT, яркость светодиодов должна измениться. Если нет, то вы где-то ошиблись.

Рис. 20: Изображение свечения светодиодов в LED Matrix

Поздравляем! Вы закончили со схемой и паяльной частью. Но все же это не похоже на лампу, не так ли?

 

Следующим шагом является поиск хорошего корпуса для нашей схемы, чтобы он хорошо вписался в него. Я нашел прозрачную коробку, подходящую для него.

Рис. 21: Изображение, показывающее завершенные схемы печатной платы для светодиодной матрицы и схемы на основе 555 IC

Теперь я проверил, поместив внутрь коробки, и все еще мог получать достаточно света от схемы. Поэтому я решил поставить светодиодную плату тоже только внутрь. Если у вас непрозрачный корпус, вам придется вырезать в нем прямоугольную прорезь, чтобы вынуть плату светодиодов.

Рис. 22: Изображение, показывающее полную схему, собранную в коробке

Нам нужно сделать два отверстия в коробке, одно для ручки потенциометра, а другое для линии питания.

 

Закрепите горшок с помощью прилагаемой гайки.

Рис. 23: Изображение, показывающее расположение кастрюли на коробке для регулировки яркости настольной лампы

Сделайте еще одно отверстие, вставьте всю схему и припаяйте провода потенциометра. Подключите источник питания, и вы готовы к работе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *