Как покрасить плафон в домашних условиях: Как и чем покрасить старую люстру

Покрасить плафоны для люстры — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

• Обновление старой люстры с помощью краски
• Какие материалы необходимы для окрашивания?
• Как подготовить люстру к покраске?
• Окрашивание люстры
• Варианты обновления плафонов
• Видеоматериал

Ваша старенькая люстра прослужила вам верой и правдой многие годы, но давно утратила свою презентабельность, стала немодной, краска на ней обветшала, она перестала радовать ваш глаз? Конечно, можно приобрести новый светильник, но не факт, что он полностью вас устроит в плане цены и внешнего исполнения. Качество современных приборов освещения зачастую огорчает — они сильно уступают проверенной годами старой технике. В такой ситуации можно попробовать обновить светильник, например, можно покрасить плафоны для люстры или тряпочный абажур самостоятельно. Как это правильно сделать, какие использовать инструменты и материалы — будет описано в этой статье.

к содержанию ↑

Обновление старой люстры с помощью краски

Какие же существуют варианты обновления люстры? Способов есть много, можно покрасить в белый цвет и золото или обновить плафоны, создать новый или освежить старый абажур, сделать что-то совершенно новое из старого светильника.

Под покраской подразумевается обновление основного цвета, роспись стеклянных, пластиковых или керамических плафонов.

Важно! Лучше производить окрашивание в несколько слоев, а готовую работу закреплять лаком.

Преимущества окрашивания:

1. Можно выбрать любой оттенок, учитывая индивидуальные предпочтения и вкусы, цветовую гамму, преобладающую в уже имеющемся интерьере.
2. Как только новый цвет вам наскучит, можно легко снова перекрасить плафоны.
3. Если результат вас не устроит, то можно просто выбросить старую люстру. Но это уже крайняя мера.

к содержанию ↑

Какие материалы необходимы для окрашивания?

На сегодняшний день существует масса вариантов красящих составов, которые можно использовать для воплощения своей затеи в жизнь в домашних условиях.

Вам для работы понадобятся следующие материалы и приспособления:

• Грунтовка. Воспользоваться можно акриловой грунтовкой или грунтовкой, специально предназначенной для металлических поверхностей.
• Аэрозольные акриловые краски. Выбор оттенков и цветов этих составов просто огромен, можно найти даже самую необычную вариацию.
• Прозрачный акриловый лак. Он позволяет защитить краску от различных повреждений, придает новому цвету глубину, покрытие начнет красиво переливаться и блестеть.
• Перчатки и респиратор. Их использование обязательно при выполнении подобных процедур, ведь на кону стоит ваше здоровье.
• Растворитель. Он вам понадобится для обезжиривания поверхности плафонов перед окрашиванием.
• Хлопчатобумажные чистые сухие тряпки или тканевые салфетки.
• Отвертки. Пригодятся для устранения всех съемных деталей с люстры.

к содержанию ↑

Как подготовить люстру к покраске?

Конечно же, перед тем, как покрасить плафоны люстры своими руками, их необходимо подготовить. Рабочее место лучше организовать на открытом воздухе.

Сделайте дальше следующее:

1. Подвесьте люстру на какой-то крючок, либо натяните веревку — можно использовать детскую шведскую стенку, потолок в беседке или ветку.
2. Пол непосредственно под рабочей областью чем-нибудь накройте, чтобы его не испачкать каплями красками.
3. Удалите все лампочки и съемные элементы вашей люстры. Если какой-то элемент, который окрашивать вы не планируете, не снимается, то просто закройте его полиэтиленовой пленкой или малярным скотчем.
4. Люстру внимательно очистите, уберите паутину, пыль, грязь, любые загрязнения, чтобы они навсегда не остались под слоем краски.  Первым делом протрите ее сухой тканью. Детали, нуждающиеся в более тщательной очистке, вымойте влажной тканью и мягким моющим средством. Дайте ей полностью высохнуть.
5. Всю поверхность следует обезжирить, например, керосином или ацетоном.

к содержанию ↑

Окрашивание люстры

Покрасить люстру из баллончика, на самом деле, очень легко, главное — четко следовать рекомендациям специалистов и инструкции.

Выполните окрашивание согласно данной схеме:

• Чтобы получить идеальный результат, непосредственно перед нанесением краски поверхность обработайте аэрозольной грунтовкой. Наносить ее рекомендуется сверху вниз широкими штрихами прямо из баллончика. Лучше нанести несколько тонких слоев.

Важно! Баллончик необходимо держать на расстоянии 20 см от конструкции, иначе — грунтовка начнет подтекать. Если вдруг такое случится, то сначала дайте ей полностью высохнуть, потом подтеки отшлифуйте мелкой наждачной бумагой и еще раз загрунтуйте.

• Перед окрашиванием хорошенько потрясите баллончик с краской, чтобы внутри она как следует перемешалась, имела идеальную консистенцию. Наносите ее размашистыми движениями, красьте сверху вниз, чтобы не образовывались подтеки.
• Окрасьте поверхность в несколько слоев, причем каждый из них должен хорошо высыхать перед нанесением следующего слоя. Современные составы сохнут за 20-30 минут. Число слоев определите самостоятельно. Если вы оцениваете результат и понимаете, что не хватает еще одного слоя для получения более насыщенного и глубокого цвета, то смело беритесь за баллончик и снова наносите краску.
• Чтобы защитить окрашенную поверхность и придать цвету блеск и глубину, нанесите сверху акриловый лак. Сохнуть он должен не менее 2 часов.
• Убедитесь, что краска и лак полностью высохли, люстра уже не липнет, удалите защитную пленку или малярный скотч.
• Соберите изделие назад, верните все снятые лампочки и детали. Установите обновленную люстру в доме.

Если вы поняли, как покрасить люстру, четко следовали предложенной схеме, отнеслись к работе творчески, то результат вас удивит, а сам процесс принесет массу положительных эмоций и удовольствия.

к содержанию ↑

Варианты обновления плафонов

Сохранившиеся в отличном состоянии плафоны можно оживить с помощью различных декоративных техник. Выбор конкретного варианта зависит от того, какие материалы есть у вас под рукой, вашей фантазии и предпочтений.

Для декорирования плафонов можно использовать такие материалы:

• Бусины, бисер.
• Кружева.
• Ленты, бахрому, тесьму.
• Перья и меха.
• Готовых бабочек и искусственные цветы.
• Бумажные салфетки, лепестки, лоскутки ткани.
• Проволоку.
• Декоративные цепочки.
• Шнурки и пряжу.

Возьмите за основу старый плафон, дальше работайте по одной из предложенных схем, подбирая подходящие материалы для украшения.

Важно! Можно полностью покрыть основу декорациями или выложить какой-то узор либо орнамент.

Новый абажур для плафона из пряжи:

• Для работы подготовьте пряжу и клей ПВА.
• Затем надуйте воздушный шарик до необходимого размера, налейте немного клея в небольшую емкость.
• Каждую нитку пряжи пропустите через миску с клеем, потом плотно обмотайте ими шар.

Важно! Следите, чтобы намотка была равномерной со всех сторон.

• Дайте конструкции высохнуть, потом шарик проколите и достаньте из полученного тканевого абажура.
• Плафон украсьте яркими лентами, бусинами или бахромой.

Оригинальный абажур из проволоки

Соорудите каркас из проволоки, обтяните его выбранным материалом, например, лозой, тканью или бумагой. Здесь главное — не забывать о пожарной безопасности, поэтому отдавайте предпочтение сырью, стойкому к высоким температурам. Украсьте абажур росписью или другими элементами декора.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Вам теперь известно, как покрасить люстру своими руками, облагородить старый абажур или создать новый, поэтому даже не сомневайтесь в том, что у вас получится реанимировать свои старые приборы освещения. Сам процесс обновления – увлекательное и творческое занятие. Главное — проявить по максимуму свое креативное мышление. Естественно, не помешает ознакомиться с уже готовыми идеями, давно воплощенными в жизнь.

Краска в баллончике для люстры из стекла. Покрасить плафоны для люстры. Основные характеристики люстровых красок

Ваша старенькая люстра прослужила вам верой и правдой многие годы, но давно утратила свою презентабельность, стала немодной, краска на ней обветшала, она перестала радовать ваш глаз? Конечно, можно приобрести новый светильник, но не факт, что он полностью вас устроит в плане цены и внешнего исполнения. Качество современных приборов освещения зачастую огорчает — они сильно уступают проверенной годами старой технике. В такой ситуации можно попробовать обновить светильник, например, можно покрасить плафоны для люстры или тряпочный абажур самостоятельно. Как это правильно сделать, какие использовать инструменты и материалы — будет описано в этой статье.

Обновление старой люстры с помощью краски

Какие же существуют варианты обновления люстры? Способов есть много, можно покрасить в белый цвет и золото или обновить плафоны, создать новый или освежить старый абажур, сделать что-то совершенно новое из старого светильника. Под покраской подразумевается обновление основного цвета, роспись стеклянных, пластиковых или керамических плафонов.

Важно! Лучше производить окрашивание в несколько слоев, а готовую работу закреплять лаком.

Преимущества окрашивания:

1. Можно выбрать любой оттенок, учитывая индивидуальные предпочтения и вкусы, цветовую гамму, преобладающую в уже имеющемся интерьере.
2. Как только новый цвет вам наскучит, можно легко снова перекрасить плафоны.
3. Если результат вас не устроит, то можно просто выбросить старую люстру. Но это уже крайняя мера.

Какие материалы необходимы для окрашивания?

На сегодняшний день существует масса вариантов красящих составов, которые можно использовать для воплощения своей затеи в жизнь в домашних условиях.

Вам для работы понадобятся следующие материалы и приспособления:

• Грунтовка. Воспользоваться можно акриловой грунтовкой или грунтовкой, специально предназначенной для металлических поверхностей.
• Аэрозольные акриловые краски. Выбор оттенков и цветов этих составов просто огромен, можно найти даже самую необычную вариацию.
• Прозрачный акриловый лак. Он позволяет защитить краску от различных повреждений, придает новому цвету глубину, покрытие начнет красиво переливаться и блестеть.
• Перчатки и респиратор. Их использование обязательно при выполнении подобных процедур, ведь на кону стоит ваше здоровье.
• Растворитель. Он вам понадобится для обезжиривания поверхности плафонов перед окрашиванием.
• Хлопчатобумажные чистые сухие тряпки или тканевые салфетки.
• Отвертки. Пригодятся для устранения всех съемных деталей с люстры.

Как подготовить люстру к покраске?

Конечно же, перед тем, как покрасить плафоны люстры своими руками, их необходимо подготовить. Рабочее место лучше организовать на открытом воздухе.

1. Подвесьте люстру на какой-то крючок, либо натяните веревку — можно использовать детскую шведскую стенку, потолок в беседке или ветку.
2. Пол непосредственно под рабочей областью чем-нибудь накройте, чтобы его не испачкать каплями красками.
3. Удалите все лампочки и съемные элементы вашей люстры. Если какой-то элемент, который окрашивать вы не планируете, не снимается, то просто закройте его полиэтиленовой пленкой или малярным скотчем.
4. Люстру внимательно очистите, уберите паутину, пыль, грязь, любые загрязнения, чтобы они навсегда не остались под слоем краски. Первым делом протрите ее сухой тканью. Детали, нуждающиеся в более тщательной очистке, вымойте влажной тканью и мягким моющим средством. Дайте ей полностью высохнуть.
5. Всю поверхность следует обезжирить, например, керосином или ацетоном.

Окрашивание люстры

Покрасить люстру из баллончика, на самом деле, очень легко, главное — четко следовать рекомендациям специалистов и инструкции.

Выполните окрашивание согласно данной схеме:

• Чтобы получить идеальный результат, непосредственно перед нанесением краски поверхность обработайте аэрозольной грунтовкой. Наносить ее рекомендуется сверху вниз широкими штрихами прямо из баллончика. Лучше нанести несколько тонких слоев.

Важно! Баллончик необходимо держать на расстоянии 20 см от конструкции, иначе — грунтовка начнет подтекать. Если вдруг такое случится, то сначала дайте ей полностью высохнуть, потом подтеки отшлифуйте мелкой наждачной бумагой и еще раз загрунтуйте.

• Перед окрашиванием хорошенько потрясите баллончик с краской, чтобы внутри она как следует перемешалась, имела идеальную консистенцию. Наносите ее размашистыми движениями, красьте сверху вниз, чтобы не образовывались подтеки.
• Окрасьте поверхность в несколько слоев, причем каждый из них должен хорошо высыхать перед нанесением следующего слоя. Современные составы сохнут за 20-30 минут. Число слоев определите самостоятельно. Если вы оцениваете результат и понимаете, что не хватает еще одного слоя для получения более насыщенного и глубокого цвета, то смело беритесь за баллончик и снова наносите краску.
• Чтобы защитить окрашенную поверхность и придать цвету блеск и глубину, нанесите сверху акриловый лак. Сохнуть он должен не менее 2 часов.
• Убедитесь, что краска и лак полностью высохли, люстра уже не липнет, удалите защитную пленку или малярный скотч.
• Соберите изделие назад, верните все снятые лампочки и детали. Установите обновленную люстру в доме.

Если вы поняли, как покрасить люстру, четко следовали предложенной схеме, отнеслись к работе творчески, то результат вас удивит, а сам процесс принесет массу положительных эмоций и удовольствия.

Варианты обновления плафонов

Сохранившиеся в отличном состоянии плафоны можно оживить с помощью различных декоративных техник. Выбор конкретного варианта зависит от того, какие материалы есть у вас под рукой, вашей фантазии и предпочтений.

Для декорирования плафонов можно использовать такие материалы:

• Бусины, бисер.
• Кружева.
• Ленты, бахрому, тесьму.
• Перья и меха.
• Готовых бабочек и искусственные цветы.
• Бумажные салфетки, лепестки, лоскутки ткани.
• Проволоку.
• Декоративные цепочки.
• Шнурки и пряжу.

Важно! Можно полностью покрыть основу декорациями или выложить какой-то узор либо орнамент.

Новый абажур для плафона из пряжи:

• Для работы подготовьте пряжу и клей ПВА.
• Затем надуйте воздушный шарик до необходимого размера, налейте немного клея в небольшую емкость.
• Каждую нитку пряжи пропустите через миску с клеем, потом плотно обмотайте ими шар.

Важно! Следите, чтобы намотка была равномерной со всех сторон.

• Дайте конструкции высохнуть, потом шарик проколите и достаньте из полученного тканевого абажура.
• Плафон украсьте яркими лентами, бусинами или бахромой.

Оригинальный абажур из проволоки

Соорудите каркас из проволоки, обтяните его выбранным материалом, например, лозой, тканью или бумагой. Здесь главное — не забывать о пожарной безопасности, поэтому отдавайте предпочтение сырью, стойкому к высоким температурам. Украсьте абажур росписью или другими элементами декора.

Назначение.

Люстровые краски представляют собой органические лаки, содержащие специальные соединения висмута, железа, титана и др. металлов. В процессе обжига органические вещества сгорают, на поверхности глазури остается тончайшее (несколько микрон) металлическое или металло-оксидное покрытие, обладающее высоким блеском и необычным цветом. Краски наносят на обожженную глазурованную поверхность. Часто люстровый обжиг может быть совмещен с обжигом надглазурных красок.

ВЫБОР ДЛЯ КРУЖКОВ И СТУДИЙ. Люстровые краски не рекомендуются при занятиях с детьми!

Основные характеристики.

ЦВЕТ. Это основная характеристика краски. Предполагается, что люстр наносят тонким слоем на поверхность белого цвета, например поверх блестящей прозрачной глазури фарфора или поверх белой блестящей глазури. Нанесение на цветные глазури в целом дает неинтересные эффекты, так как толщина металло-оксидной пленки очень мала и через нее просвечивает основной цвет. Многие люстры, особенно западных производителей, имеют необычные наименования цвета типа «Аврора», «Рубиново-коралловый». Представить реальный цвет по таким названиям без огневой пробы затруднительно.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. В основном люстры наносят кистью.

Однако если люстр специфицирован для другого способа нанесения, это указывается. Например, люстры (препараты) для шелкографической печати. Т.н. отводочные люстры имеют небольшую вязкость, что позволяет легко выполнять отводку лентой, усиком и т.д.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ. Существуют люстры со специальными свойствами для достижения особых декоративных эффектов, например «бегущие» люстровые краски фирмы Ferro.

Важная характеристика, которая имеет наименьшее значение — ТЕМПЕРАТУРА ОБЖИГА. В целом все люстровые краски подразделяют на краски по стеклу и краски по фарфору. Многие могут быть использованы в обоих случаях. Как таковой температуры обжига у люстровой краски нет. Это тонкая пленка металла или оксида металла. Она образуется после выгорания органических компонентов. Чтобы пленка не стиралась, она должна плотно сцепиться с подлежащей глазурью, но не утонуть в ней. Таким образом, закрепление люстровых красок проводят при температуре начала размягчения глазури: 780-810°C в случае высокотемпературных фарфоровых глазурей, 750-780°C в случае «мягких» майоликовых и фаянсовых глазурей. Т.е. конечная температура определяется ВАШИМИ изделиями, а не люстром.

Особенности технологии.

Для получения качественного люстрового покрытия нужно соблюдать некоторые правила:

1. ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ.

Убедитесь, что поверхность хорошо очищена, не содержит жира, пыли и т.п. Иногда полезно помыть поверхность раствором соды, тщательно промыть водой и высушить.

Из люстра при хранении могут выделиться компоненты, входящие в его состав в очень малых количествах, однако сильно влияющие на свойства получаемого покрытия. Проверьте дно емкости с люстром — если на дне заметен осадок, отболтайте его полностью во избежание изменения характеристик люстра (сделайте это за 2-3 часа до работы). Если осадка нет, рекомендуется тем не менее взболтать люстр. Если осадок не растворяется в основной массе люстра, или в массе заметны хлопья — эта порция не пригодна для работы.

2. НАНЕСЕНИЕ.

Пользуйтесь чистой кистью. Остатки на кисти другого люстра или смывки могут изменить цвет. Если Вы наносите два люстра, пользуйтесь двумя кистями. После работы кисть отмывают в растворителях (подойдет скипидар) и горячей водой с мылом.

Наносите люстр тонким слоем. Часто люстр имеет существенно разный цвет в слоях разной толщины. В толстом слое возможно шелушение, нестойкое закрепление. При необходимости рабочую порцию люстра можно чуть разбавить живичным скипидаром или специальными составами (например, S-3014), хотя как правило люстровые краски не подлежат разбавлению. Обычно разбавление необходимо для вязких быстровысыхающих красок во избежание «прилипания» кисти при отводке и т.п. операциях. Имейте в виду, что разбавление может радикально изменить цвет.

В обжиг ставят изделия с полностью высохшим покрытием, если не имеется в виду получение мрамороподобной поверхности.

Особое внимание обратите на первый этап обжига — до 400°C. В этом интервале происходит выгорание лаковой основы люстра. Быстрый подъем температуры может привести к ее отслоению («скукоживанию») или к недостаточно прочному закреплению оксидно-металлической пленки на поверхности глазури.

Обеспечьте хороший приток свежего воздуха и не поднимайте температуру выше 400°C пока происходит сгорание органических веществ люстра. Откройте вентиляционные отверстия в стенках и дверце печи, включите вентиляцию.

Конечная температура обжига составляет 780-810°C для фарфора, 750-780°C для «мягких» майоликовых и фаянсовых глазурей. Правильно обожженное люстровое покрытие имеет высокий блеск и не стирается при потирании пальцами.

Некоторые люстровые краски имеют особые условия нанесения, что указано в описании конкретного люстра.

Известные проблемы и способы их разрешения.

Требования безопасности.

1. Пары органических растворителей. Во избежание отравления парами органических растворителей, работайте с люстровыми красками только в хорошо вентилируемом помещении как во время нанесения, так и во время сушки покрытий. Не оставляйте емкости с красками открытыми. Не допускайте к работе с красками детей.

2. Органические растворители могут вызвать воспалительные, аллергические реакции при контакте с кожными покровами. Промойте место, на которое попала краска, большим количеством теплой воды с мылом, пользуйтесь щеткой или губкой.

3. При работе с красками следует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, так как все люстровые краски являются горючими материалами, а некоторые — легковоспламеняющимися материалами.

4. В процессе обжига происходит выделение газообразных продуктов разложения органических смол. Обжиг следует проводить с принудительной вытяжной вентиляцией печи, в хорошо проветриваемом помещении или помещении с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Форма поставок.

Люстровые краски, препараты металлов поставляются в виде жидких лаков, упакованных в стеклянные или специальные пластиковые емкости с герметичной крышкой. Стандартные фасовки (кроме препарата золота, платины) — 10, 50 грамм. Препараты благородных металлов поставляются в стеклянных пузырьках порциями от 2 до 15 г, на каждом пузырьке указывается вес препарата с точностью до 0,1 грамма.

Подгруппы:

Hispano Moresque pottery, 19-ый век oldcrocks2

	Люстровые краски Люстровые краски образуют после обжига тонкие иризирующие пленки разнообразного цвета.
	Препараты металлов Препараты металлов — органические композиции благородных металлов, образующие после обжига пленки золота, платины, палладия.
	Разбавители и эффектаторы Специальные составы, служащие для модификации вязкости люстровых красок или получения эффектов мрамора, кракле и т.п.

Люстр представляет собой тонкую прозрачную пленку, которую наносят на глазированные поверхности фаянсовых и фарфоровых изделий, чтобы после обжига они приобрели радужный металлический блеск.

Люстровые препараты, краски, эффектаторы

Люстровые краски – это органические лаки, в которые добавлены специальные соединения железа, титана, висмута и иных металлов. При обжиге органические вещества сгорают и на поверхности глазури образуется очень тонкий слой (несколько микрон) металло-оксидного либо металлического покрытия, которое имеет необычный цвет и высокий блеск. Краски наносятся на глазурованную обожженную поверхность. Нередко люстровый обжиг совмещают с обжигом красок надглазурных.

Люстровые краски использовать при работе в детских кружках и студиях не рекомендуется.

Основные характеристики люстровых красок

Цвет является главной характеристикой краски. Люстр надо наносить тонким слоем на белые поверхности (например, поверх прозрачной блестящей глазури фарфора либо поверх блестящей белой глазури). При нанесении на цветные глазури создаются интересные эффекты, поскольку толщина пленки из металло-оксида крайне мала и сквозь нее просвечивается основной цвет.

Способ нанесения. Люстры в основном наносят кистью. Часто люстровые краски наносят полосой на внутреннюю поверхность чашек. Если же люстр предназначен для иного способа нанесения, то он указывается. К примеру, существуют люстровые препараты для печати шелкографической. Также существуют отводочные люстры, которые обладают большой вязкостью и их наносят усиком, лентой и т. д.

Спец. эффекты. Выпускаются люстры, обладающие специальными свойствами, что позволяет добиваться особенных декоративных эффектов (к примеру, «бегущие» люстровые краски Ferro).

Важной характеристикой люстровых средств является температура обжига.

Все люстровые краски подразделяют на краски по фарфору и краски по стеклу. Многие из люстровых красок могут быть применены и для стекла, и для фарфора. Температуры обжига как таковой у люстровых красок не существует. В результате выгорания органических компонентов создается тонкая пленка из оксида металла либо из металла. Для того чтобы пленка со временем не стиралась, ее следует плотно сцепить с подлежащей глазурью, однако не утопить в ней. Закрепление люстровых красок осуществляют при температурах начального размягчения глазури (около 800С, если фарфоровые глазури являются высокотемпературными и около 750С, если используются фаянсовые и майоликовые глазури). Очевидно, что конечные температуры определяются изделием, но не люстром.

В этой статье мы расскажем о том, как легко с помощью слоя краски дать новую жизнь старой люстре. Среди всех предметов в доме, светильники и люстры, кажется, выходят из моды быстрее, чем все остальное. К сожалению, красивые и качественные светильники могут быть довольно дорогими, так что не всегда практично покупать новые светильники, чтобы изменить стиль. Тем не менее, вы можете обновить световые приборы в вашем доме с помощью краски и фантазии, сделать так, чтобы старая люстра и после ремонта в комнате хорошо вписывалась в новый интерьер. Даже весьма заслуженная и немолодая люстра может обрести новую жизнь под слоем свежей краски, выглядеть стильно и современно.

Что понадобится для покраски люстры своими руками?

Грунтовка – можно использовать либо акриловую грунтовку , либо грунтовку для металлических поверхностей
Акриловые аэрозольные краски – выберите заранее те цвета, в которые вы хотите покрасить свой скутер. Сейчас существует огромный выбор цветов и оттенков краски, есть краски со специальными эффектами — металлик , перламутр , флуоресцентный , молотковый и другие
Акриловый прозрачный лак – он защитит краску от повреждений, а также придаст глубину цвету и блеск новому покрытия люстры
Респиратор и перчатки для защиты во время работы
Растворитель для обезжиривания поверхности люстры перед покраской (можно использовать уайт-спирит, керосин или специальные обезжиривающие составы)
Тканевые салфетки или просто сухие чистые хлопчатобумажные тряпки
Малярный скотч и бумага или укрывная пленка
Отвертки и другие инструменты для того, чтобы убрать съемные детали с люстры перед покраской

Готовим люстру к покраске

Шаг 1 Лучше организовать рабочее место на открытом воздухе. Вам нужно будет повесить люстру на что-нибудь, например, на натянутую веревку, детскую шведскую стенку, ветку или потолок в гараже. Укройте чем-нибудь пол под рабочей областью, чтобы не испачкать поверхность каплями краски. Шаг 2 Нужно удалить все лампочки и другие съемные детали люстры. Если какие-то элементы, которые вы не хотите окрашивать, невозможно снять — скройте их с помощью малярного скотча или полиэтиленовой пленки. Шаг 3 Необходимо тщательно очистить люстру, удалить всю пыль, паутину, грязь и другие загрязнения, конечно, если вы не хотите навсегда запечатлеть их под краской. Начните с протирания всей люстры сухой тканью. Если есть части, которые нуждаются в более серьезной очистке, используйте для мытья влажную ткань и мягкое моющее средство. Дайте люстре полностью высохнуть.

Шаг 4 Желательно обезжирить поверхность, подлежащую окрашиванию при помощи ацетона, керосина, уайт-спирита ии любого специального обезжиривающего средства.

Процесс окраски люстры

Шаг 5 Для лучшего результата перед покраской прогрунтуйте поверхности используя аэрозольную грунтовку. Нанося ее из баллончика широкими штрихами сверху вниз. Лучше наносить несколько тонких слоев, чем один толстый слой грунтовки. Держите баллончик на расстоянии в 15-20 см от люстры. Если вы попробуете распылять с меньшего расстояния, грунтовка может подтекать. Если это произойдет, дайте грунтовке высохнуть полностью, зашлифуйте подтеки мелкой наждачной бумагой и повторно загрунтуйте. Шаг 6 Надеюсь, вы уже выбрали подходящую краску. Сегодня любому мастеру доступны аэрозольные краски совершенно разных цветов и оттенком, краски со спецеальными эффектами — металлик, перламутровая, флуоресцентная и др.

Перед началом работ как следует потрясите баллон с краской, чтобы она хорошо перемешалась и имела равномерную консистемнцию. Наносите аэрозольную краску используя размашистые движения, старайтесь красить сверху вниз, чтобы избежать подтеков.

Шаг 9 Убедившись, что краска и лак окончательно высохли (обычно для финального высыхания требуется 2-3 часа), люсбра перестала «липнуть», снимите весь малярный скотч и защитную пленку. Соберите люстру, присоединив все снятые детали и лампочки. Установите свежевыкрашенную люстру в вашем доме.

Если вы следовали предложенной технологии и отнеслись к покраске творчески, то вы получите удовольствие не только от процесса окрашивания, но и от результата, который у вас получился!

Для стеклянной посуды

Изначально посуду из стекла изготавливали способом надувания, со временем технологии производства усовершенствовались. Современные методы изготовления стеклянной посуды позволяют создавать разнообразные и многогранные изделия. Придать индивидуальность и роскошь посуде из стекла можно с помощью наших материалов.

• Люстровые краски для стекла
• Жидкое золото для стекла
• Деколь для стеклянной посуды

Краски люстровые (люстры) для стекла — это растворы органических соединений металлов и смол в органических растворителях и разбавитель для незолотосодержащих люстровых красок, представляющий собой смесь органических растворителей и эфирных масел.

Основной областью применения люстровых красок является декорирование изделий из стекла путем нанесения на изделия тонкой пленки и ее последующего обжига. После обжига на стекле остается тончайшее покрытие, обладающее характерным металлическим либо перламутровым, радужным цветом и высоким блеском.

Для разбавления незолотосодержащих люстровых красок выпускается разбавитель — № 8.

Диапазон температурного обжига люстровых красок составляет 560-580°С, с выдержкой при конечной температуре 5-10 минут. Обжиг рекомендовано проводить в окислительной среде. Печь для обжига должна быть снабжена вентиляцией.

Люстровые краски являются кислотостойкими.

При хранении люстровых красок допускается образование осадка. Взбалтывать непосредственно перед употреблением не рекомендуется.

Краски 260, 303, 316 не содержат золота.

Как сделать абажур (плафон) в домашних условиях. Драйвер для светодиодов из энергосберегающей лампы Как переделать настольный светильник на светодиодный

Люминесцентные лампы намного экономичнее, чем лампы накаливания, при той же мощности световая отдача их в несколько раз больше. Срок службы люминесцентных ламп, пишут — 5 лет, это при условии что число включений не будет превышать более 5 раз в день. Но, на практике они выхаживают намного меньше 1-1,5, максимум 2 года.

В этой статье рассмотрим конкретную модель настольной люминесцентной лампы — Delux — TF-01.

Конструкция самой лампы отличная: крепится к раю стола и не занимает место на столе, хороший дизайн, у неё продолговатый абажур, что позволяет удобно отрегулировать освещение на компьютерном столе, не засвечивая монитор, к примеру, а подсветив только клавиатуру. Экономичная, мощность лампы 11 Вт. Но, в этой лампы есть один очень существенный недостаток — сами лампы долго не горят, максимум полгода. Когда они стоили ещё не так дорого (до кризиса на Украине), это было терпимо, но когда цена выросла в несколько раз — целесообразность пользоваться такой настольной лампой просто исчезла.

И вот возникла идея, переделать её на светодиодную. В принципе это сделать не так сложно, светодиодные панельки сейчас продаются в любом магазине «Радиодетали». Но, чтобы их запитать, нужно постоянное напряжение 12 В, а значит надо делать блок питания на 12 вольт.

Есть 2 варианта изготовления такого блока питания: ограничить ток высоковольтным конденсатором (400-600 В) до 200-300 ма, затем преобразовать переменное напряжение в постоянное — выпрямить его, а после ограничить и стабилизировать в 12 В. Габариты БП при таком раскладе минимальные и он поместился бы в корпусе абажура лампы. По такой схеме делают промышленные светодиодные лампы, которые выглядят как обычная лампочка накаливания и вкручиваются в стандартный патрон. Но, большой минус этой схемы в том, что если какая-то радиодеталь блока питания выйдет из строя — светодиоды (панельки) мгновенно пробиваются и тоже выходят из строя (сгорают), а они дорогие.

Поэтому было принято решение — сделать блок питания с применением понижающего трансформатора по классической схеме. И кстати, в таком случае можно легко отрегулировать выходное напряжение. Это важно для того, чтобы светодиоды работали в номинальном режиме, не перегревались, тогда они будут служить очень долго, и 5, и 10 лет, и более.

При переделке настольной люминесцентной лампы — Delux — TF-01, было использовано 4 светодиодные панельки, мощностью каждая по 0,3 Вт, т.е. в сумме получилась светодиодная лампа 1,2 Вт. При этом свет отличный, мгновенно зажигается, и почти бесплатно светит:)) Всю старую электронику из лампы выбрасываем, точнее разбираем на запчасти.

Трансформатор подобрал на 2 Вт, мостик, кренка на 12 В (К142ЕН8Б или КР142ЕН8Б, или импортный аналог стабилизатора напряжения на 12 В — 7812) и пару конденсаторов. Правда пришлось немного повозиться, чтобы собрать светодиодные панельки в блок и закрепить самодельную светодиодную лампу в абажуре. Отрезал полоску стеклотекстолита и закрепил на ней панельки саморезами, а затем уже эту полоску с панельками прикрепил к пластиковым стоечкам, которые приклеил к корпусу абажура дихлоретановым клеем. Кренку, как видите поставил на небольшой радиатор, для надёжности. Если в сети появляются какие-то скачки — кренка и конденсаторы всё сглаживают.

В деньгах такая лампа обошлась не дороже, чем купить родную люминесцентную лампу, но зато служить будет в десятки раз дольше.

Ну вот так, можно один раз повозиться с переделкой и лет 5-7, а то и дольше не ходить в магазин за новыми лампами и при этом в 10 раз уменьшить потребление электричества, по сравнению с люминесцентными лампами, и в 60 или 75 раз — по сравнению с лампой накаливания. Выгода на лицо…
Пользуюсь этой лампой уже 2 года, очень доволен.

Приобрел себе на пробу светодиоды 10 Вт 900лм теплого белого света на AliExpress. Цена в ноябре 2015года составляла 23 рубля за штуку. Заказ пришел в стандартном пакетике, проверил все исправные.

Для питания светодиодов в осветительных устройствах применяются специальные блоки — электронные драйверы, представляющие собой преобразователи стабилизирующие ток, а не напряжение на своём выходе. Но так как драйверы для них(заказывал тоже на AliExpreess) были еще в пути решил запитать от балласта от энергосберегающих ламп. У меня было несколько таких неисправных ламп. у которых сгорела нить накала в колбе. Как правило, у таких ламп преобразователь напряжения исправен, и его можно использовать в качестве импульсного блока питания или драйвера светодиода.
Разбираем люминисцентную лампу.

Для переделки я взял 20 Вт лампу, дроссель которой с лёгкостью может отдать в нагрузку 20 Вт. Для 10 Вт светодиода больше никаких переделок не требуется. Если планируется запитать более мощный светодиод, требуется взять преобразователь от более мощной лампы, либо установить дроссель с большим сердечником.
Установил перемычки в цепи розжига лампы.

На дроссель намотал 18 витков эмальпровода, подпаиваем выводы намотанной обмотки к диодному мосту, подаём на лампу сетевое напряжение и замеряем выходное напряжение. В моём случае блок выдал 9,7В. Подключил светодиод через амперметр, который показал проходящий через светодиод ток в 0,83А. У моего светодиода рабочий ток равен 900мА, но я уменьшил ток чтобы увеличить ресурс. Собрал диодный мост на плате навесным способом.

Схема переделки.

Светодиод установил на термопасту на металлический абажур старой настольной лампы.

Плату питания и диодный мост установил в корпус настольной лампы.

При работе около часа температура светодиода 40 градусов.

На глаз освещенность как от 100 ваттной лампы накаливания.

Планирую купить +128 Добавить в избранное Обзор понравился +121 +262

Современная малогабаритная настольная лампа, которая изображена на фотографии, с установленным в ней источнике света в виде люминесцентной U-образной компактной лампы, проработала несколько лет и отказала.

Со слов хозяина настольной лампы, в последнее время, когда лампа еще работала, из ее основания шел неприятный запах.

Вскрытие основания лампы сразу показало, в чем заключалась неисправность. В одной из обмоток балластного устройства обгорела изоляция. Очевидно, от перегрева или плохого качества изоляции намоточного провода катушки, произошло короткое замыкание между витками, которое и спровоцировало нагрев обмотки до высокой температуры и окончательный выход балластного устройства из строя.

Возиться с перемоткой катушек не хотелось, а готового балластного устройства для замены найти практически невозможно, тем более, что его тип был неизвестен. Поэтому решил переделать настольную лампу на современный лад – установить вместо люминесцентной лампы светодиоды, а балластное устройство заменить электронным драйвером, тем более, что для такой переделки все было под рукой.

Замена люминесцентной лампы светодиодами

В наличии имелась длинная и узкая печатная плата со светодиодами от линейной светодиодной лампы .

Драйвер в ней перегорел и от нагрева расплавил корпус-трубку. Поэтому ремонту линейная лампа не подлежала, а диоды были исправны. По ширине планка со светодиодами как раз хорошо входила в отражатель настольной лампы.

Люминесцентная U-образная трубка в отражателе удерживалась за счет пластикового фиксатора и цоколя. Для определения необходимой длины светодиодной планки лампу с цоколем необходимо было удалить. Для того чтобы добраться до цоколя люминесцентной лампы пришлось открутить один саморез и снять фиксирующую планку.

Дополнительного крепления цоколь не имел, и для его извлечения осталось только отпаять два питающих провода. Провода были многожильные достаточного сечения, поэтому их решил оставить для подачи питающего напряжения на светодиоды.

После примерки и определения длины светодиодной планки с помощью лобзика был отпилен кусок требуемой длины. Светодиоды на планке размещены по диагонали, поэтому и пришлось пилить лобзиком.

Линия распила прошла в нужном месте, печатные дорожки, соединяющие светодиоды остались неповрежденными.

Для крепления светодиодной планки были использованы имеющиеся крепежные элементы отражателя настольной лампы. Люминесцентная лампа фиксировалась с помощью привинченной саморезоми к отражателю пластмассовой скобкой, а фиксирующая крышка была привинчена к пластмассовой стойке.

В планке между светодиодов было просверлено отверстие диаметром 3 мм под саморез и сделана выборка для крепления к стойке. После проверки совпадения крепежного отверстия с отверстием в короткой стойке можно приступать к закреплению планки со светодиодами в отражателе.

Перед окончательной установкой планки со светодиодами в отражатель необходимо к контактным площадкам на ней припаять провода . Один из проводов был короткий, и его пришлось нарастить методом пайки и на место соединения надеть изолирующий кембрик. Так как провода были одного цвета, то после прозвонки мультиметром положительный провод был промаркирован с двух сторон надетыми колечками белого кембрика.

Я использовал готовую печатную плату со светодиодами. Но подобную плату несложно сделать и своими руками. При этом если применить современные одноваттные светодиоды, например LED-SMD5730-1 , то достаточно распаять всего 3-5 шт. Можно также в качестве источника света вместо отдельных светодиодов использовать светодиодную ленту, наклеенную на металлическую полоску. Подбирать драйвер в каждом случае придется индивидуально.

На фотографии хорошо видно как закреплена печатная плата с установленными на ней светодиодами в отражателе настольной лампы. Для того чтобы планка была удалена от дна отражателя у длинной стойки (фото слева) на нее был надет кембрик длиной, равной высоте правой короткой стойки.

Перед закреплением светодиодов в отражателе, они были проверены подключением к драйверу. Был также измерен ток потребления. На фотографии изображен отражатель с установленными в нем светодиодами. Осталось прикрепить фиксирующую крышку, предварительно надев на выступающую стойку отрезок кембрика на всю ее длину. Таким образом, зажатый между двумя отрезками трубок надежно будет закреплен и левый край планки.

Выбор и электрическая схема драйвера

Для подачи питающего напряжения на светодиоды был применен бестрансформаторный драйвер от неисправной светодиодной лампы Е27, собранный по классической электрической принципиальной схеме.

На фотографии Вы видите распайку проводов к драйверу. Провода черного цвета, идущие от светодиодной платы, припаяны к положительному и отрицательному выходам драйвера. С помощью синего и желтого проводов к драйверу подается питающее напряжение 220 В.

Электрическая принципиальная схема драйвера приведена выше. Конденсатор С1 емкостью 0,8 мкФ ограничивает ток до 57 мА. R1 и R3 ограничивают броски тока из-за заряда конденсаторов в момент включения драйвера в сеть. Диодный мост VD1-VD4 выпрямляет напряжение, а электролитический конденсатор С2 сглаживает пульсации, чтобы светодиоды не мигали с частотой сети. В схеме драйвера еще установлен и предохранительный элемент, скорее всего это бареттер, он сглаживает броски тока и одновременно является предохранителем. Если понадобится уменьшить или увеличить ток питания светодиодов, то необходимо будет соответственно уменьшить или увеличить емкость конденсатора С1. Увеличить С1 можно даже не выпаивая из платы, припаяв параллельно к его выводам дополнительный конденсатор. При параллельном подключении конденсаторов суммарная емкость равна сумме их емкостей, то есть увеличится и ток тоже увеличится.

Постоянный ток, обеспечивающий оптимальную яркость свечения используемых светодиодов, составляет 20 мА. Светодиоды на печатной плате соединены параллельно по три штуки. Следовательно, ток, необходимый для их работы по такой схеме включения должен составить 60 мА. Как известно, для долговременной работы светодиодов лучше, чтобы протекающий ток был чуть меньше номинального. Поэтому обеспечивающий драйвером ток величиной 57 мА вполне удовлетворяет этому требованию.

Светодиодов на планке оказалось 60 штук. Измеренное падение напряжения на каждой триаде светодиодов составило 2,48 В. Таким образом мощность, потребляемая светодиодами составила 2,48 В × 20 шт. × 0,057 А = 2,8 Вт, что эквивалентно мощности свечения лампочки накаливания 25 Вт. Создаваемая освещенность настольной лампы вполне достаточна при использовании ее в качестве дежурного света, ночного светильника, подсветки клавиатуры компьютера или чтения электронной книги.

Вес драйвера незначительный и поэтому я не стал его крепить жестко, просто прихватил гибким пластиковым хомутом за одну из стоек крепления половинок основания. В качестве выключателя был задействован штатный выключатель настольной лампы. Для завершения переделки настольной лампы осталось только скрепить между собой тремя саморезами ее основание, и можно будет приступать к проведению ходовых испытаний.

Испытания настольной лампы показали хороший результат. Благодаря возможности наклона стойки и поворота отражателя в двух плоскостях настольная лампа позволяет направить световой поток в нужную зону освещения.

Переделка позволила не только восстановить работоспособность настольной лампы без затрат, но и превратила морально устаревшую настольную лампу в современный светильник с низким энергопотреблением.

Современная малогабаритная настольная лампа, которая изображена на фотографии, с установленным в ней источнике света в виде люминесцентной U-образной компактной лампы, проработала несколько лет и отказала.

Со слов хозяина настольной лампы, в последнее время, когда лампа еще работала, из ее основания шел неприятный запах.

Вскрытие основания лампы сразу показало, в чем заключалась неисправность. В одной из обмоток балластного устройства обгорела изоляция. Очевидно, от перегрева или плохого качества изоляции намоточного провода катушки, произошло короткое замыкание между витками, которое и спровоцировало нагрев обмотки до высокой температуры и окончательный выход балластного устройства из строя.

Возиться с перемоткой катушек не хотелось, а готового балластного устройства для замены найти практически невозможно, тем более, что его тип был неизвестен. Поэтому решил переделать настольную лампу на современный лад – установить вместо люминесцентной лампы светодиоды, а балластное устройство заменить электронным драйвером, тем более, что для такой переделки все было под рукой.

Замена люминесцентной лампы светодиодами

В наличии имелась длинная и узкая печатная плата со светодиодами от линейной светодиодной лампы .

Драйвер в ней перегорел и от нагрева расплавил корпус-трубку. Поэтому ремонту линейная лампа не подлежала, а диоды были исправны. По ширине планка со светодиодами как раз хорошо входила в отражатель настольной лампы.

Люминесцентная U-образная трубка в отражателе удерживалась за счет пластикового фиксатора и цоколя. Для определения необходимой длины светодиодной планки лампу с цоколем необходимо было удалить. Для того чтобы добраться до цоколя люминесцентной лампы пришлось открутить один саморез и снять фиксирующую планку.

Дополнительного крепления цоколь не имел, и для его извлечения осталось только отпаять два питающих провода. Провода были многожильные достаточного сечения, поэтому их решил оставить для подачи питающего напряжения на светодиоды.

После примерки и определения длины светодиодной планки с помощью лобзика был отпилен кусок требуемой длины. Светодиоды на планке размещены по диагонали, поэтому и пришлось пилить лобзиком.

Линия распила прошла в нужном месте, печатные дорожки, соединяющие светодиоды остались неповрежденными.

Для крепления светодиодной планки были использованы имеющиеся крепежные элементы отражателя настольной лампы. Люминесцентная лампа фиксировалась с помощью привинченной саморезоми к отражателю пластмассовой скобкой, а фиксирующая крышка была привинчена к пластмассовой стойке.

В планке между светодиодов было просверлено отверстие диаметром 3 мм под саморез и сделана выборка для крепления к стойке. После проверки совпадения крепежного отверстия с отверстием в короткой стойке можно приступать к закреплению планки со светодиодами в отражателе.

Перед окончательной установкой планки со светодиодами в отражатель необходимо к контактным площадкам на ней припаять провода . Один из проводов был короткий, и его пришлось нарастить методом пайки и на место соединения надеть изолирующий кембрик. Так как провода были одного цвета, то после прозвонки мультиметром положительный провод был промаркирован с двух сторон надетыми колечками белого кембрика.

Я использовал готовую печатную плату со светодиодами. Но подобную плату несложно сделать и своими руками. При этом если применить современные одноваттные светодиоды, например LED-SMD5730-1 , то достаточно распаять всего 3-5 шт. Можно также в качестве источника света вместо отдельных светодиодов использовать светодиодную ленту, наклеенную на металлическую полоску. Подбирать драйвер в каждом случае придется индивидуально.

На фотографии хорошо видно как закреплена печатная плата с установленными на ней светодиодами в отражателе настольной лампы. Для того чтобы планка была удалена от дна отражателя у длинной стойки (фото слева) на нее был надет кембрик длиной, равной высоте правой короткой стойки.

Перед закреплением светодиодов в отражателе, они были проверены подключением к драйверу. Был также измерен ток потребления. На фотографии изображен отражатель с установленными в нем светодиодами. Осталось прикрепить фиксирующую крышку, предварительно надев на выступающую стойку отрезок кембрика на всю ее длину. Таким образом, зажатый между двумя отрезками трубок надежно будет закреплен и левый край планки.

Выбор и электрическая схема драйвера

Для подачи питающего напряжения на светодиоды был применен бестрансформаторный драйвер от неисправной светодиодной лампы Е27, собранный по классической электрической принципиальной схеме.

На фотографии Вы видите распайку проводов к драйверу. Провода черного цвета, идущие от светодиодной платы, припаяны к положительному и отрицательному выходам драйвера. С помощью синего и желтого проводов к драйверу подается питающее напряжение 220 В.

Электрическая принципиальная схема драйвера приведена выше. Конденсатор С1 емкостью 0,8 мкФ ограничивает ток до 57 мА. R1 и R3 ограничивают броски тока из-за заряда конденсаторов в момент включения драйвера в сеть. Диодный мост VD1-VD4 выпрямляет напряжение, а электролитический конденсатор С2 сглаживает пульсации, чтобы светодиоды не мигали с частотой сети. В схеме драйвера еще установлен и предохранительный элемент, скорее всего это бареттер, он сглаживает броски тока и одновременно является предохранителем. Если понадобится уменьшить или увеличить ток питания светодиодов, то необходимо будет соответственно уменьшить или увеличить емкость конденсатора С1. Увеличить С1 можно даже не выпаивая из платы, припаяв параллельно к его выводам дополнительный конденсатор. При параллельном подключении конденсаторов суммарная емкость равна сумме их емкостей, то есть увеличится и ток тоже увеличится.

Постоянный ток, обеспечивающий оптимальную яркость свечения используемых светодиодов, составляет 20 мА. Светодиоды на печатной плате соединены параллельно по три штуки. Следовательно, ток, необходимый для их работы по такой схеме включения должен составить 60 мА. Как известно, для долговременной работы светодиодов лучше, чтобы протекающий ток был чуть меньше номинального. Поэтому обеспечивающий драйвером ток величиной 57 мА вполне удовлетворяет этому требованию.

Светодиодов на планке оказалось 60 штук. Измеренное падение напряжения на каждой триаде светодиодов составило 2,48 В. Таким образом мощность, потребляемая светодиодами составила 2,48 В × 20 шт. × 0,057 А = 2,8 Вт, что эквивалентно мощности свечения лампочки накаливания 25 Вт. Создаваемая освещенность настольной лампы вполне достаточна при использовании ее в качестве дежурного света, ночного светильника, подсветки клавиатуры компьютера или чтения электронной книги.

Вес драйвера незначительный и поэтому я не стал его крепить жестко, просто прихватил гибким пластиковым хомутом за одну из стоек крепления половинок основания. В качестве выключателя был задействован штатный выключатель настольной лампы. Для завершения переделки настольной лампы осталось только скрепить между собой тремя саморезами ее основание, и можно будет приступать к проведению ходовых испытаний.

Испытания настольной лампы показали хороший результат. Благодаря возможности наклона стойки и поворота отражателя в двух плоскостях настольная лампа позволяет направить световой поток в нужную зону освещения.

Переделка позволила не только восстановить работоспособность настольной лампы без затрат, но и превратила морально устаревшую настольную лампу в современный светильник с низким энергопотреблением.

Освещение — важнейшая составляющая интерьера. Именно от освещения зависит уют и уровень комфорта нашего жилища. Игра света и тени позволяет обыграть выигрышные моменты интерьера и отвести внимание от неудачных моментов. А еще — светильники, торшеры, люстры и лампы создают ту атмосферу, которую мы называем «дом». Сделать жилище только «своим», личным, индивидуальным помогут уникальные светильники и лучший способ — сделать абажур своими руками. Самодельные плафоны и абажуры — это тот конек, который выделит ваш дом из прочих.

Пара слов о безопасности

При изготовлении ламп, торшеров и люстр в промышленных условиях предварительно производится расчет минимального расстояния от «тела» лампы до материалов. Зависит это расстояние от мощности и теплового излучения лампы и от типа (горючести) материала, из которого изготавливается плафон/абажур. В домашних условиях вряд ли кто-то будет заморачиваться с такими подсчетами. А чтобы не создать опасную ситуацию, стоит придерживаться определенных правил.

И вообще, сделав абажур и установив его, в первые несколько дней обращайте внимание на то, греется ли плафон. Нагревом считается любое повышение температуры выше окружающей среды. Если плафон ощущается как «теплый», поменяйте лампочку на менее мощную. Снова проверьте. Так до тех пор, пока самодельный абажур не будет греться.

Где взять каркас

Если вы хотите переделать старую лампу, торшер, бра у которых старый абажур пришел в негодность, можно просто использовать уже имеющуюся основу, ободрав старый материал. Перед началом работ, хорошо осмотрите каркас, если есть где-то ржавчина или поврежденное покрытие, может стоит все ободрать и покрасить снова? Заодно и цвет можно изменить. Если старых каркасов нет, можно купить недорогую лампу (в магазине или на блошином рынке) и проделать с ней те же операции. Неплохие абажуры можно, кстати, сделать из корзин для мусора. Они есть проволочные, есть пластиковые. Главное — найти подходящую по форме и размеру. Потом в дне делаете отверстие под патрон. Дальше — дело за украшением/обшивкой, а тут вариантов море.

Если и этот способ недоступен, можно изготовить абажур без каркаса (есть и такие) или сделать каркас самостоятельно. Материал для изготовления каркаса для абажура своими руками это: проволока, древесина (деревянные или бамбуковые палочки, вырезанные специально элементы), пластиковые бутылки.

Как сделать каркас для самодельного абажура из проволоки

Проволока для каркаса лампы нужна алюминиевая или сталистая. С алюминиевой работать легко, но она легко мнется. Это не очень важно когда абажур уже эксплуатируется, но этот факт надо учитывать во время работы: можно испортить форму. С другой стороны, такая пластичность позволяет во время работы легко и просто вносить изменения в форму. Так что вариант неплохой. Алюминиевую проволоку можно «добыть» из электрических кабелей. Придется снять защитную оболочку и можно использовать.

Сталистая проволока более упругая, так что она хорошо сохраняет форму. Ее можно поискать на строительном рынке. Работать с ней посложнее. Желательно чтобы рядом были сильные мужские руки.

Кроме проволоки для работы понадобятся мощные кусачки и пассатижи. Каркас абажура обычно состоит из двух колец и соединяющих их стоек. От размеров колец и формы стоек зависит форма будущего абажура. Вопросы могут возникнуть по количеству стоек и способам их крепления. Количество стоек зависит от размеров колец и того, насколько «круглым» вы хотите сделать абажур. Чем больше стоек, тем более «гладко» ляжет ткань. Так что выбирать вам, но оптимальное расстояние между стойками по нижнему кругу — около 5-6 см.

Приемы создания каркаса для абажура из проволоки

Способы крепления стек к кольцам абажура зависят от толщины и типа проволоки, а также от имеющихся у вас инструментов. Самый простой — сделать на конце маленький крючок, затем его плотно зажать. А чтобы кольцо не скользило вправо-влево, предварительно проволоку в месте крепления обработать наждачной бумагой с крупным зерном. Это вариант для толстой алюминиевой проволоки. Если проволока стальная, причем диаметром 1,2-2 мм или больше, лучший способ — . Проволоку потоньше можно загнуть и обмотать вокруг кольца или также сделать крючок.

Если делать крючки, обматывать проволоку, внешний вид получается далеко не таким идеальным, как у фабричных каркасов. Но эта неидеальность прикроется самим абажуром. Если она вас все-таки волнует, найдите ленту подходящего цвета (обычно подбирают под цвет абажура) и аккуратно обмотайте полученный каркас. Станет намного лучше. Ленту можно промазать клеем ПВА и, мокрой, плотно, виток за витком, обмотать каркас.

Из проволочной сетки

Если удастся найти сетку из тонкой проволоки, можно быстро сделать почти идеальный цилиндрический плафон для торшера, настольной лампы, ночника, плафон для установки свечи и т. д. Всего-то и надо, что отрезать кусок сетки нужной длины и ширины, свернуть в кольцо и закрепить проволочки, обмотав их вокруг стоек.

Чтобы сетка не распрямилась, отрезая кусок, режьте так, чтобы с обоих сторон оставались длинные свободные концы. Ими и будем скреплять плафон цилиндрической формы. А неидеальность верхнего и нижнего кольца можно замаскировать лентой нужного цвета.

Из пятилитровой пластиковой бутылки

Интересной формы абажур может получиться из пластиковой бутылки большого литража. Есть бутыли на 5-6 литров и даже на 10. Вот их и можно использовать. От емкости отрезаем верхушку иди дно — в зависимости от того, что вам больше нравится. В отрезанной части делаем кольцо под патрон. Если отрезана верхняя часть, для некоторых патронов можно использовать горловину. Для тех что больше диаметром, ее придется срезать.

Затем вырезаем лишний пластик, формирую ободки и стойки плафона. Чтобы не ошибиться, предварительно можно прорисовать все линии маркером. Резать будет проще. Вcе элементарно. Дальше просто украшаем. И да, вырезать пластик обязательно, иначе теплому воздуху некуда будет деваться.

Делаем абажуры на каркасе

Вариантов того, как можно сделать чехол абажура достаточно:

Из лент

Самый простой и быстрый способ преобразить старый абажур для торшера или настольной лампы — использовать ленты. Нужен каркас или абажур в виде цилиндра. Он может быть «голым» или обтянутым тканью. Если использовать «голый» каркас, свет будет пробиваться сквозь щели, что создаст интересные световые эффекты, но освещение будет неоднородным. Читать при таком свете неудобно — это интерьерное решение. Если вам необходимо ровное освещение, сначала обтяните каркас тканью. Она может быть того же цвета что и ленты, на пару тонов темнее или светлее, может быть контрастной. Все зависит от вашего желания. И помните, что чем темнее будет ткань, тем меньше света пропускает абажур.

Берем ленту шириной 1-2,5 см. Закрепляем ее с изнаночной стороны абажура при помощи клея ПВА, дополнительно зафиксировав булавкой. Если взяли проволочный каркас без ткани, крепим к верхнему или нижнему ободу (можно пришить руками, можно использовать клей). Затем начинаем оборачивать весь каркас, сверху вниз, располагая витки ленты близко друг к другу, но без нахлеста.

Закончив круг, ленту разворачиваем на 90°. Закрепляем в таком положении (иголкой с ниткой или клеем ПВА, клеем из пистолета, зафиксировав временно булавкой, прижав прищепкой). Дальше ленту пропускаем под первой лентой, вытаскиваем, укладываем поверх второй, потом снова протягиваем вниз, через одну ленту вытягиваем вверх. Так, постепенно, создаем переплетение, заполняя весь абажур.

Как вариант, можно пропускать по две вертикальные ленты. Но тогда надо следить, чтобы каждый следующий ряд сдвигался на одну поперечину. Тогда получится другой тип переплетения. Такой абажур идеален для торшеров, так как направлять свет будет вниз, рассеивание через стенки будет небольшим.

В данном варианте ленты могут быть одинаковыми, могут — одного цвета, но разной фактуры, могут — отличаться на пару тонов или быть контрастными. По кругу ленты можно пускать сплошняком, а можно — через некоторое расстояние. Если найти широкую ленту и накладывать ее с нахлестом, тогда вообще не понадобятся горизонтальные. А если использовать плетеный или крученый шнур (на нижнем фото справа), получим совсем другой по виду абажур. Так что только эта техника отделки абажура дает очень много вариантов.

Коротко представим идеи. Есть множество вариантов того как можно нестандартным образом оформить стандартные каркасы для абажуров. Первый способ был уже озвучен: можно связать чехол на абажур на спицах или крючком. Несколько вариантов на фото.

Не все умеют вязать. Проще работать с бисером, особенно если его клеить. Декорировать старую ткань можно при помощи бусин, пайеток, бисера разной формы и размеров. Такой «новый-старый» абажур своими руками сделаете за пару часов. Подбираете подходящие по цвету украшения, промазываете ткань клеем ПВА, наклеиваете украшения. Для завершения образа можно из бусин и бисера собрать подвески, которые крепятся к нижнему ободу, но это уже кропотливая работа. Хотя эффект интересный.

Можно сшить новый абажур из ткани. Но не обязательно его делать обновленной копией старого. Следует включить фантазию! Если лампа или торшер стоят в комнате девочек, новый чехол на абажур можно сделать в виде юбки. Стиль юбки подбираете сами. Интересно смотрятся в складку. С рюшами и без.

В комнате мальчика можно использовать старую географическую карту. Они есть на плотной бумаге. Если бумага недостаточно плотная, сначала надо наклеить карту на картон, а потом уже из такой заготовки клеить абажур.

Оригинальные плафоны получаются если готовый каркас оплести нитями или веревками. Веревки могут быть натуральными. В таком случае они серые, коричневые бежевые. Можно найти тонкие синтетические цветные шнуры. Из них получатся более «веселые» по цвету изделия. Еще проще дело обстоит с нитками для вязания. Они есть тонкие, толстые, фактурные, с плавно изменяющимся цветом. В общем, вариантов масса.

Берем каркас и по определенной схеме его оплетаем. Можно начать со стоек. Каждую стойку оплести косичкой (длина нитей должна быть раза в 3 больше высоты стойки). Когда эта работа окончена, начинаем протягивать нитки/веревки между стойками. Их надо будет пропускать через косички, так что с нитками удобнее это делать с помощью иголки, а веревки можно просунуть и так.

Второй вариант — сначала опутать горизонтально весь каркас, а потом оплести стойки. Косичка тут уже не получится, надо просто наклонными стежками с определенным наклоном закрепить витки на стойке. Этот вариант в исполнении несколько проще, но «косички» смотрятся более декоративно.

Самодельные плафоны без каркаса

Многие материалы достаточно жесткие для того, чтобы сохранять форму самостоятельно и, одновременно, они достаточно пластичные чтобы можно было сделать из них что-то интересное. Таких самодельных абажуров ну очень много. И практически все они стоят вашего внимания. Приведем тут только часть, другая часть пойдет в разделе с фото (см. ниже).

Из вязанных кружевных салфеток

Вязанные крючком салфетки есть у многих и лежат они в «загашниках», так как и выбросить жалко, и использовать не знают как. Есть очень интересная идея — сделать из них абажур для люстры на подвесе. Кроме салфеток нужен будет большой воздушный шар или надувной мяч, клей для тяжелых обоев (виниловые, шелкография и т.п.), кисть.

Замачиваем клей согласно инструкции, ждем пока набухнет. Надуваем шар или берем мяч, подвешиваем. Когда клей готов, на какой-то чистой поверхности раскладываем салфетку, промазываем ее клеем, выкладываем на шар.

Выкладывать надо с таким условием, что в центре останется отверстие под патрон. Одну за одной приклеиваем салфетки. Их выкладывать надо так, чтобы края немного перекрывались. Когда все салфетки уложены, еще раз промазываем их клеем и оставляем до высыхания. Когда клей высох, сдуваем мяч или шар (шар можно проколоть, если не жалко) и вынимаем его через отверстие. Вот и все, кружевной абажур готов.

В некоторых случаях возникают проблемы с тем, как готовый абажур подвесить на патрон. Решается проблема просто — берете прозрачную пластиковую бутылку, отрезаете у нее горлышко, при необходимости, расширяете отверстие до нужных размеров (чтобы плотно надевалось на патрон), потом отрезаете пластик так, чтобы получилось кольцо шириной в 5-7 см. Это кольцо промазываете клеем ПВА, и изнутри шара подклеиваете к абажуру.

Круглые плафоны из ниток

Практически по той же технологии можно изготовить круглые и полукруглые стильные плафоны. Выбираете нитки подходящего цвета. Состав их абсолютно неважен — важен цвет, толщина и фактура. Они могут быть мохнатыми, гладкими, кручеными, потоньше и потолще. От этого зависит внешний вид. Удобнее всего работать с хлопковыми нитками средней толщины. Они хорошо впитывают клей и затем, после высыхания, отлично держат форму.

Еще нужен будет мяч или шар. Это будет основа абажура, которая задает форму. Размеры основы подбираете по желанию. Нитки надо будет склеивать, для этого понадобится клей ПВА. Его переливают в емкость, разводят водой в пропорции 1:1.

Можно использовать и другой клей. Важно чтобы он после высыхания становился прозрачным. Это WB-29 фирмы TYTAN Professional и клей D2 для столярных работ. Если будете использовать какой-то из этих типов клея, прочтите инструкцию.

На мяче или шаре нарисуем окружность, которая по размерам будет чуть меньше чем патрон лампы. С противоположной стороны нарисуем окружность побольше — это будет нижний край плафона. Теперь все готово, можем приступать.

Промазываем нити клеем и наматываем их на мяч в хаотичном порядке. Удобнее это делать если клей налит в емкость — туда можно опустить весь моток, и просто тянуть потихоньку нитку. С клеем в тубе все не настолько комфортно: приходится промазывать участки длиной до метра, намотать, промазать снова. Времени уходит намного дольше. Это если использовать не ПВА. Но зато изделия получаются более жесткими и не провисают, не меняют форму со временем, как это может случиться с нитяными абажурами на ПВА.

При наматывании ниток на шар, старательно обходим нарисованные окружности. Если случайно залезли на «запретную территорию», просто подвигаем нитки, формируя ровный (более-менее ровный) край. Когда нитки закончатся или вы решите, что плотности достаточно, процесс можно останавливать. Край нити заправляем между другими. Все. Дальше мяч с намотанными нитками еще раз промазываем клеем (ПВА можно полить) и оставляем до просушки (минимум на 2 суток). Чтобы мяч не катался, находим миску или кастрюлю и используем ее как подставку.

Последний этап — сдуваем мяч или шар. Если мяч имеет ниппель, нажимаем на него тонкой проволочкой, выпуская воздух. Спущенный мяч вынимаем. На этом все, можно продевать внутрь лампу и испытывать абажур.

Технология та же, но внешний вид очень отличается…

По описанной выше технологии можно делать не только круглые плафоны. Прямоугольные, треугольные, трапециевидные. Выбираете основу, которую легко удалить, наматываете смоченные в клее нитки, тесьму, даже палки, газетные трубочки и т.д. После высыхания удаляете основу и вот, вы сделали абажур своими руками. Пару примеров в фото ниже.

А еще можно использовать палочки…. Только мяч тоже обмотайте пищевой пленкой и используйте не клей ПВА, а прозрачный столярный

Это пастообразная полимерная глина в тюбике, которую нанесли на пакет из-под молока, затем высушили и пакет удалили…

Креативные самодельные плафоны для ламп, торшеров и люстр

Просто диву даешься, из чего только люди не делают красивые и необычные вещи. Плафон из чашки, терки, бутылки, пивной или стеклянной банки, металлических деталей и колец от пивных банок… Кажется, все можно использовать…

Абажур из старого сита… стильно

Подсвечники превращаются в лампы… можно без абажуров

В жизни не скажешь, но эти плафоны сделаны из крючков, которыми открывают металлические банки для напитков и консервы… если их покрасить, будет еще интереснее

Не знаете что делать с хрусталем бабушки? Сделайте из него плафоны…

Как покрасить потолок

Профессиональный маляр делится своими советами по покраске как гладких, так и текстурированных потолков, с рекомендациями по оборудованию и профессиональными хитростями.

1 / 13

Семейный мастер на все руки

Используйте пятновыводящую грунтовку для маскировки дефектов

Протечки крыши, переполненные раковины, табачный дым и большие разливы могут оставить на потолке уродливые пятна или тусклость, которые невозможно скрыть простой старой краской. Но покройте пятно слоем грунтовки, блокирующей пятна, и ваши проблемы закончатся.

Традиционный фаворит – белый пигментированный шеллак. Вы можете купить аэрозольные баллончики с пигментированным шеллаком, но обычно его легче наносить кистью. Только не забудьте взять немного нашатырного спирта или денатурата, чтобы очистить кисть. Если вы красите потолок, пожелтевший от дыма, нанесите слой шеллака на весь потолок, прежде чем красить латексом.

2 / 13

Семейный мастер на все руки

Песок перед покраской

Со временем и по мере накопления слоев краски к потолку могут прилипать неровности и грязь. На нетекстурированных потолках рекомендуется начать с быстрой шлифовки наждачной бумагой для гипсокартона с зернистостью 100. Это помогает обеспечить идеально гладкую окраску и увеличивает сцепление краски. Проще всего это сделать с помощью шлифовального круга. Когда вы закончите шлифовку, протрите потолок влажной губкой, чтобы удалить пыль.

3 / 13

Семейный мастер на все руки

Правила покраски потолков: надрезать перед валиком

Подрезать валиком перед валиком. Аккуратно наносите краску вдоль края потолка по одному участку за раз. Отрежьте около 10 погонных футов, а затем раскатайте этот участок. У этого метода есть пара преимуществ перед резкой во всей комнате сразу. Во-первых, нарезанная часть останется влажной, пока вы не раскатаете, поэтому она лучше смешивается. Кроме того, просто менее скучно чередовать врезание и раскатывание.

4 / 13

Семейный мастер на все руки

Правила покраски потолков: прокатывать в обоих направлениях

Есть несколько приемов, позволяющих получить ровный и равномерный слой краски на потолке. Во-первых, работайте в секциях около 5 или 6 квадратных футов. Быстро переходите от одной секции к другой, чтобы убедиться, что краска вдоль края не высохла, прежде чем свернуть соседнюю секцию. Это называется «сохранение мокрого края» и является ключом к тому, чтобы избежать следов круга. Вы получите наилучшее покрытие, немедленно перекатывая каждую секцию под прямым углом к ​​направлению первого ролика.

5 / 13

Семейный мастер на все руки

Купить специальную краску для потолков

Хотя есть и исключения, в целом вы получите наилучшие результаты с краской, разработанной для потолков. Для потолка нужна краска, которая не разбрызгивается, имеет длительное открытое время (медленно сохнет) и ровная, а не глянцевая. Большинство потолочных красок обладают этими качествами. И, конечно же, вы можете тонировать потолочную краску, если вам нужен цвет, отличный от «потолочного белого».

6 / 13

Семейный мастер на все руки

Нанесите краску на стены впритирку

Если вы планируете красить и стены, немного нанесите краску на стены внахлест. Тогда, когда вы будете красить стены, вы можете ошибиться, оставив немного цвета на потолке, который будет виден при разрезании, и он не будет заметен. Некоторым малярам нравится пропускать этот шаг и экономить время, вместо этого вдавливая валик в угол, но этот метод неаккуратный, излишки краски накапливаются в углу и могут остаться полосы или толстые линии краски на стене.

7 / 13

Семейный мастер на все руки

Не бойтесь цвета

Возможно, вы не хотите красить потолок в желтый цвет, но не бойтесь отклоняться от старого доброго белого цвета. Окрашивание потолка в цвет может сделать маленькую комнату больше, а комнату с высоким потолком — более интимной. Кроме того, это просто интереснее. Обратитесь в любой магазин красок с полным спектром услуг за помощью в выборе дополнительных цветов для стен и потолка или поищите в Интернете примеры комнат, которые вам нравятся.

8 / 13

Семейный мастер на все руки

Вам не нужна дорогая палка

Вы можете купить все виды причудливых и дорогих удлиняемых малярных палок, но простая деревянная ручка от метлы обычно работает так же хорошо. Причины просты. Они дешевы и легки и делают свою работу.

9 / 13

Семейный мастер на все руки

Используйте толстое покрытие премиум-класса

Вот совет, который применим к большинству покрасочных работ, но еще более важен для потолков. Вы хотите получить как можно больше краски на потолке в кратчайшие сроки, сводя к минимуму брызги. Для этого вам понадобится лучшее покрытие для роликов, которое вы можете купить. Лучший выбор – это покрытие из овечьей шерсти с ворсом 1/2 дюйма. Если вы никогда не пробовали покрытие для роликов из овечьей шерсти, вы должны сделать это ради себя, чтобы почувствовать разницу. И если вы беспокоитесь о стоимости, имейте в виду, что чехлы из овечьей шерсти легко чистить и они могут прослужить долго, если вы будете хорошо о них заботиться.

10 / 13

Семейный мастер на все руки

Аккуратно прокатайте текстурированные потолки

Окрашивание текстурированных потолков — это немного ерунда. Если текстура уже была закрашена, вероятно, можно безопасно закрасить ее снова. Если текстура никогда не была окрашена, есть риск, что вода в краске может ослабить текстуру, в результате чего она отвалится листами. Многое зависит от качества работы по текстурированию. Если у вас есть шкаф или другое незаметное место, проведите тест, нанеся немного краски, чтобы посмотреть, что получится. Если текстура ослабнет, красить большой потолок рискованно.

Если возможно, распылите краску на краску — менее вероятно, что она ослабит текстуру, чем при нанесении валиком. Но опрыскивание в заселенном доме обычно нецелесообразно. Лучший совет по нанесению краски — избегать чрезмерной обработки краски. Просто нанесите краску и оставьте. Не двигайте валиком туда-сюда, так как это может стянуть текстуру с потолка. Если потолок нуждается в еще одном слое краски, подождите, пока первый слой полностью высохнет. Затем раскатайте еще один слой перпендикулярно первому, используя ту же технику осторожности.

11 / 13

Растушуйте краску там, где нельзя оставить мокрый край

При покраске внутренних помещений вы не можете покрывать большие площади, такие как потолки, очень высокие стены или лестничные клетки, одним непрерывным мазком, поэтому лучший способ минимизировать следы внахлест на этих участках — это растушевка краски по краям, которые нельзя оставить влажными. Более тонкий, растушеванный слой краски позволит избежать отложений, вызывающих следы от круга. Чтобы покрасить большой участок, не оставляя следов внахлест, прокатайте почти сухой валик в разных направлениях по высохшему краю, растушевывая краску по ходу движения. Завершив всю длину стены или потолка, переходите к следующему участку и закрашивайте размытые края. Для второго слоя нанесите краску в противоположном направлении. Это перекрестное нанесение краски резко уменьшает (если не устраняет) следы от кругов.

Взгляните на другие потрясающие инструменты для окрашивания в видео ниже.

12 / 13

Семейный мастер на все руки

Текстурные потолки с канавками

Почти невозможно красить прямо рядом с потолками с шероховатой текстурой (процесс, называемый «врезка») без попадания краски на потолок. Обклеить потолок тоже не получится. Решение? Сотрите текстуру на краю шпателем. Держите нож под углом 45 градусов к стене и проведите лезвием по краю потолка. Лезвие соскребает текстуру и оставляет небольшую бороздку на потолке. Очистите канавку тряпкой или сухой кистью. Теперь, когда вы будете резать вдоль верхней части стены, щетина кисти будет скользить в канавку, давая вам четкую линию краски без попадания краски на потолок. И вы никогда не заметите тонкую линию отсутствующей текстуры.

13 / 13

Семейный мастер на все руки

Избегайте веснушек от краски

Краска, нанесенная валиком на потолок, осыпает вас тонким туманом. Бейсболка обязательна, а защитные очки позволяют наблюдать за работой, не щурясь. Чтобы облегчить очистку кожи, нанесите лосьон на лицо, руки и кисти. В конце дня ваши веснушки от краски сразу же смоются.

Первоначально опубликовано: 15 ноября 2019 г.

Как покрасить потолок

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 13 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 02.09.22

 Ель / Марго Кавин

В этой статье

• Советы

• Цвет для использования

• Сначала потолок или стены

Обзор проекта

Если вы не хотите красить потолок, вы не одиноки. Этот напряженный проект сопряжен с каплями и каплями, плюс часто трудно понять, правильно ли вы покрываете потолок. Но есть способы покрасить потолок, которые помогут вам устранить большинство потеков и позволят вам решить, покрываете ли вы весь потолок.

Советы по покраске потолка

Используйте краску для потолка

Потолочная краска имеет другой состав, чем краска для стен. Более густая и липкая формула потолочной краски предназначена для устранения большинства капель.

Правильный размер малярного валика

Потолочную краску лучше всего наносить с помощью валика с ворсом 3/8 дюйма при окрашивании гладкого потолка и более толстого ворса для текстурированных потолков. Окрашивание головы упрощается, если вы используете ворсовый валик подходящего размера. Покрытие валика с толстым ворсом впитывает больше краски, чем необходимо, создавая больший вес на конце стержня. Мало того, ролики с более толстым ворсом труднее катить по потолку.

Следите за краской

Чтобы отслеживать, какую часть потолка вы покрасили, направьте свет лазерного уровня вверх на потолок. Переключите лазерный уровень на сетку. Рисуйте в пределах одной из сеток, затем перемещайте лазерную линию, когда закончите рисовать часть.

Если вы не хотите использовать сетку, расположите источник света так, чтобы лучше видеть краску на потолке. Обычно, если источник света направлен в вашу сторону и направлен вверх к потолку, вы лучше увидите контраст между старой краской и новой краской.

Какой цвет использовать для покраски потолка

Плоская или матовая белая потолочная краска является наиболее популярным типом краски по нескольким важным причинам:

• Плоская и матовая краска скрывает недостатки на потолке лучше, чем матовая или глянцевая отделка, которые подчеркивают каждый изъян на поверхности.
• Белый цвет отражает больше света в комнате, делая ее более светлой.
• Белая краска для потолка обеспечивает безграничный обзор для ваших глаз, создавая иллюзию того, что комната больше, чем она есть на самом деле, в то время как цветной потолок создает иллюзию меньшего пространства.

Сначала покрасить потолок или сначала стены?

Если вы красите всю комнату, часто не имеет значения, красите ли вы потолок до или после стен. Независимо от того, в каком порядке вы красите комнату, вы неизбежно капнете или разбрызгаете немного потолочной краски на стены или настенной краски на потолке, которые нужно будет подправить.

Как правило, лучше сначала покрасить потолок. Поскольку цвет потолка белый, любая лишняя краска, оставшаяся на стенах, будет покрыта краской для стен, которая обычно имеет цвет темнее белого.

Ель / Марго Кэвин

Оборудование/инструменты

• Малярный валик
• Крышка(и) малярного валика
• Лоток для краски и лайнер(ы)
• Угловая кисть или инструмент для рисования краев
• Капля ткани
• Пластиковое покрытие
• малярный скотч
• Шпатель
• Удлинитель
• Палочка для размешивания краски по дереву
• Краска может вылиться носиком
• Латексные или нитриловые перчатки.
• Лестница/стремянка
• Вакуум

Материалы

• Грунтовка для защиты от пятен в интерьере
• Белая ровная краска для потолка
• Шпаклевка
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Наждачная бумага средней зернистости

1. Подготовить комнату

   Уберите из комнаты как можно больше мебели. Расстелите на полу бумажные или холщовые салфетки. Положите тряпки или пластиковую пленку поверх мебели, оставленной в комнате. Лучший способ узнать, сколько покрытия нужно положить, — это предположить, что на каждую плоскую поверхность под потолком потенциально может капать вода.

   Ель / Марго Кэвин

   Защита от брызг валиком

   Хотя малярные валики обеспечат наилучшее покрытие потолка с гораздо меньшим разбрызгиванием, чем краскопульты, они все равно будут образовывать мелкий невидимый туман из белых капель, которые оседают на поверхности. То, что вы не видите капель, не означает, что поверхности не покрыты краской.

2. Удаление препятствий

   Перед снятием светильников отключите питание в комнате. Снимите осветительные приборы и датчики дыма. Вы можете оставить сплошные лицевые панели электрических коробок, потому что их можно закрасить.

   Ель / Марго Кэвин

   Предупреждение

   Детекторы дыма, пожарные спринклеры и детекторы угарного газа никогда не следует красить. Снимите датчики дыма и датчики угарного газа. Либо закрасьте спринклеры, либо аккуратно накройте их пластиком.

3. Защита поверхностей

   Если вы красите потолок после того, как покрасили стены, самое время повесить пластиковую пленку по комнате, чтобы защитить вертикальные поверхности от потолочной краски. Повесьте пластиковую пленку на окна и двери. Затем наклейте защитную малярную ленту на отделку потолка и плинтус.

   Ель / Марго Кэвин

4. Подготовка потолка

   Пропылесосьте потолки, чтобы удалить пыль, чтобы грунтовка и краска лучше держались на поверхности. Зашпаклюйте любые небольшие отверстия или крошечные трещины в потолке (это необязательный шаг, который требует еще около двух часов вашего рабочего времени, чтобы дать шпаклевке высохнуть, чтобы вы могли отшлифовать ее до гладкости). Отшлифуйте любые другие неровности на потолке наждачной бумагой с зернистостью 100 (по желанию). Затем снова пропылесосьте потолок после шлифовки.

   Ель / Марго Кэвин

5. Подготовьте расходные материалы и инструменты

   Положите лайнер в лоток для краски снаружи или сбоку от комнаты, чтобы не споткнуться об предметы во время покраски. Используйте носик банки, чтобы налить грунтовку во вкладыш лотка. Наденьте новую крышку ролика на раму ролика. Приготовьтесь положить валик на удлинитель, предварительно окунув его в грунтовку или краску.

   Ель / Марго Кэвин

   Избегайте деформации спины

   Используйте максимально короткое удлинение, чтобы свести к минимуму вес шеста. Например, использование 17-футового роликового удлинителя для покраски 8-футового потолка создает слишком большую нагрузку, потому что почти 10 футов стержня упирается в ручку. Этот лишний вес создает нагрузку на ваши плечи, руки и нижнюю часть спины.

6. Грунтовка потолка

   Обрежьте края потолка, используя угловую кисть или малярный инструмент и грунтовку. Нанесите остатки грунтовки. Затем дайте грунтовке полностью высохнуть.

   Ель / Марго Кэвин

   Используйте пятновыводящую грунтовку

   Используйте пятновыводящую грунтовку для подготовки поверхности потолка к покраске. Грунтовка также помогает скрыть больше недостатков, покрывает изношенные цвета и предотвращает просачивание пятен.

7. Покрасьте края потолка

   После того, как грунтовка высохнет, используйте скошенную кисть или инструмент для окантовки, чтобы покрасить края потолка потолочной краской. Эта полоса краски должна быть шириной от 2 до 3 дюймов. Вам не нужно давать краске по краям высохнуть перед следующим шагом.

   Если вы красите потолок в белый цвет во второй раз, важно знать, что не все белые краски имеют одинаковый оттенок. Старая белая краска будет темнее новой белой краски. Даже две разные марки или партии новой белой краски могут отличаться. Вот почему это помогает упаковать краску. Бокс означает налить несколько банок с краской в ​​одно большое ведро, а затем смешать их для получения однородного цвета.

   Ель / Марго Кэвин

8. Покрасьте потолок в сетку

   Замените подушку ролика на раме ролика. Добавьте новый лайнер в лоток для краски, а затем налейте краску в лоток. Заполните валик краской, которая находится в лотке для краски.

   Покрасьте потолок участками размером 3 на 3 фута (достаточно небольшой участок, чтобы следить за тем, что вы покрыли краской). Чтобы предотвратить появление остаточных следов от ролика, начинайте каждую новую секцию с нахлеста на влажные края предыдущей секции. Закрашивание влажных краев помогает плавно смешивать участки. При необходимости нанесите второй слой потолочной краски.

   Ель / Марго Кэвин

Как покрасить потолок — советы как сделать это быстрее и проще!

Этот пост предоставлен вам HomeRight.

У вас есть потолок, который нужно покрасить, и вы совершенно боитесь этой работы?

Вам нужны советы и рекомендации, как покрасить потолок, не убивая руки и не получая краску повсюду? Я здесь чтобы помочь!

Добро пожаловать на покраску потолка 101!

Я научу вас красить потолок самым быстрым и простым способом.

У меня есть несколько советов и рекомендаций по покраске потолка, которые сэкономят ваше время и сэкономят боль в спине.

Как я стал мастером росписи потолков

Сейчас мы живем в доме, который ласково называем Фермерский дом.

Должен признаться, что мы разместили предложения по нескольким другим домам, прежде чем сделать предложение по этому дому — в основном потому, что почти каждая поверхность в этом доме нуждалась в покраске — даже потолки!

Тьфу.

В передней комнате и на кухне, например, стены И потолки были покрыты полуглянцевой розовато-лиловой краской.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Никогда не красьте стены и потолки в розовато-лиловый цвет. Всегда.

Если вы это сделаете, запланируйте, по крайней мере, покрасить их обратно в более нейтральный оттенок, например, в белый, когда будете продавать свой дом.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Полуглянцевый не подходит для отделки потолков. Вместо этого выберите матовую или «плоскую» поверхность.

