Как посадить сад осенью своими руками: Осенняя посадка саженцев пошагово — инструкция | Своими руками
Осенняя посадка саженцев пошагово — инструкция | Своими руками
Не могли бы вы дать пошаговую инструкцию посадки плодовых деревьев. И когда это лучше делать: осенью или весной?
Олег Иванович БОБКОВ, г. Тверь
Споры о лучших сроках посадки деревьев – весной или осенью – никогда не утихают. У каждой стороны своя правда, аргументированная ссылками на климат, почву того или иного региона, знаниями и умениями садовода. Я лишь хочу высказать свое мнение по этому поводу. Если кратко, то лучшее время заняться садом – осень!
ПОЧЕМУ ОСЕНЬ?
Саженцы осенние легче приживаются
Осенняя посадка более эффективна по следующим причинам. Прежде всего саженцам требуется меньший уход – посадили, полили и все. А вот весной придется делать это неоднократно, да еще и бороться с сорняками.
Больше гарантий будущего успеха: осенью питомники только приступают к реализации саженцев, и на это у них много времени (практически вся осень). Вы можете проехать на место выращивания и своими глазами убедиться, что предлагаемые саженцы в будущем и впрямь превратятся в высокоурожайные деревья с вкусными плодами.
Саженцы чаще продаются с листьями и свежими корнями, по которым можно судить о состоянии растений, которые в эту пору свежие и юные.
Легче транспортировать: глубокой осенью саженцы больше времени держат влагу, земля на корнях не пересыхает столь быстро, как весной, а потому можно перевезти их на большее расстояние.
Нет вредителей и болезней: высадив саженцы осенью, вы избегаете необходимости смотреть за «жучками и паучками», не помешают и болезни -все возбудители давно отправились на «зимние квартиры».
При осенней высадке саженцев времени сделать это не спеша и основательно больше.
Практика показывает, что деревца, посаженные осенью, лучше приживаются.
Есть время на восстановление посадок, если из-за форс-мажора (например, сильных морозов) произойдет гибель части саженцев.
Однако, решив сажать деревья осенью, стоит помнить, что лучшие сроки для этого надо искать не в календаре. Здесь следует смотреть на текущие условия конкретного года, которые складываются от начала листопада до снижения температуры воздуха до минусовых отметок. Ориентиры такие: в средней полосе осеннюю посадку проводят с середины сентября до середины октября, ближе к северу – с начала сентября до начала октября, в южных регионах – с октября и до середины ноября.
Читайте также: 5 мифов и ошибок о посадке саженцев плодовых деревьев
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСАДКЕ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА
ШАГ ПЕРВЫЙ: ВЫБОР МЕСТА, ГДЕ БУДУЩЕМУ ДЕРЕВУ ПРЕДСТОИТ РАСТИ.
Делать это необходимо с фантазией и воображением. Дело в том, что большинству начинающих садоводов довольно трудно представить себе, во что через 5-8 лет превратится небольшой саженец и сколько потребуется места для его кроны. Не спешите, ведь решение порой принимается на десятилетия вперед. Набросайте на листке бумаги план участка и обведите контур будущего дерева, представьте, как оно будет себя чувствовать и не станет ли мешать проводам, не «полезет» ли мощная корневая система в подвал. Подумайте об освещенности: не будут ли постройки отбрасывать тень на деревце, а само оно не станет ли обделять солнцем грядки с овощами и клумбы с декоративными культурами? Не забудьте также учесть господствующие ветры и глубину залегания грунтовых вод. Наличие любого из этих факторов делает выбираемое место неприемлемым.
ШАГ ВТОРОЙ: ПОДГОТОВКА ЯМЫ.
Ее копают за 1,5-2 месяца до посадки. Сначала снимают дернину, которую после посадки кладут на место, что предотвращает эрозию почвы. Затем отдельно укладывают вынутую плодородную почву и землю из нижних слоев. В яму заливают несколько ведер воды, чтобы насытить почву влагой, а заодно проверить ее водопропускную способность. Землю из ямы перемешивают с древесной золой (полведра) и компостом (перегноем) – 2-3 ведра.
Размеры ямы ориентировочно такие: для груш и яблонь – глубина 60-70, диаметр – 80-90 см; слив и вишен – соответственно 40 и 70-80 см. И это минимальные размеры – больше можно, а меньше нет! Дело в том, что часто можно наблюдать, как высаженное дерево прекрасно развивается 2-3 года, а затем словно замирает. Объясняется это тем, что в это время оно питалось теми удобрениями, которые заложили при посадке, а после «уперлось» в малоплодородные слои и начало голодать. Поэтому старайтесь обеспечить зеленого «друга» максимальным запасом питания.
ШАГ ТРЕТИЙ: ПОДГОТОВКА ДЕРЕВА К ПОСАДКЕ.
Осмотрите саженец, удалите сломанные, больные, высохшие корешки и ветви. Срежьте также ветви, направленные внутрь, и те (если они есть), что растут ниже места прививки.
За несколько часов до посадки обильно пролейте землю возле дерева, чтобы корни набрались влаги, а грунт не обсыпался с них.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСАДКА.
Аккуратно опустите саженец в подготовленную яму, старясь ориентировать его ветви по тем сторонам света, к которым оно привыкло. Неспешно и осторожно засыпьте подготовленным грунтом. При этом по мере наполнения землей яму стоит поливать водой – это позволяет грунту плотнее облегать корни и сразу заполнять пустоты. Почву уплотняйте, но не топчите ногами, а просто надавливайте – это сбережет корни.
Читайте также: Посадка саженцев семенами – чтобы сад был морозоустойчивым
ШАГ ПЯТЫЙ: УХОД.
Помните: после посадки все только начинается, поэтому будьте готовы к тому, что как минимум еще 2 года предстоит ухаживать за деревцем. Хорошенько полейте его. Вбейте в землю 2-3 колышка и привяжите саженец – подобная опора пригодится до середины следующего сезона. Замульчируйте компостом землю у саженца слоем 15-20 см. Это и утепление корней на зиму, и дополнительные удобрения весной.
Весной взрыхлите почву вокруг саженца, перемешайте с компостом и держите под наблюдением. В это время деревцу необходимы поливы, подкормки и борьба с вредителями и болезнями.
Совет
Если требуется пересадить деревце, обкопайте его на расстоянии не менее 40-50 см от ствола на глубину штыка лопаты, слегка пошевелите и продолжайте подкапывать по кругу, стараясь не повредить корней. Достаньте дерево и положите на подстилку, не стряхивая почву с корней. Если требуется транспортировка, то оберните корни брезентом и завяжите выше корневой шейки.
ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ
Описание некоторых просчетов, приведенное ниже, позволит избежать их.
Неправильно выбран срок посадки: если сделать это рано, то саженец не успеет подготовиться к морозам. А если запоздать, то деревце просто не успеет прижиться.
Слишком глубокая лунка: некоторые полагают, что чем глубже выкопают ямку, тем лучше сделают для дерева. Но из-за этого корневая шейка может оказаться глубоко под землей, что, скорее всего, вызовет загнивание и гибель саженца.
Избыток удобрений: все хорошо в меру, а если следовать правилу «кашу маслом не испортишь», можно создать такую концентрацию почвенного раствора, что нежные корешки просто «сгорят». Это распространяется и на концентрированную органику – чистый помет или коровяк. В яму годится только компост или полностью перепревший навоз. Если есть сомнения в его «выдержке», следует перемешать такой перегной с плодородной землей и дать несколько дней вылежаться.
Большое количество азота: осенью он необходим только для того, чтобы дать дереву, что называется, «почувствовать вкус жизни», а не начать расти. Поэтому дозы данного элемента должны быть минимальными, а лучше всего – ограничиться азотом из органических удобрений.
Чрезмерное обрезание кроны саженцев. Удалять надо только больные, высохшие и мешающие росту побеги. Так что не подступайтесь к нормальному саженцу с секатором только потому, что так написано в книге.
Игнорирование сортовых особенностей: часть разновидностей плодовых деревьев из-за низкой зимостойкости не рекомендуется высаживать на зиму, что, безусловно, нужно учитывать.
Читайте также: Как правильно посадить саженец – фото начинающим садоводам
ОСЕННЯЯ ПОСАДКА САЖЕНЦА – ВИДЕО
«Удачная среда» – осенняя посадка саженцев плодовых деревьев (Бийское телевидение)
Watch this video on YouTube
© Автор: агроном Степан Антонович ЖЕЛЕЗНЯК, г. Псков
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Осенняя закладка плодового сада своими руками — профессионалы советуют | Своими руками
Начнем с выбора культур.
В первую очередь оцените, для каких растений подходит ваш участок. Если уровень грунтовых вод выше двух метров, от посадки деревьев с глубокой корневой системой, таких как груша, черешня, яблоня на семенном подвое, лучше отказаться. Если вода стоит на уровне метра, придется ограничиться ягодными кустарниками и слаборослыми деревьями.
Кислые и слабокислые почвы (значение pH менее 5,5) для косточковых культур (вишня, черншня, абрикос) подойдут только после известкования. Плодовые деревья плохо растут на продуваемых территориях. Для теплолюбивых пород и сортов годятся лишь защищенные от ветра места.
Тенистые участки для плодовых культур непригодны. В легком притенении можно выращивать яблоню, сливу, вишню, актинидию, черную смородину, крыжовник, малину и жимолость. Но урожай будет ниже, чем на открытом месте.
Участки, расположенные в низинах и в нижней части северных склонов, пригодны только для зимостойких устойчивых культур.
ВЫБОР СОРТА
Садовые растения имеют много сортов, различающихся характеристиками плодов и сроками созревания. Ягоды, а также летние и осенние сорта яблок и груш едят в свежем виде сразу после съема и используют для переработки. Зимние сорта яблок и груш идут на хранение. Едят их зимой и весной; отдельные сорта могут лежать до следующего лета.
Сорта яблони, устойчивые к парше: Афродита, Болотовское, Веньяминовское, Здоровье, Имрус, Кандиль Орловский, Свежесть, Солнышко, Юбиляр.
Устойчивые к болезням сорта крыжовника: Аладдин, Белорусский сахарный, Защитник, Мускатный, Колобок, Краснославянский
Важно, чтобы плоды были здоровы.
К сожалению, большинство старых сортов подвержены различным заболеваниям (парша яблони и груши, мучнистая роса на крыжовнике и др.). Химические обработки не всегда бывают эффективны. Современные сорта имеют высокую устойчивость к основным возбудителям болезней и обладают отличным качеством плодов.
Для каждого региона существуют сорта, прошедшие испытания и хорошо зарекомендовавшие себя в данных климатических условиях. В описании сорта указывают, где он районирован; необходимо учитывать эту информацию. Южным сортам не хватает короткого прохладного лета, а наши зимы для них слишком суровы. Северные и сибирские сорта очень морозостойки, но страдают зимой от перепадов температуры.
А неблагоприятные зимы повторяются каждые несколько лет.
Читайте также: Сад с минимальным уходом своими руками – что посадить как обустроить
ЗА САЖЕНЦАМИ – В ПИТОМНИК
Приобретать растения нужно только в садовых центрах или в питомниках. Питомники сами производят посадочный материал, их специалисты могут рассказать вам об особенностях сорта и секретах агротехники.
Но ассортимент питомников часто ограничивается собственным производством. Садовые центры обычно имеют растения от разных производителей, а значит – богатый выбор сортов, возрастов, цен.
Нельзя приобретать саженцы на стихийных торговых точках вдоль дорог, на рынках, у железнодорожных платформ, с фургонов, приезжающих к дачным участкам. Как правило, такие растения выращены в южных регионах. Часто теплолюбивые сорта реализуют под названиями местных популярных сортов. Сильные южные растения поначалу неплохо приживаются, но в дальнейшем регулярно обмерзают.
САЖЕНЦЫ В КОНТЕЙНЕРАХ
Сегодня наиболее популярны саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), высаженные в пластиковые или мягкие контейнеры. Иногда их выращивают в горшках изначально. но чаще пересаживают с поля после доращивания до нужного возраста. Растения выкапывают осенью и убирают в хранилище, в конце зимы высаживают в контейнеры и после укоренения выставляют на продажу. К этому времени корневая система хорошо осваивает отведенный объем земли, что позволяет растениям безболезненно перенести пересадку.
Саженцы в контейнерах можно высаживать в сад в течение всего сезона: они одинаково хорошо приживаются и весной, и летом, и осенью. Если высадить сразу не удалось, растение можно поставить в притененном месте в саду, по необходимости поливать, а раз в 2 недели подкармливать комплексным удобрением. Жить в горшке оно сможет несколько месяцев. При необходимости саженец можно оставить на зиму, полностью прикопав горшок в землю.
Выбирать нужно крепкие здоровые экземпляры без повреждений и признаков присутствия болезней или вредителей. Растения должны иметь хорошие приросты и полноразмерные листья без пожелтений и увядания.
Часто, стремясь за прибылью, питомники копают саженцы слишком рано, до начала листопада. Саженцы с листьями приобретать нельзя. Во-первых, листья испаряют воду, приводя растение к иссушению. Во-вторых, растение еще не готово к зиме: не накоплены питательные вещества, ветви вызрели не полностью. Невызревшие деревья сильно подмерзают даже при небольших морозах. Весной слабые, поврежденные деревья – легкая добыча для возбудителей болезней.
САЖЕНЦЫ С ОКС
Весной и осенью в продаже бывают саженцы с открытой корневой системой (ОКС). На торговых площадках их держат прикопанными во влажную землю, торф или опилки. Если корни подсохнут, саженцы будут плохо приживаться.
Оптимальный срок приобретения и посадки таких растений – весна, до начала распускания листьев, и осень (со второй половины сентября).
Соблюдать сроки посадки саженцев с ОКС очень важно. Весной при запоздалых работах температура воздуха бывает слишком велика, и листья начинают распускаться раньше образования корней, что ведет к большому расходу влаги и накопленных питательных веществ. В результате прижиться растению будет крайне трудно. Поздно высаженные саженцы часто погибают.
Осеннюю посадку проводят с середины сентября до середины октября.
При более поздней посадке растения не успевают хорошо укорениться до наступления морозов.
Своевременно приобретенные и высаженные растения с голыми корнями приживаются весьма неплохо. Для большинства деревьев посадку желательно проводить весной. А для устойчивых сортов яблони и груши вполне подходит осень. Осень хороша и для ягодных кустарников. Они быстро укореняются и рано весной трогаются в рост. При весенней посадке кустарники теряют до полутора месяцев вегетации и без того короткого лета.
Если саженцы с ОКС не удалось сразу посадить, их прикапывают в землю в тенистом углу сада. Они подождут несколько дней (лишь бы не успели прирасти, иначе при извлечении из прикопа корни сильно повредятся). При необходимости растения можно оставить в приколе на зиму.
Главный плюс саженцев с ОКС – небольшая стоимость. Приобрести их можно в питомниках. Садовые центры предпочитают работать с растениями в контейнерах. Выбирать нужно саженцы с хорошей корневой системой, состоящей из нескольких крепких корней, не переплетенных между собой.
Читайте также: Посадка молодого сада – обрезка и формирование
ВОЗРАСТ САЖЕНЦЕВ
Лучший возраст для плодовых саженцев с ОКС – 2 года. У однолеток древесина может оказаться недостаточно вызревшей да и крона еще не начала формироваться. Трехлетние саженцы в первый год придется сильно обрезать.
Растения в контейнерах могут быть разного возраста, главное – чтобы они не переросли свой горшок, иначе корни образуют плотный клубок и при высадке в сад с трудом осваивают новое пространство.
ПОДВОИ ДЛЯ САЖЕНЦЕВ
Плодовые деревья прививают на различные подвои. Подвой определяет силу роста взрослого растения. Конечно, сорта бывают невысокими от природы, но именно слаборослый подвой позволяет получить небольшие, компактные деревья.
Слаборослые(клоновые)подвои имеют неглубокую корневую систему. Такие деревья рано начинают плодоносить. И хотя растения получаются менее долговечными, зато ухаживать за низкорослым садом очень удобно.
Сильнорослые (семенные) подвои имеют глубокий корень, обеспечивающий высокую устойчивость деревьев и длительный срок жизни. Однако ждать урожая v придется несколько лет, а деревья получатся очень высокими. В условиях средней полосы слаборослые подвои используют для яблонь и вишни.
Для груши зимостойких клоновых подвоев пока нет.
ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ
Посадочные места готовят за 2-3 месяца до посадки с расчетом обеспечить молодые растения питанием и создать оптимальные условия для роста корней в первые 3-4 года. Для семечковых пород ямы копают диаметром 70-90 см, для косточковых – 50-70 см, для кустарников – до 50 см.
Ямы заполняют плодородным грунтом с добавлением фосфорно-калийных удобрений и компоста.
Перед посадкой корни саженцев с открытой корневой системой укорачивают до 15-20 см, у растений в контейнерах при сильном оплетении кома корни с двух сторон надрезают. На дно ямы подсыпают грунт и устанавливают саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы. Только смородину полезно заглублять на 10-15 см.
Корни распределяют по дну ямы, следя за тем, чтобы они не загибались вверх. Для деревьев устанавливают кол для подвязки. Яму засыпают и поливают. Дерево подвязывают к колу. Приствольный круг мульчируют. На зиму стволы защищают от грызунов и солнечных ожогов.
© Автор:М.Малиновская
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как правильно посадить саженцы осенью
Календарь посадки
Осень — наилучшее время для посадки различных растений в саду или дачном участке. Чтобы сад ежегодно радовал обильным урожаем, работы по благоустройству нужно планировать, приобретать только качественный посадочный материал, правильно его сажать, учитывая индивидуальные природные качества каждого растения. В зависимости от того, в каком виде приобретены саженцы — с комом земли, открытыми корнями или контейнерные — существуют небольшие различия в процессе посадки.
1
Обустройство сада осеньюПри планировании приусадебного или дачного участка нужно учитывать местоположение сада. У каждого растения свои требования к освещению, теплу и почве. Основная масса любит солнце, особенно фруктовые деревья и цветущие кустарники, розы, но есть экземпляры, хорошо переносящие полутень. Некоторые требовательны к теплу и чувствительны к холоду, к таковым относятся киви, персики, абрикос, груши и другие фруктовые деревья. Правильно расположить их в местах, защищенных изгородью или стеной. В ветреных зонах нужно сажать только крепкие саженцы, т. к. почва в таких условиях высыхает быстрее, стихия может сломать неокрепшие насаждения.
Чтобы правильно посадить саженцы осенью, важно учитывать и размеры взрослого растения. Иногда посаженные густо деревья мешают друг другу или дают много тени.
Как и в какие сроки правильно посадить саженцы малины весной?
1.1
Основные преимущества высадки саженцев осеньюПосадка саженцев плодовых, декоративных деревьев и кустарников осенью имеет ряд преимуществ:
- Огромный выбор качественного посадочного материала, выращенного в специализированных питомниках.
- Эти саженцы раньше тронутся в рост, в то время как для растений весенней посадки нужно время укорениться.
- Осенние дожди заменят полив.
Высаживать саженцы осенью не рекомендуется в районах с суровыми морозными зимами, недостаточно укорененные виды могут вымерзнуть. Поздняя посадка также неблагоприятна, растению нужно не менее 2 недель до первых серьезных морозов, чтобы укорениться. Сроки индивидуальны для каждого региона.
Обработка сада осенью — как правильно подготовиться к зиме
1.2
Выбор посадочного материалаПервое условие хорошего сада — это качественный посадочный материал. По возможности приобретать саженцы нужно в питомнике или специализированном магазине. Правильная упаковка не повредит растение при транспортировке.
Критерии выбора:
- Имеет значение возраст саженца. Более устойчивы к пересадке двухлетние растения. На фруктовых деревьях к этому возрасту образуется не менее 3 развитых, пропорционально расположенных веток. Трехлетние растения и старше приживаются труднее.
- Место окулировки должно быть без повреждений, перетяжек и разрывов коры.
- Корневая система (при покупке саженца с открытыми корнями) не должна быть сухой. В лучшем случае обработана болтушкой из глины и минерального раствора. Основной корень в идеале будет без механических повреждений, а мелкие должны иметь здоровый вид, без наростов, гнилостных образований, утолщений и наплывов.
- Кора растения также должна быть здоровой на вид.
По условиям пересадки и перевалки растения делятся на несколько групп:
- 1. Саженцы с открытыми корнями. Стоят они недорого. Преимущество в том, что при покупке хорошо видна корневая система. Она должна представлять собой крепкие главные корни с множеством мелких, с упругой неповрежденной корой, иметь свежий вид. Такие саженцы как можно скорее нужно высадить в землю.
- 2. Саженцы с комом земли. Преимущество такого посадочного материала в том, что он более устойчив к жаре или засухе, поскольку корни находятся в земле, не рассыпающейся благодаря джутовому мешку или сетке. Такие растения хорошо приживаются.
- 3. Контейнерные саженцы. Они имеют хорошо развитую корневую систему, но не все виды растений можно вырастить в контейнере.
Как правильно посадить розу в открытый грунт весной и осенью?
2
Посадка саженцев осеньюДля того чтобы высадить кусты и деревья в саду, потребуется садовый инвентарь: лопаты штыковая, лопата совковая, садовые вилы, садовые ножницы, лейка или шланг, рейка для определения высоты растений, колышки и бечевка.
Для посадки одного куста или дерева необходимо около 30-60 минут.
Яму нужно выкопать таких размеров, чтобы корни или ком земли комфортно разместились, а со всех сторон осталось свободное пространство шириной 10 см. Если почва тяжелая, дно ямы нужно разрыхлить вилами, уложить компост, навоз или минеральные удобрения, немного каменной муки и песка, засыпать слоем земли в 3-5 см.
2.1
Фруктовые деревьяФруктовые деревья, правильно высаженные осенью, весной быстрее пойдут в рост, а впоследствии будут давать хорошие урожаи.
Приобретенные саженцы нужно посадить как можно быстрее. Делать это удобнее вдвоем. Один держит в оптимальном положении саженец, другой подсыпает землю. При помощи положенной поперек ямы рейки можно выверить высоту при посадке. Место окулировки нельзя засыпать, оно должно находится на 5-10 см выше. Важно учитывать, что земля даст небольшую усадку. Также нужно обильно полить растение во время посадки, притоптать грунт и мульчировать торфом, сухой землей, опилками.
Для большинства крупных саженцев деревьев необходима подпорка. Устанавливать ее нужно сразу при посадке, аккуратно, не повредив корневую систему. Ствол привязать бечевкой.
Нередко в зимние дни на участках появляются зайцы, которые могут повредить молодую кору. Чтобы этого не случилось, стволы молодых саженцев можно обернуть мешковиной, джутовой тканью, циновкой или нетканым полотном.
В местах с сильными ветрами высаженные деревья в области нижних побегов можно утеплить осенними листьями, запихнув их в сетку из проволоки. Листья должны быть сухие, без признаков болезни и гниения.
Такие фруктовые деревья, как яблони, груши, вишни хорошо растут рядом друг с другом. Но не стоит сажать по соседству грецкий орех.
2.2
Розы и кустарникиПеред осенней высадкой кустов роз с открытой корневой системой их необходимо на несколько часов опустить в ведро с водой. В это время следует заняться подготовкой места. Яма должна быть свободной, на дно можно уложить слой перегноя или органического удобрения. Место корневой шейки располагается под землей, это защитит растение зимой во время морозов. Засыпав грунтом наполовину, нужно тщательно его полить, это необходимо для улучшения контакта корней с землей. После того как яма наполнена до краев, грунт нужно притоптать, а основание растения засыпать землей (весной ее нужно будет отгрести).
Осенью побеги коротко обрезать не стоит, это лучше делать весной, когда четко будут видны живые почки. Вьющиеся сорта и длинные плети необходимо пришпилить к земле. Укрыть растения лапником или сухими листьями. Дикие сорта роз и шиповник не нуждаются в дополнительном укрытии.
Для посадки малины, ежевики, смородины и кустов для подрезаемых изгородей осенью, необходимо подготовить не ямки, а сплошную канавку. Для того чтобы она получилась ровной, в начале и конце ряда вбиваются колышки, натягивается бечевка. На дно канавки необходимо насыпать навоз и хорошо полить. Равномерно распределить саженцы, засыпать землей и притоптать грунт. Место посадки утеплить осенними листьями. Виноград — теплолюбивое растение, и садить его лучше весной, исключением может быть только территория Крыма.
2.2.1
Осенняя посадка декоративных и хвойных растенийДекоративные саженцы высаживаются на глубину, при которой они росли в питомнике. Техника посадки такая же, как и фруктовых деревьев.
Элегантные хвойные деревья, такие как кедр, горная сосна, ель, пихта корейская и можжевельник китайский высаживать нужно ранней осенью, но ни в коем случае не перед первыми морозами.
Хвойные деревья и кустарники предпочитают северную сторону, по возможности светлое место, но без прямых солнечных лучей.
системы садоводства и личный опыт
Такой вопрос задает себе и тот, у кого мыши (как у меня) погрызли зимой деревья. Существуют разные системы садоводства: вот о достоинствах и недостатках каждой и пойдет речь.
Опыт предков
У наших предков в садах всегда росла трава. Ее скашивали на сено, на ней пасли гусей и скот. Плодовые деревья вырастали высокими, но родили не каждый год и урожаев больших не было. Что дает такое использование земель под садами? Сена, может, и получали дополнительно какое-то количество, и лепешек живностью оставлялось немало, но почва после пастьбы стада так вытаптывалась, так уплотнялась, что даже хорошие дожди не могли дать садовым деревьям достаточно влаги.
Сад – не место для выпаса скота и птицы. Фото с сайта ogorodnik.com
Земля не получала нужного количества кислорода, углекислый газ в ней не задерживался. Почва обеднялась, ведь скошенная и съеденная трава не возвращалась в нее. Исчезали условия, при которых почвенные животные (дождевые черви, мокрицы, бактерии и другие) способны восстановить плодородие. Не почва в саду получалась, а дорога. А много ли чего на дороге вырасти сможет? Правильно, ничего.
Обработка почвы в саду
Двадцатый век принес новые технологии. Это лопатой или вилами всю почву под садовыми деревьями и в междурядьях перекопать слишком тяжело и долго. Но появился плуг, и садоводы сообразили, что землю в садах можно каждый год пахать и удобрять.
Голая земля в саду
Так и оставляли голую землю под открытым небом, ничем не защищая ее. То есть в саду был пар. Да, так было легко добавлять перегной, навоз, компост. Но минусов от использования этой технологии оказалось больше.
- Первый и главный – почвы с каждым годом становилось все меньше. Ничем не защищенная, она просто смывалась дождями, особенно если сад располагался на склоне (обработка земли в таких садах рождает овраги). Даже на равнине перераспределение почвы все равно происходило, ведь абсолютно ровных полей в мире очень мало, и они, как правило, отданы не садам.
- Второй минус – корни деревьев расположены так, что почвенный плодородный слой они совсем мало используют, потому что залегают глубже.
- Третий – корни деревьев травмировались при вспашке междурядий (у яблони они простираются на 15 м от ствола). Корневая система восстанавливается трудно, значит, падает урожайность.
Потому в садах с высокорослыми деревьями пахать междурядья можно лишь на глубину до 20 см, со среднерослыми – не более 15 см, приствольные круги – не глубже 10 см. Ну, это уже работа тяпкой может давать такую глубину обработки. Да и человек не так сильно уплотняет почву, нежели трактор.
Учитывая весомые минусы, понятно, что по такой технологии правильно посадить сад не получится.
Дерново-перегнойная система
После войны в США, Канаде, Австралии, Японии появилась новая система посадки и выращивания садов. В нашей стране она тоже опробована, и люди убедились в ее эффективности. Оказывается, травам просто нужно дать возможность расти под деревьями и в междурядьях. Задернить садовые площади мятликом да овсяницей, не давать им образовывать непроходимые заросли, скашивая, измельчая и оставляя там, где они выросли. Косить раз 6-7 за сезон. Если дождей много, то чаще (это уже из личного опыта). Но минеральные удобрения все равно вносить. Навоз не использовать вовсе, ведь роль компоста (и мульчи) играет измельченная трава.
Внесение минеральных удобрений в задерненном саду. Фото с сайта clanki.kupimprodam.si
В чем эффективность дерново-перегнойной системы. Такой сад содержать просто, дешево. И урожайность его велика. Корни деревьев привольно растут в том самом слое почвы в 10-15 см, который раньше был недоступен из-за вспашки. Вот и получилось раздолье для почвенных животных. В таком саду вся земля остается на месте, дожди ее смыть не могут. Прибавка урожая (по сравнению с другими системами посадки) достигает 20%! Деревьев, больных паршой, становится меньше. Падалица не бьется, ее можно использовать для переработки.
Падалица идет в переработку
Зимостойкость яблонь не снижается, не изменяется собственный биологический ритм роста и развития деревьев. Почти природное земледелие.
Важное условие закладки сада
Но есть один нюанс. Оказывается, правильной считается посадка на вспаханной земле: пусть сад первые два года жизни поживет в паровой системе. В это время почву надо активно обрабатывать и удобрять. Потом – сеять медоносы, которые одновременно будут и сидератами. Задернять междурядья рекомендуют лишь в садах, которые уже начали давать урожаи.
Задернять междурядья рекомендуют после того, как саженцы начнут плодоносить. Фото с сайта s60.radikal.ru
Иногда советуют не все междурядья засевать травами, оставляя некоторые под паром.
Как правильно посадить сад на даче
Эту систему посадки рекомендуют и для частных садов на крошечных участках. Только немного упрощают ее:- не делать вообще никакой подготовки и обработки почвы в саду;
- под деревьями выращивать газон. Косить его вовремя, оставляя скошенную измельченную зелень там, где она росла. Но высоту травы нужно оставлять немного больше, чем на декоративном газоне.
Дернина помогает почве работать в природном ритме. Фото с сайта sianie1.ru
В правильно посаженном плодовом саду дернина не только играет роль защитника, она помогает почве работать в природном ритме и по природным технологиям, экономить воду, не страдать от засухи. Деревья в таком саду не страдают от неправильных действий человека, ведь он не мешает, а помогает им: где-то секатором, где-то подвязкой, где-то добавлением гумуса (его надо возмещать почве, ведь деревья отдают урожай). В правильно посаженном саду должны расти деревья современных сортов (хотя не возбраняется выращивать и старые любимые). Если вам достался участок с готовым дерном (кем-то выращенным газоном или природным разнотравьем), то скосите траву, оставьте мульчей на участке. На месте будущих приствольных кругов снимите дерн, заранее выкопайте посадочные ямы.
Подготовка посадочной ямы. Фото с сайта govori.se
Правильно посадите саженцы, закройте дерном приствольные круги, хорошо полейте. И пусть ваш сад защищает сама природа, а от вас он потребует минимальных трудовых затрат. Теперь понятно, как посадить сад правильно?
Личный опыт посадки и выращивания сада
На момент закладки сада наш участок был вспаханным. Я даже радовалась, что деревья сажать просто, ведь почва подготовлена. А потом я тяпкой все лето уничтожала лебеду. И справиться с ней, чтобы поддерживать пар, было очень трудно. Потом прилетели семена всяких сорняков. Вскоре стало невозможно выполнять такой огромный объем работ, и сад забросили. Трава в нем вырастала выше пояса, но газон не образовывался. Лишь когда купили мотокосу, за два сезона удалось справиться с однолетними сорняками.
Мотокоса помогла справиться с сорняками. Фото с сайта i.ytimg.com
Затем мы вырастили рассадой газонные травы и перенесли их в сад, под деревья. Попав на волю, они быстро освоили все пространство. В саду мы бесцельно не ходим, землю напрасно не топчем, относимся к ней уважительно. Только для необходимых работ у нас есть определенные тропинки. Правильно посаженный сад дает нам не огромный объем тяжелейшей работы, а радость и богатые урожаи.
Правильно посаженный сад дарит радость. Фото с сайта natbg.com
Основа здорового урожайного сада – плодородие почвы. И от наших действий, нашего выбора (будем мы почве помогать или мешать) зависит, какой сад вырастить сможем.
Возможно, вам будут интересны и другие материалы по закладке плодового сада:
Готовим сад огород к зиме — осенняя работа в своем саду
Осень — не только богатейшая на всё пора года, когда рядом с уборкой всевозможного урожая идет в прямом смысле страда заготовки различных консервов впрок — трудимся, как тот басенный Муравей, дабы не стать той же басенной Стрекозой. К тому же постепенно нужно входить в ритм подготовки садового участка к зиме, чтобы не навалилось все сразу, да и погодные условия со счетов сбрасывать не приходится — они могут перепланировать все наши намерения и возможности, особенно если участок не за порогом родного дома, а на удалении.
Подготовка сада к зиме — работа многоплановая: уборка опавшей листвы; обрезка-побелка деревьев и кустарников — плюс их обработка ядохимикатами против зимующих вредителей всякого типа; обработка клубничника; облагораживание газона; удобрение поз зиму всех растений; перекопка почвы с расчетом на посадки в будущем сезоне; посадка и посев цветочных семян и луковиц; подготовка растений к укрытию в морозных регионах; консервация или оборудование тепличных приспособлений, стационарных теплиц и так далее. Не забываем, что трусливые у нас только глаза — руки значительно смелее!
Начинать подготовку сада к зиме нужно с августа, ибо некоторые грядки и цветники уже отслужили свое и нуждаются в очищении от увядших растений и их утилизации. Плодовые деревья сбросили неполноценные фрукты — все следует убирать, не накапливая пищу для слизняков. Все еще продолжается с борьба с сорняками, расхищающими влагу и плодородность почвы.
Сентябрь — строгий и ответственный месяц. Он подводит окончательный итог нашим урожайным успехам и торопит с работами по подготовке садового участка к зиме. В начале осени — в сухую погоду бережно собирают, с одновременной сортировкой по качеству, фрукты поздних сортов, правильно укладывая их для хранения и транспортировки в подходящую тару. Опытные садоводы пересыпают упакованные груши и яблоки сухими опилками и для транспортировки и для хранения.
Подготовка плодовых деревьев к зиме
Именно в сентябре целесообразно провести все мероприятия по подготовке к зиме плодовых деревьев и начинать можно с ревизии коры и кроны. Засохшие ветки обрезать, отмершие участки, лишайники, мох, раны и наросты на коре срезать и обработать соответствующим образом — замазать садовым варом или старой масляной краской светлых тонов.
Кроме того, снять всяческие ловушки и ловчие пояса — бумажные — в утиль, а тканевые выстирать, высушить и хранить до весны.
Осенняя обрезка деревьев
Даже в первых числах ноября месяца вы еще вполне успеете безболезненно для деревьев и кустарника провести обрезку сухих, больных и механически поврежденных побегов, веток и ненужной поросли, тщательно обрабатывая места небольших срезов раствором медного купороса, а срезы побольше замазать слоем садового вара или старой масляной краской.
Не забудьте — осуществлять срезы веток только над почкой, направленной на внешнюю сторону куста.
У деревьев, подвергшихся прививочным действиям, следует ослабить прививочные обмотки и заменить на более высокие прививочные колышки. В ноябре же уместно заготовить черенки прививочного материала для весенних работ с ними.
Рекомендуем прочесть подробнее про схемы и сроки осенней обрезки яблони а также о том как правильно обрезать абрикос.
Побелка стволов деревьев
Побелка стволов деревьев проводится в сухую солнечную погоду. Цель такого действия — защита от зимующих вредителей и профилактика ранних весенних солнечных ожогов. Можно это сделать готовой побелкой для садового потребления, приобретенной в магазине, или приготовить из 3 килограммов извести с добавлением 500 граммов медного купороса на ведро воды.
Полив растений под зиму
Сентябрьскую поливку сада проводят при необходимости через доморощенный анализ почвы на влажность. Для этого вырыть неширокую лунку 40 сантиметров глубиной, извлечь с её дна горстку почвы и сжать в ладони. Если комок не рассыпается, то полив можно не начинать или прекратить.
Никто не отменял необходимый дозированный полив растений под зиму, особенно в условиях слишком сухой осени. Отдавшие свой поздний урожай плодов семечковые плодовые деревья нуждаются в дополнительном поливе, который можно произвести точечным способом в четыре неглубокие лунки, равномерно распределенные по кольцу кроны каждого дерева, влить по 1 ведру воды, а лунки и даже все пристволье замульчировать для сохранения влаги органическим грунтом или хвойным лапником.
Целесообразно осуществлять поэтапный полив водой, которая должна быть на 5 градусов С теплее, чем температура воздуха, с интервалом 12-15 литров в час, чтобы глубина влагонакопления достигла не менее 1 метра.
Осенние подкормки и удобрения
Важный этап — осенняя подкормка яблонь и груш. Необходимо под каждое дерево на квадратный метр внести не менее 5 килограммов органики; до 10 граммов — калийных минеральных удобрений; 40 граммов суперфосфата, что в комплексе с достаточным увлажнение обеспечит плодовые деревья всем необходимым для зимовки, за время которой они сохранят вегетативные силы для будущего урожая.
Очень важно! Нельзя включать в осеннюю подкормку азотные минеральные удобрения, который, всем известно, активизирует нежелательные в это время года процессы активного роста, что снижает зимостойкость садовых культур.
Из широко известных нам органических удобрений в осенней подкормке применяют навозную жижу из расчета: 1:10; компост для деревьев от 1 до 7 лет из расчета: 1,5-2,0 килограмма на квадратный метр приствольного круга, а для деревьев постарше — 2-3 килограмма; золу из расчета: 100 граммов на ведро воды; перегной: полведра на квадратный метр.
Остается важной и подкорка минеральными удобрениями, кроме азота. Проводится она по четырем лункам-точкам водным их раствором из расчета на квадратный метр приствольного круга четырьмя ведрами указанного раствора:
- деревья до 10 лет роста — 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовая ложка хлористого натрия;
- деревья старше 10 лет роста — 4 столовых ложки суперфосфата и 2 столовые ложки хлористого калия на ведро воды;
- вишня и слива — 3 столовых ложки суперфосфата и 2 столовых ложки сульфата калия на 10 литров воды.
Ягодные кусты — смородина и крыжовник — нуждаются в подкормке, которую целесообразно сочетать с рыхлением грунта прикорневого круга и междурядий вилами, щадя корневую систему кустов.
Садовую землянику и клубнику ремонтантных сортов подкормить по канавкам, заранее проведенным вдоль её посадки тяпкой, водным настоем коровяка из расчета: 1:15 или птичьего помета: 1:30 с добавлением небольшого количества золы. Более подробно про виды осенней подкормки клубники мы уже рассказывали в предыдущей статье.
Все сорта винограда нуждаются не только в весенней обработке, но и в правильном уходе в осенний период. Виноградные кусты предпочитают навоз, которой уместно вводить в пределах 6 килограммов на квадратный метр во время осенней перекопки.
Защита растений от болезней и вредителей осенью
Октябрь — самый листопадный месяц. И не следует накапливать ворохи опавшей листвы, а в любую сухую погоду, пока они сухие и легкие, торопиться их собирать и в специальных железных емкостях сжигать.
Оставленные для естественного перепревания опавшие листья становятся прекрасным местом зимнего обитания многочисленных вредителей сада, в том числе и голых слизняков. Даже как укрывной материал или для перегноя в последнее время использовать их не советуют, так как за сезон листья накапливают и возбудителей болезней и, возможно, вредные химические вещества.
Опрыскивание плодовых деревьев и ягодного кустарника
Опрыскивание плодовых деревьев и ягодного кустарника водным раствором смеси минеральных удобрений: 500 граммов мочевины и 700 граммов хлористого калия в сентябре станет их защитой от грибковых заболеваний и вредителей: паутинного клеща и тли.
Некоторые садоводы до конца октября обрабатывают растения под зиму с профилактической целью от болезней и вредителей садовых культур. После листопада в сухую и маловетреную погоду целесообразно проводить такую обработку, особенно при явных признаках плесени на коре и ветках растений.
Эффективна в таком случае обработка трехпроцентным раствором бордоской жидкости. Против распространенных грибковых и вирусных заболеваний груш, для профилактики заболеваний вишневых деревьев и яблоневого сада (коккомикоза, мучнистой росы и парши) отлично подействует опрыскивание кроны и приствольного круга почвы концентрированным водным раствором мочевины — 1 килограмм на 10 литров воды, что, всем понятно, уничтожит всех зимующих вредителей в почве и на кроне деревьев.
Что нужно и можно сажать осенью?
На огородных грядках высаживают в сентябре озимый чеснок, зубчики которого углубляются на 6-8 сантиметров, поверху мульчируются слоем перегноя. Мы пересаживаем и высаживаем клубнику осенью. Нельзя оставить без внимания королеву сада — осенняя посадка розы отличное решение для жителей южных регионов.
Посадки петрушки, салата, укропа, базилики и кориандра на зелень следует укрыть мини парником из «нетканки» (спанбода), чтобы они продолжали радовать вас своим зеленым витаминным урожаем. В ноябре успешно можно посеять такие культуры, как календула, космея и люпин.
Остается актуальной в октябре и посадка фруктовых деревьев таких как — яблоня, вишня, груша, слива, айва, а также ягодного кустарника — крыжовник, смородина всех видов, малина. Все саженцы при правильной агротехнике успеют укорениться, а правильное утепление в виде окучивания пристволий высотой в 30-40 сантиметров, позволит им пройти зимнюю закалку без подмерзания.
Осенние меры защиты цветов — обрезка и укрытие
Вплоть до начала ноября еще есть возможность подготовить к зиме многолетние цветущие растения, правильно обрезав их наземную часть. Кроме аконитов, флоксов и эхинацеи, которые в наземной части обрезаются до 10 сантиметров, остальные многолетники могут зимовать с пеньками высотой в 3-4 сантиметра.
Луковицы гладиолусов выкапывают в конце сентября в сухую погоду, чтобы их просто отряхнуть и поместить на просушку на сквозном проветривании в течение месяца, учитывая вероятность ранних заморозков. В октябре георгины и гладиолусы выкапывают и готовят к правильному хранению; тюльпаны и гиацинты — высаживают в подготовленные цветники.
Многолетние цветы тщательно во всех отношениях готовят к зиме: укрывают перегноем или спелым торфом. Гортензию, розу, рододендрон утепляют защитной пленкой, предварительно освободив при помощи острых ножниц или секатора от пожухлых листьев и нарезвившихся соцветий.
Очень важно не спешить с укрытием розы, так как оптимально это делать только при устойчивой температуре воздуха -8 градусов С.
Как подготовить кустарники к холодам?
Нуждаются в утеплении на зимний период и плодоносящие ягодные кусты, пристволья которых тоже укрываются соломой, навозом, лапником, а перед укрытием, естественно, ветки пригибаются к земле. В регионах с обильными зимними снегопадами стебли малины, связав, пригибают к земле, дабы они не сломались под тяжестью сугробов.
Смородину, крыжовник и садовую землянику (клубнику) полезно оросить горячей водой, что поможет этим культурам нормально пережить заморозки и дождаться снежного спасительного покрова. Многие ягодные кустарники нуждаются в осенней обрезке.
Виноградную лозу освобождают от поддерживающих кольев, срезают недозревшую часть и неопавшие листья, бережно стелют на дно подготовленной заранее в сухую погоду траншею. Первым слоем засыпки в 20 сантиметров толщиной идет сухой перегной, а далее — садовый грунт. Во многих регионах нашей большой страны необходимо произвести укрытие винограда на зиму.
Именно в ноябре, при наступлении ещё некрепких морозов, при наличии рыхлого грунта можно еще успеть повторить приствольное рыхление до 20 сантиметров глубиной, чтобы вывернуть на поверхность зимующие личинки садовых вредителей, обреченных погибнуть на морозе.
Подготовка почвы на весну
Кто по каким-либо причинам перенес перекопку почвы в саду даже на конец октября, имеет возможность одновременной перекопки и внесения при этом в грунт органических таких как навоз, зола, торф и компост удобрений в сочетании с минеральными добавками.
Очень важно — вносить навоз осенью только под будущую посадку пасленовых культур.
Грядки, предназначенные и подготовленные для выращивания овощных культур, целесообразно накрыть пленкой. В таком случае почва и лучше удобрится и прогреется с таянием снега. С конца сентября по начало ноября следует успеть внести соразмерное количество гашеной извести или доломитовой муки для выравнивания кислотности почвы.
Завершающие осенние хлопоты в саду и огороде
Ноябрь — финишная черта в осенних подготовительных работах в саду и огороде, который из-за погодных условий может на них даже поставить точку. В лучшем случае уступит садоводам первую неделю. По этой причине ваши действия должны быть конкретно продуманы, выбрано самое важное: от уборки листьев до обрезки деревьев и кустарников.
Еще можно укрывать плодовые деревья рубероидом или обвязывать их стволы непригодными для носки капроновыми чулочно-носочными изделиями до высоты 50-100 сантиметров, чтобы защитить их от морозов и грызущих вредителей древесной коры. Если обвязать лапами хвойных деревьев стволы яблони и груши, располагая их вниз иголками, то даже зайцы не рискнут ими полакомиться.
Ноябрь — лучшее время для работы с газоном, подстриженная трава которого уже не успеет подрасти и вымерзнуть, а вновь засеянные «лысины» не пострадают от вредных насекомых.
Подготовку искусственных водоемов на садовом участке не следует откладывать далее начала ноября. Во-первых, его необходимо освободить от воды, если там не зимуют рыбки. При этом большую часть её сливают, а на дно кладут либо поленья, либо закрытые пробками пластиковые бутылки с водой и запасом воздуха для её замерзания. Пруды и прудики поглубже освобождают от опавшей листвы, а декоративные растения в горшках устраивают соответствующим образом на зимнее хранение. Если в глубоких искусственных водоемах проживают рыбки, то они нормально перезимуют под толстым слоем льда. Не забудьте при длительных зимах закрепить в вертикальном положении перфорированную по уровень воды высокую трубочку, в которую будет поступать столь необходимый в таких условиях воздух.
Итак, что еще можно успеть в ноябре? Можно предпринять меры по снегозадержанию, разложив по подветренным местам участка некрупные ветки, получившиеся в результате обрезки деревьев и высокого кустарника, профилактически опрысканные медным купоросом, или оставшиеся без листьев кусты сладкого перца, сухие высокие кукурузные стволы и другие подручные безопасные способы.
Каждый садовод на своем участке и бригадир, и агроном, и самоотверженный добросовестный труженик и лучше автора этой статьи знает, что ему делать и в какие сроки. Мы лишь надеемся, что некоторые наши советы окажутся той «ложкой к обеду», которая дополнит ваши агротехнические знания нашими ненавязчивыми советами. Удачной подготовки и зимовки, за которыми наградой за труды тяжкие вас обязательно ждет прекрасный урожай!
С чего начать сажать сад (план посадок) | Своими руками
Хочу рассказать, как я сажаю очередной (третий) сад в своей жизни. Чтобы посадить сад, надо знать, какие растения вам нужны, какие плодовые культуры предпочитают ваши близкие.
Мои, например, сливу не любят, поэтому у нас всего одно дерево посажено. Черной и красной смородины по паре кустов – лично для меня. Но тут есть один нюанс. Я в своей жизни вот с чем столкнулась: посадила три куста черной смородины, но за пять лет ни одного цветочка не видела. Чего только ни делала – все бесполезно. Поэтому сейчас я посадила пять кустов разных сортов в разных местах сада.
Ну вот, вы определились, что хотите посадить. Теперь надо нарисовать план вашего участка в масштабе (я обычно использую такой: две клетки тетрадного листа равны одному метру). Затем надо взять лист в такую же клетку и сложить его гармошкой, на которой нарисовать круги для деревьев и кустов:
- для яблони, груши, айвы, шелковицы – по 4 м в диаметре,
- для абрикоса, сливы, вишни высокой – по 3 м,
- для низкорослой вишни, йошты, войлочной вишни – по 2 м,
- для смородины, крыжовника, шиповника – по 1,5 м.
Все это вырезаем и получаем по несколько кружков одного размера. Можно на них пометки сделать: №1 -груша, №2 – яблоня, №3 -шелковица и т.д.
Теперь на плане участка надо отметить стороны света. С северной стороны мы расположим все большие круги, т.е. «посадим» там все высокие и широкие дере вья. У меня участок маленький, а если у вас площадь позволяет, то между кругами лучше оставлять расстояние по 1-2 м. Следующими будем «сажать» средние круги, смещаясь в южную сторону. Лучше располагать их в шахматном порядке и так, чтобы их как можно меньше затеняли большие деревья. А между ними и вдоль забора располагаем кустарники, малину, клубнику и т.п. Разнообразим все это цветами.
Это все, конечно, в идеале, а на самом деле не всегда все так гладко. У меня, например, по участку вдоль восточного забора идет уступ с глинистой землей, значит, там я могу посадить только вишню и красную смородину с шиповником. Черной смородине там будет не очень хорошо, да и крыжовнику тоже. А возле груш (№1) под небольшим слоем земли находится слой щебенки (около 30 см). Кустарники здесь не выживут, а вот для деревьев посадочные ямы глубже, там опять земля, их можно посадить.
Это я к тому, что у каждого участка есть свои особенности, свой уклон, свои соседи, которые могут затенять вашу землю. Поэтому я несколько раз переделывала план посадок. Надо взять тяжелый лом и пройти по участку, глубоко протыкая землю. У моих соседей, например, хорошая земля, а когда стали сажать яблоню, обнаружили в земле огромный валун – осталось только куст на этом месте посадить.
Но вот мы все отметили на плане. Теперь представим свой сад во всей красе. Деревья выросли большие, опылители рядом растут (или у вас, или у соседа). А вот некоторые кусты смородины и крыжовника, которые с запасом посажены на свободной поначалу земле, стали мешать веткам деревьев.
Значит, их придется убирать.
А останутся ли у вас другие экземпляры? Или их уже сейчас на плане надо подальше от деревьев отодвинуть? И пока земля свободная, малину, клубнику, землянику, цветы насажать?
Но все это можно посадить лишь после того, как вы нарисовали (а лучше еще и по земле прошли) все тропинки.
Вдоль них надо проложить водоснабжение, чтобы до всех углов достать можно было. Для емкости с водой подберите солнечное место. У меня участок недалеко от моего жилого дома, а если у вас дача, надо поставить уличный туалет – лучше в одном углу с соседским. Так же разместить и другие постройки, их сейчас много всяких на участках ставят.
Читайте также: Борьба с грунтовыми водами в огороде, в саду на даче
Посадка сада занимает не один год. Чаще всего три года надо: поначалу что-то вымерзнет, что-то не приживется. А когда плоды пойдут, надо отсортировать посадки с сортами не того качества, о котором вы мечтали. Лучше это сделать сразу и не жалеть потраченного труда -зато вы получите сад своей мечты.
M еще хочу напомнить. Не выбрасывайте то, что уже растет на вашем участке. У меня росла тернослива, и я хочу ее перепривить айвой и сливой (будет опылитель для моей единственной сливы).
Не бойтесь, дерзайте, планируйте, сажайте, и тогда вы получите радость от результатов своего труда. А пока на свободной еще земле я сажаю помидоры и многие другие овощи. Но об этом напишу в следующем письме.
© Автор: Вера Ивановна Назарова г.Самара
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как правильно посадить сад на участке: схема и фото
У меня давно уже есть сад на участке, которым восхищаются все соседи. Сегодня я расскажу, как я его высаживал, какие правила учитывал, и по какой схеме выбирал место для высадки.
Содержание статьи
Участок для сада
Наверное, каждый человек, у которого есть свой приусадебный участок, мечтает о красивом и урожайном саде. Для того чтоб это стало возможно, придется приложить немало усилий. Казалось бы, какая разница, как расположены деревья в саду? Однако оказывается, планирование сада – это самый первый этап, с которого все начинается.
Сад – это то место, где всегда должно быть много солнечного света. Практически все плодовые деревья любят свет и тепло. Для сада хорошо подходят склоны (6-8 градусов), гораздо лучше, чем совершенно ровные участки. Особенно хороши для сада верхние 2/3 склона, на самом нижнем лучше располагать ягодные кустарники. Исключение составляют только южные склоны – их деревья не слишком любят. Особенно опасно садить сад на лесных полянах — в таких местах сильно затруднен отток холодного воздуха и деревья будут себя чувствовать очень не комфортно.
Соседство
Аллелопатия или совместимость растений очень важна. Нужно узнать все нюансы возможности посадки до того, как саженцы окажутся в земле. Совместимость может быть положительной и отрицательной. Лучше всего уживаются рядом растения одного вида – яблоки с яблоками, груши с грушами и так далее. Но, как правило, садовые участки бывают не слишком большими, и хочется посадить на них всего понемногу. Тогда и встает вопрос о соседстве. К примеру:
- Абрикос не может соседствовать ни с чем, кроме абрикоса. Ему нужно максимум освещения и тепла. Особенно страшны абрикосу северные ветра.
- Айва будет отлично уживаться с яблонями.
- Алыча, барбарис, облепиха, персик, хурма, к сожалению, тоже не терпят ничьего близкого соседства кроме своих родственников.
- Яблоня может отлично контактировать и с айвой, и с вишней, и с грушей, и со сливой. Яблоне нужен хорошо освещенный участок, она любит солнечный свет. Избыток влаги не для нее, лучше сажать ее на возвышении. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 м е поверхности.
- Грецкий орех – это, пожалуй, самое зловредное растение. Оно не только не терпит соседей, но и угнетает плодовые культуры своей токсичностью. Ему самое место на окраине участка, где и близко нет плодовых деревьев и кустарников.
- Груша может вымерзнуть в суровую зиму, поэтому лучше посадить ее на южной, защищенной от ветра стороне участка. Грушу не пугают сильно увлажненные почвы, грунтовые воды могут быть на глубине 1 м — это груше подходит.
- Вишня любит и солнце, и тепло. Она плохо зимует и часто вымерзает, поэтому сажать ее в низинах запрещено категорически. Важно, чтоб участок для вишни хорошо проветривался, это убережет дерево от многих болезней.
- Слива любит солнечный свет и влажные почвы с нейтральной кислотностью. Это дерево может расти даже в северных регионах, если придерживаться правильной технологии возделывания.
- Персики – одни из самых теплолюбивых деревьев, они боятся сильных морозов, от этого дерево может потерять плодовые почки.
Саженцы
Посадочный материал – это всегда очень важно. От того, какого качества саженец, будет непосредственно зависеть его приживаемость на новом месте, первая зимовка и дальнейшие урожаи. Приобретать саженцы надо только в питомниках, только они продают гарантированно качественный материал.
Самые лучшие саженцы – это двухлетки, если сажать молодые деревца более старшего возраста, они будут значительно хуже приживаться.
Корневище – вот первое, на что следует обратить внимание. Оно должно быть здоровым и иметь кроме основных (скелетных) дополнительные корешки. У полноценного двухлетнего саженца должно быть не менее 3 корешков, лучше, если их еще больше. Нельзя брать саженец, у которого на корнях обнаружились узелки и наросты. Если саженец получил повреждения при выкапывании, он, скорее всего, уже будет непригодным для посадки.
Двухлетки не должны быть малорослыми, их нормальный размер — не менее 1,5 м. На таком саженце должно быть уже три боковые ветви.
Почва в саду
На небольших приусадебных участках, где будет расти совсем небольшой сад, система подготовки почвы очень проста. Самые важные правила по работам с почвой:
- Не надо проводить вообще никакие работы по подготовке почвы в саду.
- Под плодовыми деревьями рекомендуется выращивать газон, но регулярно его косить. Всю скошенную траву надо оставлять прямо под деревьями.
Дерновый слой под деревьями — это отличная защита. Он помогает предотвратить испарение влаги от корней деревьев и защищает растение от засухи. Если сад только закладывается на участке, сплошь покрытом дерном, то никакой перепашки не требуется. Прямо в дерне копаются ямки, в них высаживаются саженцы деревьев. После того, как деревце посажено, всю площадь вокруг ствола так же нужно закрыть дерном и хорошенько полить его. Конечно, участок под сад обязательно очищается от мусора, дикорослого кустарника, пней (их надо выкорчевывать).
На придомовом участке не везде можно посадить деревья. Например, лучше этого не делать, если расстояние до строения составляет менее 5 м. Разрастающаяся корневая система может достигать внушительных размеров и в будущем даже повредить фундамент дома. Такую же угрозу представляют ветви деревьев для крыши дома. Когда это начнет происходить, придется убирать либо сильно отросшие ветви, либо деревья полностью. Поэтому, лучше сразу выдерживать разумные расстояния.
Так же не стоит сажать плодовые деревья возле заборов, ведущих к соседям. Надо всегда помнить о том, что когда-то придется собирать урожай, а как это сделать на территории соседа?
Схемы для сада
- Квадратичная — это ровные ряды деревьев. При такой посадке очень удобно будет работать в саду.
- Шахматный порядок посадки – деревья располагаются более плотно, нежели в предыдущем случае. Здесь в центре каждого квадрата расположено дерево.
- Треугольная схема – еще более плотная схема, она используется для деревьев с крупными кронами.
- Горизонтальное расположение деревьев – это когда на участке есть склон и деревья будут высаживаться по нему уступами.
Очень важно, чтоб для каждого дерева в саду было отведено достаточное количество места. Деревце не всегда будет маленьким, когда-то оно превратиться в раскидистое полноценное растение. Для того чтоб деревья в будущем не мешали друг другу, на каждое дерево должно приходиться по 4 м.кв. земли.
Посадка плодовых деревьев
Когда все предварительные работы проведены, можно приступать непосредственно к посадке саженцев. Немаловажное значение здесь играет то, как будет выкопана яма под будущее дерево. Например, для груши и яблони ямки копаются на глубину 50-60 см, при диаметре 80-100 см. Для сливы и вишни ямы могут быть немного поменьше — 45 см в глубину и так же в диаметре. Когда копается ямка, почва должна складываться отдельно по слоям, чтоб потом так же заложить ее обратно. Посадка включает в себя следующие этапы:
- Примерно за 1-2 суток саженцы замачиваются в стимуляторе роста (болтушке). Надо развести средство и опустить в него корни растений.
- Когда ямка вырыта, в ее центре надо сделать небольшое возвышение из дерна.
- В яму вносится около 2 ведер компоста.
- Перед посадкой корни саженца надо снова окунуть в болтушку.
- Саженец нужно расположить на вершине холма в ямке, а корни аккуратно распределить по бокам этого холма.
- Не отпуская саженец, ямка засыпается землей. Деревце должно стоять максимально ровно. Важно: корневая шейка обязательно должна быть выше уровня земли на 6-8 см. Если закопать корневую шейку, то спустя 5-10 лет дерево может беспричинно погибнуть.
- После прикапывания обязателен полив. На один саженец надо вылить 1,5-2 ведра воды.
- Если почву сильно втянуло водой, нужно подсыпать еще. Площадь вокруг корней надо замульчировать компостом или торфом на несколько сантиметров. Это делается для предотвращения быстрого испарения влаги.
- Саженец надо сразу же зафиксировать. Для этого рядом с растением вбивается колышек, и деревце восьмеркой прикрепляется к этой опоре. Так можно будет не бояться, что молодое деревце сломается от первого же ветра.
- После этого надо побелить ствол саженца раствором мела, глины и средства от вредителей. Делается это на высоту 12-15 см.
- Если саженец был посажен в землю осенью, то нужно сразу утеплить растение для зимовки. Для этого вокруг ствола наворачивается несколько слоев мешковины, бумаги или любого другого утеплителя.
- Для того чтоб саженец не беспокоили грызуны, можно соорудить защиту вокруг ствола из сетки-рабицы. Такая конструкция заглубляется в землю на 5-10см.
При посадке молодых деревьев нельзя поступать следующим образом:
- В посадочные ямки категорически запрещено закладывать свежий навоз. Это может быть только хорошо перепревшая органика вместе с почвой.
- Саженцы нельзя поливать небольшим количеством воды. Это только приведет к тому, что почва в посадочной ямке пересохнет.
- Нельзя проводить полив саженцев ледяной водой из-под крана, нужно, чтоб она постояла какое-то время на солнце.
- В первый год после посадки не проводят никаких подкормок. Особенно это касается азотистых удобрений.
- Прикорневой круг нельзя мульчировать толстым слоем. Если будут идти сильные дожди, то этот слой будет преть, и кора в этой области начнет загнивать, растение может погибнуть.
Заключение
- При планировании фруктового сада очень важно соседство.
- Качественный посадочный материал – залог успеха.
- Правильная посадка саженца — завершающий этап закладки сада.
Как посадить сад
Автор: Джозеф Масабни
Посадка домашнего огорода — один из самых приятных этапов садоводства. Сажать легко, поэтому участвовать может каждый. Всем нравится наблюдать, как посаженное ими семя прорастает и начинает расти. Чтобы добиться успеха, необходимо некоторое оборудование и материалы. Перед посадкой убедитесь, что они у вас под рукой.
Семена
Закупка семян на раннем этапе дает вам время заказать сорта, которые могут быть недоступны в вашем регионе.Для получения информации о рекомендуемых сортах обратитесь к отдельным публикациям по культурам Easy Garding. Большинство семеноводческих компаний отправят по запросу каталог типов и сортов овощей.
Обратитесь к плану вашего сада, чтобы узнать, сколько каждого овоща нужно посадить. Не заказывайте больше семян, чем необходимо для весеннего и осеннего сезона садоводства. Хотя большинство семян можно отложить для использования в следующем году при правильном хранении, обычно лучше приобретать новые семена не реже одного раза в 2 года.
Перед тем, как сажать прошлогодние семена, проверьте их всхожесть, поместив 10 или 20 семян между двумя слоями бумажного полотенца.Поместите полотенце в миску или тарелку и держите его влажным в течение нескольких дней. Затем подсчитайте количество проросших семян. Если прорастает половина или меньше семян, купите новые семена (рис. 1).
Рисунок 1. Семена для проращивания.
Многие культуры становятся лучше, если их выращивать в помещении, а затем пересаживать в сад. При выращивании брокколи, цветной капусты, перца, баклажанов и помидоров всегда лучше использовать пересадку. Домашние садоводы могут сами выращивать саженцы или покупать их.Если вы решили купить пересадку, выбирайте качественные, здоровые растения, свободные от насекомых и болезней.
Закаливайте домашние саженцы перед их посадкой в сад. Примерно за 10 дней до пересадки обработайте растения следующим образом:
- Уменьшите полив, но не позволяйте растениям увядать.
- Постепенно помещайте растения в условия сада, помещая их на улице в защищенное место.
- Не удобрять перед пересадкой.
Купленные трансплантаты могут быть хорошо закалены на момент покупки. На этот вопрос может ответить питомник. Не закаливайте растения слишком сильно, так как это их задержит.
Оборудование
Необходимый посадочный инвентарь зависит от размера сада. В больших садах может пригодиться ручная сеялка или садовый трактор. В большинстве приусадебных участков достаточно мотыги, грабли, шпателя, веревки, кольев и этикеток.
Посадка
Сажайте прохладные сезонные культуры, такие как салат и брокколи, как только почву можно будет обработать весной.Если посадить слишком поздно, высокая летняя температура приведет к низкому урожаю и низкому качеству.
Не сажайте теплые культуры, такие как фасоль и томаты, пока почва не нагреется. Эти культуры плохо растут или совсем не растут, когда температура почвы ниже 65 градусов по Фаренгейту. Для осенних садов сажайте культуры теплого сезона достаточно рано, чтобы они созрели до первых заморозков.
Посев
Сажайте семена, когда почва влажная, но не влажная. Почва, обработанная во влажном состоянии, может покрыться коркой и не дать проросткам прорваться.
Используйте веревку, натянутую между двумя кольями, как ориентир, чтобы ряды оставались прямыми. Овощи, посаженные прямыми рядами, с меньшей вероятностью могут быть случайно срезаны во время рыхления, и их легче отличить от сорняков на стадии всходов.
Используйте ручку мотыги, узкую палку или аналогичный инструмент, чтобы сделать траншею для посева вдоль струны. Не сажайте семена слишком глубоко. Посадите мелкие семена, такие как морковь, зелень, редис и салат на глубину ½ дюйма. Посадите семена среднего размера, такие как свекла и окра, на глубину от ½ до 1 дюйма.Посадите крупные семена, такие как фасоль, кукуруза и кабачки, на глубину от 1 до 1½ дюйма (рис. 2).
Рис. 2. Посадите семена на нужную глубину.
Чтобы получить хороший рост, сейте больше семян, чем необходимо, и прорежьте растения после того, как они взошли, чтобы получить надлежащее расстояние. Это особенно важно, если используются старые семена. Прорежьте растения, пока они еще маленькие, чтобы не повредить их. Не прореженные сеянцы будут переполнены, не будут расти и давать урожай так же хорошо, как при достаточном пространстве (Рис.3).
Рис. 3. Посадите больше семян, чем нужно, затем прорежьте растения.
Пересадка
Идеальное время для пересадки — как только почва просохнет после дождя. Пересадку следует проводить в пасмурный день или ближе к вечеру. Это дает растению время восстановиться после пересадки, прежде чем оно подвергнется воздействию солнца.
Перед посадкой тщательно полейте рассаду. С помощью мотыги или шпателя проделайте в ряду отверстия достаточно глубоко, чтобы растения можно было посадить немного глубже, чем они росли в горшках.
Приготовьте раствор для закваски, растворив 2 столовые ложки садового удобрения, например, 10-10-10, в 1 галлоне воды. Заполните ямку стартовым раствором и дайте ему впитаться в почву.
Затем выньте пересадку из горшка или лотка, поместите в лунку и укрепите почву вокруг корней. Оставьте вокруг растения углубление в форме тарелки, чтобы удерживать воду. Хорошо полейте, чтобы убедиться, что почва хорошо контактирует с корнями.
Когда высаживаете растения в торфяных горшках, залейте весь горшок почвой.Горшки с торфом на воздухе отводят влагу от корней растений (рис. 4).
Рис. 4. При пересадке растений в торфяные горшки убедитесь, что горшки покрыты почвой.
Горячие колпачки или другие средства защиты могут потребоваться для защиты растений баклажанов, перца и томатов от поздних весенних заморозков. Будьте готовы защищать растения каждый раз, когда ожидаются морозы. Снимите защиту, как только минует опасность замерзания (рис. 5).
Рисунок 5. Берегите молодые растения от морозов.
Растения, посаженные в саду в конце лета для слабого сада, нуждаются в защите от солнца. Камень, кусок картона или аналогичный предмет, размещенный на западной стороне растения, обеспечит тень (рис. 6).
Растения, посаженные в саду в конце лета для слабого сада, нуждаются в защите от солнца. Камень, кусок картона или аналогичный предмет, размещенный на западной стороне растения, обеспечит тень (рис. 6).
Загрузите версию этой страницы для печати: Как посадить сад
Посмотреть эту публикацию на испанском языке: Cómo plantar un jardín
Купите эту книгу: Легкое садоводство в Техасе
.Как создать сад — 10 шагов к садоводству для начинающих
Совместное использование — это забота!
Хотите узнать, как создать сад, но не знаете, с чего начать? В этом посте я расскажу об основах садоводства и дам ссылки на более подробную информацию, чтобы вы могли уверенно заниматься садоводством и получать от этого удовольствие. Приготовьтесь насладиться одними из лучших на вкус фруктов, овощей и трав, которые вы когда-либо ели.
Как создать сад — 10 основных шагов
- Решите, что вы хотите выращивать
- Выберите место
- Спланируйте грядки
- Инвестируйте в основные садовые инструменты
- Проверьте свою почву
- Подготовьте почва
- Выберите правильные семена или рассаду
- Растите с осторожностью
- Ухаживайте за своим садом
- Наслаждайтесь урожаем!
№ 1 — Решите, что вы хотите выращивать в своем домашнем саду
Правило № 1 — Если вы не едите урожай, не выращивайте его в своем огороде. (Я нарушаю это правило в отношении цветов. Съедобные или несъедобные, но мне нравится видеть хотя бы несколько цветов в каждом саду.) Сосредоточьтесь на фруктах, овощах или травах, которые нравятся вашей семье больше всего.
Убедитесь, что ваш лучший выбор подходит для вашего региона. Определите свою зону садоводства и примерные даты первых и последних заморозков. Если возможно, поговорите с успешными садоводами в вашем районе, чтобы узнать, какие культуры хорошо растут, а какие нет.
См. «Зоны устойчивости USDA и ваш микроклимат» для получения дополнительной информации о том, как условия выращивания влияют на планы сада.
В моем северном саду урожай, для созревания которого требуется более 100 дней, или высокая температура — это игра. Например, мы любим арбузы, но я предпочитаю такие сорта, как Blacktail Mountain (70 дней), а не Carolina Cross (90 дней). У моего южного друга-садовода Эмбер есть проблемы с такими культурами, как горох, который предпочитает более низкие температуры, и виноградными культурами, такими как огурцы, которые склонны к плесени при высокой влажности.
Если вам нужен только небольшой сад, не пытайтесь вырастить что-то вроде гигантской тыквы, которая раскинется на очень большой площади.
Вы хотите планировать хранение овощей или только для того, чтобы есть их в свежем виде? Вероятно, лучше всего начинать огород, думая о свежей еде, но некоторые овощи очень легко хранить. Для получения дополнительной информации см. 5 самых простых овощей для хранения.
# 2 — Выберите место для посадки вашего сада
Большинству фруктов и овощей необходимо полное солнце, с минимум пять часов прямого солнечного света в день для плодоношения . Зелень, травы и корневые овощи будут расти в полутени.Южные сады могут выиграть от полуденной тени, тогда как северным садам, вероятно, нужно все солнце, которое они могут получить.
Подумайте о том, как вы будете собирать, поливать и ухаживать за своими растениями в саду. Вне сайта — это часто без ума и заброшенный сад. Избегайте мест с сильным ветром и морозных очагов (низкие места, где может осесть мороз).
Берегитесь дикой природы, животных и детских игровых площадок. Когда мы только переехали сюда, собака нашего соседа случайно заходила и носилась по саду.Это было очень тяжело для новых саженцев. Теперь собаки нет, но в гости приходят олени и дикие кролики, поэтому мы планируем соответственно.
См. Советы в разделе Не допускайте попадания оленей в свой сад — 5 стратегий сдерживания оленей и 6 способов использования чеснока в саду.
Чтобы узнать больше о садоводстве на ограниченном пространстве, см. « Маленький сад, большой урожай — 10 советов для хорошего урожая».
# 3 — Планируйте садовые грядки
После того, как вы определите, где вы хотите разместить свой сад, определитесь с типом и размером грядки (ей). Приподнятые грядки привлекательны и могут облегчить работу в вашем саду, но они также быстрее высыхают. В очень сухих местах можно использовать утопленные грядки для сбора доступной влаги.
Подумайте о том, чтобы высаживать сад блоками или грядками, а не отдельными рядами. Кровати должны быть от 3 до 4 футов в ширину — достаточно узкими, чтобы можно было дотянуться до центра с любой стороны. Грядки должны быть примерно 10 футов в длину или меньше, чтобы у вас не возникло соблазна ступить на грядку и уплотнить землю.
Разместите растения на грядках рядами или сеткой. Цель — свести к минимуму проходы и максимизировать пространство для выращивания. Вы только добавляете удобрения и почвенные добавки на посадочную площадь, что экономит время и деньги. Работайте с растениями-компаньонами, чтобы привлечь полезных насекомых и повысить урожайность.
Начните с малого и убедитесь, что у каждого растения достаточно места для роста. Семена и трансплантаты крошечные, но взрослые растения могут стать огромными. Перенаселенным растениям трудно расти.Небольшой ухоженный сад может дать столько же или больше, чем большой, плохо ухоженный сад.
Прямоугольные или квадратные кровати являются наиболее распространенными, но вы ограничены только вашим воображением и строительными навыками. Большинство приподнятых кроватей имеют прямоугольную форму, но вы также можете посадить свой сад на найденных предметах, таких как старые резервуары для воды для домашнего скота или участки водосточной трубы.
См. «Грядки для грядок» для получения дополнительной информации о различных типах грядок и о том, как с ними работать.
Вертикальное садоводство
Если вы выращиваете вертикально, вы можете втиснуть больше культур на меньшее пространство.Лучшая книга, которую я нашел на сегодняшний день по этой теме, — «Как вырастить больше овощей (а также фруктов, орехов, ягод, зерна и других культур), чем вы когда-либо думали, на меньшем количестве земли, чем вы можете себе представить».
Я использую решетку / изгородь или иным образом выращиваю вертикально свои помидоры, фасоль, горох, огурцы и иногда другие культуры. Ознакомьтесь с 10 причинами, по которым стоит гулять, а не выходить на улицу, чтобы узнать больше.
Что делать, если у вас есть двор с ограниченным пространством для выращивания? Рассмотрите возможность выращивания пакетов или контейнеров, чтобы начать свой сад.Самополивающиеся контейнеры гораздо более щадящие, чем терракотовые цветочные горшки, которые имеют свойство быстро высыхать.
# 4 — Инвестируйте в основные садовые инструменты
Правильные инструменты превращают работу в саду в удовольствие, а не в рутинную работу. Вы не используете нож для масла, чтобы нарезать сырую морковь, и вам не следует использовать тупые или хлипкие инструменты для работы в саду. Основное садовое оборудование включает в себя:
- Садовая мотыга
- Мотыга для разборки
- Грабли для грязи
- Грабли для листьев
- Садовая лопата или лопата с D-образной ручкой
- Ручные инструменты
Полный список моих любимых садовых инструментов см. «
.Руководство по выращиванию и сбору салата
Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
Вы готовы научиться сажать салат? Этот популярный салат — одна из самых простых культур для выращивания на грядках и в контейнерах, она идеально подходит для весеннего и осеннего сбора урожая.Кроме того, это быстрый урожай с молодой зеленью, которую можно собрать примерно через месяц после посева, и полными кочанами через два месяца или меньше.
В нашей семье мы едим много салатов, и если вы покупаете салат в супермаркете, стоимость быстро увеличивается. Выращивание собственного салата — это простой способ сэкономить на счетах за продукты и месяцами наслаждаться выращенной в домашних условиях органической зеленью.
Салат — овощ в прохладное время года, который растет в весеннем или осеннем саду.
Сорта салата
Есть много видов салата, которые можно сажать.Я большой поклонник листового салата, потому что он так быстро растет, и вы можете собирать урожай с каждого растения в течение нескольких недель, но в каталогах семян и на стеллажах для семян доступно множество сортов:
- Looseleaf — Салат Looseleaf — один из самых простых в выращивании. Кроме того, он очень быстрый, всего за пять-шесть недель образует большие свободные головы.
- Дубовый лист — Я выращиваю салат-латук как листовой салат, часто собирая урожай с растений по мере их роста. Если дать им созреть, они со временем сформируют головы в полный рост.Листья лопастные, как у дуба, и могут быть зелеными или красными, в зависимости от сорта.
- Ромен — Важный ингредиент салата Цезарь, листья салата ромэн образуют плотные, вертикальные головки из хрустящих листьев.
- Баттерхед — Салат Баттерхед, также известный как Бостон или Бибб, образует красивые свободные головки из нежных хрустящих листьев. Существуют жаропрочные сорта масличной, которые можно выращивать летом, а также холодостойкие сорта для зимней уборки.
- Айсберг — Салат айсберг или хрустящий салат имеет репутацию трудно выращиваемого, но у меня не было проблем с его выращиванием на приподнятых грядках.
- Летний хрустящий — Первоначально летний хрустящий салат, или салат типа Батавия, очень похож на сорта со свободными листьями. Но по мере взросления у них образуются красивые округлые головы. Есть много теплостойких сортов, хорошо приспособленных для летнего выращивания.
Есть много разных видов салата для выращивания. Мне нравятся сорта рыхлых, роменских и масличных, мне нравятся все их цвета и текстуры.
Выращивание салата-латука
Салат-латук — это культура для прохладной погоды, которую лучше всего выращивать весной и осенью. Семена прорастают при температуре до 40 F (4 C), но их идеальная температура прорастания и роста составляет от 60 до 65 F (от 16 до 18 C).
Чтобы вырастить отличный салат, найдите участок, который предлагает как минимум шесть-восемь часов прямого солнечного света. Можно выращивать салат в полутени (от трех до четырех часов на солнце), но при слабом освещении я бы посоветовал сажать рыхлые сорта, которые растут быстрее, чем колошковые.После того, как вы выбрали место, подготовьте грядку для посадки, закопав пару сантиметров компоста или выдержанного навоза. Если хотите, вы также можете в это время закапывать медленно высвобождающиеся органические удобрения.
Салат-латук также является прекрасным контейнерным растением. У него неглубокая корневая система, и его можно выращивать в этом прохладном карманном саду Vegtrug 8, ящиках с окнами, горшках, тканевых горшках, корзинах или любом контейнере глубиной не менее четырех-шести дюймов с дренажными отверстиями.
Чтобы быстро начать сбор салата, я накрываю грядки ранней весной тканью или покрытыми пластиком мини-туннелями.Они улавливают солнечную энергию и защищают от низких температур и мороза.
Салат-латук имеет неглубокие корни, и его можно выращивать в контейнерах глубиной от четырех до шести дюймов.
Как сажать семена салата
Есть два способа сажать семена салата:
- Прямой посев семян в огород или контейнеры.
- Пересадите саженцы салата, выращенные в помещении с освещением или купленные в садовом центре.
Семена салата прямого посева
При прямом посеве салата в рядах, семена должны находиться на расстоянии двух дюймов друг от друга, а ряды — от двенадцати до восемнадцати дюймов, в зависимости от сорта.Не засевайте семена слишком глубоко, им нужен свет для прорастания. Покройте их тонким слоем почвы. Как только саженцы хорошо вырастут, их нужно прорезать до десяти — двенадцати дюймов.
Для получения молодого салата я люблю сеять семена полосами. Вы можете сделать узкие полосы шириной от трех до четырех дюймов или более широкие, чтобы соответствовать вашему пространству. Я часто сею ленточки молодых салатов шириной от двенадцати до восемнадцати дюймов на своих приподнятых грядках, стараясь расположить семена на расстоянии примерно двух дюймов друг от друга. Вы можете вырастить один сорт таким образом или купить пакет салата-латука для гурманов.
Салат-латук можно сразу же высевать или пересаживать в сад.
Пересадка салата
При пересадке салата на грядки или контейнеры я обычно сажаю по сетке, располагая каждый саженец на расстоянии около десяти дюймов друг от друга. Здесь вы можете немного повеселиться, если выращиваете многоцветные сорта, такие как Salanova Home & Garden Mix. Вы можете чередовать цвета, чтобы создать узор в виде шахматной доски.
При пересадке рядами, саженцы должны располагаться на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга, а ряды — от 12 до 18 дюймов, в зависимости от зрелого размера сорта.Проверьте свой пакет с семенами на предмет конкретных инструкций по размещению.
Как сажать салат ромэн
Салат Ромейн — один из самых популярных видов салата, который очень легко выращивать. Вы можете выращивать его как детскую культуру и собирать молодые листья в течение нескольких недель, или вы можете позволить растениям созреть до полноразмерных головок. Для лучшего вкуса салат ромэн дает растениям постоянную влажность, много солнечного света и прохладную температуру.
Поскольку мой сад — рай для слизняков, я считаю полезным посеять семена салата ромэн в помещении и перенести рассаду на грядки за неделю или две до последних ожидаемых весенних заморозков.Для полноразмерных кочанов салата ромэн расположите их на расстоянии 10 дюймов друг от друга.
Я часто использую проволочные мини-обручи, обтянутые тканью или пластиком, чтобы защитить салат от мороза, непогоды или вредителей.
Последовательность посадки салата
Хотите знать, как сажать салат, чтобы можно было долго собирать урожай? Секрет в посеве сукцессии! Последовательная посадка — это просто посадка семян в разное время. Мне нравится сажать небольшое количество семян салата за один раз, чтобы у нас было достаточно семян для нашей семьи, но не настолько, чтобы я не успевала за урожаем.
Последовательные урожаи получаются из дополнительных семян салата, которые я сею каждые две-три недели с середины весны до начала лета. Посев салата весной или осенью дает непрерывный урожай высококачественной зелени.
Как далеко сажать салат
Как только рассада салата хорошо разрастется, вы можете проредить их, чтобы оставить достаточно места, чтобы они созрели в кочаны хорошего размера. Вы найдете расстояние между сортами, указанным на пакете с семенами, но обычно лучше всего использовать интервал от десяти до двенадцати дюймов.
Для кочанов молодого салата вы можете расположить растения немного ближе, на расстоянии шести-восьми дюймов. Этот метод хорошо работает с салатом ромэн, который затем формирует компактные кочаны всего от шести до восьми дюймов в высоту.
Когда я пересаживаю рассаду салата на грядку, я предпочитаю размещать их на расстоянии десяти дюймов друг от друга для получения полноразмерных кочанов. Если я выращиваю полосу молодой зелени, я сею семена на расстоянии нескольких дюймов друг от друга.
Как вырастить салат
Теперь, когда вы знаете, как сажать салат, пришло время изучить несколько ключевых методов выращивания.Залогом высокого качества нежного салата с мягким вкусом является постоянная влажность. Если листья салата испытывают стресс от жары или засухи, листья становятся горькими, и растения сбегают. Болтовня — это когда растения переключаются с производства листьев на производство цветов и появляется стебель цветка. Подробнее о болтовых соединениях читайте здесь.
Я живу в северном климате, где весна часто делает несколько шагов назад, а температура опускается ниже нуля. Держите крышки рядов под рукой, чтобы защитить их от мороза или неожиданно низких температур.Их можно разместить прямо над салатом или надеть на них обручи. Вы также можете купить удобные туннели из флиса в Интернете или в садовых центрах.
Если ваша весенняя погода меняется с теплой на жаркую быстрее, чем ожидалось, держите под рукой отрезки теневой ткани, чтобы можно было создать тенистое место. Пяльцы легко сделать из поливинилхлоридного ПВХ, металлической проволоки или других материалов. Сверху на пяльцы постелите кусок теневой ткани 40%, закрепив зажимами. Ткань уменьшает тепло и свет вокруг салата и может отсрочить зависание на неделю или две.
Если перед посадкой вы внесли в почву органическое вещество и медленно высвобождающееся органическое удобрение, вам больше не нужно удобрять быстрорастущие растения салата.
Когда весенняя погода становится теплой, я часто сооружаю туннель из теневой ткани поверх моей салатной грядки. Это охлаждает и затеняет растения, задерживая зависание.
Вредители салата
В моем саду самые большие угрозы для моих салатов — олени и слизни. Чтобы разобраться с оленями, прочтите эту отличную статью Джессики.Она также написала эту подробную статью о слизняках. Я считаю, что диатомовая земля эффективна против слизней. Нанесите повторно после дождя. Вы также можете использовать проволочную сетку или ивовые колпачки, чтобы держать животных, таких как олени или кролики, подальше от салата. Или соорудите над кроватью туннель с мини-кольцом и накройте его сеткой для птиц, проволочной сеткой или тканью, защищающей от насекомых.
Тля — еще один распространенный вредитель салата. Тля — это крошечные насекомые с мягким телом, которые высасывают соки из листьев, вызывая скручивание или деформацию. Поскольку салат растет так быстро, небольшое заражение обычно не является большой проблемой.Я просто промываю листья перед тем, как приготовить салат. Если на листьях салата много тли, можно опрыскать их органическим спреем с мыльной водой, чтобы убить насекомых и их яйца. Для этого может потребоваться несколько приложений.
Сбор урожая салата
Как узнать, что пора собирать урожай, когда в вашем саду растет хороший урожай салата? Есть несколько способов полакомиться салатом:
- Урожай молодой зелени, собирая отдельные молодые листья или собирая все незрелое растение.
- Выборочно убирайте внешние листья с отрывных или верховых сортов по мере роста растений.
- Уберите всю кочан, отрубив его примерно на дюйм над почвой.
Собирая целую кочан салата, срежьте ее чуть выше уровня почвы.
Для получения дополнительной информации о выращивании зелени обязательно ознакомьтесь с этими замечательными статьями:
У вас есть еще вопросы о том, как сажать салат?
.Как сажать картофель | Садовые ворота
Автор: Шерри Рибби
Вареный, запеченный, жареный или жареный домашний картофель вкуснее всего! Вот два простых способа сажать картофель и как получить лучший урожай.
Вы просто не сможете превзойти вкус свежего картофеля, выращенного в собственном саду. Вот как сажать картофель для обильного урожая этим летом.
Когда сажать картофель
Семенной картофель довольно устойчив к холоду и может попасть в землю ранней весной, когда температура почвы достигает 50 градусов по Фаренгейту — примерно в то время, когда цветут одуванчики.Но защитите любую новую листву от поздних заморозков ландшафтной тканью или старым листом. Повреждение листвы может не убить растение, но может вернуть его обратно, так что вы не получите столько картофеля, сколько в противном случае.
Картофель лучше всего растет на открытом солнце и хорошо дренированной почве. Не волнуйтесь, если у вас плохая почва, у нас есть пара альтернативных методов выращивания, которые вы можете найти ниже.
Что сажать
Вместо того, чтобы сажать семена цветков картофеля, вы получите более легкие и быстрые результаты, посадив нарезанные кусочки или клубни небольшого размера, которые называются «семенным картофелем».Ранней весной приобретите сертифицированный безболезненный семенной картофель в местных или онлайн-питомниках. Вы также можете разрезать те, что прорастают в кладовой.
Какой сорт картофеля мне выращивать?
Конечно, вы можете найти несколько видов картофеля в продуктовом магазине, но вырастите свой собственный, и количество вариантов стремительно растет — большой, маленький, длинный, короткий, красный, синий или желтый — есть картофель на любой вкус. В местных садовых центрах часто бывает несколько типов, но если вы хотите поэкспериментировать, вы можете изучить предложения нескольких онлайн-источников, перечисленных ниже.Картофель делится на шесть категорий формы и цвета, показанных в таблице, и включает в себя десятки разновидностей в каждой. Вы найдете проверенные семейные реликвии, которые существуют на протяжении поколений, новые сорта с улучшенным вкусом или устойчивостью к болезням и вредителям, а также все, что между ними.
Источники семенного картофеля
Праймер для текстуры картофеля
Когда вы кладете картофель на кухню, то, как он выглядит снаружи, не так важно, как внутренняя текстура — смесь крахмала и воды — которая говорит вам, как его готовить.В мучном картофеле больше крахмала, чем в воде, поэтому он хорош для выпечки; восковые содержат больше воды, чем крахмал, и хорошо держатся в салатах или во время жарки. Универсальный картофель, как следует из названия, наиболее универсален и подойдет для любого из ваших кулинарных творений. Прочтите описание каждого сорта в каталоге, чтобы узнать текстуру картофеля.
| Сорт картофеля | Описание | Наилучшее использование | Сорта, которые стоит попробовать |
|---|---|---|---|
| Руссет | У этого картофеля толстая кожица от светло-коричневого до средне-коричневого.Интерьер от белого до желтого с пушистой текстурой при приготовлении. | Выпечка, пюре и жарка | Золотая лихорадка, Бербанк, Пионер |
| Красный | Тонкая красная кожа и белый интерьер характеризуют эту группу. Твердая текстура хорошо сохраняется при приготовлении. | Супы, салаты, запекание и пюре | Norland Red, Strawberry Paw, Адирондак красный |
| Белый | Белый картофель имеет кожицу желтовато-коричневого цвета с белой мякотью.У них восковая, слегка кремовая текстура и низкое содержание сахара. | Жарка, пюре, салаты, приготовление на пару и отваривание | Superior, Kennebec, Эльба |
| Желтый | Кожа от светло-коричневого до золотистой с желтой внутренней частью. Это восковой картофель со сливочным, слегка маслянистым вкусом. | Приготовление на гриле, запекание, пюре и салаты | Юкон Голд, Наташа, Желтый Финн |
| Синий / Фиолетовый | У некоторых голубая или пурпурная кожа и плоть, у других цветная кожа с белой внутренней частью.Синие и пурпурные имеют слегка землистый вкус и сохраняют красивый цвет, когда они готовятся. | Жарка, гриль или салаты | Синий Элмера, Магия Молли, Пурпурное величие |
| Палец | Молодь бывает разной окраски, но все они имеют продолговатую форму с воскообразной твердой текстурой и маслянистым или землистым вкусом. | Жарка, жарка или салаты | Cowhorn, Nosebag, Русский банан, Red Thumb |
Вам также может понравиться:
Рецепт салата из свежего трехцветного картофеля в саду
7 простых растений для выращивания из семян
Посадите съедобный ландшафт вокруг вашего патио
10 Не требующие ухода садовые многолетники
Как подготовить семенной картофель к посадке
- Если ваш семенной картофель размером с мяч для гольфа или меньше, вы можете посадить его целиком.
- Больше, и вам нужно будет разрезать его на части с двумя или тремя глазами.
- Дайте кусочкам высохнуть на воздухе в течение дня или двух, чтобы образовалась мозоль, которая поможет противостоять болезням.
Чеканка картофеля
Вы можете попробовать провести предпосевную обработку или «расслоение»: Это дает картофелю фору и может увеличить урожай. Конец картофеля с ямочками — это конец семян, из которого будет происходить большая часть роста.
Когда семена закончатся, поместите картофель или кусочки в место с температурой около 70 градусов по Фаренгейту и непрямым светом. Я думаю, что приведенная выше упаковка для яиц — отличный способ удержать картофель (а также перенести его в сад позже). Как только через неделю или две вы увидите короткие, короткие ростки, они готовы идти в сад. Но не ждите слишком долго — длинноногие ростки хрупкие и легко обламываются.
Вам также может понравиться:
Огород с бордюром
5 главных причин выращивать горох
Легкие в выращивании семейные реликвии
Лучшие помидоры семейной реликвии для выращивания в вашем саду
Как сажать картофель окучивающим способом
Окучивание — отличный способ выращивать картофель рядами или несколькими растениями.Взгляните на иллюстрацию и инструкции ниже.
- Посадите семенной картофель всходом вверх в посадочную яму глубиной от 3 до 4 дюймов, как вы видите на фотографии выше. Сильно прижмите, чтобы он хорошо соприкоснулся с почвой. Покройте его 2-дюймовым слоем компоста или почвы.
- Следите за тем, чтобы стебель вырос на 6 дюймов, покройте половину стебля большим количеством почвы.
- Повторяйте шаг 2, пока «холм» не достигнет высоты около 12 дюймов. Стресс из-за засухи снижает урожай, поэтому добавьте 2–4-дюймовый слой органической мульчи на вершину холма, чтобы сохранить влагу.
Наконечники для метода окучивания
- Обязательно полить! Стресс из-за засухи снизит урожайность, и почва на этом небольшом холме может быстро высохнуть. Поэтому убедитесь, что растения получают от 1 до 2 дюймов воды в неделю.
- Подкармливайте растения каждые пару недель, как только увидите, что стебли протыкают почву органическим жидким кормом для растений, например рыбной эмульсией.
- Избегайте продуктов с высоким содержанием азота, которые производят больше листвы и мало клубней.Прекратите подкармливать и поливать, когда листва снова начнет отмирать в конце лета.
- Убедитесь, что картофель остается покрытым землей. У тех, кто подвергается воздействию солнца, появляются токсичные зеленые пятна. (Если они образовались, отрежьте их и съешьте остаток картофеля.)
Насадки для уборки
- Через 2 недели после цветения растений осторожно оторвите часть почвы от стебля. Отрежьте достаточно мелкого картофеля для еды и верните почву на место, чтобы остальная часть была готова позже.
- Как только мороз убивает листву или она отмирает сама по себе, пора копать. Используя лопаточную вилку, начните с края холма и продвигайтесь к основному стволу. После аккуратного выкопания растения вернитесь и просейте почву руками, чтобы найти картофель, упавший под землю.
Как сажать картофель в ящик или мешок
Выращивайте картофель в большом ящике, наполненном компостом или почвенной смесью — окучивание не требуется. Используйте любую упаковочную коробку глубиной не менее 18 дюймов с неповрежденным дном, и загните верхние клапаны в коробку для обеспечения устойчивости конструкции. Чтобы он не обрушился до конца сезона, я использовал вторую коробку внутри первой.
- Подготовьте семенной картофель к посадке: Если ваш семенной картофель размером с мяч для гольфа или меньше, сажайте его целиком. Чем больше, тем больше, и вам нужно будет разрезать его на части с двумя или тремя глазами.
- Заполните ящик почвой и посадите картофель на глубину от 4 до 6 дюймов.
- В конце сезона просто разорвите или разрежьте ящик, вытащите картофель и компостируйте остаток.
Нет коробки? Нет проблем. Просто разорвите мешок с почвой, проделайте в дне несколько отверстий, чтобы вода стекала, и посадите картофель!
Распространенные проблемы с картофелем
Для домашних садоводов картофель обычно не вызывает беспокойства, но слайд-шоу ниже поможет вам с некоторыми из наиболее распространенных проблем.
.