Каркас из досок: Каркас из досок своими руками. Сборка и установка вертикальных стоек

Из какой доски строить каркасный дом ⋆ Финский Домик

 Недостаток номер 3 — биологическое поражение

Влажная древесина — прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых.  На лесопилках очень высока степень «биозаражения».

То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.

Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» — вероятность развития плесени и грибка не так высока.  Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).

Задайте себе вопрос — как будет сохнуть доска в таких условиях?  Правильный ответ — очень плохо.  Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили.  Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито.

Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик.  Во вторых, самый эффективный способ антисептирования — импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски.

Вот так может выглядеть каркас из сырой доски, после разборки стены

Ну и наконец — антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.

Подведем итог по доске естественной влажности

Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут»  то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас — сократит срок службы дома.

Поэтому, на мой взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности — это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией.  С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии.

Так же, я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.

Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой.  В результате, вначале она потратила порядка 40 000р на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под ГКЛ, так как монтировать ГКЛ на кривые стены не представлялось возможным.  

Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет?

Я не говорю о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности.   Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков.

И кстати, лично я, если стоит вопрос экономии, ничего не имею против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии  доски и есть условия для ее высыхания. Как правило, это различные обрешетки на которые используется доска до 25мм толщиной.  Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки. А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный.

Каркас из доски технической сушки

Второй вариант — доска технической сушки.  То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%.    Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью.    Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.

Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.

Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка.  Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня.   Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.

Доска в промышленной сушильной камере

Достоинства доски технической сушки простые

1. В процессе сушки, в результате воздействия повышенной температуры, убиваются споры паразитных микроорганизмов. То есть такую доску не надо тотально антисептировать.  А сухая доска является плохой пищей для паразитов, они ее не любят 🙂 — так что если вы не будете специально «гноить» сухую доску, плесень и грибок ей уже не грозит.
2. Размер и геометрия —  то, что будет происходить с доской естественной влажности при высыхании, с сухой доской уже произошло.  Что должно было покривиться — покривилось, доска усохла и значительно свои размеры менять уже не будет.  Фактически, вы получаете «готовый товар» и в каркасе уже не будет щелей или выкручивания элементов. Но, так как все дефекты понятны на момент покупки, вы можете отобрать только нужную доску, не платя за ненужный брак.

Недостатки доски технической сушки

1. Цена выше доски естественной влажности процентов на 20-30
2.  Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно.  В штабеле наверняка будут и сабли и винты и т.п.  В идеале, сухую доску надо покупать уже сортированную по «экспортному» ГОСТ 26002-83.
   Причем,если вы будете искать доску руководствуясь этим ГОСТ-ом имейте ввиду, что это ГОСТ на сортировку, а не на напил или сушку. Продавцы об этом часто умалчивают и заявляя, что доска «гостовская» дополнительно запрашивают деньги за отбор и сортировку.

Сортированная доска технической сушки — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника.  Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.

Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле.  Можно ли так делать?  Конечно можно.

Но во первых время.  Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п.   Как вы можете понять, срок естественной сушки  будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться».  Причем чем массивнее доска — тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.

Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно — весь брак останется у вас.

Каркас из сухой строганной доски

Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире.  Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности,  геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер — досочка к досочке.  Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм

То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т. п..  Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте.  Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее.  А время  — тоже деньги.

Минус у сухой строганной доски один — высокая цена.  Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).

Сухая строганная доска — точны размеры и геометрия, оптимальная влажность

Так ли дорого использовать сухую или строганную доску? Строительная математика

Основная причина, почему не используют сухую или строганную доску — цена. И потом уже, ее наличие.

Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно.  У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб».

Многие упускают, что в каркасном доме мы оперируем не кубами, как в брусовом или рубленом доме.  В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонными метрами.

Допустим для каркасного дома нам потребуется   220 досок  размером 50х150х6000мм.  В кубометрах это — 10м3,

А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150.  Для каркасного дома, это вполне достаточно.

Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе  27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10м3, а 8.1м3!

Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000р, а сухой — 10000р.  Разница почти 30%

В кубах — 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000р

А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения — будут стоить   81.000 — разница уже не 30%, а 13,5 %  или 11тр на 10 кубометров.

Если учесть, что на каркасник средних размеров, уходит порядка 20-25м3 доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тр, что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей.

Точно так же и со строганной доской.

Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше.

Подведем итог

Собственно итог очень простой

1. Строительство из доски естественной влажности — лотерея с непрогнозируемыми последствиями, а  ликвидация последствий, часто убивает всю изначальную экономию, с лихвой переплевывая дешевизну доски
2.  Хороший вариант для строительства дома — использование сортированной доски технической сушки, меньшего сечения. Но такую доску сложно найти, а цена уже приблежается к строганной.
3.  Самый лучший и безпроблемный вариант —  использование сухой строганной доски.
4. Помните о том, что в каркасном доме мы оперируем количеством досок, а не кубометрами и при равном количестве досок, нам потребуется меньше кубометров строганной доски или сухой, но меньшего сечения.

Какой вариант выберете вы, я не знаю.  Но как минимум, если вы хотели строить из доски естественной влажности, советую все хорошо взвесить и просчитать.

(Visited 76 237 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Каркас дома из бруса — пошаговая инструкция как сделать своими руками

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

• когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
• технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

• сами пиломатериалы;
• гвозди;
• анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
• набор плотницких инструментов;

• вещества для обработки древесины;
• казеиновый клей;
• отвес, строительный уровень;
• усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

• лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне. 

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

 При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом.

Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Раскосы

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Почему мы строим каркас из сухой строганной доски? Фото.

У многих посетителей нашего офиса возникает вопрос, почему мы строим каркас из сухой строганной доски — ведь она более чем вдвое дороже, чем доска естественной влажности, и дороже, чем сухая обрезная доска. На свежепостроенном каркасе разница, действительно, не очень заметна. Однако нам удалось получить фото каркаса домов, «законсервированных» на полгода — теперь мы можем наглядно показать разницу!


На этом фото — каркас из доски естественной влажности через несколько месяцев после сборки. Укосина высохла и появилась щель с двух сторон. Каркас теперь можно раскачать — у него потерялась жесткость. Также на фото видно, что использовались обычные металлические (не оцинкованные) гвозди, которые начали ржаветь и оставлять на доске черные пятна. Видно почернение доски за счет воздействия грибка, а это означает, что она уже начала плесневеть и потихоньку гнить.

Вот еще одно фото элемента каркаса из доски естественной влажности. Видно, что опорные стойки высохли, и между ними появилась щель шириной в сантиметр. Также видно посиневшую доску с грибком.

А вот фото каркаса из сухой строганной доски. Укосина, ригель и стойки остались в таком же виде, в каком были собраны.

На последнем фото видно, что сухая строганная доска идеально сохранила форму, все элементы каркаса остались плотно подогнанными друг к другу, а это означает, что жесткость каркаса совершенно не снизилась.

Так выглядит доска естественной влажности после нескольких недель на открытом воздухе под навесом. Доски правильно разложены с воздушной прослойкой для естественной сушки, но тем не менее все покрылись грибком.

Сухая строганная доска не теряет своих качеств даже после длительного хранения.

А почему не сухая обрезная доска?

Если преимущества сухой строганной доски перед доской естественной влажности вполне наглядны — то вопрос, почему бы не построить каркас из более дешевой сухой обрезной доски, не так очевиден.

Есть определенные технические преимущества сухой строганной доски перед обычной обрезной. Она менее подвержена воздействию влаги за счет гладкой поверхности, позволяет более точно монтировать каркас дома, а отбраковка сухой строганной доски практически нулевая.

Но гораздо страшнее для будущего дома то, что под видом сухой обрезной доски вам продадут ту же доску естественной влажности, слегка высушенную на воздухе. Ведь дешевую обрезную доску невыгодно сушить в камере. Обычно эта доска просто лежит несколько дней на открытом воздухе под навесом, и у неё просыхает только верхний слой, а внутри она сырая. Эта доска хорошая, вся по ГОСТ 8486-86, но строить каркасный дом из неё категорически нельзя! При высыхании этой доски, в уже собранном каркасе дома образуются большие щели на месте стыков и соединений досок, в результате чего появляются дополнительные мостики холода и теряется надёжность самого несущего каркаса. В данном варианте все ГОСТы и СНИПы есть, но они не работают. А вот еще пример: по ГОСТу влажность доски может быть до 22%, но это очень большая влажность для строительной доски, из неё нельзя собирать каркас.

Наш многолетний опыт строительства каркасных домов показывает: по-настоящему качественный дом можно построить, только используя сухую строганную доску камерной сушки.

Сооружение каркаса сарая своими руками. Фото.

Каркас сарая строится на фундаменте, который мы подготовили на прошлом шаге. Для каркаса мы будем использовать брус и доску.

Нижняя обвязка каркасного сарая

Основа каркаса сарая — нижняя обвязка. Как правило, для нижней обвязки используется брус 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размеров сарая.

Брус для нижней обвязки можно класть просто друг на друга:

Но в этом случае придется выравнивать уровень с помощью досок (видно на фото выше). Это громоздкое и неаккуратное решение. Лучше в брусе сделать пропилы в половину толщины и аккуратно уложить вот так:

Скрепляется брус с помощью гвоздей (лучше оцинкованных) или саморезов. Вот еще пара фоток покрупнее, чтобы было понятнее:

Еще один вариант для нижней обвязки — крепление встык. Соединение в этом случае производится с помощью уголков:

Обязательно обработайте нижную обвязку (а лучше всё дерево) антисептиком. Это защитит древесину от гниения, насекомых и огня.

Основной каркас сарая

После нижней обвязки крепятся вертикальные стойки. Это может быть как брус меньшего размера (например, 50×50 мм), так и доска (например, 100×50 мм). Проще всего крепить вертикальные стойки к нижней обвязке на металлические уголки:

Для усиления конструкции (чтобы сарай не шатался, а прочно стоял на месте) используются фермы (укосины) — это доски, прибитые к каркасу по диагонали:

«Массивность» каркаса тоже зависит от размеров сарая.  Для небольших размеров хватит буквально четырёх стоек и нескольких укосин:

Для более крупных число стоек побольше:

Главное запомните, что в этом случае нет единственно правильного варианта. Каждый делает так, как ему удобнее, поэтому собирайте каркас таким образом, чтобы он был прочным и надёжным. А сколько там будет стоек и т.д. по большому счету неважно.

Все стыки в каркасе следует крепить на металлические уголки саморезами — это оптимальный вариант.

Читайте дальше как смонтировать крышу сарая своими руками.

пошаговая инструкция + Фото и Видео

Многие из нас мечтают купить землю за пределами города. И построить уютный, компактный и самое главное безопасный дачный или загородный дома. Самым экологически чистым материалом для постройки жилья является дерево. Воздух в этих домах всегда свеж и наполнен ароматами леса. А снаружи дом выглядит красиво и привлекательно. Так же данный вид работ можно выполнить своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как построить дом из досок?

Подготовительные работы

Чертеж дома

Если вы надумали делать все самостоятельно, следует начать с чертежа будущего дома. Он должен включать схему каркаса, расположение перегородок, высоту помещения, вид крыши, местоположения окон и дверей. Все можно начертить самим.

Если позволяют финансовые возможности, заказываем проект у архитектора или покупаем типовой готовый у подрядчиков или застройщиков.

Выбор древесины

После схемы, определяемся с видом древесины и ее количеством.

Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много.

Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа.

Выбор фундамента

Следующий этап, это разметка участка и выбор вида фундамента.

Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой.

Так как дом из досок относится к легким постройкам, вы смело можете использовать сваи. Некоторые вместо заводских свай в виде бура используют закопанные асбоцементные трубы, заполненные раствором бетона.

Но в нашем случае, мы будем использовать ленточный вид фундамента, для этого потребуется снять грунт на глубину 90 см. Засыпать слой песка и щебня все утрамбовать.

Выставляем опалубку из не обрезной доски без щелей, крепим саморезами.

Делаем два уровня армированного пояса, арматура связывается между собой вязальной проволокой.

После чего все заливается раствором бетона, следует все залить за один раз, а потом прокатать металлическим катком, для удаления воздуха.

 

Требуется выждать 28 дней до полного застывания и схватывания бетона.

Строительство дома из досок

Инструменты для работы

Для процесса монтажа дома из досок, потребуются следующие:

Возведение каркаса

Возведения каркаса, начинают с нижней обвязки.

Для обвязки обычно используют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол) укладываем брус и крепим его с помощью анкеров или шпилек, которые были заложены заранее в бетон. Второй слой укладывают в перекрытия стыков первого ряда. Дерево должно быть сухое и обработанное специальными средствами. Так же доски между собой сбивают оцинкованными гвоздями через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем с помощью строительного уровня.

Следом крепим доски обвязки, они имеют такие же размеры, что и доски для нижней обвязки.

Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздями через каждые 40-50 см.

Следом устанавливают лаги с интервалом примерно 50 см, для более качественного перераспределения нагрузки.

Размер лаг 15 см. на 5 см.

Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки.

Утепление пола делают с помощью минеральной ваты, не забываем про гидроизоляцию мембрана или пленка полиэтиленовая, также можно утеплять опилками.

Оставляя зазор 2-3 см для вентиляции между утеплителем и черновым полом.

 

Поверх чернового пола укладывают чистовые обрезные доски со смещением или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять зазор между листами 2-3 мм.

Также можно использовать половую доску для дома. Крепим саморезами.

 

Следом устанавливаем вертикальные брусья, они могут быть размером 15 см. на 15 см.  или 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. в основном устанавливают при постройке одноэтажных домов. А 15 см. на 15 см. используют для построек двух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а потом с шагом в 50-60 см. Шаг обычно выбирают по размеру утеплителя. Крепят обычно с помощью металлических уголков. Но также можно использовать врубку на половину основания, или забивать деревянные нагеля.

Сразу размечаем места под окна и двери, их следует усилить еще одним рядом досок. Стены усиливают внутри каркаса укосинами. Затем делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропила, делаем обрешетку и монтируем кровлю. Кровля должна быть легкой.

Перекрытие подбивается снизу обрезной доской, кладется слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции.

Если вы пространство под крышей будете использовать как мансарду, то застилаем черновым полом и листами фанеры. По вашему желанию так же можно утеплить кровлю.

Обустройство стен и монтаж окон и дверей

 После того как каркас поставлен, следует заняться прокладкой коммуникаций, которые будут спрятаны в полости стен.

С наружной стороны обшивку проводят обрезной доской плоской или полукруглой. Доски обязательно обрабатываются специальными средствами. Перед тем как переходить к обшивке с внутри, следует произвести утепление.

В качестве утеплителя используем базальтовую вату.

Она выпускается в рулонах и матах. Лучше выбирать в матах, так как плотность больше, а соответственно  и лучше укладывать между балками стены. Специалисты рекомендуют укладывать минеральную вату двумя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и соответственно во время укладки смещаем швы.

Но как мы знаем, вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому с внешней стороны стены крепим гидроизоляционный материал, а с внутренней стороны параизоляционный материал.

Для отделки с внутренней стороны стены, можно использовать так же обрезные доски или листы фанеры, ОСП. Листы следуют крепить не плотно, а оставляя зазор 2-3 мм.

Проводим установку оконных рам. Вид остекления следует выбирать от предназначения помещения.

Если вы хотите жить зимой некоторое время, то лучше всего ставить тройные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные инертным газом).

А если нет, то и хватит двойного стеклопакета.

 

Также устанавливаем входную дверь и межкомнатные двери.

Входную дверь рекомендуют устанавливать, так же из дерева, а не из металла.

Из практики, даже на дорогих металлических дверях, с внутренней стороны двери образуется конденсат, и появляются подтеки.

Поверх чернового слоя стены, можно делать любую отделку, применяя для этого гипсокартон, обои, плитку и многое другое.

 

Следует отметить, что в местах установки и крепления тяжелой техники следует уложить закладные, для лучшего распределения нагрузки.

Если в доме будет камин, то в месте расположения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против возгорания плюс уложить закладную, а поверх закладной закрепить металлический лист.

Все Ваш дом готов.

 

 Если вы думаете возвести дачу или загородное жилье, то дом из досок – это правильный и оптимальный выбор экологически чистого, функционального и недорогого жилья.

И самое главное, что весь монтаж вы можете сделать самостоятельно, посмотрев видеоролики и почитав информацию в интернете. Но если вы хотите 100% качество и гарантию, то следует обратиться в специализированные организации и фирмы.

Доска для каркасного дома: размер и толщина, из какой доски можно строить здание: естественной влажности или нет

Доска для каркасного дома выполняет сразу несколько функций: она служит вертикальной и горизонтальной опорой для каркаса, используется для обустройства перегородок внутри строения, создания обрешетки, обустройства полов, отделки стен. Ее грамотный выбор – залог успешного строительства.

Доска, используемая при возведении каркасных домов

Доски могут быть строганными, естественной влажности либо прошедшие процедуру технической сушки. Выбирая, из какой доски в будущем строить каркасный дом, нужно учитывать все нюансы.

Доски естественной влажности

Подобный вариант имеет немалую популярность из-за своей низкой стоимости, однако на этом его преимущества заканчиваются. Такая древесина нередко имеет влажность свыше сорока процентов и сразу же использовать ее в строительстве никак нельзя.

Доска со временем существенно усыхает, теряя свою первоначальную форму и размеры, при том делая это неравномерно. Учитывая, что еще на этапе распила на пилораме могли быть допущены огрехи, усушка еще более исказит форму древесины и построить каркас дома из нее будет крайне проблематично. Древесина большой влажности после высыхания в местах стыковки может образовать большие (от одного сантиметра) щели. Для их устранения может потребоваться дополнительная обрешетка, использование выравнивающих подкладок.

Сушка может повлиять на геометрию досок. Вместо прямоугольной формы она может получить выгнутую, перекрученную, перекошенную. Работать с подобным материалом будет очень проблематично. Остается только распилить древесный материал на более мелкие части – это единственный вариант применения подобной доски в строительстве.
Доска естественной влажности, используемая для каркасного дома, нередко подвергается вредоносному воздействию грибка, плесени, паразитов. Каркас с теплоизоляцией и обшивкой из-за отсутствия вентиляции плохо сохнет, постепенно разрушаясь. Применение антисептиков не сильно спасает ситуацию так как они плохо впитываются в глубь древесного материала.

Технически высушенная доска

Подобная доска до реализации конечному покупателю помещается в специальную камеру для просушивания, где уровень ее влажности доводится до показателей в 16-22 процента. Он как правило соответствует условиям окружающей среды во время ведения строительства.

Среди плюсов такой доски:

Термообработка материала уничтожает микроорганизмы, находящиеся в древесине, благодаря чему ее не требуется глобально обрабатывать антисептическими средствами. Просушенная доска редко подвергается воздействию паразитов.

Размеры доски и ее форма в дальнейшем не изменяются, ведь в сушильной камере уже произошли все естественные изменения. Это упрощает строительство и снижает процент брака среди материала.

Минусы:

• Более высокая цена по сравнению с древесиной естественной влажности;
• Доска должна быть рассортирована исходя из геометрии. Хорошие продавцы заранее сортируют материала по госстандарту, не требуя дополнительной платы.

Для постройки каркасного дома желательно использование сортированной древесины. Но даже не отобранный древесный материал лучше, чем доски естественной влажности.

Строганные доски

Такой материал является наиболее качественным и подходящим для каркасных домов. Он высушен как того требует технология, рассортирован, брак не допускается, доски имеют одинаковые габариты. Используя подобный древесный материал можно построить геометрически правильный каркас, который прослужит долгий срок, не деформируется и не будет подвержен влиянию плесени. Доски не потребуется ровнять и подгонять друг под друга.

Единственный минус такой доски – это цена.

Выбор доски для строительства

Доска должна соответствовать следующим требованиям:

• Быть долговечной;
• Прочной;
• Легкой в монтаже;
• Иметь доступную цену;
• Ровную геометрию.

Обеспечить подобные характеристики может лишь та древесина, которая была изготовлена в полном соответствии технологическому процессу с соблюдением всех этапов обработки. Кроме того, важно изначальное качество древесного материала.

Отечественная классификация делит древесину на четыре сорта. Первый является наиболее качественным, четвертый имеет многочисленный брак. Для постройки жилого дома стоит использовать доску только первого сорта. Более дешевая древесина низкого сорта может применяться в качестве вспомогательной для черновых работ, например обустройства опалубки.

Решая, из какой доски можно строить свой каркасный дом, следует не забывать про характеристики различных видов дерева. К примеру, древесину кедра, лиственницы, сосны и ели применяют для возведения основных элементов конструкции строения, а пихта, аукария, тис используется для декора изнутри.

Доски из ели и сосны бывают длинной до девяти метров, что существенно упростит постройку каркаса дома. Хвойный древесный материал имеет низкую цену, с ним легко работать, в нем не появляется грибок из-за большого количества смолы в древесине. Плотным и твердым является дерево лиственных пород: дуба, ясеня, осины, бука, липы, ореха. Материалы из них требуют длительного процесса сушки и реализуются по более высокой цене.

Расчет того, сколько же доски нужно на каркасный дом, осуществляется в погонных метрах, а не в кубах, что часто встречается в случае с иными строительными пиломатериалами.

Выбор доски для различных частей строения каркасного дома

Доска для различных частей каркасной постройки отличается, к ней предъявляются свои требования, касающиеся размеров материала и его прочности.

Фундамент

Доска в данном случае используется для обустройства обвязки, которую монтируют на фундамент монолитного либо ленточного типа. Еще один случай применения – железобетонный ростверк. Обвязка нужна для формирования крепления для стен будущего строения.

Ширина обвязки составляет до 40 сантиметров и укладывается она в одну или две доски. Толщина доски для обустройства обвязки каркасного дома варьируется. В случае, если фундамент ровный, обустройства одного ряда доски будет вполне достаточно. А если он имеет неровности, то придется их устранять, формируя два слоя обвязки. Применяется при этом доска из ели или сосны шириной в 20-25 сантиметров и толщиной до пяти.

Использование «элитных» пород древесины: лиственницы и дуба, станет разумным решением учитывая запас прочности и срок службы подобной древесины. В любом случае дерево требуется обработать антисептиком, огнезащитным и водоотталкивающим раствором.

Каркас дома

На каркас дома распределяется вся основная нагрузка строения. Именно поэтому доски, использующиеся для его формирования, должны отвечать строжайшим требованиям по отношению к площади их поперечного сечения.

Для изготовления вертикальных стоек следует использовать брус либо доски, имеющие толщину не меньше четырех сантиметров. Доски можно объединять при необходимости. Горизонтальные элементы можно изготовить из отходов, оставшихся после распила вертикальных стоек. Ширина доски будет завесить от такового показателя у стен и может достигать 15-18 сантиметров.

Для строительства каркаса подходит еловая и сосновая древесина, просушенная в камере. Учитывая, что такие доски не будут видны, можно использовать материал с дефектами на поверхности. Только следует не забывать про обязательную обработку дерева защитным веществом, предотвращающим появление грибка.

Стены внутри строения

В данном случае дерево не подвергается внешнему воздействию от непогоды, на него оказывается куда меньшая механическая нагрузка, так что требования к древесному материалу не столь высоки.

Таким образом можно использовать хвою второго либо третьего сорта, размер доски 2.5*8 см вполне подойдет для каркасного дома. Если проект предусматривает высокие потолки, то доски, имеющие ширину как минимум в двенадцать сантиметров, усилят конструкцию. Древесину не требуется как-либо дополнительно обрабатывать если в доме предусмотрено отопление.

Перекрытия

Перекрытия – это система балок, имеющая различное наполнение внутри, разделяющая этажи строения. Оно же может являться полом на 1 этаже дома, либо полом и потолком уровня выше. Внутри перекрытий расположены лаги, являющиеся очень толстыми прочными досками, закрепленными ребром на стены. В случае с первым этажом они могут быть зафиксированы на обвязку дома. Рекомендуется использовать доски из сосны и дуба, имеющие ширину в 20-25 сантиметров и толщину в 4-5.

Когда на перекрытие предусматривается монтаж полов, то лаги должны быть как можно более толстыми и широкими, ведь на них будет распределяться вся основная нагрузка – напольного покрытия, мебели, самих жильцов дома. Если не будет достаточного запаса прочности, то пол может начать издавать скрип. К тому же, стоит использовать только высушенную древесину, поскольку при деформации последствия будут самыми печальными.

Поверх лаг обустраивается чистовой либо черновой пол. Для чернового можно использовать нестроганую доску, главное чтобы она имела ровную геометрию. Доски, которые планируется использовать для создания чистового пола, должны быть обработаны на рейсмусовом станке и тщательно обследованы на предмет всего возможного брака. Рекомендуется выбирать материал из хвои, имеющий ширину в 10-20 сантиметров и толщину в 3.5 – 5 см. Простое правило: больше шаг между лаг – более толстые и прочные должны быть доски.

Для черновых потолков можно применять абсолютно любую древесину. Как правило используют хвойные пиломатериалы, имеющие толщину в два с половиной сантиметра. Поверх чернового потолка выполняется декоративная отделка, которую можно сделать из дерева ореха, дуба, бука и других дорогих и солидных пород.

Кровля

В ходе постройки кровли дерево используется для обустройства стропильной системы (каркаса) и обрешетки. Лучше всего использовать древесину ели и сосны, имеющую толщину минимум в четыре сантиметра, хорошо просушенную и строганную. Ширину следует выбирать исходя из коньковой балки либо пролета стропил. Обычно она составляет от десяти до тридцати сантиметров.

Сорт дерева не играет особо значения. Когда длины балок недостаточно, ее можно увеличить, используя гвозди либо стяжки.

Для предотвращения эффекта «схлопывания» стропил необходимо обустройство укосин, которые представляют собой обрезки от доски. Их функция – быть распорками для стропил кровельной системы. Для их создания можно использовать любой древесный материал.

Внутренняя отделка при помощи доски

Можно применять как и доски, так и панели из дерева. Их используют для отделки стен и потолка. Доски для пола должны быть прочными и устойчивыми к истиранию. Древесный материал требуется предварительно обработать специальными пропитками, защищающими его от влаги, огня и грибка.

Чаще всего применяют древесину лиственных пород: орех, дуб, тис, клен, вишню, самшит. Чтобы сделать декоративные элементы, используются заготовки, имеющие толщину до двух с половиной сантиметров. Лицевая сторона должна иметь плотную поверхность, быть отшлифованной и без какого-либо брака. Работа с материалом предусматривает сохранение природной фактуры дерева.

Каркас из досок своими руками. Сборка и установка вертикальных стоек — Favorit-TK.ru

Каркас из досок своими руками. Сборка и установка вертикальных стоек
(1 часть)
Предыдущая статья Крепление нижней обвязки каркаса из досок рассматривала как собрать и крепить нижнюю обвзяку каркаса к фундаменту. В этой статье цикла Каркас из досок своими руками разбираем следующий шаг — как собрать и установить вертикальные стойки и организовать ими оконные и дверные проемы.
 
Вертикальные стойки есть угловые и есть рядовые. Начинаем с самых ответственных, угловых стоек.
Сборка и установка угловых стоек
Рис 1. Угловая стойка
Конструкция угловых стоек
Их конструкцию я продумывал так, чтобы сквозных щелей, (то есть мест соединений досок) с улицы в дом, не было. Кроме того,  чтобы они соединялись с нижней обвязкой шип\паз. Также я хотел, чтобы угловые стойки не мешали наложению как можно большей площадью одной балки обвязки на другую в углах. Поэтому сечение стойки сделал таким, как на рисунке 2, ниже.
Рис 2. Сечение угловой стойки
Соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Серым цветом на рисунке 2 выделены доски, которые на 50 мм длиннее невыделенной. В доске шириной 150 мм (она серая, рисунок 2) сделан выпил так, чтобы стойка встала в «Г» образное углубление в обвязке. Этот узел показан на рисунках 3-7, ниже. О том, как делается «Г» образное углубление в низней обвязке можно прочесть в предыдущей статье цикла Каркас из досок, выпил под угловое крепление.
3. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой
4. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой
5. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой
6. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Рис 7. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Собирается стойка так же как собиралась нижняя обвязка в предыдущей статье цикла. Соединение выполняется саморезами с шагом 200-250 мм, плюс пена либо клей. Крепление стойки к обвязке тоже на саморезы плюс пена или клей.
Выпил в угловой стойке под верхнюю обвязку
Когда стойки собраны, но не установлены, нужно сделать  выпилы и под верхнюю обвязку, как показано на рисунке 8, ниже.
Примечание: я об этом не подумал на этом этапе, и потом с трудом делал выпилы в уже установленных стойках.
Рис 8. Выпил в угловой стойке для соединения с верхней обвязкой
Но, когда бы не были сделаны выпилы (до установки стоек или после), верхнюю обвязку устанавливаем после установки всех стоек (и угловых, и рядовых).
Угловые стойки нужно очень тщательно выставить по уровню и хорошо закрепить временными укосинами, на фото (рисунок 9) это видно.  Укосины можно выполнить из любых обрезков, прибив их гвоздями к стойке и к нижней обвязке.
Рис 9. Закрепление установленных угловых стоек временными укосинами
Сборка и установка рядовых (не угловых) стоек
Рядовые стойки у меня получились трех видов:
тавровые;
Г-образные;
просто одинарные доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм.
Конструкция и виды рядовых стоек
Немного поясню, почему у меня получилось три вида стоек. Так как габариты внешней обшивки ЦСП 1200 мм , а шаг стоек 600 мм , то стыки плит  будут попадать через одну стойку, на эти стыки я и сделал тавровые стойки, она показана на рисунке 10.
Рис 10. Тавровая стойка
Тавровые стойки я делал  из двух досок шириной 100 и толщиной 50 мм. В одной сразу сделал выпил глубиной 100 мм, и вторую доску сделал короче другой но только на 50 мм. И получалось, что та доска что короче, с верхнего конца стойки выступала таким образом на 50 мм тем самым вверху создавалось углубление для доски верхней обвязки, а внизу получался шип 50\50\100 который вставлялся между двух досок нижней обвязки (шип виден на фото, рисунок 10).

Как сделать рамку для картины в деревенском стиле | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Деревенский дизайн — это идеальный союз старого и нового, который особенно понравится тем, кто ценит естественность. Теплота дерева, используемого в деревенском декоре, органично сочетается с переработанными и найденными предметами, и для многих его способность адаптироваться делает простой подход при оформлении дома.

Я возьму все обветренные сараи, которые найду, для проектов.Если вы ищете, то, возможно, вам повезет в поисках утильсырья, где собирают материалы после сносов; Мне даже повезло на Craigslist от компаний и домовладельцев, которые разбирают старые конструкции, перерабатывают и распределяют пиломатериалы для других. Из старых пиломатериалов можно сделать красивую полку или стол, и за эти годы я подарил много нестандартных деревянных рам для картин, подобных показанной выше.

Чтобы сделать каркас своими руками, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Определитесь с размером рамы.Мне нравится выбирать стандартный размер по нескольким причинам — вы можете найти дешевую раму в комиссионном магазине и изменить ее стеклянную панель. А когда это стандартный размер, легче найти произведение искусства, которое поместится в рамку. Тем не менее, если у вас есть произведение искусства нестандартного размера, которое нужно обрамить, всегда полезно знать, как сделать для него свою собственную рамку.

Проще всего попробовать вырезать все четыре стороны одной доски. Если вам необходимо использовать две доски (например, для большой рамы), убедитесь, что доски одинаковой ширины и глубины для симметрии, а скошенные углы совпадают.

Вы собираетесь пометить каждую часть своей рамки на доске, используя скоростной квадратик с углом 45 градусов и рулетку. Более короткий конец каждой секции будет внутренней частью вашей рамы и будет того же размера, что и желаемое произведение искусства / кусок стекла; тем длиннее будет внешний край. Эта фотография (которую я немного пометил в Photoshop) должна помочь вам понять, как я спланировал одну доску, чтобы создать простую рамку для изображения размером 8 x 10 дюймов.

Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать эти пропилы.Пильный диск будет снимать дополнительные 1/8 дюйма на отметке разреза, поэтому не забывайте повторно измерять доску перед каждым последующим распилом , чтобы внутренний край доски точно соответствовал желаемому размеру проема в раме.

Когда все четыре доски скошены под углом 45 градусов, выполните сухую подгонку, чтобы убедиться, что они подходят друг к другу, как ожидалось.

На этом этапе теоретически можно использовать столярный клей и L-образные кронштейны для усиления углов и получить идеальную раму.Было бы замечательно, если бы вы хотели пропустить стекло и поставить в рамку что-то, что не было картинкой.

Если вы кадрируете картину, я всегда предпочитаю вырезать пространство на задней внутренней стороне рамки. Это позволит разместить стекло и предметы искусства во вставке, что одновременно укрепит положение стекла и позволит раме плотно прилегать к стене.

Чтобы сделать эту выемку, вы воспользуетесь фрезером и фрезой, чтобы вырезать место для стекла и предметов искусства.Бита предназначена для скольжения по краю разрезаемой доски, что позволяет легко добиться ровной выемки по всему периметру.

После резки он будет выглядеть так.

Я использую устройство для стыковки печенья, чтобы соединить скошенные под углом 45 градусов края каждой доски. Снова соберите раму сухим способом и с помощью маркера или карандаша на обратной стороне рамы отметьте прямую линию через каждое соединение. Вы будете использовать эту отметку, когда будете выстраивать стыковщика.

Используйте устройство для стыковки печенья, чтобы сделать выемки на каждой доске. Деревянное печенье поместится в созданный вырез, а при сборке рамы будет использован столярный клей, чтобы закрепить их на месте.

Соберите раму на плоской поверхности и, если столярные изделия тугие, используйте резиновый молоток, чтобы собрать их заподлицо.

Как только клей высохнет и рама станет твердой, добавьте крепеж на заднюю сторону, чтобы рама могла использоваться.Пластины для ремонта надежно удерживают стекло и произведения искусства на ребристом крае рамы, а D-образные кольца и проволока позволяют повесить их.

Рама в деревенском стиле выглядит великолепно и как дома, когда она выставлена ​​на обозрение. Это будет выглядеть так, как будто вы заплатили много денег за эту красивую рамку!

Пользовательская рамка для фотографий DIY — сделайте ее любого размера, который вам нужен!

В этом посте я расскажу, как сделать фоторамку своими руками со стеклянной панелью и ковриком для вырезания на заказ!

Несколько лет назад к Рождеству я сделал своему папе индивидуальную рамку для картины для отпечатка, который он получил после того, как кто-то из его семьи скончался.

.

Папа какое-то время хранил этот отпечаток в свободной спальне с намерением обрамить его (но он был там так долго, что, я думаю, он как бы забыл о том, что с ним делать). Итак, я подъехал и забрал его, когда папа был на работе, чтобы он не знал, что я взял его.

.

Итак, на случай, если у вас есть старый предмет, который вам нужно обрамить, я поделюсь тем, как сделать индивидуальную рамку для изображения, которая будет соответствовать любому принту или изображению, которое вы хотите 🙂

.

А теперь отказ от ответственности: вы можете построить рамку для картины своими руками миллионами различных способов, но для этого я использовал скошенные углы, деревянные дюбели и фрезерованные края. Это полуавтоматический способ изготовления рам.

.

Если вам нужен более простой способ изготовления рамок для картин с помощью пилы и пистолета для ногтей, у меня есть руководство по 3 стилям простых плавающих рамок для картин своими руками.

.

Но, если вы готовы к дюбелям и маршрутизаторам, давайте приступим к строительству.Вот короткое видео и письменное руководство ниже.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробную информацию см. В политике раскрытия информации.

Для этой индивидуальной фоторамки «сделай сам» вам понадобится:

.

Шаг 1. Определите размер вашей нестандартной фоторамки

Размер рамки вашего изображения будет зависеть от размера изображения, которое вы обрамляете, и размера коврика, который вы хотите. Я поделюсь формулой, чтобы понять это.

.

Во-первых, вам нужны размеры картины, которую вы обрамляете, ширина коврика, который вы хотите вокруг картины, и, наконец, ширина дерева, которую вы хотите, чтобы ваши части рамы были. Тогда формула для длины вашей доски:

Ширина = ширина рисунка + (2 x ширина мата) + (2 x ширина рамки) — 3/4 ″

Высота = высота картины + (2 x высота мата) + (2 x ширина рамки) — 3/4 ″

.

Для справки, я сделал свой коврик шириной 3 дюйма с каждой стороны изображения, а для рамки я использовал 1x3s шириной 2 1/2 дюйма.

Итак, мои верхняя и нижняя части = ширина картины + 6 ″ мат + 5 ″ рама — 3/4 ″

И мои боковые части = высота картины + мат 6 ″ + рамка 5 ″ — 3/4 ″

.

Чтобы определить, сколько пиломатериалов вам нужно для каркаса, возьмите 2 x высоту сверху + 2 x ширину сверху.

Шаг 2: Вырежьте части рамки для фотографий своими руками

Я использовал Kentucky Coffee Wood для этой рамы и разрезал ее на доски 1x3s шириной 2 1/2 дюйма. Но для этого вы также можете купить 1×3 с полки.

Я отрегулировал угол скоса на своей торцовочной пиле на 45 градусов и вырезал 2 части, НЕ параллельными углам, чтобы общая длина (от длинного конца до длинного) равнялась ширине из шага 1.

.

Затем так же отрезаю 2 части, но длиной, равной высоте из шага 1.

Шаг 3. Просверлите отверстия под дюбели в углах рамы

Затем я хорошо отшлифовал все доски (сейчас это проще сделать, прежде чем начинать сборку) и использовал зажим для дюбелей 3/8 ″ , чтобы просверлить отверстия для дюбелей на 3/4 ″ в каждый угол.

.

Как всегда, при сверлении дюбелей убедитесь, что ваши отверстия СООТВЕТСТВУЮТ. Они должны быть идеально выровнены, иначе ваша рамка для фотографий, сделанная своими руками, будет кривой или неквадратной. Вы можете получить более подробную информацию об этом в моей дверной стойке шкафа DIY здесь.

.

Я выровнял край моего зажимного приспособления для дюбелей во ВНУТРЕННИЙ угол скоса на каждой детали и закрепил на месте, пока просверливал отверстия.

Просто убедитесь, что вы всегда выстраиваете приспособление в одном и том же месте на каждой детали.Когда все отверстия будут просверлены на концах каждой детали, пора склеить.

Шаг 4. Склейте рамку для фотографий своими руками

Приклеивание всегда вызывает небольшой стресс. Так что для этого удобно иметь вторую пару рук, если это возможно. Я наносил клей на один угол за раз, чтобы у меня было время собрать все вместе.

.

Я приклеил каждый угол, убедился, что он попал в отверстия, и вставил дюбеля . Затем сжал все, что мог. Вы можете видеть в видео, которым я поделился выше, что я начал с одного угла и продолжил свой путь.

После того, как все дюбели вставлены в свои отверстия, я использовал длинные зажимы для труб, которые помогли мне плотно соединить все вместе и сделать их красивыми и квадратными.

Ремешок с храповым механизмом или один из этих зажимов для фоторамки кривошипного типа тоже подойдет, если у вас нет трубных зажимов.

Шаг 5: Проведите декоративную кромку вдоль рамы (дополнительно)

Когда клей высох, я хорошо отшлифовал углы, чтобы избавиться от остатков клея от выдавливания, затем вставил фрезерную фрезу Roman Ogee в мой фрезерный станок и прошел по внешним краям, чтобы немного отполировать. декоративная деталь.

Это совершенно необязательно. Вы можете оставить края плоскими и квадратными ИЛИ использовать что-то еще, кроме римского Ogee. Это чисто декоративный элемент, поэтому решать вам, как и если вы это сделаете.

.

Но примечание сбоку: при фрезеровке таких кромок снаружи, идите против часовой стрелки.

.

Для получения дополнительной информации о маршрутизаторах и способах их использования, ознакомьтесь с этим руководством по маршрутизатору.

Шаг 6: Маршрутная шпонка для стекла

Если вы думаете об этом принте как о сэндвиче, то он будет стеклянным спереди, матовым картоном и печатью посередине и задним картоном с обратной стороны.

.

Стекло, которое я собирался использовать (подробнее об этом позже), было 1/8 дюйма толщиной, матовая доска и печать были незначительными (слишком тонкими, чтобы иметь значение), а задняя панель была всего лишь 1/4 дюйма фанеры, которая у меня оставалась в магазин. (Вы также можете использовать картон, если бы у вас не было фанеры.)

.

Итак, мне нужно было прорезать канавку в ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ВНУТРИ рамы глубиной примерно 3/8 дюйма, чтобы все входило в раму и было на одном уровне с обратной стороны.

.

Для этого я использовал зубчатую коронку в моем маршрутизаторе .

.

Этот конкретный, который я использовал, регулируется по разной ширине, но я разрезал свой на 3/8 дюйма в ширину. Я просто снимал понемногу, пока он не достиг глубины 3/8 дюйма. ПРИМЕЧАНИЕ: проложите внутренние края здесь по часовой стрелке.

Особенность зубчатых насадок заключается в том, что они имеют закругленные углы. Итак, я использовал стамеску и тщательно обработал углы. ИЛИ, оглядываясь назад, вы могли бы провести эти кролики перед сборкой, чтобы не использовать долото здесь.

Шаг 7. Обрезка матовой доски

Теперь сама рама закончена (кроме собственно отделки — краска, морилка, поли. Я покрыл свой три слоя поликрила. Пока он высыхал, я разрезал матовую доску.)

.

Последнее, что нужно сделать, это разрезать доску мата. Вы можете купить маты стандартных размеров, предварительно вырезанные, в любом магазине для рукоделия или даже в Интернете. Но из-за того, что у меня был такой большой отпечаток, предварительно вырезанный коврик стоил около 60 долларов, и это был даже не тот размер, который я хотел.

.

Итак, я только что купил матовую доску за 10 долларов в Hobby Lobby и вырезал отверстие для печати с помощью точного ножа (карманный нож тоже подойдет). Их действительно удобно использовать, когда вам нужен нестандартный размер, который нельзя купить стандартного.

Я обрисовал и вырезал доску по общему размеру, который должен был быть для матовой доски, чтобы поместиться в паз, начиная с шага 6. Затем измерил и разметил по 3 дюйма с каждой стороны и вырезал отверстие для печати.

.

После того, как отверстие было вырезано, я приклеил углы отпечатка к задней части мата, чтобы все было выровнено и так и оставалось.

Шаг 8: Установите Print and Finish

А теперь пора собрать все воедино. Я заказал кусок стекла для фоторамки в местном отделении стекла, чтобы он вошел в паз, вырезанный на шаге 6.

Закажите его немного меньше, чем точное отверстие, потому что вы не сможете разрезать стекло слишком легко, если оно слишком велико.Если он слишком большой, вам нужно будет вырезать раму, пока она не встанет на место. И это воняет, так что избегайте этого, если возможно, ха-ха.

.

Обратите внимание, что во многих магазинах с большими коробками вы также сможете вырезать стеклянные кусочки нестандартного размера, если вы не знаете, где это место.

.

Получив стекло, я поместил его в канавку, затем поместил мат и распечатал его, затем вырезал кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма, который у меня был в магазине, чтобы он поместился в канавку.Если для этого нет фанеры, подойдет и хороший жесткий картон.

Наконец, я прикрепил эти (я не уверен, как они называются) «тряпки для держателей фоторамок» по краю задней стороны рамы, чтобы они удерживали изображение и подложку на месте.

Теперь осталось повесить раму. Если бы у меня была фреза для шпоночного паза, я бы с удовольствием применил ее здесь, но у меня ее нет.

.

Итак, вместо этого у папы были два маленьких винта с ушком и металлический каркас, висящий на шпагате.Мы вставляем по одному рым-винту с каждой стороны рамы и связали шпагат между двумя, чтобы повесить.

Мне очень нравится внешний вид декоративной кромки и скошенных углов.

Изготовление рамок для картин на заказ — это действительно довольно простой проект, если вы определитесь со своими размерами, и он может сэкономить вам СОТНИ долларов по сравнению с покупкой рамок, изготовленных на заказ.

.

Процесс один и тот же, независимо от того, какую ширину вы выберете для рамки, или коврика, или размера вашего изображения, поэтому его очень легко настроить, как бы вы ни хотели, если вы можете немного выполнить базовую математику.

.

Так что, если вы готовы приступить к строительству или хотите сохранить его на потом, не забудьте закрепить этот пост!

До следующего раза, счастливого строительства! 🙂

Как сделать рамку для фотографии (Руководство DIYer’s)

Фото: istockphoto.com

Что такое искусство? Критики и философы могут обсуждать этот вопрос бесконечно, но мы думаем, что это довольно просто: если вокруг него есть рамка, то это искусство! Менее просто — но не настолько сложно, чтобы вам не стоило пробовать — создать собственную рамку для изображения.Начинающим мастерам по дереву нравится этот проект, и для многих других он может стать отличной экономией. Всего за выходные, если у вас есть доступ к нескольким основным инструментам, вы можете сделать рамку для картины, чтобы сохранить ее на всю оставшуюся жизнь.

Инструменты и материалы

Следующие шаги применимы в общем случае, независимо от того, какой сорт дерева вы хотите использовать (или иметь под рукой) или какого размера вы хотите, чтобы рамка была. Но для простоты в этом уроке мы предположим, что вы собираетесь построить рамку для рисунка 11 ″ x 14 ″ из ​​кленовой доски 1 ″ x 4 ″, имеющей длину 4 фута.

Шаг 1

Установив настольную пилу на 1-1 / 2 ″ (от лезвия до забора), разорвите деревянную доску на две части длиной 4 фута. Они должны быть точно такой же ширины, поэтому проденьте более широкую из двух через настольную пилу второй раз. (Конечно, если вы хотите, чтобы рама была шире или уже, вы бы установили настольную пилу соответствующим образом.)

Шаг 2

С помощью фрезера вырежьте шпунт 1/2 ″ x 1/2 ″ — то есть прямолинейный паз — вдоль одной из длинных сторон каждой из двух частей.Картина будет лежать напротив шпунта, поэтому, если вы собираетесь обрамлять предмет (или использовать мат) значительной толщины, приспособьте его, создав более широкий шпунт.

Шаг 3

Используйте торцовочную пилу, чтобы обрезать один конец обеих досок под углом 45 градусов, следя за тем, чтобы фальц проходил вдоль того, что должно стать внутренней частью рамы. Другими словами, как только вы закончите вырезать угол на каждой доске, ребристые края должны быть напротив более длинной (и более заостренной) стороны.

Step 4

Измерьте более длинную сторону изображения, которое вы собираетесь обрамить; добавьте 1/16 ″ к этому размеру. Затем выберите одну из двух досок и перенесите полученное общее измерение на ее сторону с пазом, отмечая расстояние. Здесь отрежьте под углом 45 градусов, на этот раз в направлении, противоположном первоначальному срезанию под углом. Затем поместите вторую доску поверх той, в которой вы только что вырезали второй угол. Отметьте вторую доску, затем разрежьте ее так, чтобы получилась пара одинаковых частей.На двух оставшихся частях повторите процесс измерения, маркировки и резки, на этот раз используя в качестве ориентира более короткую сторону изображения, которое нужно обрамить. Убедитесь, что сторона с пазом находится внутри рамы.

Шаг 5

Соберите четыре детали прямоугольной формы, не забывая всегда располагать канавку фальца внутрь. Нанесите столярный клей на каждое соединение, затем скрепите детали вместе с помощью гвоздей. Два гвоздя рядом с каждым внешним углом подойдут.Немедленно сотрите излишки клея. Дайте высохнуть в течение ночи.

Шаг 6

Отшлифуйте рамку рисунка, затем сотрите опилки влажной тканью. Как только вы дадите древесине достаточно времени для полного высыхания, можно безопасно применять выбранную вами отделку. (Если вы строите из красивой древесины, я рекомендую закончить ее льняным маслом.) Закончив работу, переверните ее так, чтобы задняя (шпунтованная) сторона была обращена вверх. Вставьте в рамку кусок стекла, обрезанного по размеру, затем положите картину на стекло лицевой стороной вниз и положите на нее подложку.У вас есть несколько способов закрепить все на месте, включая точки остекления или штифты.

Поздравляем, вы создали шедевр. Возможно, вы даже решите полностью отказаться от изображения, потому что сама рамка — настоящее произведение искусства!

В чем разница в типах деревянных каркасов? (Натуральное дерево против шарнирного тополя против МДФ)

Хотя рамы для картин могут быть сделаны из дерева или металла, когда компания делает деревянную раму, она, скорее всего, сделана из одного из трех типов материала: натурального дерева, шипованного тополя или древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). Но в чем разница между этими тремя?

Хорошая новость в том, что все они в той или иной форме из дерева. Некоторые из них, например МДФ, могли пройти немного больше обработки, чем другие, но это все еще древесина. Хотя это один и тот же материал, по крайней мере, в базовой форме, каждый тип имеет свои отличия по качеству, стоимости и эстетике.

Возможно, у вас уже есть предпочтения или вы не знаете о различиях. В любом случае, мы здесь, чтобы развеять мифы и упростить понимание.Надеюсь, прочитав это, вы лучше поймете, какой стиль вы предпочитаете заказывать.

Натуральное дерево (продается в Frame It Easy как Dayton)

Натуральное дерево — это именно то, что звучит; древесина, практически не имевшая модификации .

Несмотря на то, что этот вариант не такой экологичный *, как другие, он по-прежнему очень популярен. И хотя обычно он дороже, некоторые все же предпочитают его из-за его более высокой эстетической ценности.

Кроме того, если вы очень разборчивы в отношении рисунка волокон на раме и хотите, чтобы он был единообразным, натуральное дерево может быть не лучшим выбором.

Поскольку рисунок зерна естественный, это означает, что невозможно сделать его ровным или однородным. Кроме того, нет двух одинаковых рисунков, и могут быть уникальные особенности, такие как сучки или бороздки. Таким образом, вы можете заказать один и тот же продукт дважды у одного и того же поставщика, и рамы будут выглядеть немного иначе.

Это может быть хорошо или плохо, в зависимости от ваших предпочтений. Некоторым действительно нравится уникальный узор, а другим — нет. Но вы нас знаете; мы хотим, чтобы вы были счастливы, поэтому, узнав все «за» и «против», вы сможете принять собственное решение.

Здесь, в Frame It Easy, наши рамы из натурального дерева изготовлены из тополя, который является обычным деревом, которое встречается по всей восточной части Соединенных Штатов. С ним легко работать, и он часто используется в мебели и кухонных шкафах.

* Хотя сами каркасы из натурального дерева не перерабатываются, при выборе материала с соблюдением устойчивых методов ведения лесного хозяйства все же в какой-то степени учитываются экологические соображения. Здесь, в Frame It Easy, мы выбираем поставщиков, сертифицированных Sustainable Forestry Initiative, организацией, которая сотрудничает в области сохранения лесов.Мы также делаем пожертвования некоммерческой организации One Tree Planted, чтобы поддержать посадку новых деревьев по всей территории Соединенных Штатов.

Тополь с шарнирным соединением (продается в Frame It Easy как «Дерби» и «Грэнби»)

Здесь вы можете спросить, чем отличается натуральный древесный тополь от его шипованного аналога. Оба изготовлены из одной породы дерева, так есть ли разница, по крайней мере, существенная? Ну да, есть.

Шипованный тополь — это золотая середина между натуральным деревом и МДФ, так как соединяет вместе детали из переработанной древесины .В него были внесены некоторые изменения или модификации, но это далеко не до степени МДФ.

Сращенный на пальцах тополь изготавливается путем склеивания различных кусков натуральной древесины вместе для создания единого деревянного бруса. Они склеиваются концевыми деталями, называемыми суставами пальцев (отсюда и название), а затем покрываются пленкой с декоративным рисунком.

Хотя это может показаться менее привлекательным, чем натуральное дерево, у него есть много преимуществ.

• он более экологичен, так как перерабатывает кусочки натурального дерева.
• он прочный и легкий; менее подвержен короблению.
• отлично смотрится на стене и всегда будет иметь одинаковый цвет и узор.

Поскольку тополь с шипами является конструкционной породой, он более рентабелен, чем натуральное дерево. Кроме того, он менее подвержен короблению и скручиванию, что может сэкономить вам некоторые работы по техническому обслуживанию.

Ламинированное покрытие также закроет любые дефекты / несоответствия в деревянных деталях и будет иметь однородный зернистый узор на нем.Если ваша главная забота о консистенции, мы определенно рекомендуем заказать разновидность обернутой древесины.

МДФ (в настоящее время не продается в Frame It Easy)

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) является наиболее сложной из трех типов. Хотя технически это дерево — по крайней мере, на самом базовом уровне — его изготавливают путем объединения небольших кусков опилок вместе с воском или смолой , а затем обертывания их декоративным ламинатом.

Это определенно ближе к пальчатому тополю vs.натуральное дерево, так как оба изготовлены из переработанных деревянных изделий, и оба будут покрыты однородной декоративной пленкой. Повесившись на стену, вы, скорее всего, не заметите разницы между ними с эстетической точки зрения.

МДФ, как и тополь с шипами, также является более экологически чистым выбором из-за того, что вы перерабатываете куски дерева, а не просто вырубаете больше деревьев для производства продуктов.

Кроме того, он не требует особого ухода, что означает, что он с меньшей вероятностью потрескается и деформируется, а также разбухнет при намокании.

Какой тип деревянной рамы выбрать?

У всех трех разновидностей есть свои преимущества и недостатки, поэтому трудно сказать, какая из них лучше. Вместо этого вы должны спросить себя, что лучше всего подходит для ваших приоритетов.

Если вы хотите получить массивную древесину необработанного качества и не беспокоитесь о более высокой стоимости и возможностях вариаций, тогда натуральное дерево будет вашим лучшим выбором.

Может быть, вы предпочитаете, чтобы продукт был переработан и имел более стабильный внешний вид.В этом случае лучшим выбором будет тополь с пальцами.

Опять же, нет правильного или неправильного ответа, и все зависит от того, что лучше всего подходит для вас.

Для получения дополнительной информации обо всех доступных фреймах посетите наши информационные страницы о стилях фреймов.

DIY фоторамка, сделанная из дерева поддонов

Это, безусловно, самый простой проект поддонов, который я когда-либо делал, но это не значит, что он не один из лучших! Эта деревенская рамка для картин, сделанная своими руками из поддонов, создает идеальный оттенок очарования фермерского дома.Какой отличный подарок к любому празднику или особому случаю! Эти рамки также добавят шарма любой свадьбе в деревенском стиле.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы что-то купите, перейдя по одной из моих ссылок, я получу комиссию от продажи. Это не будет стоить вам ни цента дороже и позволит мне бесплатно делиться с вами своими идеями. Вы можете увидеть мое полное раскрытие здесь. Спасибо за поддержку моего блога!

Расходные материалы для рамок для поддонов:

Pallet Picture Frame Инструкции:

Шаг 1) Вырежьте поддон из дерева.Вырежьте 3 доски 12 ″ и 2 доски 9 ″. Если вы решите покрасить или окрасить рамку для картины, проще всего сделать это с досками, прежде чем скреплять ее гвоздями. Это мой любимый цвет пятен!

Шаг 2) Поместите 3 доски шириной 12 дюймов рядом.

Шаг 3) Поместите 2 доски 9 ″ сверху, как на фото выше.

Шаг 4) Прибейте поддоны вместе с помощью гвоздя и гвоздей 1 ″.

Шаг 5) Убедитесь, что вы прибили поперечную доску к каждой из 3 досок.Это то, что скрепит вашу раму.

Шаг 6) Переворачиваем рамку и притачиваем к спинке джут для вешалки.

Шаг 7) Используя E6000, приклейте зажим к фоторамке поддона, удерживая вашу фотографию. Дать высохнуть

Шаг 8) Закрепите фотографию на рамке и наслаждайтесь.

Мне нравится, как получился этот проект! Мне не терпится создать разные версии этой рамы, покрасив или протравив древесину поддона. Они определенно станут одним из моих любимых подарков своими руками, и я надеюсь, что он станет одним из ваших!

Каждый из вас вдохновляет меня, и Я ХОЧУ видеть работу, которую вы создали.Не стесняйтесь поделиться со мной в Instagram, Twitter или Facebook. И, как всегда, не забудьте подписаться на Diva Of DIY на Pinterest и подписаться на нашу БЕСПЛАТНУЮ информационную рассылку, чтобы получать последние проекты прямо на ваш почтовый ящик!

Фонарь в деревенском стиле: простой и доступный с 2×4

Как сделать журнальный столик из поддонов

25 простых подарков ручной работы на каждый случай

Как сделать уникальный холодильник: поилка из поддонов на открытом воздухе

Подвесная рама для деревянных палочек

Признаюсь, этот проект слишком долго был в моем списке дел !! И я не знаю, почему я просто не сделал это, потому что это один из самых быстрых проектов в истории! Мне понравилось делать эту подвесную рамку из дерева своими руками, и она получила огромный отклик в Instagram, поэтому я составил для вас быстрое пошаговое руководство.

Вот несколько изображений, чтобы вы могли закрепить эту идею на будущее. Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Отпечатки инженера

Я использовал этот метод для нескольких разных отпечатков, и мне он очень понравился! Во-первых, я использовал его на больших инженерных гравюрах на нашу молодежную тематику. Принты инженера СУПЕР ДЕШЕВЫЕ !! Они напечатаны на тонкой бумаге в черно-белом цвете, но это может быть именно то, что вам нужно. Это было напечатано 18 × 24 и стоило менее 2 долларов на печать.У меня есть информация о других способах повесить инженерную печать на этот пост (один из моих первых вирусных постов!), Giant Picture for Cheap.

Новая тема YW (Тема Общества молодых женщин 2019)

Этот отпечаток новой темы YW, созданной в 2019 году, взят из пакета, который я купил у Stately Type. Это лист для раскраски, который я просто превратил в большой инженерно-технический принт, а затем девочки раскрасили его во время планирования.

Готовые оттиски

Другие отпечатки, которые я использовал в этих проектах, были из магазина etsy Print It Engineer.Отпечатки очень качественные, на красивой плотной бумаге, и мне нравится их современный вид. Отпечаток благодарности вместе с оттисками Живого Христа от Print it Engineer (и в прошлом я также получал от них несколько распечаток плаката, вы можете увидеть, как я их оформлял: большие оттиски моей Церкви Иисуса Христа )

Как сделать деревянную подвесную раму

Вам понадобится:

-отпечаток выбора

— древесина на выбор (есть 2 техники, одна использует 1×2, а другая — тонкие обрезные доски)

–упаковочная лента (поверьте)

— степлер (ЛЮБЛЮ этот, его так легко нажимать)

—винт для подвешивания

Сначала вам нужно решить, какую технику вы хотите использовать.Вы можете либо использовать доску 1 × 2 и прикрепить ее к передней части отпечатка, либо вы можете использовать 2 тонкие обрезные доски и расположить отпечаток между ними. Я использовал оба пути! 1 × 2 немного тяжелее, но дает более «здоровенный» вид. Тонкие доски делают распечатку ровной (вместо небольшой дискеты)

Далее, какую бы технику вы ни выбрали, вам нужно обрезать доски на 2 дюйма шире, чем ваш отпечаток (так, чтобы с каждой стороны был выступ 1 дюйм). Для досок 1×2 вам понадобятся 2 доски (одна сверху и одна снизу), а для тонких обрезных досок вам понадобится 4 доски (по 2 в каждом сэндвиче, поэтому 2 сверху, 2 снизу).Потом их можно окрасить или при желании покрасить.

Теперь положите доску и отпечаток лицевой стороной вниз. Используя кусок упаковочной ленты, немного короче ширины вашего отпечатка, приклейте нижнюю часть отпечатка туда, где половина ленты находится на отпечатке, а половина — на доске. Необязательно быть точным. Это особенно важно, если вы используете дешевую инженерную печать. Лента сделает ваш отпечаток более прочным и менее подверженным разрывам.

Деревянная подвесная рама 1 × 2

Если вы используете 1×2, вы на этом этапе прикрепите свой отпечаток к рамке.Вы хотите, чтобы скобы находились в верхней части доски, ближе всего к отпечатку, чтобы он не стал «гибким». Повторите то же самое для другого конца отпечатка. Затем вы можете перейти к разделу «Повесьте шпагат».

Деревянная подвесная рама для тонких досок

Если вы используете тонкие обрезные доски, после того, как вы наклеите отпечаток на одну доску, вы возьмете вторую доску и «сэндвич» с вашим отпечатком:

Затем вы вставите эту доску скобами в другую доску, зафиксировав отпечаток между ними.

Здесь вы можете увидеть, как проходит печать между двумя досками:

Подвес на деревянной раме на шпагате

Независимо от того, какой метод доски вы использовали, вы можете повесить свои доски на шпагат. СОВЕТ для профессионалов: если ваш шпагат изогнулся из-за наматывания на катушку, вы можете полностью прогладить его ровно и прямо 😉 Я просто несколько раз обернул шпагат вокруг одного конца верхней доски, а затем завязал его на месте. Повторяется с другой стороны. Чтобы сделать его более надежным, я прикрепил скобами заднюю часть, где он был намотан на доску.

Вот и все !! Вешай и наслаждайся!

Рамки для фотографий и картин своими руками

Если вам нравятся идеи рамок и печати, возможно, вы захотите проверить:

США нестандартные рамы для картин, молдинги, рамки для плавания, подкладки, деревянные подрамники и жикле на холсте Репродукции изобразительного искусства

Q1: Могу ли я заказать рамку для картины без заказа каких-либо распечаток?
Да, просто выберите желаемый профиль, выберите ширину и высоту и добавьте его в корзину.

Q2: Могу ли я заказать профилированные детали вместо соединенных рам?
Да, просто нажмите на профиль и в основной форме заказа найдите ссылку «Литье по длине».

Q3: Насколько большим будет конечный продукт после того, как моя фотография будет помещена в рамку?
Есть кое-что, что люди могут не учитывать, так это то, что после того, как вы добавили рамку вокруг своей работы, вся часть может стать больше, чем вы этого хотели.

Наш калькулятор фоторамки рассчитает размер всей детали, включая рамку, коврик и / или подкладку.Сначала измерьте свое произведение и выберите рамку. Введите размеры изображения в поля. Если вы добавляете лайнер, вам не нужно беспокоиться о пересчете размеров — все это делается за вас.

После того, как вы закончите создавать свою собственную рамку для изображения, вы увидите измерение рядом с раскрывающимся списком «ширина рисунка». Это размер всей детали, помещенной внутрь рамы (от внешних краев рамы).

Q4: Каковы стандартные размеры рамок для картин?
4 дюйма x 6 дюймов
5 дюймов x 7 дюймов
8 дюймов x 10 дюймов
8.5 дюймов x 11 дюймов
9 дюймов x 12 дюймов
10 дюймов x 13 дюймов
11 дюймов x 14 дюймов
12 дюймов x 16 дюймов
14 дюймов x 18 дюймов
16 дюймов x 20 дюймов
18 дюймов x 24 дюймов
20 дюймов x 24 дюйма
22 дюйма x 28 дюймов
24 дюйма x 30 дюймов
24 дюйма x 36 дюймов
32 дюйма x 40 дюймов

Q5: Как очистить раму?
Большинство наших рам сделаны из дерева, поэтому со временем их можно повредить, если чистить их обычными бытовыми чистящими средствами. Лучший способ чистить раму — регулярно протирать ее пылью, предотвращая скопление мусора. Кроме того, вы можете очистить его тканью из микрофибры или теплой водой.

Стекло можно мыть с помощью средства для мытья стекол или воды.

Q6: Что такое раввин?
Кролик (произносится как «кролик») — технический термин, обозначающий пространство за краем рамы. Это пространство должно быть достаточно большим, чтобы вместить все, что обрамляется, работу, основу, маты и оргстекло. При оформлении трехмерных объектов, таких как ткань или сувениры, важным фактором является размер шпунта. Выбор рамы с подходящим фальцем — важная часть работы профессионального мастера.

Q7: Имеются ли в ваших металлических каркасах зажимы для плотного прилегания к стеклу / плексигласу?
Да. Мы включаем все необходимое оборудование, включая зажимы. Заказать онлайн: Пружинные / нажимные зажимы оптом.

Q8: Какова толщина стандартного оргстекла?
Используемые нами листы оргстекла имеют толщину 0,118 дюйма.

Q9: Что такое смещения холста или Z-скобки?
Металлические зажимы смещения холста или смещения холста используются для удержания произведений искусства в рамах или для строительных проектов.Они представляют собой металлические кусочки с отверстием для винта на одном конце, а иногда и на другом. Они используются при установке растянутого холста в раму с неглубоким фальцем, а также полезны для обрамления теневого бокса. Заказать онлайн: Offset Clips

Q10: Могу ли я заказать матовые доски Custom Cut Frame MatBoards?
Да, чтобы заказать, щелкните здесь: Custom Cut Frame MatBoards

Q11: Что произойдет, если отправленное вам искусство будет повреждено?
К сожалению, мы не можем предложить компенсацию за повреждение или утерю материалов, предоставленных заказчиком.Мы настоятельно рекомендуем вам застраховать любые ценные произведения искусства на полную стоимость до их отправки нам.

Q12: Как заказать образец уголка рамки?
Просто нажмите на данную лепнину или профиль, и вы увидите ссылку для заказа угловых образцов: См. Ссылку «Нужен … образец?» в конце подробностей профиля.

Q13: Поставляются ли рамы уже собранными или вы предлагаете рамы для сборки.
Мы отправляем соединенные готовые рамы, если это деревянная рама.Для металлических рам в зависимости от размера мы можем отправить их в разобранном виде, но мы предоставим все необходимое оборудование, а сборка металлических рам — простой процесс.

Q14: Вы делаете составные рамы?
Да, мы предлагаем два, три или даже четыре слоя составных рамок онлайн. Для заказа начните с внутренней рамы, выбрав размер изображения. Вы можете заказать больше внешних рамок, оценив их размер. Внешний размер внутренней рамки будет размером нового изображения при заказе новой внешней рамки.При заказе штабелированных рамок в блоке для заметок напомните нам, что они предназначены для штабелированных рамок, а при резке мы следим за тем, чтобы рамки идеально подходили друг к другу. Наилучший результат будет, когда высота внутреннего каркаса будет равна или меньше шпунта рамки выдры.

Q15: Как мне измерить мои работы при заказе рам в Интернете?
Пожалуйста, прочтите эту страницу: КАК ИЗМЕРИТЬ ВАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Q16: Как я могу заказать пробковую доску нестандартного размера или раму для доски объявлений?
Посетите нашу страницу изготовления рамы для картин, нажмите на деревянный или металлический профиль, выберите размер доски и в качестве основы выберите пробковый пенопласт.Вы увидите стоимость выбранного вами размера.

Q17: Что такое лайнер?
Вкладыши (также называемые льняными вкладышами) представляют собой обтянутые тканью молдинги, используемые внутри внешнего молдинга в рамной конструкции. Подкладка не полностью закончена, поэтому она не будет использоваться в качестве единственного молдинга для каркаса. Лайнеры часто используются вместо циновок на холстах в рамах или картинах, написанных маслом, для которых не требуется стекло.

Подкладки служат примерно для той же цели, что и коврик, отделяя произведение от рамы.Заказать онлайн: Linen Liners

Q18: Предлагаете ли вы услуги подвешивания?
К сожалению, мы не предлагаем услуги по развешиванию.

Q19: Какой наполнитель вы рекомендуете для рамок для картин?
Мы используем шпатлевку для отверстий и углов Amaco, которая является идеальным заполнителем для рам для картин, а также для заделки трещин и щелей в деревянной мебели.