Все, что нужно сказать….полуглянцевый розовато-лиловый должен был уйти!

На данный момент я покрасил тысячи квадратных футов стен и потолка и собираюсь дать вам все свои лучшие советы по покраске потолка, чтобы вы могли покончить с этой ужасной работой!

Что нужно знать о быстрой покраске потолка

Как и в большинстве случаев в жизни, есть более быстрые и лучшие способы покраски потолков, а есть долгие и утомительные способы.

Вот что нужно знать о том, как быстро покрасить потолок:

Как покрасить потолок Совет № 1: Выбирайте правильные инструменты!

Наличие правильных инструментов для покраски потолка абсолютно необходимо, чтобы сделать эту работу быстрой и легкой!

Это то, что будет иметь значение между болью и болью, которые преследуют вас в течение нескольких недель или вообще не беспокоят.

Не говоря уже о времени! Правильные инструменты сэкономят вам столько времени — не только на покраске, но и на очистке!

Вот инструменты, необходимые для простой покраски потолка:

• 1 или 2 тряпки или брезента
• HomeRight QuickPainter Edge Painter
• HomeRight PaintStick EZ Twist
• Высококачественная краска с нулевым содержанием летучих органических соединений (я использовал краску Flat Interior от Colorhouse цвета Bisque.02)
• Тряпки / старая одежда для уборки потеков
• Лестница или стремянка
• Дополнительно: Паровая машина HomeRight 

Как покрасить потолок Совет № 2: Выбирайте качественную краску для потолка!

Краска низкого качества потребует большего количества слоев (читай: больше времени на покраску) по сравнению с двумя слоями высококачественной краски.

ОБНОВЛЕНИЕ (2020 г.): с момента написания этой статьи в 2015 году небольшая независимая компания по производству красок, чью краску я использовал в исходной статье, прекратила свою деятельность.

На мой взгляд, самая качественная потолочная краска с нулевым содержанием летучих органических соединений, представленная в настоящее время на рынке, производится компанией ECOS.

Обладает отличной укрывистостью и работает так же или даже лучше, чем любая другая традиционная потолочная краска, представленная на рынке.

Я использовал краску для матовой отделки от Colorhouse в моем любимом оттенке белого цвета Bisque.02.

Я люблю краску Colorhouse не только потому, что она имеет отличное покрытие, но и потому, что она нетоксична и не содержит летучих органических соединений.  

ЛОС — это неприятные химические вещества, которые вредны для тела и придают неприятный запах краске. Они выделяют газ, пока вы красите, а затем еще до 5 лет после того, как исчезнет запах новой краски!

ЛОС — вот почему беременным женщинам и детям не следует присутствовать при покраске (традиционной краской), и вы всегда должны красить в проветриваемом помещении — , если только вы не используете нетоксичную краску с нулевым содержанием летучих органических соединений .

Дополнительным преимуществом этого метода является то, что вы можете красить осенью и зимой: при использовании краски с нулевым содержанием летучих органических соединений не нужно открывать окна для проветривания помещения. Победа!

Короче говоря, нет веских причин покупать токсичную (традиционную) краску, когда существуют такие высококачественные нетоксичные и без ЛОС варианты!

Все, что нужно сказать: не экономьте на потолочной краске. Экономьте свое время и здоровье и получайте хорошие вещи, хорошо?

Прежде чем приступить к покраске, вам необходимо подготовить место:

Подготовка к покраске потолка. Шаг 1. Очистите его!

Подготовьте комнату к покраске, убрав из комнаты как можно больше вещей. Это облегчит передвижение по комнате во время покраски.

Подготовка к покраске потолка. Шаг 2: Снимите светильники и закрепите отверстия

Если у вас есть светильники, которые вы хотите удалить, сделайте это сейчас. Мы избавились от люстры и этого странного шкафа в углу.

Заделайте все отверстия шпаклевкой. Мне нравится использовать ту, которая становится розовой и становится белой после высыхания, поэтому я знаю, когда она готова для закрашивания.

Подготовка к покраске потолка. Шаг 3. Накройте

. Затем положите ткань на пол.

Если у вас есть мебель или другие вещи, которые невозможно убрать, накройте их также тканью.

Убедитесь, что ткань полностью прилегает к стене.

Если тряпка недостаточно велика, чтобы покрыть пол всей комнаты, вы можете перемещать ее во время работы — просто всегда работайте над тряпкой. Поверьте мне.

Теперь пришло время рисовать!

Как покрасить потолок Шаг 1: Вырежьте

Поднимитесь по лестнице или табуретке, чтобы добраться до угла, где стены встречаются с потолком.

Используйте QuickPainter в качестве инструмента для нарезки краски, чтобы нарисовать края потолка в том месте, где он соприкасается со стеной.

 QuickPainter великолепен, потому что вы загружаете в него краску, а затем просто рисуете по линиям разреза (причудливое слово для ваших линий краски на краях).

Не нужно ничего заклеивать или «окунать, протирать и красить» кистью.

Вы также можете рисовать так далеко, как может дотянуться рука, прежде чем вам придется передвигать лестницу (в отличие от метода с кистью, при котором вы поднимаетесь и поднимаетесь по лестнице через каждые 24 дюйма или около того).

QuickPainter поставляется с очень простыми инструкциями, но если вы визуал, как я, вот как это работает:

Вы начинаете с того, что откручиваете голову с помощью подушечки для краски.

Затем вы погружаете наконечник QuickPainter в краску или грунтовку.

Удерживая спусковой крючок большим пальцем, отведите желтый поршень на конце от рукоятки. Сначала отпустите курок. Затем отпустите поршень.

Снимите ручку с краски, протрите кончик и поверните малярную подушку на место.

Несколько раз нажмите на спусковой крючок, чтобы краска потекла через подушечку.

Потренируйтесь рисовать линии в середине потолка (читай: там, где вы все равно собираетесь рисовать) , чтобы вы могли почувствовать, как это работает и какое положение рук наиболее удобно для вас.

Совет профессионала 1: Вы не должны удерживать курок все время, пока рисуете . Как только краска потечет, просто прокачивайте ее по мере необходимости, чтобы в головку попало больше краски.

Наконечник Pro 2: Когда вы закончите резать, оберните кончик QuickPainter пластиковой пленкой или фольгой, чтобы он не высыхал, пока вы рисуете остальную часть краски.

Как покрасить потолок Шаг 2: Загрузите валик

Соберите PaintStick EZ Twist, следуя прилагаемым к нему инструкциям.

Затем используйте соломинку  (которая также входит в комплект), чтобы всосать краску для потолка в вал малярного валика.

Совет для профессионалов 1: Потренируйтесь втягивать поршень назад, прежде чем вставлять соломинку для заливки краски.

Вам нужно щелкнуть переключатель на ручке (просто следуйте инструкциям), и он может немного заедать при первом использовании.

Соломинку следует использовать не более 60 секунд за раз, так что не тратьте секунды на то, чтобы возиться с поршнем.

Совет 2: При первом розыгрыше у вас будет много воздуха в рукоятке , и это нормально — вы не обязательно делали что-то неправильно!  

Просто заблокируйте переключатель и поверните его, чтобы протолкнуть краску и проветрить трубку. После того, как вы израсходуете начальный тюбик с краской, ваш следующий рисунок будет состоять почти полностью из краски и с минимальным количеством воздуха.

Как покрасить потолок. Шаг 3. Продолжайте!

Чтобы начать покраску, поверните ручку.

Если при первом розыгрыше в трубке оказалось много воздуха, возможно, вам придется немного повернуть ее, пока весь воздух не выйдет и краска не начнет краситься.

Прокатите валиком по потолку (или ближайшей стене, если вы все равно собираетесь ее красить, кхм) до тех пор, пока краска не ляжет гладко.

После того, как краска потечет, просто продолжайте раскатывать и поворачивать по мере необходимости, чтобы распределить краску прямо в валике.

С EZ Twist нет необходимости сгибать/опускать/нагружать/поднимать/капать повсюду или взбираться по лестнице, как с обычным катком!

Прокатите маляр до линии разреза, которую вы сделали ранее, пока весь потолок не будет окрашен.

Как покрасить потолок Шаг 4: Оберните его

Каждый раз, когда вы красите текстурированную поверхность, например потолок или текстурированную стену, вам нужно будет нанести второй слой.

Если вы купили краску плохого качества, вам может понадобиться нанести третий или четвертый слой! Сэкономьте свое время и инвестируйте в качественную потолочную краску, такую ​​как матовая краска от ECOS!

Когда вы закончите с первым слоем, оберните QuickPainter и валик на PaintStick EZ Twist полиэтиленовой пленкой или фольгой, пока первый слой потолочной краски сохнет.

Это предотвратит высыхание щетинок QuickPainter и валика.

Если вы вернетесь, чтобы нанести второй слой в течение примерно 18 часов после нанесения первого слоя, я считаю, что этот метод отлично работает (и избавляет вас от необходимости выполнять всю очистку дважды!) .

Если по какой-то причине вам нужно подождать более 18 часов между слоями, очистите все инструменты, следуя инструкциям, которые прилагаются к ним, а затем соберите их, чтобы начать заново, когда вы будете готовы нанести второй слой.

Как покрасить потолок Шаг 5: Второй слой

Второй слой потолочной краски наносится немного быстрее, так как ваши инструменты уже собраны!

С помощью QuickPainter нанесите второй слой линий разреза ( 9Совет 0313: рассмотрите возможность рисования с другого направления, чем в первый раз, чтобы максимизировать покрытие ).

Затем разверните PaintStick EZ Twist и нанесите второй слой.

Как и в случае с линиями разреза, вы сможете увеличить площадь покрытия, меняя направление.

Итак, если в первом слое вы смотрели на север и рисовали вперед и назад, на этот раз повернитесь лицом на восток или запад и сделайте то же самое!

После нанесения второго слоя убедитесь, что вам не нужен третий слой.

Если вы не уверены или уже знаете, что вам понадобится третий слой, заверните инструменты для покраски потолка, как вы это делали в предыдущем шаге.

С краской, которую я использовал, я получил невероятное покрытие — даже поверх темно-розовой краски, которая пряталась за шкафом — и мне понадобилось всего два слоя.

Как покрасить потолок Шаг 6: Очистите!

Очистка этих инструментов несложная, но требует некоторого времени.

Я рекомендую использовать ванну или раковину для стирки вместе с пятигаллонным ведром.

Мне очень нравится этот Handy Painter’s Tool , который позволяет смыть всю лишнюю краску с валика. Таким образом, вы можете соскребать ее обратно в ведро для краски, чтобы использовать позже, вместо того, чтобы смывать ее в канализацию!

Совет для профессионалов: Если вы капнули краской на твердые полы и не заметили ее до тех пор, пока она не высохнет (кто я?), я обнаружил, что мой HomeRight SteamMachine очень полезен для ее очистки.

Просто используйте длинную палочку и черную кисть. Скрабирование не нужно! Очень просто.

Теперь иди и рисуй!

(если у вас все еще есть вопросы, дайте мне знать в комментариях, и я сделаю все возможное, чтобы помочь!)

Нужна помощь в покраске стен? У меня тоже есть пост на эту тему!

Об авторе

Карисса Бонэм — ремесленник на протяжении всей жизни и мама двух творческих мальчиков. Владелец и ведущий писатель Creative Green Living, она выиграла премию Craftys Award в категории «Лучший блогер-рукодельник» в 2016 году и награду ShiftCon в категории «Лучший блоггер-сделай сам» в 2018 году.

Ее творческие занятия не ограничиваются рукоделием — она также является автором кулинарной книги в твердом переплете Beautiful Smoothie Bowls (Skyhorse, 2017) и нескольких электронных книг. Ее проекты были представлены в таких журналах, как Kids Crafts 1-2-3, Capper’s Farmer и Urban Farm Magazine.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт