Каркасный дом своими руками с мансардой пошаговая инструкция: Статьи на строительную тематику от компании ТеремОк.

Стойки каркасного дома нужно устанавливать на вторую верхнюю обвязку таким же образом, как это происходило первоначально на фундаменте. Между элементами необходимо предусмотреть укосины, которые будут препятствовать колебаниям здания во время порывов ветра. Обвязка каркаса перед установкой крыши проводится таким же образом, как и между этажами.

Ветрозащита

Проект двухэтажного каркасного дома 6 на 8, 6 на 6 или 9 на 9 метров обязательно требует выполнения работ, направленных на защиту дома от разнообразных атмосферных явлений. Для этого чаще всего используются соответствующие пленки, которые крепятся с внешней стороны здания на каркас при помощи строительного степлера.

Основные функции ветрозащиты заключаются в следующем:

• Препятствование попадания влаги внутрь дома.
• Блокировка продувания здания в слабых местах порывами ветра.
• Обеспечение свободного выхода пара наружу.

На каркас сначала крепится соответствующая пленка или мембрана, поверх чего можно организовывать внешнюю отделку.

Утепление

Двухэтажный каркасный дом 9 на 9, 8 на 8 или 6 на 6 метров обязательно необходимо соответствующим образом утеплять. Это обусловлено тем, что в зимний период времени в доме без соответствующего слоя будет холодно и некомфортно.

Укладывать утеплительный материал необходимо между стойка каркаса. Лучше всего для этого использовать минеральную вату. Главное разместить утеплитель таким образом, чтобы нигде не было щелей, способствующих проникновению внутрь дома холодного воздуха.

Отделка

Проект каркасного двухэтажного дома 6х6, 8х8 или 9х9 подразумевает использование самых разнообразных материалов для внешней отделки. Это касается сайдинга, имитации бруса, камня. Порядок выполнения данного типа работ такой:

• Первоначально нужно зафиксировать на каркасе обрешетку, сделанную из брусков размеров 40х50 мм. Шаг крепления при этом должен быть около 590 мм. В дополнение можно будет использовать металлические профили.
• Прежде чем использовать обрешетку на здании, нужно ее обработать антисептическими и огнеупорными веществами.
• Монтаж отделочного покрытия осуществляется в соответствие с типом материала.

Лучше всего проводить отделку экологически чистыми материалами, которые позволяют создать необычный и привлекательный внешний образ здания.

Двухэтажный каркасный дом с мансардой

Пространство, отведенное под чердак, нередко используется как второй этаж каркасного дома. Но для реализации такого решения конструкция скатов крыши должна быть спроектирована особенным образом, чтобы можно было при необходимости увеличить пространство чердака. Такой этаж носит название мансардного, а само решение дает возможность в значительной степени сэкономить строительные материалы и увеличить жилую площадь.

Очень часто чердачный этаж выполняет роль кабинета или спальни. Преимуществом обустройства мансарды можно назвать более бюджетную стоимость, благодаря исключению перекрытий верхних участков стен.

Особенно востребованы каркасные дома с мансардой компактного размера. Стандартные размеры таких строений – 6х4, 6х6, 6х8 или 8х8 м. Общая площадь такого дома будет составлять от 50 до 130 кв. м.

Каркасный дом 6 на 6

Двухэтажный каркасный дом 6 на 6 – это здание, которое подходит прежде всего для самых маленьких участков. На первом этаже такого сооружения можно разместить прихожую и общую комнату с кухней. Последние два помещения могут быть объединены между собой для того чтобы расширить пространство.

На верхнем этаже проект двухэтажного каркасного дома 6 на 6 метров позволяет организовать либо одну большую спальню, либо две незначительных по своей площади комнатки для отдыха.

Санузел лучше всего разместить на первом этаже, выделив ему небольшой участок. Это можно сделать даже под лестницей на второй этаж, что позволяет существенно сэкономить свободное пространство, которым каркасный дом двухэтажный 6х6 метров не может похвастаться.

Каркасный дом 6 на 8

Двухэтажный каркасные дома 6 на 8 метров тоже пользуются существенной популярностью. Они позволяют более рационально организовать пространство здания. Главное для этого – продумать правильную планировку. Она должна основываться на количестве членов семьи, а также предназначении сооружения.

Каркасный двухэтажный дом 6х8 метров позволяет организовать мансарду, балконы и многие другие элементы, которые будут не только красивым дополнением здания, но и его важной функциональной частью.

Каркасный дом 9 на 9

Проект каркасного двухэтажного дома 9 на 9 метров отличается тем, что он позволяет, кроме обязательных комнат дополнительно еще выделить помещения для кабинета, столовой или же гостевой.

Каркасные дома 9 на 9 метров не могут разместиться на слишком маленьких участках, где дополнительно еще будет организована детская площадка, огород или сад. Именно поэтому очень важно правильно предварительно осуществить распределение полезной площади таким образом, чтобы приусадебной территорией было удобно пользоваться.

Видео: строительство дома площадью 160 кв. м

Строительство мансарды: пошаговая инструкция | Строительный портал

Строительство мансарды — очень важный процесс, который выполняется как на этапе проектирования всего дома, так и после его возведения. Данное помещение обеспечивает его хозяев дополнительными квадратными метрами жилого пространства. Об особенностях возведения мансарды рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Строительство мансарды: проект и его разработка
2. Строительство мансарды своими руками в доме
3. Технология строительства каркасной мансарды
4. Рекомендации по изготовлению мансарды своими руками

Строительство мансарды: проект и его разработка

Мансарда — довольно сложная в возведении часть здания. Предпочтительнее проектировать ее на этапе строительства самого дома. Потому что, строительство жилой мансарды уже на готовом здании не всегда представляется возможным. Прежде всего, из-за того, что мансардное помещение обладает немалым весом, и потому нагружает фундамент.

Возведение мансарды состоит из определенного рода этапов, таких как:

• строительство мансарды чертежи;
• демонтаж старых кровельных материалов, в том случае, если мансарда возводиться на уже готовом здании;
• укрепление стен на верхнем этаже, укрепление фундамента, при необходимости;
• возведение стен мансардного помещения;
• возведение кровли, ее утепление, гидроизоляция и отделка;
• монтаж оконных конструкций;
• внутренние отделочные работы.

Соблюдение всех технологических нюансов в возведении мансарды, позволит получить надежное и долговечное здание.

Первый и самый важный этап — составление проекта мансардного помещения. На данном этапе следует учесть такие особенности как размеры помещения, материал, используемый при его возведении, кровля и уровень ее уклона и множество других нюансов.

Существует три способа проектирования мансарды. Первый — самый бюджетный, составление проекта вручную. Однако, для проведения данной операции необходим минимальный опыт проектирования. Второй способ — использование готовой проектной документации, однако, не факт, что чей-то проект мансарды полностью подойдет для вашего дома, поэтому все же придется внести в него некоторые коррективы. Третий способ — обратиться в специализированные организации, которые за кротчайшие сроки помогут составить для вас проект мансарды, который идеально подойдет именно для вашего дома.

В процессе самостоятельного проектирования следует учитывать стеновые нагрузки на здание, его внешний вид и отделочные материалы, используемые как внутри, так и снаружи помещения. Кроме того, в обязательном порядке следует учесть нагрузку от здания на фундамент, возможно потребуется его укрепление. Если мансарда будет слишком тяжелой, то существует риск деформации или появления трещин в доме.

Специалисты помогут вам подобрать оптимальные строительное материалы, которые с одной стороны обеспечат мансарде долговечность в эксплуатации, а с другой стороны — помогут снизить ее нагрузку на основание всего здания.

Кроме того, после составления проекта, следует его согласование со специальными государственными учреждениями. При наличии грамотного проекта, данный процесс пройдет довольно быстро.

Строительство мансарды своими руками в доме

Предлагаем ознакомиться с вариантом строительства мансарды в уже построенном и сданном в эксплуатацию жилом доме. В таком случае, в первую очередь следует демонтировать старую кровлю. Таким образом, удастся расширить подкровельное пространство, и увеличить безопасность сооружаемого здания.

Для демонтажа кровли необязательно нанимать специалистов, все работы можно произвести своими руками. Для этого, сначала следует избавиться от внешнего кровельного отделочного материала. Далее необходимо полностью снять обрешетку и стропильную систему.

После этого, необходимо укрепить стены на смежном этаже, так как мансарда будет оказывать на них определенное давление. Конструктивные особенности мансарды оказывают давление не только на поверхность основания здания, но и на его стены. Поэтому, прежде всего, перед возведением мансарды необходимо укрепить стены, близ лежащие к ней. Для этого, следует воспользоваться специальными расчетами, согласно которым выполняется данный процесс и определяется уровень прочности старых стен.

Следующий этап — утепление и гидроизоляция пола мансарды, который также является потолком на предыдущем этаже. С помощью данный действий удастся обеспечить здоровую атмосферу в помещении. Для утепления мансарды можно использовать различные теплоизоляционные материалы в виде пенопласта, минеральной ваты и т.д.

Строительство мансарды фото:

Далее следует процесс возведения стен в мансардном помещении. Стены изготавливаются в соотношении с проектом, разработанным заранее. Чаще всего, для возведения стен используют дерево или брус. Для утепления мансарды рекомендуется использовать минеральную вату или пенополистирол. Выбирая материал для внешней и внутренней отделки стен, старайтесь отдавать предпочтение материалам с высоким уровнем пожарной безопасности.

Следующий процесс — возведение кровли. В данном случае, расчет правильного угла наклона кровли очень важен. Так как слишком пологая кровля будет отрицательно сказываться на удобстве эксплуатации мансардного помещения. Учтите, что кровля должна быть качественно гидроизолирована, так как при наличии малейших утечек на ее поверхности, влага попадает в мансарду.

Кроме того, форма кровли должна быть максимально простой, наличие ломанных и фигурных элементов только усложнит процесс их возведения. Также немаловажным является вопрос утепления мансардного помещения. Для этих целей используют разного рода строительные материалы. Выбирая утеплитель для мансарды старайтесь отдавать предпочтение материалам которые не впитывают влагу, отличаются стойкостью к морозу, перепадам температуры и грызунам. Кроме того, теплоизоляционный материал не должен пропускать тепло из помещения.

Лучше всего остановиться на проведении внутренних теплоизоляционных работ. Для его формирования выполните ряд действий:

• установите отделку в виде гипсокартонного или фанерного основания;
• сформируйте слой пароизоляции, для этих целей используют специальные пленки;
• уложите теплоизоляционный материал — идеальное решение — минеральная вата;
• обеспечьте должную гидроизоляцию кровли с помощью специального рода мембран;
• уложите внешний отделочный кровельный материал.

Для возведения кровли также потребуется установить стропильную систему, монтировать обрешетку, шаг установки которой зависит от типа кровельного материала. После завершения установки кровли следует монтировать окна.

Для того, чтобы обеспечить качественное освещение в помещении следует установить в нем несколько окон, размер которых напрямую зависит от размера самой мансарды. Окно в потолке мансарды должно быть высококачественным. Оно должно отличаться стойкостью перед атмосферными осадками, ветром, перепадами температуры. Кроме того, с помощью оконных конструкций обеспечивается качественное проветривание мансарды.

Дальнейшие действия по строительству мансарды связаны с проведением внутренних отделочных работ, организацией отопления, оформлением и дизайном помещения. Четкое соблюдение всех рекомендаций по строительству мансарды поможет обеспечить длительную эксплуатацию данного помещения.

Технология строительства каркасной мансарды

Каркасная мансарда — отличное решение для любого дома, гаража и даже бани. Среди преимуществ мансард каркасного типа отметим:

• легкость конструкции, поэтому она не нагружает основное здание, отсутствует необходимость в дополнительном укреплении стен и основания;
• доступная стоимость мансарды — по сравнению с каменными ее вариантами;
• высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
• возможность сооружения мансарды практически любой формы и конфигурации;
• простота выполнения строительных работ, так как материалы для сооружения довольно легкие и для поднятия их на поверхность дома не потребуется специальная техника.

Сооружение каркасной мансарды позволяет получить готовое здание с отличными тепло- и звукоизоляционными показателями. Кроме того, кровля останется в полной сохранности, а полезная площадь помещения значительно увеличиться.

Более простой процесс — строительство мансарды на еще не возведенном здании. Возведение мансарды на уже готовом доме требует демонтажа старого кровельного перекрытия. Начинать работу следует с изучения характеристики почвы на участке и определения несущих способностей фундамента. Если фундамент не способен выдержать мансарду, то потребуется произвести ряд работ, направленных на его укрепление.

Далее следует осмотреть стены дома на их подверженность дополнительным нагрузкам. В таком случае, при необходимости необходимо укрепить стены. После этого, демонтируется старая кровля и укрепляется потолочное перекрытие.

Строительство деревянной мансарды состоит из таких этапов:

• изготовление каркасной системы;
• установку стен;
• выполнение утепления стен мансарды;
• монтажные работы, связанные с установкой кровли;
• отделка мансарды кровельными материалами и утепление кровли;
• внутренняя отделка мансарды.

Кроме того, строительство мансарды подразумевает монтаж оконных и дверных конструкций, изготовление и установку лестницы и т.д.

Для того, чтобы выполнить строительство мансарды из бруса следует подготовить обрезную доску, фанеру, саморезы и непосредственно сам брус. Каркасное сооружение должно быть по высоте удобным для передвижения среднестатистического человека. Оптимальное значение высоты мансарды составляет минимум два метра. Высота коньковой зоны должна составлять около 350 см.

Проще всего собрать каркас на земле, а затем поднять его на крышу. Верхний брус или каркасная рама будет выполнять роль пода в мансарде. Для фиксации каркасной конструкции на поверхности дома используют специальные плиты или фанеру. Таким образом удается получить специальную платформу. Узлы и качество крепления зависит от материала, из которого изготовлены стены мансарды. Для соединения бруса в верхней части конструкции используют саморезы. После изготовления каркасных стен следует теплоизолировать и гидроизолировать кровлю После этого, выполняется внешняя и внутренняя обшивка стен, монтируются окна и двери, проводятся внутренние отделочные работы.

Рекомендации по изготовлению мансарды своими руками

Планируя мансарду следует тщательно проанализировать общее состояние основного здания. Мансарда может быть одним помещением или будет состоять из нескольких комнат. На этапе проектирования также следует учесть конструкцию и форму окон, а также место их расположения.

Мансарда должна быть сооружена из легких, но в тоже время прочных материалов. Так как материалы должны легко подниматься на кровлю и оказывать на основание здания минимальную нагрузку.

Самые оптимальные материалы для возведения мансарды — дерево или профиль из стали. Мансарда из камня или бетона будет нагружать основное здание. Материалы для отделки кровли также должны быть легкими, но в то же время прочными и надежными. Предпочтительно использовать для отделки кровли битумную черепицу или штучный металл. Для внутренней отделки стен и для их выравнивания рекомендуем использовать гипсокартон.

Так как мансарда находится выше основного здания, она в большей степени соприкасается с холодным воздухом. Поэтому, следует обеспечить должную теплоизоляцию данного помещения. Нагретый воздух в помещении не должен проникать через утеплитель. Кроме того, для того, чтобы в помещение не попадала влага, необходимо обеспечить его гидроизоляцию.

В соотношении с конструктивными особенностями мансарды, она состоит из системы стропил, которая устанавливается с соблюдением шага в шестьдесят сантиметров. Для заполнения промежутков между системой стропил, рекомендуется во внутрь их устанавливать теплоизоляционные материалы, такие как минеральная вата. Возможен вариант укладки утеплителя в один, два и даже три слоя. Для расчета суммарной толщины теплоизоляционного материала, следует учесть общий коэффициент тепловых потерь в помещении. Для защиты кровли изнутри помещения, следует установить пароизоляцию. Далее следует отделать кровлю с помощью гипсокартона, вагонки или отделочных панелей.

Не забудьте оставить вентиляционный зазор, основной функцией которого будет избавление от лишней влаги в подкровельном пространстве. Ширина данного зазора напрямую зависит от типа кровельного материала. С внешней стороны теплоизоляционного материала следует установить паропроницаемую ветровую защиту.

Отличным пароизоляционным материалом является пленка из полиэтилена, пергамин или рубероид. Изоляция укладывается с соблюдением нахлеста в 15 см. Для проклеивания швов используется строительный скотч. Учтите, что фольгированная гидроизоляция укладывается фольгированным покрытием во внутрь помещения. Таким образом, фольга будет отражать тепло, которое исходит из помещения.

Строительство мансарды видео:

Каркасный дом в полтора этажа своими руками. Каркасное строительство своими руками или «дом мечты» за небольшие деньги (51 фото)

ГлавнаяПолКаркасный дом в полтора этажа своими руками

Каркасное строительство своими руками (51 фото)

Сегодня каркасное строительство чрезвычайно популярно в России, поскольку такие строения возводятся быстро и легко, а стоимость их вполне доступна. Многие возводят такие дома самостоятельно, чтобы не обращаться к услугам профессионалов и значительно сэкономить.

Содержание

На вопрос: «Какая технология каркасного строительства предпочтительнее, канадская, немецкая или каркасно — рамочная?» — сложно ответить однозначно. Однако, специалисты склоняются к мнению, что для строительства своими руками последние подходят лучше всего. Так называемые фахверковые дома возводят из рам, образуемых стойками каркаса. Свободное пространство заполняется утеплителем и обшивается отделочными материалами.

Что нужно знать о каркасном строительстве?

Любое строительство начинается с выбора участка, разработки проекта, получения разрешения на строительство и составления сметы. В первую очередь, нужно учитывать назначение дома: будет ли это «летний вариант» для временного проживания или постоянное жилье для круглогодичного использования. От этого будут зависеть расходы на строительство. В обоих случаях используются различные  материалы для утепления стен, а так же их наружной и внутренней отделки.

Участок под строительство дома должен быть сухим, поскольку повышенная влажность — главный враг каркасного дома. Идеальное место — сухой, солнечный участок на возвышенности. Не желательно возводить такие конструкции под вековыми деревьями, поскольку их мощная корневая система вполне может повредить фундамент.

Средняя стоимость каркасного дома от 10 до 30 тысяч на квадратный метр готового жилья.

Возводить самостоятельно строения более двух этажей специалисты не советуют, при этом предпочтительнее проекты домов с мансардными помещениями.

Инструменты, которые наверняка потребуются при строительстве каркасного дома:

• Ручная циркулярная пила
• Торцовочная пила
• Нейлер в паре с компрессором
• Шуруповерт
• Два уровня (метр и полтора метра)
• Стамеска, молоток
• Кувалда весом не менее 4 кг.
• Шнур
• Электрорубанок
• Угольник, карандаш для нанесения разметок
• Две струбцины

Фундамент для каркасного дома

Основная функция фундамента — создание жесткой рамы — основы. В случае каркасного дома идеальным вариантом станет мелкозаглубленный фундамент: ленточный, столбчатый или плитный. Выбирают тип фундамента в зависимости от вида грунта. Надо отметить, что технология строительства каркасного дома на этапе устройства фундамента мало отличается от обычной. В данной статье рассматривается наиболее распространенный вариант.

Перед закладкой ленточного фундамента необходимо вырыть траншею по размерам равную периметру дома. Ее глубина составит 0,75 м, этого вполне достаточно для легкого каркасного дома с мансардой. Конечно, необходимо учитывать и климатические условия. В зонах сурового климата фундамент рекомендуется заглублять фундамент на 1,5 м. Оптимальная ширина 0,5 м для внешних и несущих стен, 0,4 — для стен в помещении.

В качестве материала опалубки используется дуб или качественный брус из дерева других пород, сечением 150Х150 и более. Подойдет для этой цели и обрезная доска 50Х200 (ее можно использовать и в дальнейшем строительстве). Но, как показывает опыт, идеальный вариант для устройства опалубки — толстые листы фанеры.

Под фундамент для каркасного дома укладывается сначала «геотекстиль» толщиной в 300 — 350 гр./м2, а затем «подушка» из крупного речного песка.

Собирать опалубку лучше вдвоем. Щиты сначала сбивают на земле, проверяя диагональ каждого готового «квадрата», затем укладывают, выравнивая по уровню. После того как опалубка будет полностью смонтирована, изнутри закрепляется пергамин, затем создается арматурный каркас. Для его вязки очень удобно использовать вязальные крюки. По углам соединения выполняются методом «шип-паз». Высоту опалубки делают на 0,4 м выше глубины траншеи.

Надежное и прочное соединение обеспечивают деревянные нагели. Использование металлического крепежа не желательно, поскольку соприкосновение с ним активирует процессы гниения древесины.

Следующий этап это заливка фундамента. Смесь для заливки фундамента проще всего заказать готовой. Если такой возможности нет, раствор можно приготовить из следующих компонентов:

• цемент М-50;
• гравий мелкофракционный;
• песок просеянный речной;
• вода.

Количество ингредиентов рассчитывается исходя из объема чаши миксера. Готовую смесь заливают в траншею и утрамбовывают.

Примечание: В процессе работы с цементной смесью велик риск получения ожогов, поэтому лучше надеть защитный фартук и высокую резиновую обувь.

Возможно, при заливке «выплывут» некоторые ошибки, сделанные при укладке опалубки. Усилить конструкцию помогут подпорки и дополнительные стяжки. Крыльцо деревянного дома выполнено на фундаменте самого дома.

Укладка пола

После того как заливка фундамента закончена, а бетон окончательно просох, самое время приступать к укладке пола.

Первый этап — прокладка по всему периметру деревянного бруса сечением 150 х 50 мм. Предварительно древесина пропитывается антисептиком, предотвращающим впитывание влаги. Под брус укладывается в один слой рубероид. Для крепления используются анкерные болты, шаг крепления 2 метра.

Особое внимание следует уделить проверке углов, для этой цели используется уровень (максимально допустимый перекос не более 10 мм).

Это важно: Все несущие конструкции изготавливают из одного материала. В противном случае, из — за разницы в коэффициентах расширения древесины, строение может перекосить.

Для укладки чернового пола используют самый недорогой материал — необрезанные доски. Сначала устанавливают опоры для пола и лежни, затем опорные брусья и обвязные балки по периметру. После нанесения разметки укладывают лаги, поверх которых кладут гидроизоляционную пленку и утеплитель.

Стены каркасного дома

Предварительная сборка стен производится на сухой, ровной площадке. Каркас состоит из вертикальных досок, длинна которых соответствует высоте помещений.

Если планируется возвести каркасный дом с мансардой, потолки на втором этаже делают косыми. Это значительно экономит материал и позволяет обустроить оригинальное и вполне комфортное жилое помещение.

На заметку мастеру: Материалом для каркаса служит древесина, влажностью не более 15%.

Секции стен собирают в горизонтальном положении, тогда же врезаются и укосины.

Укладку межстенного утеплителя удобнее проводить пока каркас не раскреплен укосинами, однако, обойтись совсем без них не получится. Для создания жесткой пространственной конструкции технология строительства каркасного дома предусматривает установку, как минимум, трех укосин. Их изготавливают из тех же материалов, что и стойки. Готовые секции ставятся в вертикальное положение.

Далее устанавливается верхняя обвязка и на ней собирается потолочное перекрытие с проемом под лестницу. Материалом для его сооружения могут служить балки 50Х250 (для больших пролетов) а так же доска 50х200, с закрепленным на ней брусом 50х50 (для коротких пролетов). Сверху укладывается ОСП.

После установки перекрытия собираются боковые стены мансардного помещения или второго этажа (в зависимости от проекта).

Секции стен рассчитываются с учетом возможных и допустимых нагрузок на пол. Балки устанавливают с шагом в 0,3 — 0,6 м, в расчете на блокхаус, псевдобрус или ДСП. Если для облицовки стен будет использоваться сайдинг, то шаг должен быть уменьшен до 0,2 — 0,3 м. Надо заметить. Что именно сайдинг сегодня чаще других материалов применяется для отделки стен. И это не удивительно, ведь этот материал практичен, долговечен и прост в эксплуатации.

Примечание: Если в местности проживания среднегодовая влажность превышает 85-90% целесообразнее использовать металлопрофиль. Надо заметить, что возведение такого дома обойдется на 30 — 40% дороже.

Утепление и отделка стен

Утепление стен — немаловажный этап в обеспечении комфортного климата жилого помещения. Согласно исследованиям, проведенным НИИЖБ, слой пенополистирола толщиной в 4 мм заменит 45 мм эковаты, 65 мм ДВП, 14 мм древесины, 38 см керамзитобетона и 86 см кирпичной кладки. Исходя из этих данных, можно прийти к выводу, что именно пенополистирол — оптимальный материал для создания теплоизоляционного слоя, если бы он не испарялся. В данном случае был выбран вариант с эковатой. Стена обшивалась крафт бумагой, в которую потом задувалась эковата.

Главный враг теплоизоляции — водяной пар, который конденсируется, превращаясь в воду. Отсыревшая теплоизоляция способна значительно снизить или вовсе потерять свои основные свойства. Решить проблему продуваемости позволит ветрозащита для стен «Изоплат», представляющая собой высокотехнологичный мембранный материал.

Как уже говорилось выше, лучшим материалом для отделки стен является сайдинг. Сторонникам всего натурального можно предложить вагонку или шпунтованную доску шириной 60 см. Необходимо учесть, что в первый год древесина меняет коэффициент расширения (разбухает) поэтому специалисты не советуют приколачивать наружные доски слишком прочно. В данном случае фасад сделан из обрезной доски приколоченной елочкой.

Установка окон немаловажный этап в строительстве каркасного дома. По общепринятому стандарту размеры окон составляют не более 18 % от площади стены. Для дачного домика вполне можно подойдут одинарные стеклопакеты, в домах с постоянным проживанием устанавливают двойные или тройные, в зависимости от климата.

Крыша каркасного дома

Завершающий этап любого строительства это установка крыши. Выбрать материалы для кровли сегодня просто: песчаннополимерная черепица, ондулин, профлист. Все зависит от назначения постройки и финансовых возможностей. Конечно, выбирать материалы для каркасного строительства нужно с учетом всех тонкостей данной технологии. Нужно иметь в виду, что подобные дома не рассчитаны на дополнительные нагрузки. Наилучшим образом соотношению цена — качество соответствует битумный шифер. К его плюсам можно так же отнести привлекательный внешний вид и простоту в укладке.

Монтаж крыши начинается с обвязки. Затем возводится система стропил. Оптимальный угол наклона для крыши каркасного дома 35 градусов, форма — двухскатная.

Для комфортной работы по верхней обвязке выкладывают дорожки из досок, которые закрепляют саморезами, в целях безопасности.

Если возводится каркасный дом с мансардой, необходимо учесть высоту стен помещения. В данном случае оптимальными можно считать размеры в пределах от 1,1 м до 1,6 м.

Оптимальным вариантом для дома размером 8х9 будет А-образная крыша, состоящая из перемычки (ригеля) и стропильной системы. Поскольку крыша будет утепленной, это учитывается при расчете сечений стропил. Толщина теплоизоляционного слоя составляет 100 -150 мм, значит величина минимального сечения будет 100х50 мм. Стропила прямоугольной конфигурации выдерживают большую нагрузку чем квадратные.

Определить длину строил можно опытным путем, сложив и скрепив две  шестиметровые рейки в виде буквы «Л» (эта конструкция станет шаблоном). Еще одну рейку прикладывают поперек на нужной высоте. Таким образом получают образец ригеля нужной длины. Скрепленный образец стропил поднимают на крышу и устанавливают на верхней обвязке. Далее подбирают необходимый уклон, изменяя угол и длину стропил. Отмерив нужную длину стропил и прибавив к этому свес крыши на 30 — 55 см, получают готовый эталон. Далее все остальные стропила отрезаются по готовому шаблону.

Примечание: наилучшую защиту стен и окон обеспечивает свес крыши равный 50 см.  Наиболее оптимальный вариант это крыша из металлочерепицы своими руками.

Чтобы соединение имело максимальную устойчивость, стропила непременно зарезаются на мауэрлат.

При сечении 150Х50 и уклоне в 45 градусов оптимальный шаг между стропилами 60 см, с учетом будущего утепления крыши (как правило, ширина рулона теплоизоляционного материала именно 60 см).

Горизонтальный элемент ригель располагается как можно ниже, благодаря чему он наилучшим образом выполняет функции распорки, обеспечивая конструкции нужную жесткость.

Минимальная высота ригеля 2,25 — 2,35 м, при стандартной высоте дверного проема 2,1 м и расстоянии от притолоки до потолка 20 см. Сечение ригеля равняется сечению стропил, шаг принимается таким же как и для стропил.

После того как конструкции из стропил и ригелей будут закреплены на крыше, необходимо вдоль стропил закрепить контробрешетку. Она создает вентиляционные зазоры в крыше, создавая оптимальный микроклимат. Сечение контробрешетки в данном случае 20х50, при этом минимальный показатель приходится на высоту. Шаг контробрешетки соответствует аналогичному показателю для ригелей и стропил.

Далее устанавливается обрешетка, обеспечивающая нужную устойчивость стропильных ферм. На нее так же в последствии будет крепиться кровельный материал. Сечение и шаг обрешетки зависит от кровельного материала, для «Ондулина» эти показатели составляют 40Х50 и 30 см соответственно. Свес составляет 0,5 м. Для обрешетки вполне подойдет необрезанная доска.

Основные элементы кровли соединяются гвоздями. Этот способ самый дешевый и надежный.

Закупая материалы для каркасного строительства, не следует ограничиваться расчетным минимумом. Остатки всегда пригодятся, поэтому пусть лучше будет некоторый запас.

Кровельную конструкцию можно соорудить из влажной древесины, она стоит дешевле. С необрезного материала перед началом работ снимают кору, чтобы не завелись жучки. Все деревянные детали пропитываются антисептическим раствором. К работе лучше приступать не сразу, а выждав пару часов.

Прежде чем начать строить каркасный дом своими руками, нужно внимательно изучить литературу, проконсультироваться со специалистами. Каркасные технологии отличаются от всех прочих и здесь существует масса нюансов, которые необходимо учесть.  Если вы не уверенны в своих силах, лучше все же обратиться к услугам специалистов.

По материалам forumhouse.ru

karkasnik.su

Каркасный дом 6х9 полутораэтажный

Полутораэтажный каркасный дом размерами 6х9 м имеет общую площадь помещения 91 кв. м, устройство просторной террасы и барбекю на ней сделает его отличным вариантом дачи. При устройстве отопления и более качественном утеплении этот дом может стать отличным круглогодичным жилищем для небольшой семьи из 3-4 человек.

Купить или построить

Решив строить именно каркасный дом, можно найти на просторах интернета, немало предложений соорудить дом под ключ. Услуги фирм распространяются на всё – от создания проекта до внутренней отделки комнат. При этом в зависимости от финансовых возможностей и личных пожеланий можно заказать только проект или же пакет стройматериалов. При заказе строительства фирмой, его произведут в оговорённые сроки, согласно заключённому договору.

Но взявшись строить такой дом самостоятельно можно получить сразу несколько бонусов:

• стоимость дома будет значительно ниже, от заказанного у фирмы
• есть возможность управлять процессом на всех стадиях строительства
• можно изменять те или иные параметры конструкции, материалов, дизайна
• появится возможность закупать материалы выбранного качества, от проверенных производителей

Ещё одним, немаловажным для многих, фактором будет личное участие в сооружении жилья. Строительство дома по силам не всем.

Проекты готовых решений – описание, стоимость

Любой дом начинается с проекта строительства. Сегодня хорошим помощником в этом может стать интернет. Здесь вполне можно найти самые разнообразные варианты от известных проектных фирм или же чертежи тех, кто строил своё жилье самостоятельно.

Если заказывать работу в проектном бюро, то можно получить дом, который будет соответствовать всем инженерным требованиям, нередко в услуги фирмы входит и регистрация проекта. Стоимость их услуг 10 – 30% от проектной стоимости дома.

Делая проект самостоятельно, или используя готовый нужно обязательно

• привязать его к местности,
• просчитать нагрузки на несущие конструкции,
• учесть подводы канализации, воды, вид отопления,
• согласовать подводки с коммунальными службами.

Обязательными также являются получение разрешения на строительство в муниципальных органах и регистрация строительства в общей базе. Строительство дачи в таких разрешениях не нуждается.

Схемы и расчеты постройки

Имея на руках проект можно приступать к расчетам, необходимых материалов. Здесь будет несколько статей расходов:

• заливка фундамента
• сооружение пола (основания) или нижняя обвязка
• устройство каркаса
• крыша
• утепление стен
• внутренняя отделка
• внешняя отделка
• инструменты для работы

Минимальный расчет материалов

Он проводится исходя из многих показателей, так важным моментом будет не только конструкция самого дома, но также место его расположения. В более тёплом климате, можно использовать меньше утеплителя, здесь будет меньше нагрузка снега на крышу зимой, дом меньше подвержен ветровым нагрузкам. Всё это будет влиять на расчет и качество материала используемого для строительства.

Поэтому проводя расчёт нужно не только вычислить площадь дома, но и учесть все другие показатели по максимуму. Кроме того некоторые компоненты лучше считать уже на стадии готовности основы, например, количество листов черепицы лучше покупать после сооружения обрешётки. Ниже приведена примерная таблица материалов. Которые потребуются для строительства каркасника 9 х 6.

таблица 1

Этапы строительства своими руками

Строительство дома требует времени, а строительство каркасного дома простое и сложное одновременно. Так, здесь необходимо придерживаться технологии, очень точно и аккуратно проводить монтаж. Так как от качества выполнения работ будет зависеть и результат.

• Фундамент. Каркасный дом очень лёгкий, поэтому не требует заливки основательного мощного фундамента. Здесь подойдёт ленточный фундамент, который прост в устройстве и под силу одному двум рабочим.

Для каркасного дома размером 6х9 достаточно фундамента в 50 см глубины и шириной в 30 см. На дно траншеи засыпается 20 см мелкого щебня, устраивается опалубка для бетона и затем вяжется арматура для связки. Можно заливать фундамент.

При заливке нужно помнить два правила:

1. Первое: лить нужно хорошо размешанный и достаточно густой бетон
2. Второе: это нужно делать в два приёма: залить половину, дать чуть застыть, и уже затем заканчивать работу.

НЕ ЗАБУДЬТЕ установить выходы для труб: вода, канализация, отопление. Чтобы потом не долбить монолит.

Опалубку снимают, когда бетон подсохнет на 70%, это через 10-14 дней. После заливки фундамент должен постоять 1 – 1,5 месяца.

• Основание (нижняя обвязка) На фундамент укладывают обвязочный брус и изоляцию. Его к фундаменту привязывают анкерными болтами. На брус укладывают лаги. Шаг должен быть 40 см. Для проверки состояния фундамента и подпола можно устроить люки. Лаги зашиваются базальтовыми плитами, а поверх ОSB – плитами. Между слоями желательно проложить пароизоляцию.

НЕ ЗАБУДЬТЕ все деревянные детали основания (нижней обвязки) необходимо обработать антисептиком («Синеж»).

• Каркас первого этажа устраивают из бруса или же из двойных досок и крепят к обвязочному брусу с помощью анкеров.

Угловые вертикальные стойки, и вся конструкция крепится к обвязочному брусу оцинкованными уголками и анкерными болтами. Также крепятся и потолочные балки и обвязка перекрытия второго этажа. Обязательно очень точно выверить углы и стоек крепить их под прямым углом.

Здесь необходимо запастись лебёдкой. На основании или другом ровном участке сооружают стену с учётом оконных и дверных проёмов, а затем с помощью лебёдки устанавливают на место. Неплохо между стойками установить распорки две снизу и две сверху. Эти несложные перегородки придадут жёсткости всей конструкции и будут служить дополнительной опорой утеплителю.

Стойки устанавливаются с шагом в 50 см. Зная заранее о том, какая приобретена минвата можно стойки установить так, чтобы плиты не пришлось обрезать, например 55 или 45 см. Но делать это нужно не в ущерб жёсткости конструкции, шаг должен быть абсолютно симметричным, чтобы сохранить непроницаемость стен для холода и влаги.

• Перекрытие второго производится аналогично устройству основания.
• Каркас второго этажа аналогичен первому. Особенностью будет устройство скошенных стоек, которые нужно припасовать к стропилам. Их можно обрезать предварительно примерив. Здесь также очень важна точность и симметричность.

При устройстве мансарды лучше сделать крышу дома и крышу мансарды на разных уровнях. Это значительно упростит работу. При креплении стоек мансарды можно каждую мерять отдельно к конкретному месту. Это займёт больше времени, но даст возможность сделать работу точно, что в последующем скажется на отделочных работах и в конечном итоге на теплоте здания.

• Крыша. Монтаж стропил имеет только одну особенность – высота. Шаг стропил 0,8 – 1 м. В средней полосе России скат устраивается под углом 300  Толщина стропил 150х200 мм, толщина мауэрлат (основания) 150х150 мм.

Расчёт металлочерепицы должен учитывать чистовую площадь и волны соединения. Рекомендовано рассчитывать для каждой стороны отдельно по уже сделанной обрешётке. Хорошо смотрится крыша из листов с разными волнами, особенно если есть несколько скатов и уровней. При расчёте количества листов нужно просчитать их укладку так, чтобы резать нужно было как можно меньшее количество.

Вдоль стропил укладывается брус 50х50 мм, горизонтально делается обрешётка из доски 2,5 см, а затем гидроизоляция из рубероида. Сверху крепится металлочерепица. Вместо лестницы можно использовать доски, прикреплённые к стропилам.

Устраивая крышу над террасой, скат от крыши мансарды должен заходить на крышу террасы – это способствует большей герметичности конструкции и не позволит воде попадать под стык.

Заложив между стропилами утеплитель и зашив его снизу ОSB, можно получить дополнительное утепление.

Зашивка каркаса. Стена каркасного дома – это проложенный между каркасными стойками утеплитель, зашитый с двух сторон ОSB с пароизоляцией и ветрозащитой. И только сверху этой конструкции производится внутренняя и внешняя отделка.

В качестве утеплителя используют:

• минеральную вату, плотность которой в пределах 30 – 50 кг / куб м. Она пожароустойчива, но проигрывает пенопласту в свойствах изоляции
• стекловолокно, которое практически не горит, его плотность должна быть в пределах 17 – 20 кг/ куб м, оно лучше сохраняет тепло, чем минвата
• пенопласт плотность от 25 кг/ куб м – отлично сохраняет тепло, но обладает малой огнестойкостью
• или более плотный, но менее тёплый эструдированный пенополистирол с плотностью 20 – 35 кг/куб м

Любой вариант, использованный в качестве утеплителя при соблюдении маркировки и правил монтажа, станет отличным препятствием холоду.

Утеплитель прокладывается между стойками, если нужно подрезается, в местах стыка запенивается. Листы лучше укладывать 50 мм слоями с перехлёстом швов, что позволит избежать мостиков холода.

Толщина утеплителя должна быть в пределах от 100 до 250 мм. Чем холоднее зимы, тем больше слой.

• Наружная гидроизоляция и ветрозащита устраивается помощью специальной супердиффузионной мембраны. Её паропроницаемость должна быть не ниже 800 г/кв. м. Иногда для этого используют обычную плёнку или полиэтилен. Но стоит помнить, что они обладают более низкими показателями до 40г/ кв. м. Утеплитель же должен дышать. Точка росы дома как раз в нём находится, и плёнка будет плохо справляться со своей задачей.
• Обрешётка из планок или деревянных реек укладывается на изоляцию и служит барьером, зазором между утеплителем и плитами ОSB. Размер шага 30 х 50 или 30 х 40
• Для внешней зашивки чаще всего используют ОSB. Здесь можно использовать также ЦСП, СМЛ или обычную доску. Это так называемая черновая зашивка, по которой будет проведена ещё чистовая. Которая может быть сделана с помощью доски, искусственного камня или сайдинга.

При креплении ОSB нижнюю обвязку лист должен закрывать полностью, обвязка второго этажа должна быть перекрыта листами равномерно с первого и второго этажей. Они должны сходиться примерно посередине. Стойки от дверей и окон лист закрывает полностью.

Между листами на стыках должен остаться зазор 4 – 5 мм, для того чтобы плиты не покоробило.

Крепление проводится на расстоянии 9-12 мм от края с шагом 15 – 20 см. на стыках плит, 10 см внутри и 30 см – на ровных участках. Для крепления используют саморезы с диаметром 4,5 и длиной 50 мм.

Покупая ОSB, выбирайте плиты, например2700 х 1200, которые нужно будет крепить только на двух уровнях: первый этаж – второй. Это значительно упростить монтаж.

Внутренняя зашивка состоит из монтажа пароизоляции и зашивки стен.

• пароизоляция крепится к стойкам каркаса строительным степлером. Обязательно должен быть внахлёст 10 – 15 см. Все стыки пароизоляции обязательно проклеиваются строительным скотчем. Сама изоляция влаги не впитывает, но деревянный каркас очень чувствителен к ней. Поэтому его нужно защитить по максимуму.
• внутренняя отделка стен проводится с помощью гипсокартона или ОSB – плит, нередко используют МДФ – панели. Здесь следует помнить:
• ОSB подвержены влаге и их не рекомендуется использовать в кухне. Но их ровная поверхность станет хорошей основой для обоев.
• МДФ – панели не боится влаги только в том случае, если они ламинированные. Во всех остальных они потребуют дополнительной защиты – обработки специальными смесями и составами.
• гипсокартон повторит все огрехи строителей и каркаса. Внутренняя штукатурка возможна только по нему.

Монтируя внутреннюю отделку можно установить её так, что трубы и проводка будут спрятаны в стены. Для этого необходимо во время об этом позаботится.

Рекомендации по эксплуатации

Любой дом требует ухода и каркасный в этом плане не исключение. Устраивая дом своими руками можно сделать несколько съёмных панелей в стенах и люков в полу, что позволит наблюдать за состоянием деревянных деталей конструкции и в случаи надобности ремонтировать встроенную сантехнику, бороться с грызунами.

Обязательно очень тщательное соблюдения пожарной безопасности, устройство вытяжек и надёжное крепление деталей.

Важна качественная отделка внешней стены, что позволит сохранить каркас в сухом, состоянии.

Каркасный дом сооружённый своими руками будет выглядеть так, как хотелось того строителю, он станет уютным жилищем и предметом гордости хозяев, позволит получить желаемое с наименьшими финансовыми затратами. Тёплый, комфортный и безопасный дом – стоит того, чтобы им заняться.

Каркасный полутораэтажный дом 6х9 — от плана до постройки своими руками

Читайте также:

okarkase.ru

Строительство каркасного дома: пошаговая инструкция

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Южным и центральным регионам России больше подойдет канадская технология, а северным регионам — финская технология. По любой из технологий можно построить долговечное жилище для вашей семьи, причем собственноручно.

Моя поэтапная инструкция строительства каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе  + дополнительные ссылки на то, как Я ЭТО ДЕЛАЛ и как это НУЖНО сделать. Устройство каркасного дома достаточно сложное, но я помогу вам в нем разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или уметь управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

Проект

Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими  удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Видео об инструментах, вам пригодится:

Фундамент каркасника своими руками.

Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками

После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)

По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен

Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной

Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома

Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации

До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

• полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
• потолок должен быть пароизолирован;
• стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.

Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже  утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.

После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление

Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Внутренняя отделка

Отделывают стены и потолок в каркасном доме обычно ГКЛ (гипсокартоном), а потом его красят или клеят на него обои. ГКЛ хорош тем, что он плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасники запрещено строить по требования пожарной безопасности. А у нас на потолок все чаще прибивают вагонку или имитацию бруса и красят (мне нравится белый цвет в этом месте).

После отделки стен и потолка можно заливать бетонную стяжку, отделывать пол плиткой или ламинатом, а потом ставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена у них сейчас заоблачная.

Поздравляю! Подключайте сантехнические приборы, расставляйте мебель и можете въезжать.

Вот такая инструкция по строительству канадского или финского каркасного дома. Как вам?Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.Если же эта инструкция по устройству каркасного дома вам показалась слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей. Пишите мне на почту или нажимайте на красное окошечко справа экрана, всегда вам помогу.

karkasgid.ru

Каркасный дом 6х8, полтора этажа

Подробный отчет о строительстве классического каркасного дома, размером 6х8 метров, с мансардой.

Стены стандартные для каркасника, 150 мм, стропила на крыше 200 мм, на перекрытиях доски также 150 мм.В качестве утеплителя будет использована минеральная вата.Крыша двускатная с одной «кукушкой», в качестве покрытия кровли планирую использовать рубероидную черепицу.

Начнем с планировок:

В начале сентября был залит фундамент.

Фундамент ленточный, шириной 40 см с перемычкой, высота 1 метр, 50 см над землей, 50 под землей. Армирование стандартное, 12 арматурой в верхней и нижней части по три прута. Перевязка проволокой.

Внутри фундаментов выбран растительный слой, настелен геотекстиль и засыпан керамзит. Под домик размером 6х8 метров ушло порядка 5 м.куб. керамзита.

Фундаменты обработаны на всю высоту гидоизоляционной мастикой «Bitumast». Затем для удобства строительства трактором была выровнена площадка вокруг фундамента.

Для возможности нормальной работы в случае дождя был куплен б/у баннер и организован навес над стройплощадкой.

Закуплена доска лиственницы для подкладочной доски лаг пола первого этажа. Фундамент проверен на соответствию уровню горизонта и в нужных местах подлит цементом (были перепады порядка 20 мм, сейчас везде в «0»).

Для обшивки изнутри хотели заказать фанеру 12 мм, но продавец уговорил взять ОСБ-3. Типа современный материал и всё такое. Привезли прибалтийскую, Bolderaja. Фото прилагаю, ноу комментс…Привезли еще 18мм на полы, производитель Egger, эта получше (фото №2), ее решили оставить, прибалтийскую фирма-продавец без лишних разговоров согласилась обменять на фанеру. Так что лично для меня вопрос с использованием ОСБ закрыт раз и навсегда.

На фундамент постелена подложка в два слоя ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП.Каркас перекрытия первого этажа собран весь на оцинкованых саморезах 100х5 с засверливанием.

Подкладочная доска притянута к основанию фундамента анкерными болтами. Все места соединений деревянных элементов проложены прокладочным материалом.

Битумаста было куплено ведро 21,5 кг. На фундамент ушло почти все ведро.

В инструкции написано 100 грам на м2, но реальный расход поболее. Ну наверно смотря как мазать.Профильные уголки применяем по мере необходимости.

Под и между лагами и подкладочной доской прокладывали вспененый полиэтилен. Все конструкции над лагами будут прокладываться материалом Вибростек-М толщиной 4 мм и Шуманет-100 толщиной 4 мм.

Между лагами первого этажа и ОСБ-3 чернового пола так же будет проложен Вибростек-М 4 мм.

Поздно вечером пришла первая машина со 150 доской. Доска к сожалению по геометрии не идеальная, приходится простругивать…

Между перекрытиями первого этажа и стеной прокладываем Изоплат.

Собираем первую стену:

…и устанавливаем ее

Возведена еще одна стена, стройка движется. На стройке порядок, что очень приятно, материал весь укрыт.

Страницы: 1 2 3 4 5

www.karkas.pro

каркасный дом своими руками пошаговая инструкция: выбор

Возвести самостоятельно дом на основе каркасной технологии посильная задача не только для опытного строителя. С ней может справиться человек, не являющийся профессионалом в этой отрасли, но обладающий элементарными навыками владения инструментом и способный правильно применять имеющиеся знания.

Желающим построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция поможет правильно спланировать действия, и распределить силы. Такой метод возведения дома не только сэкономит финансовые ресурсы, приблизив долгожданное приобретение собственного жилья или загородного дома, но гарантирует, что здание построено на совесть, с учётом предъявляемых к сооружениям такого рода требований.

Содержание статьи

Выбор конструкции

Специфика поставленной задачи подразумевает отсутствие дополнительных рабочих рук на площадке строительства, поэтому при выборе типа здания учитывается возможность возведения его в одиночку, без привлечения грузоподъёмной техники и постоянных помощников. Это означает, что из рассмотрения исключаются панельно-каркасные, а также здания с массивным фахверком и большими пролётами. Подходящим вариантом выглядит каркас из дощатых сквозных стоек. Двухэтажный дом потребует подачи значительного объёма материала на устройство верхнего этажа и крыши, что затруднительно делать в одиночку.

Полутораэтажное или мансардное здание избавит от лишней нагрузки, а одноэтажное обеспечит самые комфортные условия работы. Если нет жёсткого лимитирования площади застройки, рекомендуется ограничиться одним этажом, несмотря на увеличенные расходы по устройству кровли и фундамента, такое решение окажется выгодным, удобным и рациональным как при строительстве, так и последующем проживании.

Эскизное проектирование и вынос в натуру

Тщательная проработка проекта обязательна при строительстве каркасного дома. Недостаточно иметь план с общими габаритами помещений, требуется привязка всех несущих элементов фахверка с продуманными узлами и проставленными размерами. По конфигурации первого этажа создаётся план фундаментов. В этом случае рекомендуется залить монолитную железобетонную плиту толщиной в 30 сантиметров. Такая конструкция позволит сократить до минимума привлечённую технику, а бетонирование выполнить в течение одного дня, используя миксер для доставки и подачи готовой бетонной смеси. Для небольшого дома, например, размером 6х6 метров, толщину плиты можно уменьшить на 5 сантиметров.

Проработав планировку и конструктивную часть, закрепляют оси здания в натуре. Для этого используются арматурные стержни длиной около метра, которыми отмечаются узловые точки. Погрешность не должна превышать одного сантиметра, перпендикулярность осей контролируется с повышенным вниманием промером диагоналей с последующей коррекцией положения меток. Если собственными силами справиться с задачей не удаётся, приглашают геодезиста с необходимым оборудованием. После закрепления на грунте и проверки, оси переносятся на обноску, устанавливаемую на расстоянии три — пять метров от стены здания.

Кроме того, принимается нулевая отметка, совпадающая с уровнем чистого пола, которая наносится на надёжно закреплённую в грунте трубу на некотором удалении от возводимого строения, сохраняемую до окончания строительства.

Земляные работы

Разрабатывать грунт вручную не имеет смысла. Объёмы земляных работ таковы, что для их выполнения достаточно привлечь небольшой бульдозер или экскаватор на несколько часов. Главной задачей является снятие растительного и верхнего слоя грунта на площади от 100 до 150 метров, глубиной до полуметра и перемещение его в резерв, подальше от места строительства. Имея запас или заказав на тот же день доставку гранитного или известнякового гравия фракции 40-60, можно завершить устройство подстилающего слоя.

Естественное основание отделяется от насыпного материала слоем геотекстиля, предотвращающего миграцию камня в грунт при утрамбовке щебня и эксплуатации здания.

Гравийную подготовку тщательно уплотняют при помощи вибрационного катка или ручных механизмов. Необходимая плотность основания достигается используя оборудование, специально предназначенное для работы с материалами крупных фракций, агрегаты для трамбовки песка применять нельзя. Гравийную подушку укрывают слоем гидроизоляционной плёнки толщиной свыше 0,5 миллиметра, защищающую бетонное основание от капиллярного подсоса воды из грунта.

Бетонирование плитного основания

Изготовление опалубки бетонной плиты несложно, для этого создаётся укреплённый короб по периметру из дюймовой доски, фанеры или ОСП с высотой, равной отметке заливки бетона или чуть выше. Обрамление жёстко фиксируется при помощи колышков, но деформация ограждающих элементов под воздействием заливаемой смеси в этом случае не играет большой роли. Рекомендуется бетонирование разделить на два этапа:

• устройство подготовки из бетона В15 высотой 50 миллиметров;
• заливку армированной плиты основания из бетона В20 или выше толщиной 250 миллиметров.

Бетонная подготовка улучшит условия работы фундамента и упростит вязку арматурного каркаса. Для его создания обычно применяют стальные стержни периодического профиля диаметром от 12 миллиметров, скреплённой в местах стыков и перехлёстов отожжённой вязальной проволокой. Рекомендуется использовать композитную стекловолоконную или базальтовую арматуру на синтетических стяжках.

Полимерные изделия меньше весят и проще обрабатываются, что сократит трудозатраты этого этапа строительства. Стержни укладываются в двух уровнях, первый на 5 сантиметров выше подбетонки, второй на 5 сантиметров ниже верха фундамента, образуя в плоскости сетку со стороной ячейки 0,15 метра. Не рекомендуется при армировании плиты закреплять закладные детали, так как это усложнит работу. Проще и точнее сделать это после укладки бетона с помощью современных клеевых систем. В законченную опалубку с уложенным каркасом заливается, уплотняется и разравнивается бетонная смесь. Набор марочной прочности займёт почти месяц, но продолжить строительство можно будет уже через три — четыре дня.

Монтаж каркаса

С обноски на бетонное основание переносятся и закрепляются оси стен. По ним, на двойной слой гидроизоляционного материала, выставляется нижний обвязочный брус или доска, которые анкеруются в бетон или крепятся на ранее заложенные закладные детали. Учитывая необходимость создания утеплённого пола высотой около 25 сантиметров по фундаментной плите, обвязочный контур оказывается ниже уровня чистого пола, увеличивая на эту величину все размеры устанавливаемых на основание элементов. Стойки каркаса из доски шириной 15–20 и толщиной 5–7 сантиметров, монтируются вертикально с шагом, равным уменьшенной на 2–5 сантиметров ширине плиты утеплителя.

В этом качестве предполагается использовать полужёсткую минеральную вату, фиксируемую враспор, поэтому достаточная степень сжатия уточняется по образцу. В местах установки дверей и окон следует увеличивать жёсткость конструкции при помощи дополнительных опор, разнесённых на 25 сантиметров и раскосов. В среднем сечении опоры связываются поперечными мембранами. Верх стоек временно фиксируется подкосами и закрепляется верхней обвязкой, являющейся основанием для перекрытия нижнего этажа.

Внутренние несущие стены делаются аналогично внешним, перегородки собираются по тому же принципу, используя доски меньшей ширины и толщины.

Перекрытия и крыша

Завершив монтаж стен первого этажа, приступают к сборке перекрытия для того, чтобы создать удобные условия для работ по крыше. На верхнюю обвязку несущих стен устанавливаются в зависимости от пролёта и нагрузки балки высотой 18-25 сантиметров, с шагом между осями в 0,6 метра. На этом же уровне или выше укладывается мауэрлат, представляющий собой брус сечением 150 на 150 миллиметров. Монтаж крыши начинается со стропил, закрепляемых в коньковом узле и упираемых в мауэрлат. Стропила делаются из доски высотой 15 и шириной от 5 сантиметров и устанавливаются с шагом около 0,75 метра между осями.

Временно фиксируются раскосами, а впоследствии при помощи обрешётки, делающейся из бруса 50 на 50 миллиметров или полудюймовой доски. По обрешётке натягивается ветрозащитная плёнка, обеспечивающая комфортные условия работы до установки кровельного покрытия.

Полы первого этажа устраиваются по лагам с шагом около половины метра, опираемым на бетонные или кирпичные столбики. Лаги подбираются с достаточным сечением, исключающим прогиб.

Обшивка и утепление

Завершив этап строительства, связанный с монтажными работами, обшивают стены здания изнутри или снаружи отделочными листам. Для внешней стороны используется ориентированная стружечная или полужёсткая древесноволокнистая плита. На внутреннюю отделку применяют гипсокартонные листы.

Полужёсткие теплоизоляционные плиты из минеральной или базальтовой ваты вставляются с открытой стороны между стоек каркаса враспор. Горизонтальные швы, дополнительно заполняют мягкой минеральной ватой. Таким же образом утепляют кровлю. Изнутри помещения теплоизоляционные плиты защищают парозащитной плёнкой, предотвращающей проникновение и конденсацию в нём влаги.Для защиты пола первого этажа, по предварительно застеленной гидроизоляционной мембране укладывается засыпной утеплитель или каменная вата и укрывается парозащитной плёнкой.

Перекрытие первого этажа утепляют мягкой минеральной ватой по фальшполу на черепных брусках. После чего конструкции обшиваются ориентированной стружечной плитой толщиной 1,5–2,5 сантиметра.

Окончив работы по утеплению, приступают к настилу кровли и обшивке фасадов. Учитывая, что здание лишено цоколя и расположено на низком бетонном основании, рекомендуется пол — метра стены у земли обшить панелями с керамической плиткой или отделать аналогичным материалом для защиты от влаги и придания привычного внешнего облика. Для кровли и стен не стоит применять дорогие и долговечные покрытия, так как может возникнуть необходимость вмешательства во время эксплуатации для исправления ошибок и недочётов допущенных во время строительства.

postroimdomsami.ru

Каркасный дом своими руками: поэтапное выполнение работ

Каркасные дома быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Если вы загорелись идеей строительства собственного дома, то эта статья специально для вас. Мы подготовили пошаговую инструкцию как строить каркасный дом своими руками.

Понятно, что перед началом строительства надо купить готовый проект постройки, или сделать его самостоятельно, после чего согласовать с органами местного самоуправления. Мы же будем считать, что все дела уже сделаны – согласование, выбор участка строительства, его исследование и т.д.

Итак, строим каркасный дом своими руками!

1. Установка фундамента

Фундамент может быть любого типа: столбчатый, свайно-винтовой, ленточный и т.д.

В этой статье рассмотрим процесс строительства каркасного дома со свайно-винтовым фундаментом.

Свайно-винтовой фундамент

Этот тип фундамента чаще возводят там, где рыхлая земля или «гуляющий» грунт.

К достоинствам свайно-винтового фундамента можно отнести:

• Отсутствие спецтехники для возведения свай
• Быстрый монтаж – достаточно суток
• Огромный выбор свай
• Хорошая несущая способность
• Низкая стоимость
• Возможность проведения работ в любое время года

Недостаток свайно-винтового фундамента – невозможность обустройства подвального помещения.

Сколько свай нужно и как правильно провести расчеты?

Свои должны быть ровными, с правильной формой лопастей.

Выбор делайте из таблиц ниже.

Примечание: Если почва участка глинистая, то работы проводите в хорошую погоду Сверление земли осуществляйте под прямым углом

Самостоятельная установка свай

Если требуется установка свай большого диаметра, придется прибегнуть к помощи спецтехники. В другом случае можно обойтись без нее. При этом выставить одинаковый уровень будет проще.

Перед тем, как завинтить сваи, надо разметить и подготовить участок. Поверхность под фундамент должна быть ровной, чтобы проще было выставлять сваи по уровню.

После этого очерчивается периметр, по углам устанавливаются пруты арматуры, длиной не более полуметра. Между ними натягивается веревка или шпагат, для определения точности разметки.

Следующий шаг – установка свай по углам на глубину не менее полуметра (она  зависит от типа грунта). Работу лучше делать вдвоем. Один человек будет завинчивать сваю, второй – удерживать столб в вертикальном положении. После того, как работа сделана, надо продолжить разметку участка между сваями, после чего повторить процесс. Шаг между сваями – 0,7-1,2 метра.

Финишный этап – подрезка свай до требуемого уровня,  последующее бетонирование стволов и монтаж оголовков на них.

2. Обвязка

Обвязка делается из брусьев 150 на 150 мм, 200 на 200 мм, 200 на 250 мм.

Перед укладкой брусьев, верхушки свай надо промазать мастикой и положить на них два слоя рубероида. Они будут служить гидроизоляцией. Сами брусья обрабатываются антисептиком.

Бруски  устанавливаются на сваи по всему периметру основания. Соединяются между собой вполдерева при помощи гвоздей, длиной 120 миллиметров. На углах стыки можно усилить при помощи металлических уголков, закрепленных гвоздями, длиной 50-60 миллиметров.

Фиксация обвязки к основанию выполняется при помощи крепежных винтов. Брусья укладываются в оголовки (в специальные пазы) и привинчиваются.

Поверх обвязки необходимо уложить доску. Она должна перекрыть места соединений брусьев. Сюда в дальнейшем будут монтироваться стойки каркаса. Доску также надо обработать антисептиком. Длина гвоздей для крепления – 120 мм.

3. Устройство чернового пола

Для лаг используется брус 150 на 100 мм. Шаг – 60 сантиметров.

Лаги при помощи металлических уголков крепятся к обвязке. На них гвоздями крепятся доски.

Между лагами укладывается утеплитель, на него стелется пароизоляционная пленка. Последний слой – фанера, которая укладывается на лаги по всему периметру.

4. Установка каркаса

Для каркаса подойдет доска 100, 150 и 200 мм на 50 мм.

Сначала монтируются угловые стойки. Они фиксируются  при помощи усиленных стальных уголков.

Далее идет монтаж всех остальных стоек. Для этой цели также подойдут уголки. На все стойки устанавливаются укосины. Они будут препятствовать расшатыванию.

Брус верхней обвязки

В углах бруски надо крепить при помощи вырубки, в других местах – стальными уголками. Уголки фиксируются саморезами.

Чтобы придать конструкции прочность, делается монтаж диагональных укосов.

Монтаж потолочных балок

Монтаж  делается тремя  способами:

• Методом вырубки
• Перфорированными кронштейнами
• Стальными уголками

Можно сочетать несколько способов, к примеру, уголки и метод вырубки. Балки должны опираться на брус обвязки. Крепление выполняется саморезами.

5. Монтаж стропильной системы

Монтаж крыши – процесс трудоемкий, поэтому мы вынесли его описание в отдельную статью «Крыша каркасного дома своими руками».

6. Внешняя отделка

Для этой цели можно использовать сайдинг, имитатор бруса, камня или любой другой материал, предназначенный для этого.  Порядок выполнения следующий:

• Вначале монтируется обрешетка из брусков, размером 40 на 50. Шаг крепления – 60 сантиметров. Можно также использовать профили из металла
• Обрешетка обрабатывается антисептиком и огнеупорным составом
• Далее идет монтаж отделочного материала по определенной технологии

7. Утепление дома

После окончания внешней отделки, необходимо утеплить все части дома – кровлю, перекрытия, пол, фасады. Утеплитель укладывается в ячейки между брусками.

Поверх крепят пароизоляционную  пленку.

8. Внутренняя отделка

Дом готов! Осталось дело за малым — сделать внутреннюю отделку.

Здесь вам никто не советчик и вы вправе делать ее такой, какой вам заблагорассудится.

В этой статье мы рассказали вам по шагам, как построить каркасно-щитовой дом своими руками. Надеемся полученная информация будет вам полезна.

Фотоотчет строительства каркасного дома своими руками

В этом разделе вы найдете фото строительства каркасного дома, который строил наш читатель своими руками по выходным дням.

Видео строительства каркасного дома своими руками

megabeaver.ru

Каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция 6х6

При возведении дома из каркаса самые большие затраты необходимы для заливки фундамента. Для подобного типа постройки рекомендуется использовать свайный или столбчатый фундамент. Стоит знать, что дом с параметрами 6х6 имеет небольшой вес, поэтому конструкция не будет давать значительную нагрузку на почву. Каркасные здания можно сооружать на разных участках с любым типом грунта. Наиболее популярным материалом для строительства является дерево.

Технология возведения предполагает установку несущей конструкции, которую после обшивают панелями. Для такой постройки не нужно время для осадки дома, поэтому после строительства можно приступать к внутренним и внешним работам. Каркасный дом имеет отличные изоляционные свойства, что уменьшает растраты на отопление. Приблизительный срок сооружения конструкции составляет около двух месяцев.

Варианты планировок

Строительство дома

Прежде чем приступить к сооружению каркасного дома, важно подобрать необходимые инструменты для проведения работ, которыми являются:

• рулетка, строительный уровень;
• болгарка, электрическая дрель,
• перфоратор, лом;
• молоток, отвертка, гвоздодер;
• лестница.

Кроме используемых инструментов важно подобрать материалы нужных размеров:

• трубы асбестовые, высота которых должна составлять 1,5 метра;
• брусья параметрами 100х150х600 мм общей длиной 6 м, при этом они должны быть обработаны антисептическими средствами;
• брус размерами 50х150 мм;
• анкерные болты, нагели, гвозди;
• бетон;
• материалы для утепления и гидроизоляции, рубероид;
• ДСП, плиты OSB;
• доски;
• металлочерепица;
• гипсокартон;
• коммуникации;
• сайдинг, плиты.

При строительстве каркасного дома важно соблюдать подробную инструкцию, которая представлена ниже:

1. Для столбового фундамента необходимо сделать отверстия в грунте для труб с расстоянием в 70 см. Трубы должны иметь диаметр около 20 см.

2. Далее в отверстие ввертывают трубы, засыпают грунтом и утрамбовывают. В средину каждого изделия заливают бетонный раствор. Для основания каркаса используют брус. Его покрывают слоем рубероида, а прикрепляют с содействием анкерных болтов.

3. После настилается черновой пол.

4. На нем монтируют лаги, расстояние между которыми должно быть 50 см. Между ними укладывают маты.

5. Из брусьев, которые соединяются в пазах, делают нижнюю обвязку.

6. Для установки вертикальных стоек используют нагели, для которых образуют отверстия в пазах. На полученные штыри насаживают брусья, при этом все работы нужно начинать с углов дома. Брусья, размещенные по вертикали, важно скрепить для устойчивости временными укосинами.

7. После монтажа стоек нужно сделать верхнюю обвязку по принципу нижней. Все детали скрепляют с помощью гвоздей, при этом их длина должна быть больше брусьев для обвязки. Далее вместо временных укосов необходимо поставить чистовые, которые скрепляют каркас и делают его более прочным.

Фактически основной каркас возведен, после чего можно приступать к отделке дома и строительству крыши. Все работы также имеют определенную последовательность:

• Балки для потолка присоединяют к каркасу, при этом они должны располагаться над вертикальными стойками. В торцах угол стыка должен составлять 50 градусов. Стропильные ноги необходимо зафиксировать с помощью гвоздей.
• Установленные детали важно скрепить доской в горизонтальном положении в А-образной форме.
• Далее в доме устанавливаются перегородки, которые подпирают балки. Они станут границами для комнат.
• К потолочным балкам нужно прикрепить доски с расстоянием в 10 сантиметров. Они предназначены для двускатной кровли, при этом их выступ за стропильную систему должен составлять 20 см.
• На обрешетку укладывают слой гидроизоляции, а также плиты из древесной стружки и настилают кровельные изделия.
• С фасадной стороны дома делается отделка из плит OSB. Далее настилают слой гидроизоляции и обшивают дом сайдингом.
• Далее укладывают необходимые коммуникации для дома, утепляют и настилают пол.
• После обустраивают чердак и вставляют окна.
• В последнюю очередь проводится внутренняя отделка дома.

Фото готовых каркасных домов 6 на 6

Применение металлических профилей для сборки каркаса

Дом из каркаса параметрами 6х6 м можно соорудить из специальных профилей, сделанных из оцинкованной стали. С их использованием каркас легко собирается по методу конструктора, даже без сварочного аппарата. Такое изделие имеет устойчивость к коррозии. Дом, возведенный из металлопрофиля, можно отделывать разными материалами, а также устанавливать большие проемы для окон и дверей. Особенность работ заключается в следующем:

• Металлопрофиль необходимо нарезать и промаркировать.
• На установленном фундаменте можно приступать к сборке каркаса, применяя только саморезы и шуруповерт.
• В стены укладывается теплоизоляционный материал.

После этого делают кровельное покрытие и устанавливают стены, проводят коммуникационные системы и делают отделку стен.

Если вы планируете соорудить дом самостоятельно, то выбор параметров здания 6х6 будет вполне доступным. Для строительства не потребуется много времени и растрат, при этом возведенное здание будет прочным и надежным. Чтобы конечный результат работы был желаемым, важно следовать рекомендациям и инструкциям специалистов. Также рекомендуем посмотреть видео по ссылке, где отображены аспекты возведения дома:

stroidom-shop.ru

Проекты и планировка одноэтажных и двухэтажных каркасных домов 6х6

Каркасно-щитовые конструкции уже долгое время повсюду используются при строительстве частных домов. Основным преимуществом, так привлекающим застройщиков, является очень короткие сроки возведения. Проекты дачных коттеджей габаритами 6 х 6 метров считаются очень популярными благодаря оптимальному соотношению показателей полезная площадь/цена возведения.

Проект каркасного дома 6×6 с мансардой и верандой

Рассмотрим каркасный дом 6 х 6 более детально, а также оценим сложность возведения таких домов своими руками.

Содержание материала

Особенности, которыми отличаются каркасно-щитовые дома

Для того чтобы понять, что делает такими популярными среди застройщиков чертежи каркасных домов, необходимо разобрать некоторые их особенности:

• Маленький вес, которым обладает дачный каркасный дом 4 на 6 метров, даже если он будет двухэтажным коттеджем или с мансардой. Ни для кого не секрет, что при возведении частных домов, львиную долю стоимости сметы на строительство занимает заложение фундамента. Как утверждают специалисты в области ценообразования и строители, стоимость основания под дом может достигать и тридцати процентов от стоимости всего строительства. Но такие затраты ждут лишь тех, кто собирается возводить капитальные строения, к примеру, дом из кирпича. А вот что касается каркасных коттеджей, то здесь дела обстоят более обнадеживающе.

  Проект каркасно-щитового дома с планировками и визуализацией

  Проекты и чертежи каркасных домов с мансардой, как правило, предполагают возведение облегченных типов фундаментов. Это соответственно будет способствовать тому, что цена на строительство уменьшится. Обычно в проекты закладывается свайный фундамент. Кроме этого, легкий вес каркасных домов способствует тому, что нагрузки на грунт будут минимальными. Следовательно, двухэтажный каркасный дом или одноэтажный коттедж с мансардой могут быть возведены на участках с любым типом грунта. Несмотря на это, если есть неблагоприятные условия на участке, необходимо заказать чертеж и проект для того, чтобы специалисты оценили все возможные риски. Цена строительства из-за этого, конечно же, возрастет, однако, можно будет не беспокоиться о проблемах в будущем;

• Простота монтажных работ. Возведение каркасных домов производится по очень простой технологии, исключающей любые мокрые процессы, соответственно цена на монтаж будет низкой. Монтаж заключается в конструировании каркаса, на который впоследствии крепится обшивка. Эти работы могут быть выполнены бесплатно своими руками, и совсем необязательно для этого нанимать профессиональных строителей. Пошаговая инструкция по строительству может быть легко найдена в интернете. Собирать такие дома можно на ограниченной площади, что очень привлекает строителей, занимающихся продажей каркасных домов. Такая технология строительства домов позволяет выполнять любые желания застройщика, и постройка может быть практически любой формы;
• Дачный двухэтажный дом или одноэтажный дом с мансардой не дает усадки. Усадка происходит из-за наличия в деревянных строительных материалах влаги, что является серьезным недостатком жилых домов из дерева. Из-за этого отделочные работы могут начинаться лишь по прошествии некоторого времени, которое в определенных случаях может достигать и одного года.

  Готовый проект каркасного двухэтажного коттеджа 6×6

  Что касается каркасных домов, то здесь отделочные работы могут начинаться почти сразу;

• Отличные эксплуатационные качества и долгий срок службы. Каркасные дома очень хорошо держат тепло, что способствует экономии тепловой энергии. Отапливать каркасные дома можно в экономичном режиме, то есть основное время лишь поддерживать тепло. Стены каркасных домов «дышат», поэтому микроклимат в жилище будет очень комфортным для домочадцев. Благодаря этому, теплоноситель может сильно не нагреваться, а также может быть снижено время работы кондиционеров в жаркую погоду. Отделка стен может проводиться любым отделочным материалом. Каркасная конструкция не предполагает деформации при движении грунта или при просадке под собственным весом. Если производится перепланировка в каркасном доме, можно не опасаться за неравномерность распределения нагрузки на фундамент;

  Проект каркасного коттеджа с мансардным этажом

• Низкая стоимость монтажа. Как уже отмечалось выше, для свайного фундамента необязательно тщательно изучать свойства грунта, отчего повышается цена строительства. Кроме этого, трудозатраты возведения каркасного дома гораздо меньше по сравнению, к примеру, с кирпичными постройками. Также стоит отметить низкую стоимость строительных материалов, из которых собирается фундамент и каркас строения. Каркасные здания можно без труда отремонтировать. Например, при необходимости добавления в конструкцию основания дополнительной сваи можно с минимальными затратами выполнить эту процедуру, что не скажешь о ремонте ленточных фундаментов, где цена ремонта ощутимо бьет по карману. Что касается ремонта стен, то здесь дела также обстоят гораздо проще, нежели в случае с ремонтом домов из сруба или кирпичных домов.

Стоимость возведения каркасных домов

Если рассматривать стоимость строительства домов такого плана, то она будет зависеть от того какой чертеж, проект и планировка были выбраны. Цена будет зависеть от типа выбранного основания, количества этажей, материалов отделки. Каркасные дома 6 х 6 с мансардой обойдутся гораздо дороже одноэтажных построек дачного типа.

Помимо этого, на стоимость будет влиять наличие инженерных коммуникаций, закладываемых в проект. Стоимость каркасного дома с мансардой габаритами 6 х 6 примерно десять тысяч за квадратный метр.

Пошаговая инструкция по возведению каркасных домов своими руками

Разберем поэтапно, каким образом собираются дома такого плана:

• Пошаговая инструкция по сборке каркасного дома предусматривает сначала обустройство фундамента. Существуют чертежи и проекты, в которых по тем или иным причинам, предусматривается ленточный тип основания.

  Каркасный коттедж возведенный на ленточном фундаменте

  Как правило, основание закладывается на глубину в 400 миллиметров и выполняется шириной в 300 миллиметров. Инструкция по строительству своими руками предполагает по окончании строительства фундамента изолировать его с помощью рубероида;

• После этого производится монтаж первого венца. В качестве закладного венца используют брус шести метров длиной, сечением 150 х 100. До установки материалы должны быть обработаны специальными антисептическими составами. В качестве древесины для первых венцов используют лиственницу, которая обладает отличными прочностными характеристиками;

  Пример смонтированного первого венца каркасного дома

• Монтаж каркаса для пола. В качестве лагов могут использоваться как брус, так и доски, которые следует обработать антисептическим составом. Обычно несущие элементы пола располагаются через полметра;
• Далее, необходимо смонтировать вертикальные элементы каркаса дома, которые крепятся к закладному венцу, а сверху соединяются обвязкой;
• После того как каркас будущего одноэтажного дома или дома с мансардой собран, приступают к монтажу крыши дома;
• В самом конце остается обшить каркас, предварительно заложив в него все изоляционные материалы, и произвести внешнюю отделку. После этих работ одноэтажный или двухэтажный дом готов к заселению.

Рекомендации по строительству

Если чертежи и проекты строительства предполагают выбор конструкции щитовой или рамочной, лучше всего отдать предпочтение второму варианту. Благодаря применению рамочной конструкции, можно обойтись без привлечения манипулятора. Кроме этого, в рамочных каркасных домах легко может быть изменена планировка.

При использовании SIP панелей необходимо понимать, что слой утеплителя в процессе эксплуатации заменить будет невозможно.

Следовательно, естественная вентиляция стен играет важную роль.

Схема устройства Sip панели

Специалисты рекомендуют не производить работы своими руками в дождливую погоду, даже в угоду сокращению сроков монтажа. Если пренебречь этой рекомендацией, можно получить «поведенную» конструкцию, которая приобретет такой вид при высыхании. Как бы то ни было, после того как каркас строения будет собран, следует в кратчайшие сроки обустроить кровлю или создать временную конструкцию своими руками из подручных материалов совершенно бесплатно.

Как установить выдвижную чердачную лестницу

Описание проекта

Навык

Стоимость

От 500 до 700 долларов, в зависимости от размера и модели лестницы

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Если в вашем доме мало места для хранения вещей, а чьего нет? — не отчаивайтесь.Практическое решение может буквально витать прямо над головой. Почти в каждом доме есть чердак. Помещение обычно не отапливается и не охлаждается и часто имеет ограниченный запас по высоте, но все же это отличное место для хранения сезонной одежды, книг, багажа, праздничных украшений и других вещей, забивающих туалеты. Однако проблема состоит в том, чтобы найти простой и безопасный способ получить доступ к служебному пространству.

Во многих старых домах есть небольшой люк в потолке. Нет ни лестницы, ни лестницы, только квадратное отверстие с фанерным покрытием.Чтобы попасть на чердак, вы должны подняться по стремянке, а затем подняться через дыру — простая задача, если вы оказались Тарзаном или гимнастом-чемпионом. Спускаться еще более рискованно, особенно с охапкой коробок.

Мы покажем вам, как увеличить существующий люк, чтобы создать больший вход в пространство, или как создать новый вход. Затем мы установим жесткую цельную лестницу, которая плавно скользит вверх и вниз от потолка с помощью двух пар стальных тросов, прикрепленных к подпружиненным барабанам.В верхнем положении лестница скрыта большой дверью с заподлицо. Когда его опускают, он встречается с полом под удобным углом 57 градусов. Он также имеет поручни во всю длину для дополнительной безопасности. Убедитесь, что над мансардным этажом достаточно места, чтобы лестница могла закрываться должным образом.

Шаг 1

Прорезь для доступа на чердак

Нарисуйте мелом линии на потолке, чтобы изобразить грубый проем чердачной лестницы.Этот шаг необходим независимо от того, расширяете ли вы существующий люк или создаете новый чердак. Загляните на чердак, чтобы убедиться, что на пути нет воздуховодов, проводов или труб. Затем вырежьте черновой проем пилой по гипсокартону.

Шаг 2

Удалить балки и другие препятствия

Вырежьте потолочные балки и деревянные перекрытия в проеме.Оставьте заглушку люка на месте и используйте ее, чтобы сформировать один конец чернового проема. Прибейте новую заглушку между балками на противоположном конце чернового проема, чтобы закончить каркас. Закрепите потолок из гипсокартона к новому обрамлению гвоздями или шурупами, забитыми снизу.

Шаг 3

Построить открывающуюся раму

Временно прикрутите пару шипов 1×3 к потолку через черновой проем.Постройте готовую раму из 1×8, чтобы она плотно вошла в проем. Опустите раму сверху на шипы, затем закрепите ее на раме гвоздями 16d или винтами с шестигранной головкой диаметром 1/4 дюйма и 3 дюйма. Снимите временные шипы 1×3.

Шаг 4

Крепление дверной панели

Прикрепите дверную панель к одному концу готовой рамы с помощью неразрезной петли, поставляемой с лестницей.Проверьте поворот двери, убедитесь, что она закрывается без заедания и плотно прилегает к раме.

Шаг 5

Установить пружинные барабаны

Затем прикрутите барабаны левой пружины к раме 1×8 непосредственно над дверной петлей и вплотную к подборщику. Установите правые барабаны пружин на противоположной стороне рамы. Присоедините направляющую раму жатки между двумя наборами барабанов; он будет использоваться позже, чтобы удерживать верхний конец лестницы на месте.

Шаг 6

Установить систему шкивов

Прикрутите небольшой тросовый шкив к каждой стороне готовой рамы 1×8; расположите каждый шкив на расстоянии 20 дюймов от коллектора напротив петли дверной панели. Прикрепите каждый маленький шкив тремя винтами длиной 1 дюйм. Сначала просверлите пилотные отверстия, чтобы не расколоть раму 1×8.

Шаг 7

Собрать лестницу

Проденьте ступеньки в угловые ступеньки, вырезанные на двух стрингерах.Закрепите каждую ступеньку из сосны четырьмя винтами. Затем с помощью гаечного ключа затяните резьбовые стержни лестницы, которые проходят под каждой ступенью. Оставьте три верхние ступеньки, чтобы можно было легко разместить лестницу между направляющей рамой жатки, установленной над дверной панелью.

Шаг 8

Прикрепить лестницу к дверной панели

Поставьте собранную лестницу в проем и попросите кого-нибудь поддержать основание, пока вы частично поднимаетесь наверх.Возьмитесь за верх стрингеров и сожмите их до тех пор, пока ползунки на направляющей раме жатки не войдут в канавки на внешней стороне стрингеров. Теперь установите три верхние ступеньки лестницы. Наденьте стальную дверную направляющую раму на лестницу, затем прикрепите ее к дверной панели шестью винтами длиной 1 дюйм.

Шаг 9

Держатели для кабелей

Используя пилотные отверстия, расположенные рядом с четвертой ступенью, установите держатели тросов сбоку от каждого стрингера.Поднимитесь к одному из пружинных барабанов, возьмитесь за трос, ближайший к жатке, и осторожно вытяните его. Протяните трос через небольшой шкив вниз к держателю троса, прикрепленному к двери. Зацепите конец кабеля за держатель. Используйте ту же процедуру для подсоединения кабеля от барабана на другой стороне лестницы.

Шаг 10

Калибровка натяжения для плавного скольжения

Отрегулируйте натяжение тросов так, чтобы лестница плавно поднималась на место и закрывалась без захлопывания.Если дверь закрывается не до конца, увеличьте натяжение, отсоединив тросы, дважды намотав их на пружинные барабаны; затем снова подключите их. Закончить, забив молдинг опалубки по периметру проема; покрасьте его в тон потолка.

Перегородка: как создать раму за 10 шагов

Описание проекта

Навык

Стоимость

От 3 до 4 долларов за 8-футовую шпильку (ель или пихту), плюс от 6 до 10 долларов за гвозди

Расчетное время

От 4 до 6 часов (чтобы обрамить 8-футовую стену с одним дверным проемом)

На каждую реконструкцию, которая включает в себя снос стены, есть другая, требующая ее возведения.«Если вы ремонтируете чердак, добавляете кладовку или домашний офис, вам понадобится дополнительная стена или две», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Построение простой перегородки — каркасной стены, которая разделяет внутреннее пространство без какой-либо нагрузки — является прекрасным введением в основы домашнего строительства. В этом проекте используются те же принципы и компоненты, которые используются при строительстве любого каркасного дома: 2x бруса правильно расставлены и прибиты гвоздями, затем установлен отвес.

Думайте об этом как о столярном каркасе 101. Хотя вся эта работа в конечном итоге закопана в гипсокартон, ярлыки приводят к неприятностям. Обрамление с использованием хороших материалов и умных технологий закладывает основу для всего, что следует далее: гладкие стены, идеально подогнанные столешницы и двери, которые распахиваются, но не заедают.

Как построить перегородку

1. Обзор сборки перегородки

2. Разметка деревянной перегородки

• Отметьте потолок на расстоянии 3 дюймов от одной стены в том месте, где к нему будет примыкать перегородка.От этой отметки опустите отвес и отметьте пол. Повторите то же самое на другом конце перегородки.
• Измерьте расстояние от каждой отметки пола до примыкающей стены. Если это не 3 дюйма, то эта примыкающая стена не отвесная. Запишите разницу между верхним и нижним измерениями на каждом конце для шага 3.
• Используя отметки в качестве ориентира, проведите мелом линию на полу и потолке. Измерьте меловые линии, чтобы определить длину подошвы и верхней пластины. Разрезать тарелки.
• Если планируется дверной проем, добавьте 2 дюйма к ширине и высоте двери, чтобы определить размеры ее грубого проема.
• Отрежьте две шпильки домкрата на 1 1/2 дюйма короче приблизительной высоты проема. Отрежьте две части заголовка на 3 дюйма длиннее, чем ширина проема.

3. Отметить пластины

• Положите пластины лицом к лицу. Если стены не отвесные, расставьте плиты в шахматном порядке по разнице в измерениях отвеса в Шаге 1. Отметьте места шпилек на расстоянии 15 1/4 дюйма от конца пластины, затем через каждые 16 дюймов.
• Приложите жатку к подошве в дверном проеме; отметьте каждый конец на пластине. Нарисуйте еще одну линию на расстоянии 1,5 дюйма от первой. Нарисуйте «X» между каждой парой линий, показывая расположение шипов короля.
• Снимите жатку. Нарисуйте параллельные линии на расстоянии 1 1/2 дюйма от заголовка. Нарисуйте букву «О» между каждой парой шпилек для домкратов. Перенесите линии на верхнюю пластину.
• На первой стойке проведите линию через обе пластины. Работайте от конца, проводя линию на расстоянии 1,5 дюйма от первого. Повторите для каждой отметки, чтобы указать расположение штифтов.
• Установите жатку на верхнюю пластину между положениями цапфовых штифтов. Перенесите линии с верхней пластины на жатку, показывающие, где идут поврежденные шпильки.

4. Измерьте шпильки

• Чтобы определить длину стойки, сложите два блока 2×4 лицом к лицу на линии разметки пола и отмерьте до линии разметки потолка. Эти блоки представляют собой совокупную толщину подошвы и верхней пластины.
• Произведите измерения на любом конце перегородки и в трех точках между ними.

5. Отрежьте шпильки

• Подсчитайте количество зубчатых и обычных шпилек, отмеченных на пластине, и отрежьте их все до минимального размера, используя портативную циркулярную пилу и Speed ​​Square.
• Кроме того, обрежьте все калеки, включая две, которые лежат напротив шипов, до длины: длина цапфы минус длина домкрата минус толщина перемычки.

6. Соберите детали

• Положите все детали на край и на пол. Совместите концы шпилек с отметками на подошве и верхней пластине. Совместите концы калек с верхней пластиной и заголовком.
• Следуйте последовательности сборки, показанной на рисунке в разделе «Шаг 1. Начните с компонентов дверного проема; закончить с общими шпильками.
• Сначала соедините детали под прямым углом друг к другу, забив два гвоздя 16d, бок о бок, через лицевую сторону одной детали и в конец соседней детали.
• Для соединений лицом к лицу (шпильки домкратов к королям, части заголовка) используйте гвозди 10d, вбитые через каждые 12–16 дюймов по зигзагообразной схеме.

Наконечник: Для ненесущей стены шпильки домкратов можно собирать вместе из обрезков 2×4, пока они полностью не заполнят зазор между подошвой и нижней частью коллектора.

7. Наклоните перегородку вверх

• Когда все части будут скреплены вместе, наклоните стену так, чтобы лицевой край верхней пластины оказался рядом с линией на потолке. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам поднять перегородку на место.
• Если посадка тугая, используйте кувалду и деревянный «брусок», чтобы постучать по краю подошвы так, чтобы он совместился с меловой линией на полу.Если перегородка проходит перпендикулярно балкам потолка, вбейте один гвоздь 16d через верхнюю пластину в каждую балку.
• Если перегородка проходит непосредственно под балкой, забейте ее гвоздями через верхнюю пластину в каждом отсеке для стоек. Если верхняя пластина приземлится между балками, прибейте ее к блокировке.

8. Проверьте перегородку на наличие отвеса

• Перед тем, как забивать гвозди, используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить, что края и грани гвоздей расположены отвесно (идеально вертикально).Если необходима регулировка, переместите уровень и молотком постучите по перегородке, чтобы она встала на место. Затем используйте уровень, чтобы еще раз проверить отвес.
• Если вы обнаружите места, где верхняя пластина не плотно прилегает к потолку, вставьте тонкие деревянные прокладки под подошву в соответствующих местах стойки, чтобы закрыть зазор наверху.

9. Закрепите раздел

• Закрепите подошву подошвы (кроме дверного проема), забив по одному гвоздю 16d в каждую балку пола.Если стена находится на одной линии с балкой, забейте один гвоздь 10d через пластину в каждом отсеке для стойки и в черный пол. (На бетонных плитах просверлите подошву в бетон, затем забейте пружинные штыри, шурупы или гвозди, вырезанные из камня.)
• Забейте концевые шпильки гвоздями 16d через каждые 12–16 дюймов в шпильки или блокировку примыкающей стены.
• После того, как стена будет закреплена, вырежьте подошву из дверного проема с помощью ручной пилы. Обрежьте его заподлицо с каждой шпилькой домкрата, не выпиливая черновой пол.
• Чтобы противостоять силе хлопающих дверей, зажмите каждый конец только что обрезанной пластины под шпильки домкрата двумя гвоздями 10d.

10. Блокировка зигзага

В большинстве случаев перегородка, построенная из 2×4 на 16-дюймовых центрах, обеспечивает достаточную прочность, но когда Том обрамляет любую стену более 8 футов высотой (или ту, которая несет нагрузку), он часто добавляет блокировку.Эти короткие бруски, прибитые между стойками примерно на полпути к стене, «помогают держать стойки прямо и, таким образом, добавляют целостности стене и делают ее более жесткой».

Для этой цели он предпочитает блокировку «елочкой», названную так из-за ее характерного зигзагообразного рисунка, который он обычно обнаруживает в старых домах с гвоздиками, которые занимают целые два этажа. (Блокировка установленного края вверх и заподлицо с краями стоек служит другой цели: обеспечить прочную основу для крепления панелей или раковин на опорах.)

Том устанавливает эту блокировку после того, как стена будет поднята на место. Сначала он делает параллельные надрезы под углом 15 градусов кусками 2х4, чтобы концы плотно прилегали к двум граням шпилек в каждом отсеке.

Затем, двумя гвоздями 16d, он ногтями на ногах через поверхность каждой шпильки и в блокировку; следующую часть он поворачивает на 180 градусов относительно первой и прибивает блок ногтями так, чтобы один конец совпадал с ближним концом первой части. Так продолжается до тех пор, пока не будут заполнены все отсеки. Тогда стена готова для гипсокартона.

«Это быстро, дешево и отлично работает», — говорит он об этом. «Что может быть лучше, чем это?»

Инструменты

Как построить перегородку на чердаке

Коленная стена — это быстрый способ ограждать те острые треугольные части вашего чердака, где стропила встречаются с верхней плитой стены. Это всего лишь один шаг к отделке чердака, чтобы сделать его полезным пространством, и это помогает изолировать чердак от проникновения воздуха извне.Используйте эти инструкции, чтобы построить восьмифутовую линейную стенку для колен.

Сложность: Средняя

Требуемое время: Три часа

Что вам нужно

• Три машины 2×4
• 15 гвоздей за пенни
• Один 1×4 (восемь футов в длину)
• Однолистовой гипсокартон
• Торцовочная пила
• Пила ручная
• Кусок лома 2×4, примерно 2 1/2 фута в длину
• Плотницкий карандаш

Инструкции

1. Коленная стена будет построена на полу чердака, а затем прикреплена к стропилам.Один из ваших 2х4 будет выступать в качестве нижней части вашей стены и не будет разрезан. Определите угол стропил, установив обрезной кусок 2х4 в вертикальном положении напротив стороны стропила. Проведите линию на куске лома вдоль угла, образованного балкой. Отрежьте угол с помощью торцовочной пилы. Теперь это шаблон.
2. Отрежьте шесть кусочков 2×4, каждая длиной 2 1/2 фута.
3. Используйте шаблон, чтобы определить угол на каждой из этих шести частей 2×4; проведите линию поперек этого угла.
4. Используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать каждый 2×4 под этим углом.
5. Прибейте эти короткие 2×4 перпендикулярно вашим длинным 2×4 через каждые 16 дюймов по центру.
6. Удерживая коленную стенку в вертикальном положении, прибейте 1×4 к вершине наклонных досок пятью гвоздями для пенни.
7. Плотно прижмите коленную стенку. Прибейте подошву (низ стены) в трех или четырех местах к чердачному полу.
8. Проделайте то же самое с наклонной верхней частью коленной стенки, прибив ее к стропилам в трех или четырех местах.
9. Приложите к стене до колена гипсокартон соответствующего размера.

Как самому установить чердачную лестницу

Планируете самостоятельно установить откидную чердачную лестницу? Но начать беспокоиться о том, как преодолеть проблемы самостоятельной установки?

Не сдавайтесь так быстро.

Вы можете успешно выполнить работу самостоятельно. Но вам нужны правильные рекомендации и некоторые уловки, которые нужно применять.

Эта статья о том, как самому установить чердачную лестницу.

Он будет охватывать рекомендации для-

• Первичный монтаж чердачной лестницы (часть А)
• Замена чердачной лестницы (деталь В)

Оставайся.

Несмотря на то, что это установка своими руками, удаление старой лестницы и установка новой, очевидно, выполняется двумя людьми.

Как самому установить чердачную лестницу — перед началом работы

Можете ли вы выполнить работу самостоятельно?

Первое, что нужно учитывать при установке лестницы на чердак своими руками, — это возможность установить самостоятельно или нет.Для успешной и безопасной установки вам потребуются базовые знания по распиловке, квадрату и выравниванию. Если у вас нет такой возможности, обратитесь к специалисту для установки этого продукта.

Вы выбрали правильную лестницу, соответствующую вашим потребностям?

Выберите лестницу, подходящую для вашего дома и бюджета, исходя из материалов, длины и конструкции.

Советы по выбору правильной выдвижной чердачной лестницы:

• Измерьте расстояние от потолка до пола, где лестница будет касаться земли.Это поможет вам подобрать правильную длину лестницы.
• Учитывайте свой вес плюс вес предмета, который вы будете носить с собой при подъеме или спуске по лестнице. Затем выберите модель с подходящей грузоподъемностью. Можно безопасно покупать модель, которая может выдержать вес больше, чем вы предполагаете.

Стоимость установки вытяжной мансардной лестницы зависит от многих факторов, таких как конфигурация вашего дома, существующие условия открытия мансарды, цены на мансардные лестницы и т. Д.

Стоимость вырастет, если потребуется сделать проем на чердаке при первом монтаже. Если потребуются какие-либо модификации балок, ферм чердачного этажа или балок и т. Д., Стоимость будет увеличиваться.

Однако средняя стоимость простой установки может варьироваться от 300 до 400 долларов, включая цену лестницы. А если вам понадобится профессиональная помощь, стоимость может вырасти до 700 долларов, включая оплату труда и стоимость запчастей.

Оплата труда специалиста составляет 60 долларов в час. Таким образом, средняя оплата труда профессионала составляет 240 долларов за проект.

Это зависит от ваших навыков и от того, сколько работы вам нужно сделать для установки. Например, если вам нужно вырезать проем и обрамить его, вам потребуется много времени. Для замены старого, если вам нужно удалить существующий фрейм и добавить новый, в конечном итоге вам понадобится больше времени для завершения процесса.

Однако наше расчетное время составляет от двух до шести часов.

Часть A

Как самому установить чердачную лестницу — первоначальная установка

Вы впервые устанавливаете чердачную лестницу?

Если ваш ответ «ДА», то следующий раздел написан для вас.

(пропустите часть A, если в вашем доме уже есть люк, и вы планируете заменить старый)

Сначала найдите подходящее место для установки

Вам помогут следующие рекомендации.

Шаг 1: Найдите место, свободное от каких-либо препятствий на потолке.

Чтобы найти лучшее место для установки, пройдите на чердак. Выберите место на потолке, свободное от препятствий, таких как дополнительные балки, трубопроводы, электрические линии или какие-либо балки. Вы не должны вырезать какие-либо из этих элементов без предварительной консультации с местным строительным инспектором или архитектором.

Шаг 2: Найдите потолочное пятно, достаточно большое для выполнения установки

Убедитесь, что место на потолке достаточно велико для правильной установки.Также проверьте зазор поворота для правильного использования лестницы.

Шаг 3. Проверьте высоту от пола до потолка

Рекомендуемый диапазон высоты потолка указан на упаковке. Убедитесь, что длина лестницы идеально подходит для высоты вашего потолка, а обе ее ножки правильно опираются на пол. Не устанавливайте этот продукт, если высота вашего потолка не соответствует указанной на этикетке.

Шаг 4. Проверьте площадь пола и посадочную площадку на чердаке

Проверьте зону пола, на которой будет опираться лестница после того, как вы ее откроете или выдвинете.Убедитесь, что есть достаточно места для вашего движения, пока вы будете подниматься или спускаться с предметами / коробками / картонными коробками.

Также подумайте о чердаке, где вы приземлитесь, когда доберетесь до него. Там должно быть достаточно места, чтобы спуститься по лестнице, как только вы доберетесь до чердака.

Шаг 5: Найдите место, достаточно большое для выполнения установки

Площадь на полу или под потолком должна быть достаточно большой, чтобы поставить стремянку и провести процесс установки.Он должен быть просторным, чтобы можно было легко передвигаться.

Во-вторых, проделайте отверстие в потолке

Шаг 1: Уберите мебель (если есть) с рабочего места. Уберите домашних животных и детей на безопасное расстояние.

Шаг 2: Наденьте СИЗ, респиратор и защитные очки.

Шаг 3: Сделайте небольшое начальное отверстие в центре выбранного потолочного пятна. Для работы вам понадобятся долото и молоток.

Шаг 4: Увеличьте это отверстие с помощью ручной пилы.

Шаг 5: В проеме чердака отметьте линии разреза на потолке.

Шаг 6: Вырежьте по линиям следов и осторожно удалите детали.

В-третьих, обрамление монтажного проема

Шаг 1: Измерьте перпендикулярно расстояние между балками потолка в том месте, где вы вырезали отверстие.

Шаг 2: Отрежьте две доски измеренной длины. Их следует использовать как заголовки.

Шаг 3: На обоих концах отверстий расположите эти две доски.Выровняйте их под углом 90 градусов к балкам. Они будут действовать как заголовки. Убедитесь, что они плотно прилегают к балкам.

Шаг 4: Забейте не менее трех гвоздей на каждом конце каждого коллектора, чтобы прикрепить их к балкам.

Шаг 5: Два коллектора действуют как две стороны рамы, а балки потолка — как две другие стороны.

Шаг 6: Еще раз проверьте размеры проема, чтобы вы могли выбрать лестницу нужного размера.

Когда вы закончите вырезать проем доступа, переходите к последним шагам (часть C), описанным ниже.

Часть B

Как самому установить чердачную лестницу — Замена старой лестницы

Планируете заменить чердачную лестницу?

Если ваш ответ «ДА», следующий раздел «как заменить чердачную лестницу (часть B)» предназначен для вас.

Когда дело доходит до замены существующей вытяжной лестницы , есть несколько задач, которые необходимо выполнить перед началом процесса установки.

Шаг 1: Сначала измерьте размеры вашей старой или существующей лестницы, чтобы определить правильные размеры чердачной лестницы, которой должна быть новая.

Большинство выдвижных чердачных лестниц имеют стандартную ширину 22,5 дюйма и длину 54 дюйма.

Но для того, чтобы заменить старый, вы должны измерить грубое отверстие, которое у вас уже есть. Однако для чердака измерить несложно.

Вам понадобится стремянка и рулетка.

Во-первых, , если вы чувствуете, что ваша старая лестница на чердак достаточно прочная, вы можете расширить лестницу, чтобы встать, чтобы измерить. В противном случае встаньте на стремянку под дверью чердака. Конечно, чердачную дверь нужно закрыть полностью.

Во-вторых, измерьте ширину проема чердака. Для этого поместите рулетку с левой стороны проема чердака и натяните ленту на правую сторону.Вы должны разместить его за пределами фактического каркаса лестницы. Запишите чтение.

В-третьих, измерьте длину проема чердака. Поместите рулетку в задний конец проема, а другой конец протяните до переднего края дверцы. Запишите измерение.

Наконец, поместите один конец рулетки заподлицо с потолком рядом с лестницей. Другой конец ленты опустите на землю. Запишите это значение, которое соответствует высоте от пола до потолка.

Шаг 2: Измеряет существующий проем и расстояние от потолка до пола.

Шаг 3: Удалите старую лестницу. В зависимости от того, насколько сильно поврежден существующий, вам необходимо удалить другие компоненты, такие как отделка или оборудование, вокруг существующего отверстия.

Шаг 4: Убедитесь, что люк в хорошем состоянии.

Шаг 5: Еще раз проверьте размеры проема, чтобы купить лестницу подходящего размера.

После того, как вы удалили старую, вы готовы приступить к последним шагам (часть C).

Часть C

Как самому установить чердачную лестницу — заключительные этапы

Итак, вы успешно выполнили шаги, выполнив часть A или часть B?

Отлично!

Затем переходите к последним шагам.

Step1: Распакуйте новую лестницу. Но не снимайте стяжку, которая надежно удерживает лестницу вместе.

Шаг 2: На этом этапе участвуют два человека: один должен оставаться внизу, а другой уйдет на чердак.

Шаг 3: Большинство моделей поставляется в полностью собранном виде. Внимательно осмотрите все детали.

Шаг 4: В соответствии с инструкциями производителя прикрепите две временные опорные доски к каждому концу отверстия.

Шаг 5: Следуя инструкциям, прикрепите шнур к двери чердака.

Шаг 6 : Поднимите лестницу через люк и поставьте ее на опорные доски. Вам понадобятся люди, которые помогут вам поднять лестницу. Никогда не нагружайте лестницу, пока не установите ее полностью.

Шаг 7: Вставьте лестницу в люк, чтобы отцентрировать ее. Временно зафиксируйте сторону петель. Прикрепите задние панели заголовка, закрутив как минимум два винта.

Шаг 8 : С помощью другого человека, стоящего внизу, осторожно откройте дверь лестницы.Используйте тяговый шнур или тягу управления, чтобы открыть дверь. Но не развязывайте лестницу на этом этапе.

Шаг 9: Убедитесь, что дверь чердака открывается и закрывается свободно, без каких-либо помех. В противном случае измерьте размер проема по диагонали над лестницей, чтобы проверить его квадратность. Если это не так, отрегулируйте раму по углам, добавив прокладки. Чтобы удерживать прокладки на месте, проденьте в них винты.

Шаг 10: В соответствии с инструкциями производителя завершите процесс установки, просверлив отверстия и завинтив при необходимости.

Шаг 11: Отсоедините временные опорные доски и обрежьте верхние части прокладок (если есть), выступающих над рамой.

Шаг 12: Снимите стяжку, удерживающую лестницу, и разверните ее ножки. В полностью выдвинутом состоянии конец лестницы правильно касается земли, и между петлями должны быть зазоры. В противном случае необходимо обрезать лишнюю длину ножек от лестницы с помощью пилы.

Шаг 13: Добавьте башмаки или ножки к опорам лестницы (если применимо), следуя инструкциям.

Шаг 14: Чтобы избежать потерь энергии и предотвратить доступ вредителей, изолируйте проем чердака. Вы также можете использовать изоляционное покрытие чердачной лестницы, чтобы закрыть вход на чердак.

Поздравляем!

Установка успешно завершена!

Ох… .не забудьте собрать все необходимые инструменты и принадлежности.

Заключение

Итак, вы готовы?

Стоп!

Внимательно прочтите все предупреждения, чтобы ознакомиться с важными мерами безопасности.

и

Следуйте инструкциям, приведенным в руководстве, чтобы обеспечить безопасную установку.

Вот и все.

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как установить чердачную лестницу своими руками.

Пошаговое руководство о том, как построить настил чердака на балках

Как построить настил чердака на балках — Чердак является одним из самых неиспользуемых и недостаточно спроектированных пространств дома. Большинство людей хранят одежду, антиквариат, барахло, фотоальбомы и многие давно забытые вещи в этом довольно грязном районе, который часто называют мертвым грузом.

Однако вы можете легко преобразовать чердак, переделав пол с помощью балок, чтобы создать безопасную и стабильную систему полов. Балки должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать ожидаемую в будущем нагрузку. Фальшполы более устойчивы к ногам, поскольку в них можно установить водопровод, изоляцию, отопительное оборудование, проводку и многое другое.

Фактически, фанерный чердак над изоляцией снижает затраты на электроэнергию в вашем доме.Правильный настил чердака над изоляцией также оставляет немного места для хранения вещей.

Пределы отделки полов

Фальшпол на верхних уровнях дома обычно строится из более легких материалов; однако нижняя часть потолка должна быть прочной, чтобы выдерживать вес груза. Каркас пола в основном состоит из деревянных швов, идущих параллельно друг другу через равные промежутки времени.

Если расстояние между балками больше, они также должны быть глубже, чтобы ограничить напряжение и прогиб под нагрузкой.Большинство балок перекрытий обычно имеют интервалы 2 на 8, 2 на 10 и 2 на 12. В новых домах устанавливают двутавровое балочное перекрытие.

Как установить настил чердака?

Укладка напольного покрытия на чердаке не оставляет места для рекомендованного изоляционного пространства, необходимого для обеспечения эффективного энергоснабжения дома. Поднятая платформа из бруса размером 2 × 4 или 2 × 6 с изоляцией, помещенной между балками и покрытой 12-дюймовой фанерой, помогает построить правильный пол.В это время примите следующие меры предосторожности:

• Проверьте, нет ли пятен под чердаком, что указывает на протечку в крыше.
• Перенаправьте вентиляционные каналы наружу, чтобы не допустить попадания теплого воздуха на чердак.
• Дополнительная вентиляция может потребоваться, если вы обнаружите признаки конденсации на крыше.
• Осмотрите место для хранения — чем больше ожидаемая нагрузка, тем прочнее должен быть пол чердака.

Балки размером всего 2×4 могут быть недостаточно выносливыми, чтобы выдерживать слишком большой вес.Для балок 2x6s вы можете обойтись относительно легкими вещами. Балки размером 2×8 и более способны выдерживать больший вес.

Общая прочность балок перекрытия зависит не только от размера пролета, но и от расстояния между опорами. Если вы обнаружите, что хотите сохранить больший вес, подумайте о добавлении OSB для мансардного этажа.

Черный пол действует как основание и служит строительной площадкой. Доски укладываются либо по диагонали, либо под прямым углом по балкам.

Обязательно прочитать:

Определите ограничения в отношении того, какие отделочные материалы вы можете использовать для чердачного пола

Вот шаги, которые следует учитывать при настиле пола на чердаке:

Подготовьте пространство

Еще до того, как вы начнете работать над чердачным полом идеи, проверьте, сможет ли потолок выдержать вес нового пола вместе с помещениями и людьми, которые ходят вокруг. Это важный шаг, на основе которого вы сможете разработать свой план действий в отношении настила чердака.

Позвоните подрядчикам, специализирующимся на ремонте чердачных полов в вашем районе, чтобы лучше понять их состояние, прежде чем вносить какие-либо структурные изменения в пол.

Измерьте и пропил, и расстояние

Купите пиломатериалы в строительном магазине и измерьте размеры пола. Отметьте размеры и сделайте соответствующие разрезы с помощью ручной или циркулярной пилы. Продолжайте резать доски, пока у вас не будет достаточного количества досок, готовых для укладки на черный пол.

Убедитесь, что вы точно измерили дополнительное пространство вокруг электрических проводов и розеток.

Очистите изоляцию для создания черного пола

Удалите изоляцию и отложите ее. Затем посмотрите, сколько досок вам нужно для создания сетки пола. Расположите панели параллельно друг другу и убедитесь, что они находятся на уровне потолка. Прикрутите доски к каркасу потолка с помощью электрической отвертки.

Создайте черновой пол, разместив перпендикулярные стыки на уже созданном первом наборе доски.Готовый черновой пол должен иметь вид сетки.

Укладка фанерного пола

Поместите изоляцию обратно и подготовьтесь к укладке верхнего слоя чердачного этажа. Начните с измерения панели, которую нужно разместить как слой. Снова разрежьте пиломатериал по вашим меркам. При этом следите за тем, чтобы фанера была ровной.

Имейте в виду, что фанерный пол должен надежно закрепляться вокруг препятствий и выходных отверстий. Как только вы закончите укладывать верхние панели, ваш чердак готов.

Обязательно к прочтению:

Использование балок в перекрытии чердака

Покрытие потолочных балок на чердаке фанерой — дешевый способ лучше использовать потраченное впустую пространство в вашем доме. Монтаж чернового пола прост. Точное измерение является самым сложным, так как вам необходимо тщательно рассмотреть все основные препятствия, прежде чем приступать к своим планам.

Кроме того, создание пути доступа к чердакам, такого как дверь или лестница, вероятно, является самым дорогостоящим.В большинстве домов есть лестница, ведущая на чердак.

Балки несут на себе вес стен, мебели и людей. Когда к балке прилагается нагрузка, она создает напряжение в древесине по верхнему краю. Даже небольшое сверло в неправильном месте может привести к ослаблению конструкции, что приведет к раздражающему отскоку и провисанию, которое вы испытываете каждый раз, когда пересекаете ослабленный пол.

Планируя настил из балок, убедитесь, что вы оставили достаточно места для создания путей доступа к чердаку.Соблюдайте правила, чтобы поддерживать пол в хорошей форме и предотвращать любые удары. При правильном планировании вы можете избежать этих ошибок, которые не только дорого обходятся, но и мешают.

После того, как чердак создан и установлено освещение, вы можете спланировать интерьер помещения, если вам случится удвоить его как складское помещение и дополнительную комнату. В качестве места для хранения вы можете разместить шкафы и горизонтальное пространство, чтобы оно было организовано.

Постройте собственный герметичный люк на чердаке — Pheasant Hill Homes

Недавно мы закончили строительство индивидуального дома для клиента, который попросил сделать дом особенно герметичным для экономии энергии и обеспечения повышенного комфорта.В любом случае это типичная наша цель, но поскольку клиент сделал особый запрос, а дом имел очень простую и эффективную форму, у нас была возможность работать с ним. Короче говоря, рейтинг воздухонепроницаемости дома составил 0,9 ACH50. Если вы плохо разбираетесь в занудном строительном жаргоне, то он примерно в 6 раз герметичнее, чем в среднем новый дом , и всего на 0,3 ACH ниже требований к воздухонепроницаемости, установленных самым энергоэффективным строительным стандартом в мире.Так что для нашего клиента результат вполне приличный.

Для создания герметичного дома необходимо тщательно проработать сотни вещей, но одна из наиболее часто упускаемых из виду в типичном новом доме — это люк на чердаке. Обычно это отверстие размером 22 на 30 дюймов в потолке вашего дома в некондиционное пространство, поэтому оно, безусловно, заслуживает некоторого внимания. (* Особое примечание: не забудьте проверить местные строительные нормы и правила на предмет минимальных размеров доступа на чердак, чтобы гарантировать, что ваш готовый проем будет по-прежнему соответствовать этим требованиям).В прошлом поискав в Интернете простой дизайн, я знал, что буквально не было ни одной хорошей статьи или ресурса о создании действительно герметичного чердачного люка. Далее следует простое руководство из 10 шагов по созданию собственного герметичного люка для доступа на чердак за очень небольшую плату, несколько часов вашего времени, легкодоступные материалы и методы, доступные любому, кто знаком с электроинструментами. Соответствующие изображения будут предшествовать каждому шагу и сопровождающему его тексту.

Список покупок:

— Два куска внутренней дверной косяки длиной 7 футов

— Два куска уплотнителя для пропила длиной 7 футов

— Один кусок МДФ (Medite) или меламина размером не менее вашего чердака

— Четыре затвора

— Один лист размером 4 x 8 дюймов 2 ″ XPS (экструдированный жесткий пенополистирол)

— Один тюбик строительного клея, совместимого с пеной (напр.PL Premium или PL 300)

— Конопатка под покраску

— Винты с цилиндрической головкой 3 дюйма

— Шайбы

Необходимые инструменты:

— Пила столовая

— дрель

— Пистолет для уплотнения

— Универсальный нож

Шаг 1: Приобретите дверной косяк 2 × 4 для межкомнатных дверей в местном строительном центре (или в любом магазине, где продаются двери для домов). Обычно он имеет длину 7 футов, и вам понадобятся три его части для стандартного люка на чердаке.

Step 2: На фотографии ниже вы заметите, что внутренний дверной косяк не имеет каких-либо уплотнителей по очевидным причинам. Однако в вашем строительном магазине продаются уплотнители для прорези, которые они устанавливают в косяки наружных дверей, чтобы защитить их от дождя и ветра. Вам также понадобятся три 7-дюймовых куска уплотнителя для пропила. Вы будете использовать настольную пилу, чтобы прорезать прорезь в пазу косяка на вашей дверной коробке, чтобы принять эту уплотнительную прокладку, как показано на фотографиях в шаге 3 ниже.Вы также можете просто купить накладку для дверного косяка с прорезью в ней, но здесь, в Британской Колумбии, эта заготовка теперь перемещается в сторону композитного продукта, чтобы лучше противостоять повреждению от влаги, поэтому он намного дороже и совершенно не нужен в этом приложении.

Шаг 3: На рисунках ниже вы заметите, что теперь вы прорежете пропил в косяке, а на фотографии справа вы можете увидеть вставленную в него уплотнительную прокладку для пропила. Это гибкий пенопласт с виниловым покрытием, который хорошо сжимается, образуя достаточно воздухонепроницаемое уплотнение, но только когда на него оказывается давление.Подробнее об этом позже.

Шаг 4: На следующих трех рисунках показано, как заготовка прорезана и собрана в форму нашего люка на чердаке (на этом этапе убедитесь, что ваша рама квадратная!). Вместо того, чтобы разрезать его так, чтобы он плотно прилегал к обрамленному отверстию, оставьте немного места для прокладки даже по краям, чтобы он выглядел по центру вашего отверстия. На втором изображении выше крупным планом показано, как вам придется обрезать косяк на одной детали, чтобы сформировать своего рода удлиненный паз или нахлест, чтобы углы правильно соединились друг с другом.На третьем изображении показано, как он будет выглядеть после того, как уплотнитель будет вырезан и установлен по всей внутренней части люка. Обратите внимание, что мы видим «верхнюю» или чердачную сторону люка.

Шаг 5: Затем вы захотите вырезать кусок МДФ, меламина или другой гладкой панели, которая поместится внутри вашего чердачного люка. Он будет сидеть прямо поверх вашей уплотнительной прокладки. Лучше всего что-нибудь под покраску, а что-нибудь тяжелее — лучше, так как это поможет сохранить давление на уплотнитель.Положите его в чердачный люк, слегка надавите, чтобы раздавить уплотнитель, поместив тяжелый груз в центр панели, затем обведите карандашом верхний край вокруг внутренней части косяка.

Шаг 6: Затем установите упор для настольной пилы так, чтобы, когда верхний край люка доступа был размещен напротив ограждения, за пределами лезвия врезался точно в карандашную линию, представляющую верхнюю часть вашей панели будет сидеть, как только она будет плотно прижата к уплотнителю.Возможно, вам захочется, чтобы кто-нибудь помог вам закрепить раму во время резки, и помните, где находится лезвие, когда вы проталкиваете кусок. После завершения панель должна находиться в люке, прямо над вырезом, который вы сделали в раме, как показано на втором рисунке ниже.

Шаг 7: Это простое кулачковое оборудование, показанное на рисунках ниже, действительно делает все это эффективным. В наружных дверях защелка и защелка плотно прижимают дверь к уплотнительной прокладке, образуя герметичное уплотнение.В большинстве типичных чердачных люков на верхнем крае гипсокартона, выступающего в чердачный проем, есть только тонкий кусок наклеиваемой уплотнительной прокладки. Этот клейкий герметик не только плохо герметизирует воздух, он также известен тем, что падает в пыльной среде (скажем, например, на чердаке, где есть холмы из пушистой выдувной целлюлозной изоляции!). Но помимо этого, если на уплотнитель воздушного уплотнения не оказывается постоянное давление, он гораздо менее эффективен. Таким образом, это оборудование делает трюк, чтобы оттянуть крышку панели вниз, поддерживая постоянное давление между панелью и уплотнением.Перевернув чердачный люк в этот момент, вы теперь можете увидеть нижнюю часть крышки (которую вы увидите, когда посмотрите на нее после того, как она будет установлена), и вам будет легко найти оборудование, предварительно дрель и установите его. Будьте хорошим мастером и располагайте фурнитуру так, чтобы все они находились на одинаковом расстоянии от углов панели!

* Ничего не стоит, что не все кулачковые детали будут работать под углом 90 градусов, поэтому важно осмотреть детали перед их покупкой, чтобы убедиться, что крючок по-прежнему зацепляется за защелку под углом 90 градусов .

Шаг 8: Перед установкой люка доступа на чердак необходимо изолировать его заднюю часть, прежде чем устанавливать все на место. Здесь, в Канаде, наше минимальное требование к изоляции чердака — R-40 (это метрическое значение U 0,142, если вы находитесь в Европе или фактически используете блоки, которые мы должны использовать в Канаде!). Таким образом, в нашем случае это означает около 8 дюймов жесткого пенопласта XPS (который имеет значение r примерно R-5 на дюйм). Этот пенопласт должен быть обрезан до внешнего размера вашего люка на чердаке, который вы предварительно собрали.Когда вы отрежете четыре части, склейте их вместе с помощью строительного клея, предназначенного для работы с пеной, а затем приклейте весь пеноблок к задней стороне панели люка по центру (как здесь). Когда крышка будет окончательно установлена, пена будет нахлывать на раму люка чердака, помогая уменьшить тепловые мостики приклада дверного косяка. Любая мелочь помогает! Возможно, вы захотите предварительно покрасить и повторно установить оборудование на крышку панели, как я сделал здесь (то же самое с рамой люка), чтобы меньше работы над головой, когда все это будет установлено.(Обязательно закрасьте все шесть сторон панели, чтобы она не деформировалась со временем.)

Шаг 9: Ниже приведен снимок люка доступа рамы , установленного в проем чердака. Как видите, гипсокартоны сделали свое обычное дело: гипсокартон на потолке выступает в обрамленное отверстие чердака. Вы просто установите люк наверху этого гипсокартона, отцентрируете его в пространстве, установив прокладки между его задней стороной и рамой, где бы ни были ваши винты, а затем закрепите его на месте. Обратите внимание: Очень важно, чтобы вы правильно детализировали люк на чердаке с конопаткой. Как видно на рисунке, нижний край рамки люка заделан до края гипсокартона. Если этого не сделать старательно, то люк на чердаке может быть настолько плотно прижат к уплотнению, насколько захочет, без конечного результата; воздух будет просто просачиваться между гипсокартоном и рамой люка, полностью сводя на нет усилия, которые вы приложили. Я на самом деле нанесла каплю герметика вдоль верхнего края гипсокартона, прежде чем установить люк на место, чтобы 2 уровня защиты для герметичности нашей сборки.Если вы действительно хотите пройти лишнюю милю, вам следует распылить пену на любой небольшой зазор между рамой и внешней стороной рамы люка доступа на чердак (но любой, кто идет на такую ​​длину, вероятно, должен иметь доступ на чердак сбоку от внешней стороны. двускатная стена и даже в потолке нет дырки от воздушного барьера!).

Шаг 10: Затем просто поместите панель с пенопластом, прикрепленным к ее задней стороне, на место и защелкните защелки. Они будут плотно прижимать панель к уплотнению и удерживать нагретый или охлажденный воздух там, где он должен: в вашем доме , а не на чердаке!

Надеюсь, вы нашли это руководство понятным и практичным.Это прекрасный пример того, что может сделать опытный строитель, чтобы сделать дома более энергоэффективными и комфортными, и это отличный проект для любого домовладельца — применить их в своем собственном существующем доме. Ознакомьтесь с другими статьями нашего блога и ознакомьтесь с другими примерами нашей работы, посетив нашу главную страницу здесь: www.buildbetterhomes.ca

Установка чердачной лестницы своими руками — блог мастера

Праздники быстро приближаются, а это значит, что уже почти пора подняться на чердак и разгрузить все рождественские корзины.Это может быть довольно неприятно для тех из нас, у кого есть только панели доступа на чердак на потолке, поэтому сегодня я хотел поделиться с вами своим проектом по установке чердачной лестницы своими руками!

Это очень выполнимый проект, и менее чем за 150 долларов в большом магазине или на Amazon вы можете приобрести откидную складную лестницу на чердак и установить ее самостоятельно.

В этом посте я покажу вам свою версию самодельной установки на чердаке складной чердачной лестницы, которая стоит 130 долларов и подходит для грубого проема 22,5 x 54 дюйма, что является наиболее распространенным размером.

Давайте вместе пройдемся по шагам, чтобы увидеть, можно ли это сделать своими руками.

Спланируйте установку

Для начала вам нужно будет измерить и проверить площадь, чтобы убедиться, что есть продукт, предназначенный для вашего конкретного дома. Наверное, есть. Чердачные лестницы бывают разных размеров, материалов и функций.

Сначала нужно измерить грубое раскрытие. После снятия дверной панели снимите также обшивку, которая окружает проем.

Затем проверьте высоту от пола до потолка.Большинство чердачных лестниц подходят для потолков от 7 до 11 футов, но не забудьте указать точные размеры в поле.

Наконец, проверьте все пространство вокруг доступа на чердак и место для приземления ниже. Лестница на чердак опускается, раскладывается и опирается на пол под углом. Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы безопасно опустить, развернуть и закрепить лестницу. Все, что находится прямо под панелью доступа и в окрестностях, например шкафы, может помешать.

Перед тем, как отправиться в магазин, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и материалы для работы.

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Лестница с А-образной рамой от 6 до 9 футов
• Набор головок
• Ударная отвертка
• Сверло
• Сверла
• Рулетка
• Угловая пила
• Карандаш
• Карандаш
• Карандаш
• Sawhorse
• Угловой искатель
• Бритвенный нож

МАТЕРИАЛЫ:

• Прокладки
• Предварительно собранные складные лестницы на чердак
• 2 винта ½ ”(проверьте упаковку
• на предмет наличия) болты (проверьте комплект поставки)
• 2 доски 1 × 4 длиной около 30 дюймов (или повторно используйте существующую обшивку вокруг панели чердака)
• Новые панели обшивки или кожух (если не использовать повторно существующую обшивку вокруг чердака) панель)

Подготовьте отверстие

Сначала откройте коробку, проверьте инструкции и убедитесь, что все расходные материалы есть.Большинство чердачных лестниц снабжены шурупами и шайбами, но если их нет, обязательно используйте лаги размером ¼ на 3 дюйма, чтобы закрепить чердачную лестницу.

Затем подготовьте черновой проем для установки чердачной лестницы. Черновой проем должен быть чуть больше внешних размеров каркаса чердачной лестницы. Это дает место для прокладки.

Снимите старую съемную панель и любую накладку вокруг отверстия. Иногда в балках остаются гвозди или шурупы. Лучше всего их удалить.

Также отрежьте гипсокартон, выступающий в проем. Вы не хотите, чтобы он мешал вам, когда вы поднимаете чердачную лестницу на чердак.

Когда проем подготовлен и рабочая зона очищена, пришло время для установки.

Установка лестницы на чердак

Большинство лестниц на чердак полностью смонтированы и имеют соединенные вместе лестницы. Вы можете оставить устройство как есть для первой части установки.

Установите стремянку прямо под грубым проемом, чтобы вы могли подняться, а затем подняться по чердачной лестнице на чердак.Большинство чердачных лестниц будут весить около 40-60 фунтов. Если это слишком много, чтобы поднять над головой и подняться по стремянке, обратитесь за помощью.

Шаг № 1 Установите лестницу на чердак

Поднимитесь по стремянке и поднимите чердачную лестницу на чердак так, чтобы дверь была обращена вниз. Сдвиньте чердачную лестницу в сторону, чтобы она не провалилась через проем.

Надежно прикрепите две временные доски к одному из концов или обеих сторон проема в потолке.Должно быть достаточно выступа, выступающего в проем, чтобы лестница на чердак надежно стояла на месте, а также позволяла открыть дверь. Я использовал старые обрезные доски и прикрутил их к балкам по бокам. Внимание: убедитесь, что все, что вы используете, достаточно прочное, чтобы выдержать вес чердачной лестницы.

Поднимитесь на чердак, вставьте чердачную лестницу в проем и положите ее на временные доски.

Сдвиньте стремянку в сторону и осторожно откройте дверь чердачной лестницы.Оставьте лестницу сложенной. Это дает вам доступ к раме, чтобы вы могли прикрепить устройство к грубому отверстию.

С помощью регулировочных шайб отцентрируйте блок в отверстии. В большинстве чердачных лестниц в раме предварительно просверлены пилотные отверстия, куда будут привинчиваться лаги. Обязательно установите прокладки за этими пилотными отверстиями.

Шаг № 2 Прикрепите лестницу

Установив раму по центру, вы можете использовать 4 или около того винта 2 ½ дюйма для временного закрепления устройства. Перед ввинчиванием убедитесь, что рама находится заподлицо с потолком.После того, как блок закреплен, вы можете удалить временные доски.

Для большинства чердачных лестниц требуется 8-10 лагов через каркас. По 2 с каждой стороны и по 4-6 с каждой стороны. Убедитесь, что вы установили прокладки за каждым пилотным отверстием. При необходимости удвойте.

Если в вашем устройстве нет предварительно просверленных пилотных отверстий, обязательно сделайте собственное в соответствии с инструкциями производителя. Закрепите раму шпонками через направляющие отверстия, убедившись, что они туго затянуты. Я использовал свой ударный драйвер и розетку.Рама должна оставаться квадратной и не допускать чрезмерного натяжения, чтобы рама не прогибалась.

Переместите лестницу и проверьте лестницу на чердак, полностью открыв и закрыв дверь. Убедитесь, что он работает нормально и что рама расположена перпендикулярно двери. Обрежьте прокладки заподлицо на внутренней стороне чердака и вдоль потолка и закройте дверь чердака.

Шаг № 3 Установите обшивку

Обрежьте лестницу на чердак, чтобы закрыть зазор. Наложите накладку на раму, но оставьте достаточно места, чтобы дверь могла правильно открываться и закрываться.

Шаг № 4 Обрежьте лестницу по размеру

Откройте дверь чердака и проверьте угол. Вы будете использовать этот угол, чтобы отрезать ноги, чтобы они стояли на полу. Именно по этой причине ножки чердачной лестницы оставлены длинными.

После определения угла разворачивайте лестницу только до последней петли. Вы можете использовать кусок веревки или шнурок, чтобы закрепить ноги на месте.

Измерьте угол до пола и запишите размер. Вы будете использовать это измерение, чтобы отметить и обрезать ноги.

Отмерьте расстояние от последней петли и отметьте ножку под правильным углом. Полностью разверните ноги и положите их на козлы. Обрежьте ножки ручной пилой или бензопилой.

Поместите лестницу на пол и убедитесь, что по всей длине лестницы прямая, без зазоров на петлях. Обе ноги должны касаться пола. Прикрепите резиновые ножки, входящие в комплект.

Если вы обрезаете ножки слишком коротко, и они не доходят до пола, производитель рекомендует купить новую лестницу на чердак и начать все сначала.Лучший способ избежать этого — делать поэтапную обрезку, пока она не будет точно прилегать к полу, и вам не придется начинать заново.

Помните, с помощником всегда проще, но можно установить чердачные лестницы самостоятельно. А с базовой чердачной лестницей, стоящей менее 150 долларов, она того стоит, особенно если вы совершаете несколько поездок на чердак каждый год.