Каркасный дом 4 на 6 своими руками пошаговая инструкция: пошаговая инструкция с советами специалистов

Строительство каркасных домов своими руками

Каркасные дома энергоэффективны. В осенне-зимний период они экономят 30% энергии, по сравнению с обычными. Дом на каркасе просто собирается, весит не так много, строится из доступных материалов. В среднем постройка займет от 2 до 4 месяцев. Самостоятельно построить каркасный дом под силу людям, которые умеют работать с древесиной и имеют необходимый инструмент. Мы составили пошаговую инструкцию, чтобы облегчить эту работу.

Каркасный дом — пошаговая инструкция

Каркасник – жесткая система, состоящая из опорных стоек, утеплителя, металлических элементов, расположенных горизонтально и наклонно, отделки. Каркас опирается на неглубокий фундамент. Можно возвести каркасный дом, используя СИП-панели: две плиты ОСП + пенополистирол.

Возводится дом разными способами: поэлементно, блоками, по технике конструктора. Проще всего – пошагово устанавливать несущую систему, утепление и отделку:

1. Фундамент
Подойдет свайный или ленточный фундамент, заглубленный на 50 см.

Сваи – бетонные, железобетонные или металлические – закрепляют либо вкручивают в бетон и ждут от 1 дня до 2 недель (зависит от материала) до застывания. Сверху сваи соединяются ростверком. Фундамент обрабатывается гидроизоляционной мастикой, сверху кладут рубероид.

2. Нижняя обвязка и пол
Нижняя обвязка – просушенные обрезные доски или брусья, которые передают вес всей конструкции на ее основание. Раскладывается по периметру основания. Сверху кладется утеплитель, а затем крепится лежень на болтах. Далее монтируется пол, опирающийся на лежень и укрепленный снаружи брусом, или установленный в вырезанные в нижней обвязки пазы. Также можно прикрепить пол в стык к лежню металлическими кронштейнами. Следующий этап – утепление пола ДСП или пенополиуретаном.

3. Каркасные стены
Традиционно, чтобы смонтировать каркасные стены, используют стойки, ригели, укосины, утеплители и обшивку. Можно использовать метод «канадской платформы»: заготовить секции горизонтально на черновом полу и затем выставить их вертикально.

Если вы используете СИП-панели, то соединяйте их брусьями и полиуретановым клеем. Можете также применить немецкую технологию «фахверк» (расположить стойки поверх утеплителя) или шведскую – сделать стены из двух обрешеток (внешнего утеплителя и внутренней облицовки).

4. Перекрытие
Перекрытие происходит путем крепления досок, двутавровых балок, брусьев или кругляков. При установке соединяйте доски перекрытия и стойки каркаса, чтобы сделать конструкцию жестче. Брусья крепятся на кронштейны с помощью гроздей (саморезы использовать нельзя) в стык к обвязке или укладываются поверх и скрепляются с лобовой доской.

5. Стропильная система и кровельный материал
Монтаж стропильной системы начинается с установки крайних опор и стропил. Между крайними точками конструкции натягивается шнур, по которому крепятся серединные коньковые балки. На них укладывается брус, который нужно стыковать над опорами. Стропила нарезаются и монтируются, опираясь на брус. Далее конструкция усиливается наклонными балками, ветровыми ригелями, карнизными планками, гидроизоляцией.

Затем устанавливается водосточная система и кладется кровля.

6. Утепление
Каркасный дом утепляется пароизоляционной пленкой, которая защищает помещение от проникновения влаги и ее конденсации. Пленка крепится по периметру стены с помощью бутилкаучуковой ленты, скотча и строительного степлера. Также прокладывается теплоизоляор – обычно минеральная вата. Снаружи укладывается гидроветрозащитная мембрана.

Заключение

Это был краткий курс о том, как построить каркасный дом самостоятельно. Некоторые процессы не детализированы, но общая последовательность строительства сохраняется. Если у вас не получится построить каркасник самостоятельно, вы всегда можете попросить о помощи нашу компанию. Строительство каркасных домов – основное направление нашей работы.

Строим каркасный дом своими руками (+37 фото) Инструкция по этапам.

Каркасные дома давно прошли проверку временем, их строили в Японии, в Германии, в США. Американцы гордятся тем, что они первыми додумались до возведения таких зданий. Но это не так. Каркасные дома за многие века до открытия Америки стали строить японцы, немцы, скандинавы.

После войны в СССР архитекторы получили особое задание – создать проект быстро возводимого, недорогого дома. Страна остро нуждалась в дешевом жилье, и каркасные дома в этом смысле выглядели очень привлекательно. Но данный опыт оказался неудачным.

В нашей стране строительство каркасных домов в середине прошлого века не имело успеха, их посчитали слишком холодными, непригодными для сурового климата. Но с появлением современных утеплителей эта проблема была успешно решена.

Сейчас возведение каркасных домов находится на пике популярности У этого явления есть причина, такое строение обходится недорого и вполне по силам большинству наших соотечественников. Занявшись возведением каркасного дома собственными силами, Вы сможете значительно удешевить его. Сделать это нетрудно. Воспользуйтесь приведенной пошаговой инструкцией, состоящей из 4 этапов. Она выглядит таким образом:

1. Подготовительные работы.
2. Возведение фундамента.
3. Устройство:
4. 1) пола;
5. 2) стен;
6. 3) крыши.
7. Проведение утеплительных работ, утепление пола, стен, крыши.

О любом из указанных этапов работы можно написать большую развернутую статью. А если заострить внимание на всех возможных вариантах фундамента, крыш, прочего, можно незаметно для себя написать объемную книгу. В том случае, если у читателя возникнут вопросы, требующие глубокого погружения в какую-либо определенную тему строительства, Вы можете воспользоваться моими ранними статьями. Сейчас же перед нами стоит конкретная задача — описать все нюансы возведения каркасного здания.

Этап No1. Проведение подготовительных работ. Здесь нет каких-то нюансов, перечисленные работы осуществляются при строительстве всех домов, каркасный не является исключением. Это подготовка участка и разметка дома. Весь участок или место, определенное под дом, тщательно очищают от растительности. Торопиться и пренебрегать этим делом не стоит, на чистой площадке гораздо легче провести разметку, приблизив ее к идеальной.

Еще раз напомним — расчистка чрезвычайно важная процедура, затратив на нее немного времени (до двух часов), вы облегчите свою будущую задачу. Замеры же, проведенные в траве, часто имеют большую погрешность. Площадки под строительство крайне редко бывают ровными, многие из них имеют значительный уклон. Исправить такую особенность несложно, площадку выравнивают по горизонту, используя для этого специальную технику

Как провести разметку дома? К разметке дома нужно отнестись серьезно, поскольку именно от этой работы зависит геометрическая правильность строения, его симметрия. Некорректная разметка приводит к осложнениям в работе, исправлять оплошности в расчетах будет невероятно трудно.

Разметка фундамента каркасного дома такая же как и разметка любого другого здания. Это просто расстановка колышков для внешних, внутренних стен. Возможно ли самостоятельно сделать разметку под дом, не нарушая правильности стен, углов? Ответ Вы отыщите в моей работе, посвященной данной процедуре. Солидный объем этого труда не позволяет представить данный материал здесь.

Этап No2. Самостоятельное возведение фундамента каркасного дома. У каркасного здания много достоинств. Одно из них — для него подходят несколько типов фундамента. Ограничением служат только особенности грунта на Вашем участке, Ваши собственные ресурсы. Возведению фундамента для каркасного дома уделяется много внимания в моих прошлых статьях.

Видов возможных фундаментов много, выбор самого подходящего из них — только Ваша задача. Здесь будет коротко сказано о лучших фундаментах для каркасного строения, о возможности выбора самого приемлемого из них, указаны ссылки на развернутое описание всех известных фундаментов.

Свайно-винтовой фундамент. Такой тип фундамента востребован у людей, возводящих каркасные дома. У него есть два неоспоримых достоинства — легкость возведения, дешевизна. Возведение свайно- винтового фундамента несложно, его нетрудно сделать самому. На скалистом грунте не рекомендуется возводит этот фундамент, на всех остальных грунтах это практически идеальный выбор.

Особенно подходит данный вариант для болотистого грунта, где до плотного слоя добраться непросто, и возведение другого фундамента требует существенных затрат. О положительных и отрицательных свойствах свайно-винтовых фундаментов много говорится в особой теме. Именно она поможет Вам окончательно определиться с выбором опоры.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Указанный тип опоры тоже востребован при возведении каркасных зданий У него два преимущества — невысокие затраты на возведение плюс одновременное устройство пола из бетона. Но этот фундамент достаточно хрупкий, возводить его нужно без малейшего отклонения от технологии. Для мелкозаглубленного ленточного фундамента требуется определенный грунт. Его нельзя возводить на болотистых почвах, в местах с близким стояние грунтовых вод.

Фундамент из плит. В последнее время этот фундамент стал очень востребован при возведении каркасных зданий. Хозяев не останавливает даже немалая стоимость такой опоры. Все перекрывают очевидные плюсы — монолитная прочность, долговечность. Кроме того, выбирая фундамент из плит, многие используют его в качестве чернового пола, что существенно экономит средства. Иногда вместо стандартной моноплиты хозяева выбирают плитный фундамент с ребрами жесткости. Он позволяет позволяющий сократить расходы на опору, усилить ее.

Этап No3. Устройство деревянного, бетонного пола в каркасном доме. Его выбор зависит лишь от типа фундамента, Ваших финансовых возможностей. Бетонный пол в каркасных строениях используется нечасто. Его выбирают из практических соображений, если опорой является моноплита, ленточный фундамент. Во втором случае пол заливают из легкого бетона, зачастую используют керамзитобетон. Когда фундамент плитный, черновым полом служит сама плита.

Как устроить деревянный пол. Такую процедуру мы рассмотрим, имея в виду использование свайно-винтового фундамента. Если Вы выбрали другой ленточный фундамент, можно тоже пользоваться данной инструкцией как образцом. Единственное отличие — нижняя обвязка, на которую можно использовать тонкий брус.

Как обвязывают фундамент каркасного дома. Для обвязки требуется брус размерами 150х150 либо 150х200, размер зависит от толщины стен, расстояния между сваями. При большом расстоянии нужно выбирать брус потолще, иначе провисания не избежать. Нижняя обвязка каркасного дома одновременно выполняет три функции — дает опоре необходимую жесткость, правильно распределяет нагрузку на нее, становится опорой для пола.

Чтобы процедура обвязки шла без проблем, ее делают поэтапно.

1. Разложить брус по периметру фундамента, проверить длину стен, диагонали. Первый этап очень важный — Вы проводите завершающую разметку стен, в точности соответствующую проекту. Важно не забыть про гидроизоляцию. Приготовленные рубероидные ленты выкладывают под обвязку, затем раскладывают брус.

2. Производим наметку стыковки бруса, эти места надо располагать на свае. Они являются самыми слабыми, «висеть» не должны. Речь сейчас о тех строениях, где стены длиннее бруса.

3. Стыкуем брус обвязки, напуская 20-30 см. С торцов вырезают замки, сделать это можно в соответствии с фото.

4. Крепим брус к фундаменту. Стыковка углов осуществляется аналогичным образом, в соответствии с фото. Брус к опоре прикрепляют на болты шпильки, высверливая отверстия в оголовке опоры, в брусе. Чтобы дальнейший монтаж был удобным, все выступающие части — головки болтов, гайки со шпильками углубляют. Стыки следует еще раз пробить гвоздями, размер которых соответствует толщине бруса 200 мм, 150 мм.

5. Обвязка опоры под внутренними стенами.Настал заключительный этап, его осуществляют, когда периметр уже готов. Брус крепят к поставленному наружному брусу по аналогии. Чтобы усилить крепление некоторые строители используют крепеж уголками. После обвязки фундамента переходите к следующей работе — сооружению каркаса пола.

Все о каркасе пола

На данном этапе строителю следует хорошо продумать схему коммуникаций – воды, канализации. Электричество, газ тоже важны, но о них можно позаботиться позже. Но предусмотрительные хозяева заблаговременно думают обо всех коммуникациях, впоследствии это позволяет избавиться от больших проблем. Однако вернемся к полу.

Поверх обвязки необходимо установить лаги. Когда расстояние между опорами примерно четыре метра, предпочтительнее пользоваться брусом размерами 100х150 мм либо 100х200 мм. Подойдет доска 50х150 мм, 50х200 мм, ее сшивают по две. Если расстояние между опорами меньше 3-х метров, требуется доска другого размера. Лучший вариант 50х200 мм, используют и 50х150 мм. С монтажом лаг справиться несложно, однако и здесь есть небольшие особенности, о которых нужно знать заранее. Перечисляю их.

Чтобы определить расстояние между лагами, ориентируйтесь на размер приобретенного утеплителя. При утеплении минватой, размеры листов которой составляют 100х60 см, лаги кладут на расстояние 57-58 см, тогда утеплитель уляжется плотно. Лаги крепят на гвозди, крепежные уголки. Их монтаж осуществляют не вровень с обвязкой, а меньше на 5 см.

Вдоль обвязки помещают доску 50х200 мм, 50х150 мм перпендикулярно поставленным брусьям. Маленькая хитрость позволяет запаковать все отверстия по периметру. Что касается поперечной доски, она усиливает жесткость пола. В зависимости от высоты лаг потребуется доска 50х200 либо 50х150.

Снизу, перпендикулярно лагам, встык крепят доску, размер которой 150х25 см либо 100х25 см. Когда лаги закреплены жестким образом, доску укладывают не встык, а с интервалом в 40-60 см. Для ее закрепления лучше использовать саморезы. На лаги, закрепленную доску нужно набить гидроизоляционную мембрану. Утеплитель следует укладывать между лагами поверх гидроизоляции.

Если Вы живете в регионе с очень холодным климатом, не экономьте на утеплителе, но и фанатизм здесь тоже не нужен. Утеплитель в 15-20 см — вполне достаточный вариант. Утеплитель укладывают внахлест, стыки закрывают очередным слоем. Сверху утеплителя натягивают пароизоляцию, после этого укладывают фанеру, плиту OSB, доску, все зависит только от Вашего выбора.

Важная информация! Пароизоляцию, гидроизоляцию всегда монтируют с напуском. То же самое Вы прочитаете в инструкции к материалам. Соблюдение нехитрых правил позволит сохранить утеплитель от влаги, которая может проникнуть снаружи, внутрь. Утеплитель следует укладывать предельно аккуратно, без малейших щелей. Устройство пола завершено, настало время для стен.

Шаг No4. Как устроить стены каркасного дома своими руками. Для их монтажа Вам потребуется расходный материал – гвозди, шпильки, монтажные уголки. Сам каркас собирают из досок 50х200 мм, 50х150 мм, их размер зависит от выбранной Вами толщины стены и утеплителя. Есть мнение — в углах каркасного дома следует устанавливать брус, однако я с этим не согласен. При монтаже я обязательно расскажу об этом.

Итак, сборка каркаса стен уютного гнездышка началась. Мое мнение -инструкцию всегда надо делить на этапы, так она гораздо лучше запоминается и усваивается.

1. Сборка стен, окон, дверей.
2. Установка крепеж стен вертикально на местах.
3. Верхняя обвязка, усиление конструкции.

Лучше всего осуществлять сборку стен на полу, это очень удобно. Но все размеры при этом должны быть выверены до миллиметра, иначе стены будут разнится с полом по размеру. Вы поймете это, если внимательно посмотрите на разрез стены каркасного строения. После изучения этой занятной картинки перейдите к чтению инструкции по устройству стен.

Итак, сборка стен. Для начала надо определить высоту потолка. Представим, что Вы выбрали высоту чернового потолка в 280 см, тогда вертикальные стойки каркасных стен должны быть равны 265 см. Откуда эта цифра? Все очень просто, вы увидите это своими глазами на схеме. А пока расчет 280-15=265 см. Расстояние между стойками выбирают в соответствии с шириной листа утеплителя, а его стандартный размер по ширине равен 60 см. Выбрав материал на ватной основе, сделайте расстояние между стойками на 2 см меньше, чтобы укладка была плотной.

Схема пролета стены. Верхнюю, нижнюю доску стены разложить, наметить места, где нужно прибить вертикальные стойки. После этого разложить стойки, прибить гвоздями 120-150 мм. Некоторые строители полагают, что их нужно еще раз скрепить уголками. Каждая стена будет меньше на толщину стены нежели длина пола, что прекрасно видно на схеме.

Когда длина стены больше длины доски, стену комплектуют из нескольких частей. Если у строителя мало помощников, он также комплектует стену. Так гораздо легче, поскольку вес большой стены бывает неподъемным. Чтобы придать дополнительную жесткость конструкции, между стойками делают перемычки. Никаких особых правил, касающихся их количества, частоты не существует. Нужно ориентироваться на длину и высоту стен. Часто перемычки прибивают в количестве одной или двух в одном промежутке между стойками.

Второй вариант увидите на фото, он гораздо лучше. Если же перемычки прибиваются по одной, это делают в шахматном порядке – верх-низ-верх. Работу с перемычками можно оставить на поздний срок, когда стены уже будут установлены. В большинстве случаев перемычки набивают с дальним прицелом, впоследствии они послужат стыком для OSB фанеры. Что касается дверных, оконных проемов — их устраивают по схеме, см. фото. В натуральном виде это выглядит так.

Одной из главных и частых ошибок при сборке стен каркасного дома считают погрешность расчета Многие строители просто не учитывают при расчетах толщину доски, по этой причине длина стены отличается от той, на какую они рассчитывали изначально.

Установка стен на место, их окончательная сборка. Когда все уже готово, работать очень просто. Для начала выставляют одну стену каркасного дома, крепят ее к полу, делают временные подпорки. После этого в порядке очереди проделывают такую же процедуру с остальными стенами, скрепляют их гвоздями, шпильками. Можно пользоваться каким-либо одним расходным материалом. Когда стена дома комплектуется из нескольких частей, нужно проследить, чтоб верх-низ стены имели одинаковую длину.

На фото видно — угол, который у нас получился, потребуется заполнять утеплителем. И это прекрасно, потому что он будет теплее сплошного брусового. Вот Вам и ответ, почему брусовой угол проигрывает углу с утеплителем.

На указанном этапе стенам полагается «гулять», по этой причине их следует закрепить (временно). Это делают, используя тонкую доску. Ее прибивают по диагонали на каждую стену. Даже временное усиление конструкции требует особого внимания к вертикальности углов. Для этого предпочтительнее использовать отвес, так как доски редко бывают ровными, обычный уровень не показывает неточность замеров. Если имеется длинный уровень, лучше пользоваться им.

Собирая стены, используйте шнур, натягивая его от одного угла к другому. Если этого не делать, можно совершить большую ошибку. Вы выровняете углы, стены же останутся кривыми.

О верхней обвязке, усилении конструкции

После сборки каркаса стен следует осуществить верхнюю обвязку. Ее делают из доски, которая использовалась и для стен. Зачем нужна верхняя обвязка? Она выполняет сразу три функции — укрепляет сцепление углов, придает единство всем частям каркасных стен, распределяет нагрузку между ними. Чтобы сделать верхнюю обвязку, поверх стен по всему периметру, не забывая и внутренние несущие, пробивают доску гвоздями 120-150 мм. Все стыки должны перекрываться с нахлестом в 20-30 см минимум. Для углов это не подходит, здесь напуск равняется толщине стены.

Переходим к очередному этапу — усилению всей конструкции. Есть несколько вариантов такой работы, чаще всего процедуру проводят с использованием OSB фанеры. Опытные строители знают — если пробить OSB плитой любую сторону внутреннюю или наружную по всему периметру, Вы уже получите жесткий каркас.

О внутренних перегородках каркасного дома.

Мы уже знаем, как возводят внешние стены. Внутренние перегородки устраивают аналогичным образом. Но здесь есть одна особенность — к внутренним стенам предъявляются не столь большие требования, касающиеся их толщины, утепления. Внутри дома можно делать перегородки небольшой толщины. Все это зависит лишь от выбора хозяев и звукоизоляционного комфорта. Утеплитель, размещаемый внутри перегородок, выполняет единственную функцию — служит материалом для звукопоглощения. По этой причине внутренние перегородки часто устраивают без гидроизоляции, пароизоляции. Это главное отличие внутренних и наружных стен, все остальное строится по уже известному принципу.

Шаг No5. Крыша дома.

Возведение крыши каркасного дома своими руками не имеет каких- либо существенных отличий от той же работы на других домах, бетонных и кирпичных. Монтаж крыши для каркасного здания не такой трудоемкий процесс как у блочного, кирпичного, поскольку крепить ее к стенам гораздо проще. Строительство крыши во все времена считалось трудным и ответственным делом. Но при простой планировке дома ее возведение вполне осуществимо собственными силами.

О построении крыши можно писать долго и много, этот процесс связан со многими нюансами. Видов крыш очень много, на подробное их описание уйдет немало времени, в единственной статье это сделать нереально. Чтобы не затруднять читателя развернутой информацией, я сделаю по этой обширной теме отдельную статью.

Шаг No6. Как утеплить каркасный дом.

Завершающий этап строительства каркасного дома — полное его утепление. Чтобы дом был действительно теплым, комфортным для жизни, утеплять придется все – стены, пол, потолок. Об утеплении каркасного дома можно написать целую книгу. Но здесь нам нужна краткая инструкция, где будут указаны общие моменты. При выборе утеплителя для стен каркасного дома учитывают свойства утеплителя, особенности дерева, которое может хорошо взаимодействовать далеко не с каждым утеплителем. Предлагаю читателям воспользоваться краткой инструкцией, с помощью которой они смогут утеплить каркасный дом сами.

Ход работ. С наружной стороны поверх листов OSB надо натянуть специальную гидроизолирующую мембрану. Не забудьте заглянуть в инструкцию, чтобы расположить мембрану правильно стороной по отношению к OSB. С внутренней стороны дома между стоек следует уложить утеплитель. Его укладывают в несколько слоев, каждый их которых напускают на стык предыдущего. Это действие позволит устранить мостики холода. Аналогичным образом утепляем пол.

Начинать утепление потолка предпочтительнее с чердака. Первое действие — набивка пароизоляционной пленки снизу на потолочные балки. После этого балки подшивают доской, фанерой. Затем укладываем утеплитель, поверх него набиваем пароизоляционную пленку, предназначение которой — защита утеплителя от влаги изнутри. Сверху пленки набивают обшивочный материал — рейки либо доски, листы OSB. Выбор обивочного материала зависит лишь от вида чистовой отделки.

Статья о строительстве каркасного дома получилась достаточно объемно. Иначе и быть не могло, возведение каркасного здания требует специальных знаний, которые позволят избежать ошибок при его строительстве и утеплении. Развернутые ответы на свои вопросы Вы отыщите в конкретных темах.

Пошаговая инструкция готова. Придерживаясь ее, Вы сумеете без особых проблем и больших затрат стать обладателем собственного комфортного жилья. Внутреннюю отделку каркасного дома можно производить сразу, и этот факт многим кажется особенно привлекательным. Период строительства каркасного дома очень короткий, не превышает и двух месяцев. Демократичная цена, быстрота возведения делает каркасные дома очень востребованными на всей территории нашей страны.

Как сделать крышу дома (сделай сам)

Наши профессионалы покажут вам, как сделать это правильно и сэкономить тысячи!

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

Варьируется

Введение

Следите за тем, как мы отделяем конек дома от фундамента. В статье есть подробные фотографии, чертежи и четко написанные инструкции для каждого шага работы.

Необходимые инструменты

• Air compressor
• Air hose
• Caulk gun
• Chalk line
• Circular saw
• Extension ladder
• Roof harness
• roofing nailer
• scaffolding
• Stapler
• Straightedge
• Tin snips
• Utility knife
• Рабочие перчатки

Необходимые материалы

• №15 или №30 Войлочная подкладка
• Битумная черепица
• Капельница
• Крюк Крюк
• Кровяные гвозди
• Герметик
• Самоадлеятный водонепроницаемый подложка («Ледяной и водяной щит»)
• Стейплы
• Шаг и вдоль. Сам?

  Не скрою: кровля — тяжелая работа. От стихии не спрячешься. Вы не можете бояться высоты, и вам нужно быть в хорошей форме. Прежде чем приступить к кровельному проекту, попробуйте следующее: возьмите лестницу и заберитесь на крышу. Если вы не можете ходить на нем с комфортом, наймите профессионала. Если вы прошли этот первый тест, идите на лесопилку или в домашний центр и бросьте себе на плечо связку черепицы. Представьте, что вы поднимаете этот груз вверх по лестнице… много-много раз.

  Если вы все еще положительно относитесь к кровле, почему бы не попробовать? Вы можете избежать большого подъема тяжестей, если ваш поставщик кровельных материалов поднимет черепицу на крышу. Убедитесь, что вы равномерно распределили нагрузку по всей длине вершины крыши. Однако не доставляйте черепицу на крышу, если у вас все еще есть два слоя старой черепицы, которые нужно оторвать — это может быть слишком большим весом для ваших ферм.

  После того, как вы получили разрешение (при необходимости) и благополучно очистили крышу, прибейте кромку капельника заподлицо вдоль карниза.

  Сильный дождь и/или снег, вызванные ветром, могут привести к попаданию воды под даже правильно уложенную черепицу. Еще хуже ледяные запруды (замерзшая вода/снег, скапливающиеся на краях крыши), которые могут нанести ущерб, позволяя воде просачиваться под нижние гонты, а затем капать в ваш дом. Для защиты от просачивания используйте самоклеящуюся водонепроницаемую подложку («ледяной барьер»), которая плотно прилегает к голому покрытию крыши и герметизирует вокруг вбитых в него гвоздей. Купите его в компаниях, занимающихся поставками кровли, или в домашних центрах. В регионах с суровым климатом большинство строительных норм требуют наносить его на расстоянии от 3 до 6 футов от карниза (минимум 2 фута за наружной стеной). Позвоните своему инспектору по строительству, чтобы узнать подробности.

  Покройте остальную часть крыши войлочной подкладкой № 15, пропитанной асфальтом (для некоторых кодов может потребоваться № 30). Каждый слой перекрывает нижний не менее чем на 2 дюйма. Следуйте этому шагу, прибивая кромку капельника вдоль скатов (боков крыши) поверх подстилающего слоя. Как и в случае с обшивкой, всегда накладывайте верхние части на нижние. Войлок сохраняет настил крыши сухим до того, как будет уложена черепица, защищает от дождя, вызванного ветром, когда черепица выходит из строя, и повышает огнестойкость.

  Затем найдите центр крыши вверху и карниз, затем проведите мелом вертикальную линию. Большинство профессионалов используют эту линию, чтобы начать укладку, работая влево и вправо по направлению к граблям. Производители гонта могут рекомендовать начинать с левого переднего края, поэтому ознакомьтесь с рекомендациями на упаковке.

  Для первого ряда гонтов, называемого начальным рядом или полосой, вы отрезаете выступы от гонтов с тремя выступами и приклеиваете их самоклеящейся клейкой лентой вверх вдоль карниза. Убедитесь, что этот ряд имеет небольшой выступ (от 1/4 до 3/8 дюйма) за край капельницы. Стартовый ряд защищает крышу, заполняя пространства под вырезами и стыками следующего ряда (первого ряда) черепицы. Клей на стартовом курсе герметизирует выступы первого полного курса.

  Наконец, прибейте первый ряд гонтов прямо поверх начального слоя и заподлицо с ним. Используйте четыре кровельных гвоздя на гонт, как указано в инструкции на упаковке (шесть гвоздей в районах с сильным ветром). После того, как этот ряд уложен, вы можете начать наносить горизонтальные меловые линии на крышу, чтобы обеспечить прямые ряды. Убедитесь, что 5 дюймов выступов гонта открыты там, где нижний край выступа встречается с верхней частью выреза.

  Предотвращение ледяных дамб

  Оторвите старую черепицу

  Невозможно должным образом установить новую гидроизоляцию и подложку, если предварительно не оторвать старую крышу. При отрывании существующей черепицы обязательно удалите все старые гвозди или растолките их. Торчащие гвозди прорвут новые гонты. Если у вас есть движимые предметы рядом с вашим домом, и вы беспокоитесь, что они могут быть повреждены, переместите их. Купите несколько больших брезентов, чтобы защитить растения и ландшафт, а также поймать тысячи гвоздей, которые сыплются дождем с крыши. Может быть совершенно невозможно удалить старую самоклеящуюся подложку из льда и воды, но это нормально, если вам придется оставить ее на месте. И, если возможно, припаркуйте арендованный мусорный бак рядом с домом, чтобы вы могли выбрасывать старую черепицу прямо с крыши.

  Рисунок A: Обзор кровли

  На этом чертеже в разрезе показаны этапы кровельного покрытия дома.

  Установка отливной кромки

  Металлическая отливная кромка обычно не требуется (уточните у местного строительного служащего), но она придает краям крыши красивый законченный вид, предотвращает скручивание черепицы через край и предотвращает стекание воды прямо вниз ваши бордюры.

  Перед установкой подложки закрепите отлив, закрывающий бордюр на карнизе. Вся длина фасции, вероятно, не идеально прямая, так что не цепляйтесь за линию; просто прижмите край капельника к фасции и закрепите его через верхнюю часть настила кровельными гвоздями. Прибейте это каждые пару футов.

  После того, как вы закончите установку подстилающего слоя, установите кромку капельника на фронтоны крыши. Начните с нижней стороны фронтона и перекрывайте секции капельницы на несколько дюймов, продвигаясь вверх по крыше (см. рисунок А). Используйте ножницы по металлу, чтобы обрезать край капельницы по размеру.

  Оставайтесь в безопасности

  Когда дело доходит до крыш, даже самое лучшее оборудование для обеспечения безопасности не заменит здравого смысла и здравого смысла. Вот несколько советов по безопасной работе на крыше:

  • Оставьте работу на крутых и/или высоких крышах профессионалам. Никакая сумма денег, которую вы могли бы сэкономить, не стоит риска смерти или пожизненной инвалидности в результате падения.
  • Комплект защиты от падения (привязь, веревка и крюк) стоит всего около 100 долларов в домашних центрах.
  • Мокрые крыши скользкие. Носите обувь с мягкой резиновой подошвой для дополнительного сцепления.
  • Очищайте крышу от грязи и мусора.
  • Каждый на земле должен носить каску — даже самый аккуратный рабочий может уронить инструмент с крыши.
  • Всегда смотрите и кричите, прежде чем что-то бросить.
  • Аккуратно расположите веревки и удлинители так, чтобы они не оказались под ногами.
  • Проверьте расчетный вес вашей лестницы — она должна выдерживать вас плюс 80 фунтов.
  • Выдвиньте верхнюю часть лестницы не менее чем на 3 фута над краем крыши, чтобы вам было за что держаться, когда вы поднимаетесь и спускаетесь с крыши.
  • Никогда не наступайте на ступеньки лестницы над крышей.
  • Установка лесов для установки капельницы и нескольких первых рядов.

  Пошаговый проект (16)

  Подпишитесь на нашу рассылку новостей

  Выполняйте проекты своими руками как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

  Сделай это правильно, сделай сам!

  Шаг 8

  Сложите накладку поверх козырька

  Обрежьте накладку до вершины вдоль каждой складки. Затем сложите планку поверх козырька и покройте срезанные концы самоклеющейся прокладкой. По ендовам проходит много воды, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. Начните с установки самоклеящейся подложки на настил. Этот процесс намного проще с двумя людьми. Отрежьте подложку по размеру (или по частям для длинных впадин) и снимите всю пластиковую подложку. С людьми на каждом конце, сложите подкладку на себя, липкой стороной наружу. Затем положите его в долину и разверните. Постарайтесь как можно плотнее вдавить его в складку долины. Если эта самоклеящаяся подложка из льда и воды соединяет обе стороны настила, оставляя зазор под ней, она может порваться после установки металлического ендовы. Пропустите подложку мимо края капельника на карнизе и обрежьте излишки канцелярским ножом. Как только он станет гладким, прибейте его к внешним краям.

  Завершите укладку фетровой бумаги на остальную часть крыши внахлест на самоклеящуюся подложку. Будьте осторожны, обрезая фетровую бумагу, чтобы не врезаться в подложку. В идеале подложка должна покрывать войлок с одного края на пару дюймов. Это удержит воду дальше от внутреннего угла фасции. Вы можете расширить центр еще больше, но не настолько, чтобы вода переливалась через желоба, если они у вас есть.

  Будьте осторожны, не прибивайте черепицу ближе, чем на 8 дюймов от центра долины. После того, как все гонты установлены, защелкните линии в качестве направляющих, чтобы обрезать их. Сверху должно быть открыто 6 дюймов ендовы (3 дюйма с каждой стороны), и каждая сторона ендовы должна расширяться на 1/8 дюйма на каждый линейный фут ендовы. Таким образом, если у вас 16-футовый участок долины, то экспозиция долины будет составлять 6 дюймов вверху и 10 дюймов внизу.

  Еще один способ работы с долинами — использовать метод «переплетения», который мы не рассматриваем в этой статье. Черепица сплетается с обеих сторон долины. Преимущество плетеной ендовы заключается в том, что она не оставляет незащищенных стыков, что придает более чистый вид. Недостатком является то, что листья и ветки не так легко смываются водой, что может вызвать небольшие водяные заторы. Особенно это касается крыш с малым уклоном.

  Избегайте экстремальных температур

  Избегайте крыш вашего дома при температурах ниже нуля. Черепица не слипается, что делает ее подверженной повреждению ветром. Пара холодных дней не вызовет проблем, но через недели и месяцы клейкие полоски на черепице могут притягивать пыль и перестать герметизировать даже в теплую погоду. И старайтесь избегать работы в солнечные дни, когда температура выше 90 градусов. Подложка из воды и льда становится слишком липкой и с ней трудно работать, а черепица становится мягкой и легко царапается ногами и инструментами.

  Семейный мастер на все руки

  Шаг 11

  Уложите гонты по длине, затем обрежьте их

  Чтобы получить красивые прямые линии, уложите гонты по краю крыши. Затем проведите меловую линию и обрежьте ее лезвием-крючком канцелярского ножа. Если выступ больше фута, отрежьте часть и используйте остаток в другом месте.

  Лезвие крюка

  Лезвие крюка используется для резки черепицы. Они подходят к любому стандартному универсальному ножу так же, как прямые лезвия. Укладывать черепицу непросто, но это, вероятно, самая простая часть кровли дома. Совместите низ первого ряда черепицы с нижним краем начального ряда, убедившись, что швы расположены в шахматном порядке. Когда этот ряд будет завершен, вам нужно будет определить раскрытие (часть гонта, которая не покрыта той, что над ней). Стандартный зазор варьируется от 5 до 6-1/2 дюймов. Каким бы ни был зазор, проведите горизонтальную линию на таком расстоянии от верха первого ряда гонтов (см. рис. А выше).

  Ваш кровельный пистолет должен иметь регулируемую направляющую, чтобы ряды оставались прямыми. Если это не так, вырежьте кусок дерева того же размера, что и ваш фасон, и используйте его в качестве шаблона. Слегка волнистые ряды не будут заметны с земли, поэтому для выравнивания цепляйте линии только через каждые несколько рядов. Если вы правша, легче работать справа налево. Каждый ряд располагайте в шахматном порядке, чтобы швы не совпадали. Следуйте схеме в шахматном порядке, рекомендованной производителем вашей черепицы. Используйте частичную черепицу, чтобы начать последующие ряды.

  Никто не заметит, если последние ряды не будут одинакового размера по обеим сторонам гребня, но это может быть очень заметно, если ряд, который подходит к гребню, имеет 4-дюймовый размер. выявить с одной стороны и 1-в. раскрыться на другом. Как только вы окажетесь в пределах 8 футов от конька, измерьте расстояние до черепицы на каждом конце ряда. Если одна сторона ближе к пику, чем другая, зафиксируйте линии для всех оставшихся рядов, постепенно увеличивая раскрытие с одной стороны, пока не компенсируете разницу. Не корректируйте ни один ряд более чем на 3/16 дюйма.

  У каждой марки гонта есть свои требования к схеме забивания гвоздей. Уклон вашей крыши и ветровые условия в вашем районе также влияют на то, сколько гвоздей нужно использовать и где. Для большинства гонтов требуется от четырех до шести гвоздей, примерно 1 дюйм с каждой стороны, и они размещаются так, чтобы они были покрыты черепицей над ними не менее чем на 1 дюйм. Гвозди должны проникать в настил как минимум на 3/4 дюйма. Большинство профессионалов используют 1-1/4 дюйма. оцинкованные кровельные гвозди.

  Гвоздь прямо в гонт и отрегулируйте параметры пистолета или давление компрессора так, чтобы гвозди плотно прижимали гонт к настилу, но оставались на одном уровне с поверхностью. Держите под рукой молоток, чтобы позаботиться о гвоздях, которые забиваются лишь частично. И никогда не используйте скобы! Даже если у приятеля есть старый кровельный степлер с бесплатными скобами, вежливо откажитесь. Скобы не обладают удерживающей силой гвоздей; они имеют тенденцию ржаветь до того, как черепица испортится; и большинство производителей не разрешают использовать скобы, поэтому вы аннулируете гарантию.

  Когда вы дойдете до гребня, используйте ту же технику, что и с фетровой бумагой: оберните первую сторону сверху, а затем оберните вторую сторону первой. Обрежьте черепицу по размеру с помощью канцелярского ножа с крюковыми лезвиями. Укладывайте гонты длинной стороной по вальмовым гребням и гребням, а также в ложбинах.

  Когда вы закончите установку черепицы, защелкните линии и обрежьте черепицу по линии.

  Семейный мастер на все руки

  Архитектурная черепица в сравнении с трехлепестковой черепицей

  Черепицу, показанную здесь, обычно называют «архитектурной». Некоторые архитектурные гонты частично ламинированы (два слоя), а другие полностью ламинированы, что придает им более текстурированный вид, похожий на древесную стружку. Из-за дополнительного материала архитектурная черепица тяжелее. Некоторые из них могут выдерживать ветер со скоростью до 150 миль в час, что в два раза выше, чем у многих черепиц с тремя выступами.

  Архитектурная черепица проще в установке, потому что вам не нужно беспокоиться о вертикальном выравнивании выступов. Срок службы зависит от качества гонта. Оба стиля доступны с 25-летней и 30-летней гарантией. Ожидайте, что за стандартную архитектурную черепицу придется заплатить примерно на 15–20 процентов больше, чем за стандартную трехлепестковую черепицу.

  Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что все пакеты имеют одинаковый номер партии на упаковке. Это означает, что все они были сделаны в одной и той же партии. Цвет черепицы может заметно отличаться от одной партии к другой.

  Установка обшивки ступеней и мансардных окон

  Можно повторно использовать существующие обшивки ступеней и слуховых окон, но лучший способ получить водонепроницаемое уплотнение — оторвать сайдинг в этих местах и ​​установить новый оклад. Начните с укладки самоклеящейся подложки не менее чем на 6 дюймов вверх по стенам. Это обеспечивает дополнительный барьер, если вода все же проникнет через оклад. Сначала покройте переднюю стену, а затем продвигайтесь вверх по боковой стене. Наложите подкладку боковой стенки вокруг угла на переднюю стену примерно на 1 дюйм или около того.

  Установите черепицу до передней стены. Отрежьте пару дюймов от вертикальной части слухового окна и пропустите горизонтальную часть мимо боковой стены на такое же расстояние. Прибейте слуховое окно к стене и черепице.

  Изготовить от 1 до 2 дюймов. срез жестяным ножом на изгибе на первом этапе прошивки. Нанесите полоску герметика на угловой край слухового окна, а затем пройдите этот шаг мимо слухового окна на том же расстоянии, на котором вы сделали надрез. Согните ступеньку, сверкающую за углом, на слуховое окно, сверкающее молотком.

  Уложите следующий ряд черепицы поверх первой ступенчатой ​​планки, затем накройте этот ряд ступенчатой ​​планкой и так далее. Прибейте ступенчатую планку к стене по направлению к верхней части планки на том конце, который ближе к пику, чтобы следующая ступенька на линии покрывала гвоздь. Не прибивайте их сквозь черепицу. Информацию об обшивке вокруг дымоходов см. в разделе «Установка обшивки дымохода».

  Рисунок B: Обшивка ступеней и мансардных окон

  Соедините обшивку ступеней и кровельную черепицу так, чтобы вода не могла попасть под гонты. Обратите особое внимание на угловые детали.

  Семейный мастер на все руки

  Первоначально опубликовано: 24 июля 2021 г.

  Похожие проекты

  Соберите термоконтейнер своими руками из старого окна

  Тара НоланКомментарии (17)

  Один из проектов, который я хотел включить в свою книгу, Революция фальшкровати , был холодным каркасом. В течение многих лет я видел несколько аккуратных примеров холодильных рам, сделанных своими руками, во время посещения садов, отличные комплекты холодильных рам у различных розничных продавцов и инновационные холодные рамы, в которых старые окна использовались в качестве крышки. Меня также вдохновила Ники, которая работает в саду 365 дней в году (вы можете найти некоторые из ее советов по холодным теплицам здесь).

  Когда фотограф моей книги Донна Гриффит схватила старое окно, которое отдавал мой общий друг, я попросил своего зятя Деона помочь мне понять, как построить холодную раму, чтобы она подходила.

  Вы также можете использовать прозрачный пластик для крышки. Идея состоит в том, что стекло или пластик будут использовать тепло зимнего солнца, позволяя растениям расти внутри. Сейчас мы не говорим о помидорах, но есть несколько вещей, которые вы можете выращивать, включая корнеплоды и зелень. Одна вещь, которую я читал о конструкциях с холодным каркасом, заключается в том, что задняя часть должна быть примерно на три-шесть дюймов выше, чем передняя, ​​что помогает улавливать как можно больше солнечной энергии.

  Вот пошаговая инструкция по изготовлению моей холодильной камеры своими руками

  Вы можете отрегулировать размеры в зависимости от размера крышки, которую хотите использовать. Следует отметить одну вещь: убедитесь, что на окне нет свинцовой краски, так как со временем она не отслаивается в почве.

  Иллюстрированный план проекта холодной рамы

  Инструменты

  • Торцовочная пила
  • Циркулярная пила или электролобзик
  • Японская пила дозуки
  • Орбитальная шлифовальная машина или наждачная бумага
  • Электродрель или ударный инструмент
  • Линейка и карандаш
  • Зажимы (дополнительно)
  • Рулетка
  • Защита глаз и ушей
  • Рабочие перчатки

  Материалы
  Примечание. Этот проект был разработан для установки старого окна размером 32 1⁄4″ в длину и 30″ в ширину.

  • (4) 1 1/2″ × 6″ × 8′ кедровые доски
  • (2) петли
  • 2 винта 3⁄4″

  Список вырезов

  • (5) передняя и задняя части размером 1 1/2 × 6 × 32 1⁄4″
  • (4) боковые части размером 1 1/2 × 6 × 30″
  • (2) угловые боковые детали (см. инструкцию) размером 1 1/2 × 5 1/2 × 30″
  • (2) угловые скобы (вырезанные из обрезков) размером 1 1⁄2 × 6 × 16 1⁄2″
  • (2) угловые скобы (вырезанные из обрезков) размером 1 1/2 × 6 × 11″
  Шаг 1. Соберите раму

  Разложите 32 1/4-дюймовые переднюю и заднюю части так, чтобы они закрывали стороны 30-дюймовых боковых частей, образуя коробку. Винт в месте, чтобы сделать нижнюю часть рамы. Повторите этот шаг, чтобы создать второй слой. Для третьего слоя есть задняя часть, но нет передней части из-за наклона под углом, который вы хотите создать после прикрепления окна. Это означает, что боковые части должны быть срезаны под углом. Они также должны быть длиннее, чтобы приспособиться к наклону. Оставьте около 10 дюймов на конце, чтобы либо привинтить, либо прижать заготовку к столу, когда вы будете делать разрез. Временно прикрутите боковую часть к задней части и поместите сверху коробки. Возьмите линейку и поместите ее от края верхнего угла к передней части коробки по диагонали через доску и проведите линию. Удалите временные винты и прикрепите дополнительную 10-дюймовую длину к рабочему столу с помощью зажимов или винтов. Используйте циркулярную пилу или лобзик, чтобы медленно вырезать его поперек волокна. Один разрез дает вам обе угловые боковые части. Обрежьте дополнительные 10 дюймов от одного куска по длине.

  Холодная рама своими руками: Шаг 2
  Шаг 2: Отшлифуйте боковые части

  Используйте орбитальную шлифовальную машину или наждачную бумагу, чтобы сгладить шероховатые края угловых боковых частей.

  Холодная рамка своими руками: Шаг 3
  Шаг 3: Прикрепите угловые боковые детали

  Поместите два угловых боковых элемента внутрь краев третьего заднего элемента и закрепите их сзади. Для третьего уровня этой сборки нет передней части из-за угла финального проекта. Добавьте дополнительный винт с каждой стороны вперед, чтобы закрепить боковые части на месте, потому что они не будут прикреплены к угловым скобам.

  Холодная рама своими руками: Шаг 4
  Шаг 4: Установите угловые распорки

  Из одной из оставшихся кедровых досок вырежьте две части размером 2 × 16 1/2 дюйма и две части размером 2 × 11 дюймов. Длинные детали — это распорки для задних углов. Обрежьте их концы под небольшим углом, чтобы приспособить пологий наклон вершин угловых боковых частей, или вы можете обрезать немного короче и установить их ниже угла. Окно должно закрываться, не оставляя зазора ниже. Изнутри прикрутите эти четыре скобы к внешней раме, чтобы закрепить ее на месте.

  Шаг 5: Обрежьте переднюю часть

  Если на двух угловых частях, перекрывающих переднюю часть, остались кусочки дерева, используйте ручную пилу dozuki или орбитальную шлифовальную машину, чтобы аккуратно обрезать их.

  Холодная рама своими руками: Шаг 6
  Шаг 6: Прикрепите петли

  Предварительно существовавшая металлическая деталь вдоль задней части старого окна не позволяла ввинтить винты для петель, поэтому были обрезаны два куска дерева и используется для создания новой «спинки», к которой можно прикрепить петли. Это также немного выдвинуло окно вперед, чтобы компенсировать лишние сантиметры, добавленные по диагонали. Как только эти обрезки будут привинчены, прикрепите две петли к оконной раме и раме коробки.

  Как только вы начнете использовать обогреватель, важно знать, что внутри может быть слишком много тепла, поэтому важно иногда проветривать обогреватель, даже зимой. Я просто использую старый кусок дерева, чтобы подпереть шахту открытой, но вы также можете получить автоматические открыватели вентиляционных отверстий, которые измеряют температуру и соответственно открываются.

  Тепловая рама готова для выращивания холодостойких культур, таких как свекла, морковь, зелень и т.

  Добавить комментарий Отменить ответ

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Комментарий *

  Имя *

  Email *

  Сайт