Дизайн ленинградки 2 комнатной: Дизайн двухкомнатной квартиры ленинградки в Москве — заказать услуги дизайна интерьера 2х комнатной квартиры ленинградки

Плитка вот такая:

На пол — Kerama-Marazzi, Караоке черный, 10х10

На стены — Kerama-Marazzi, Дайсен черный, 60х30

Купил не дорогой плиткорез (1800 р. в инет-магазине). Движок слабоват (250 ватт), но пилит… Водой бразгается зараза — приходится подливать все время… И диск который в комплекте шел надо заменить — сколы небольшие оставляет…

примеряем умывальник

и его тоже примеряем…

полки за дверью…

постером закрыли нишу под подонагреватель…сейчас он просто приложен к стене, а вообще будет на магнитах…

КУХНЯ В ПРОЦЕССЕ:

… поменял радиатор…

т.к. стена зашивается ГКЛ :

для контроля за резьбовыми соединениями ставим скрытый лючок…

делаем лючок…

лючок из гкл и брусков

примеряем

подгоняем…

шпаклюем…

шпаклюем финишной и еще раз примеряем…

для уплотнения в профиль вставляем ППС… после покраски лючок станет совсем незаметным..

привезли кухню

Счетчик двухтарифный, вводной кабель ВВГ НГ 3х6, остальная эл.проводка ВВГ НГ ls

ВАННАЯ В ПРОЦЕССЕ:

выравниваем пол…

стены покрываем бетонконтактом…. на всякий случай…

готовим стены к выравниванию…

выравниваем стены…

выровняли стены…

ниши под

Приобрели устройство внутриквартирного пожаротушения…

противопожарный шкафчик

длина шланга 15 метров — хватает от ванны до балкона с запасом…

в собранном виде…

ставим под умывальником в ванной…

надеемся никогда не пригодится…

примеряем встроеный смеситель для душа

зашиваем ГКЛВ

примеряем ванну

ваннна стальная 160 см «KALDEWEI»

потолок зашпаклеван «с неровностями» шпаклевкой для наружных работ, пропитан антисептиком и грунтовкой. .. покрашен краской для влажных помещений слоев на 5…

под ванной будет сифон для стиральной машины и кран для подключения воды…

на пол укладываем полированый керамогранит Kerama-Marazzi…

мозаика в нишах…

начинаем уладку плитки на стены…

сама ванна подверглась небольшому «тюнингу», но это тема для отдельного рассказа))))

плитка Kerama-Marazzi, серия Калейдоскоп… уже всем знакомый)))

сборка столешницы:

примеряем сантехнику… умывальник ROCA FORO, смеситель Hansgrohe серия Focus

окно в детской

делаем откосы… слева и справа от окна будут стелажи, поэтому откосы немного выдаются вперед, образуя боковые стенки…

стена у окна кривая (просто волнами идет)

чтобы не заморачиваться с выравниванием, покупаем 6 кв.м. плитки под кирпич

для детской выглядит грубовато…

поэтому будем красить… сначала грунтовочный слой…

потом все в цвете:

Ну, вот и всё… В конце января у нас родилась Машенька и сразу из роддома мама с дочкой поехали в новую квартиру… Сделано все на 99%… доделывал все буквально в последние дни и ночи))) Из недоделок не приделан только плинтус (кроме детской) и наличники на некоторых дверях, остальные работы касаются только декора и обустройства — что-то повесить, что-то прикрутить…

Были просьбы расписать стоимость ремонта — обязательно переработаю в удобную форму (все чеки собирали, всё записывали) и выложу отдельным рассказом…

Пока предварительно на ремонт потрачено деньгами около 650.000 руб, по времени 2 года и 3 месяца. В эту цифру входит абсолютно всё: от пакетов для мусора и оплаты «наемной силы» до мебели и бытовой техники…

город Москва, улица Перекопская, дом 34, корпус 3 — описание, фото, видео, отзывы

Описание дизайн-проекта двухкомнатной квартиры от строительной компании НОВАЯ МОСКВА

Сведения о квартире: двухкомнатная квартира площадью 55,5 кв.

Реализация:

Проектирование начали с решения заменить радиаторы отопления на более усовершенствованные модели. Предусмотрели замену окон на балконе и дверного блока, утепление нежилого помещения. За счет перепланировки изменили конфигурацию санузла, чуть сдвинули дверной проем между коридором и кухней. После внесения конструктивных изменений приступили к формированию функционала. От гостиной отказались в пользу полноценной спальни для заказчицы. Особое внимание уделили детской, выполнив ее с учетом будущего школьного возраста дочери хозяйки квартиры. Интерьер выполнили в светлых тонах, отдав стилистическое предпочтение неоклассике.

Из прихожей, где за большими зеркальными дверьми расположили гардеробную, прежде всего можно попасть в кухню. Помещение получилось очень выразительным — торжественным и уютным одновременно, хотя при этом не перегружено деталями. Кухня включает две зоны — приготовления пищи и обеденную. Белый гарнитур с фасадами в классическом стиле идеально дополняет круглый обеденный стол с роскошными стульями с бежевой текстильной обивкой. Фартук выполнен из светлого керамогранита под мрамор, стена в обеденной зоне оклеена обоями. Примыкающую лоджию решили не присоединять — дверь и окна нежилого помещения заменили, пол утеплили. Хозяйка решила установить на балконе дополнительную систему хранения. 

Спальня хозяйки квартиры устроена в помещении бывшей гостиной. Женщине потребовались полноценная двуспальная кровать и туалетный столик с большим круглым зеркалом над ним. Из предметов обстановки внимание привлекает вместительный платяной шкаф с зеркальными вставками с фацетами. Он поддерживает выбранную стилистику современной классики, главным элементом которой выступают гипсовые молдинги на светлых стенах. Довершает облик комнаты освещение — настенные и потолочный светильники, а также светодиодная подсветка, идущая по карнизу потолка.

Детской комнате уделили особое внимание. Ее не стали превращать в сказочный замок для принцессы — учли взросление юной леди, которой неизбежно захочется в дальнейшем сменить слишком «детский» интерьер. Комната дочери заказчицы стилистически соответствует остальным помещениям: неоклассика делает антураж комнаты вневременным. Единственное, что говорит о нежном возрасте, это забавные постеры на стенах. Компоновка мебели полностью отвечает потребностям ребенка в играх, отдыхе и развитии. Также предусмотрены открытые и закрытые системы хранения.

Строительную компанию НОВАЯ МОСКВА выбирают, потому что мы:

1. Экономим ваши деньги.
2. Соблюдаем условия договора.
3. Используем проверенные материалы.
4. Сдаем работу поэтапно.
5. Завершаем ремонт в срок. 
6. Работаем на совесть.
7. Гарантируем качество.

Строительная компания НОВАЯ МОСКВА  работает с 2013 года.

Ежегодно мы сдаем более 100 объектов!

Наша задача — сделать квартиры и дома комфортными для жизни!

Типовые дома и планировки квартир: Ленинградка

Нам не удалось найти точной информации о сериях домов, относящихся к «ленинградкам». Так, например, сайт garantplus48.ru описывает ленинградки следующим образом:

Дома ленинградской планировки (или ленпроект) строились в 70-х — 80-х годах XX века. Начало строительства домов данного типа ознаменовало переход к более комфортному и современному уровню жилья. Материал производства дома — панель или блок. Такие дома бывают в виде «кораблей» — длинные многоподъездные дома. Девятиэтажные дома ленинградской планировки очень легко перепутать с 91 серией, единственным внешним отличием является наличии лоджии с торцевой части здания (видно на 1 и 3 фотографии). Как правило особенностью домов с квартирами ленинградской планировки является то, что окна (кроме угловых квартир) выходят на одну сторону. То есть, все комнаты расположены по одной стороне вдоль длинного широкого коридора. Межквартирные стены несущие, что обеспецивает отличную шумоизоляцию. Межкомнатные перегородки не несущие, но в связи с осбенностями планировки, — позволяю перепланировать квартиру на свой вкус. Большим плюсом лениградской планировки квартир является большой (по сравнению с большинством квартир улучшенной планировки) с/у. В народе данная планировка называется «ленпроект» или «ленинградка». В Липецке примером ленпроекта может служить дом №7 и 8 по ул. 9 мкр.

• 1 комн. — 32-36 кв.м.
• 2 комн. — 45-49 кв.м.
• 3 комн. — 60-68 кв.м.
• 4 комн. — 78-85 кв.м.

Особенностями домов ленинградской планировки (ленпроекта) являются:

• площадь кухни от 8 до 10 метров.
• у всех квартир (кроме угловых) окна на одну сторону.
• балкон длиной 4-4,5 метра.
• с/у раздельный
• высота потолков 2,7 метра.
• есть лифт и мусоропровод.
• как правило, находятся в центральных районах города

Общие фотографии домов с квартирами ленинградской планировки:

1 комнатная

Принципиальные отличия: кухня — 7–9 кв.м., санузел раздельный. Комнаты таже раздельные. Но есть исключения. Так проходные комнаты сделаны в 4-комн. , и в некоторых 2-комн., которые располагаются над арками.

В Красноярске массовая застройка «ленинградок» велась в Ветлужанке, Первомайском, в меньшей степени в районах Копылова, Пашенного, Северного. А Единичные экземпляры «ленинградок» можно встретить почти во всех районах города. Только никогда их не возводили в Центре города, Академгородке и в районе Взлетки.

Характеристика:

Комнаты: раздельно.(см. исключения)
Общая площадь:
1 комн. — 34-36 кв.м.
2 комн. — 46-49 кв.м.
3 комн. — 62-68 кв.м.
4-комн. — 64 кв.м.(только на первых этажах и в угловых подъездах)
Кухня: 8-9 кв.м.(в угловых квартирах 7кв.м.)

Санузел: раздельно.
Материал стен: панель.
Высотность дома: 5 этажей.
Высота потолков: 255 см.
Наличие мусоропровода.
Газификация: отсутствует.

1 комнатная

1 комнатная угловая

2 комнатная

2 комнатная угловая

3 комнатная

4 комнатная

Серию 335 — типичную «хрущевку» — также иногда называют «лениградкой», хотя с описанными выше домами она не имеет ничего общего, кроме своего ленинградского происхождения.

100 лучших идей для интерьера и дизайна двухкомнатной квартиры с фото

Содержание:

1. Планировка
2. Советы дизайнеров
3. Лучшие стили интерьера (фото)

Двухкомнатные квартиры, представляют собой самый востребованный сегмент недвижимости, удачно балансируя в стоимости, между малогабаритными «однушками» и дорогостоящими «трешками».  Пространство двухкомнатной квартиры позволяет реализовать все основополагающие зоны, предоставляя достаточно площади для планировочных решений.

Не смотря на очевидные преимущества квартиры с квадратурой в 40-60 м.кв., организация удобного, эргономичного и эстетически привлекательного пространства требует обстоятельного подхода на всех этапах создания интерьера.

• Квартира-студия

  Удачное решение для двухкомнатной квартиры – большое свободное пространство разделяется с помощью функционального зонирования

• Квартира-полустудия

  Вариант перепланировки, при котором спальня остается изолированной

• Студия-сапожок

  Для двухкомнатной квартиры с проходными комнатами удобнее избавится от лишних стен, расположив зону отдыха в дальнем углу

Планировка

Архитектурная работа с пространством занимает не меньше внимания, нежели выбор стиля интерьера. Большинство стандартизированных вариантов планировки далеки от  современных требований к комфорту.

Основные недостатки двухкомнатных квартир

Двухкомнатные квартиры, представленные на вторичном рынке недвижимости, имеют ряд закономерных недостатков.

Не рациональное использование жилого пространства ограничивает возможности дизайнерского проекта. При стандартных планировках двухкомнатных квартир часто имеется «глухая» площадь, которую невозможно использовать.   Двухкомнатные квартиры чаще остальных требуют работы архитектурными и техническими характеристиками с помощью перепланировки.

Основы перепланировки

План перепланировки всегда составляется после детального анализа имеющихся недостатков и достоинств площади, а так же с учетом общих представлений о комфорте и уюте всех жильцов. Анализ проводится в два этапа. Первый этап позволят определить общие требования, и включает в себя ряд обязательных пунктов.

Виды двухкомнатных квартир и варианты перепланировки для них

Многоэтажные дома, возведенные в прошедшем столетии, сегодня представляют все разнообразие вторичного рынка недвижимости и предлагают несколько подвидов, определяющих личные характеристики планировки.

«Сталинками» называют многоквартирные дома, возведенные в 40-50 годах прошлого века. Планировка двухкомнатной «сталинки» отличается крупногабаритными комнатами, высокими потолками и незаурядным расположением комнат. Конструктивно-планировочной особенностью есть отсутствие несущих стен, что открывает возможности для различных проектов перепланировки.

Архитектурная перепланировка. Возможности перепланировки двухкомнатной квартиры с большой квадратурой и без несущих стен, практически не ограничены. Если есть необходимость можно распланировать площадь таким образом, что из двух комнатной получится трех комнатная квартира. Но, перепланировки, как правило, делаются с целью увеличить пространство. Самыми распространенными вариантами перепланировки «сталинки» есть демонтаж перегородок между кухней, смежной комнатой и коридором.

ВАЖНО! Между кухней и комнатой обязательно должна быть установлена раздвижная перегородка. В домах сталинской постройки используются газовые печи, а по техническим требованиям запрещено соединять газифицированную кухню и жилую комнату, оставляя их без перегородки или двери.

Двухкомнатные «хрущевки» полная противоположность «сталинкам». Маленькие комнаты, квадратурой до 19 м. кв., низкие потолки, совмещенный санузел, маленькая кухня. Главным недостатком есть проходные комнаты. Комнату, служащую холлом сложно использовать в виде жилой.

Архитектурная перепланировка. Перепланировка «хрущевки» из двух комнат представляет собой работу над ошибками. В первую очередь необходимо найти несущую стену, неподлежащую демонтажу. На несущей стене переносится дверной проем в самый угол, для более рационального использования имеющегося пространства. Если квартира рассчитана на одного-двух жильцов, то из смежной комнаты и кухни делается студия. Пространство коридора используют для увеличения и разделения санузла.

Для большой семьи необходимо несколько изолированных комнат, поэтому лучший вариант – это отделение части походной комнаты, с помощью стены увеличивается коридор. Если позволяет изначальное расположение санузла, можно раздвинуть стены и установить перегородку.

Условно «брежневки» имеют улучшенные характеристики «хрущевки»: кухня до 7 м. кв., увеличенные комнаты, раздельный санузел.  Остальные параметры сохранены такими же, как и в домах хрущевской постройки.

Архитектурная перепланировка. Категоричной особенностью «брежневки» есть основательная нагрузка на несущие стены, из-за которой нельзя не только сносить стену, но и переносить проход и пробивать новый. Перепланировка ограничивается сносом не несущих стен: соединение кухни и смежной комнаты, объединение санузла. Основная работа по обустройству «брежневки» ложится на дизайнеров, визуально разделяющих пространство.

«Новая» планировка

Отличительные особенности «новой» планировки – это крупногабаритные кухни (8-9 м.кв.), а так же увеличенные комнаты, расположенные изолированно друг от друга. В ряду преимуществ раздельный санузел и большой коридор. Не редко в домах с «новой» планировкой квартир есть лоджия, которую можно переконструировать и обустроить как часть комнаты.

Архитектурная перепланировка.  Поскольку в доработке такая планировка не нуждается, варианты перепланировки ориентированы исключительно на студийные проекты. Демонтаж стен между кухонным пространством, смежной комнатой и коридором позволяет обустроить гостинную-студию площадью от 34 м.кв. Вторая комната остается изолированной и увеличивается за счет лоджии.

Делать ли перепланировку в новостройке?

Новостройки предлагают уникальные проекты квартир, отличающиеся продуманным расположением комнат и зон. Первичный рынок редко выставляет на продажу малогабаритные квартиры нуждающиеся в доработке. В абсолютном большинстве квартиры в новостройках имеют достаточный запас квадратных метров, более приближенный к характеру студийных квартир.

Перепланировку проводят не только для доработки имеющегося плана квартиры. В первую очередь перепланировка – это обустройство пространства с ссылкой на личные требования к комфорту. При желании видоизменить квартиру  в новостройке, можно использовать любые методы перепланировки.

Советы дизайнеров

Любое искусство, в том числе и интерьер, начинает жить исключительно благодаря деталям. Двухкомнатная квартира – отличный холст, для создания индивидуального интерьера, с учетом всех личных предпочтений. Дизайнеры рекомендуют использовать практические наработки, значительно упрощающие выбор стиля, цвета, разделение двухкомнатной квартиры на зоны и оформление интерьера в целом.

Оформить в едином стиле или в разных?

Есть примеры оформления двухкомнатных квартир как в одном стиле, так и в разных, даже контрастирующих и несочетаемых стилях. Выбор общего стиля, позволяет объединить пространство, создать целостность и логичность. В случае если каждая из комнат изолирована и соединяется коридором, а так же в случае если есть проходные комнаты, самым удобным способом оформления будет единый стиль. Важно отметить, что единая стилистика не подразумевает использование одинаковых цветовых гамм и тенденций. Определенный стиль интерьера имеет свою специфику для различных помещений – кухни, гостиной или спальни.

Для двухкомнатных квартир с полустудийной планировкой, при которой кухня, коридор и гостиная объединяются в одно пространство, а спальня остается отдельно, актуально применение двух стилей интерьера. Для студии используются современные интерьеры, подчёркивающие большое и свободное пространство; для спальни выбираются стили мягкие, домашние, создающие уют и комфортную обстановку для отдыха.

Единый стиль для всей квартиры.

Как применяется функциональное зонирование?

Благодаря функциональному зонированию можно максимально удобно и практично обустроить как небольшую двухкомнатную квартиру, так и студию. Функциональное зонирование подразумевает логичное расположение нескольких зон на одной площади.

Кухня-столовая-гостиная. Самый распространённый вариант зонирования, при котором соединяется кухня и гостиная, а на границе располагается обданная зона. В удаленном углу, по отношению к кухне можно расположить ещё одну зону – кабинет или библиотеку.

Гостиная-кабинет. Гостиная комната, не соединённая с кухней легко дополняется с помощью отдельной рабочей зоны, выполняющей роль кабинета. Для полноценного оформления данного вида зонирования, лучше установить разделяющую ширму между двумя зонами.

Спальня-кабинет. Спальня так же удачно может  быть совмещена с кабинетом, при условии, что кровать может складываться или убираться в стенной шкаф. Открытые двуспальные кровати, как крупный мебельный объект, занимают все пространство комнаты, создавая единую обстановку зоны отдыха. В таком случае, можно обустроить небольшую рабочую зону или отделить кабинет с помощью ширмы.

Гостиная-гардероб и спальня-гардероб. Открытые и закрытые гардеробы дополняют любой интерьер и любую зону отдыха. Гардероб может выступать в виде шкафа и быть расположен в дальней части комнаты или же быть логичным разделением между отдельными зонами комнаты.

Как удачно совместить гостиную и спальню?

Для квартиры-студии самым сложным есть совмещение гостиной и спальни. В случае если спальня не находится в изолированном пространстве отделять её от места для приема гостей можно с помощью ряда приёмов:

• Макет стены. Используя макет стены, который может быть выполнен в виде ширмы, шторы или части меблировки, большая комната разделяется на две.
• Подиум. Зона отдыха (спальня) возводится на подиум, у подножья которого расположена зона приема гостей.
• Расположение относительно окна. В лучшем случае обе зоны должны быть расположены в противоположной стороне от окна, для полноценного освещения. Если это не возможно, гостиная располагается у окна, а спальне отводиться темный угол комнаты.
• Пол, потолок, стены. В обязательном порядке пол, потолок и стены должны логично делить пространство используя различные фактуры, материалы и цвета.
• Отдельное освещение. Освещение для каждой зоны формируется отдельно, для заключительного разделения.

Какие цвета подойдут для интерьера двухкомнатной квартиры?

Цвета выбираются по предпочтениям к интерьеру. Практически каждый стиль предусматривает свои цветовые палитры. Обустраивая малогабаритную двухкомнатную квартиру, основной акцент стоит на визуальном увеличении пространства. Для этого используются светлые оттенки всех цветов, полупрозрачный текстиль, глянцевые поверхности и зеркала. Для студии можно применять темные палитры, фактурные материалы, обильную драпировку и массивное меблирование.

Холодные палитры помогают светлым оттенкам увеличить пространство, однако создают слишком официальный и презентабельный вид. При разумном дополнении с помощью этнического декора, тёплых и ярких цветов можно придать интерьеру уюта.

Лучшие стили интерьера для двухкомнатной квартиры

Выбор стиля интерьера сугубо индивидуален. Основой для выбора должны выступать личные предпочтения в вопросе эстетики и комфорта. Технические характеристики помещения, возможности пространства хоть и второстепенны, но все же должны учитываться при выборе интерьера.

Современная эпоха имеет личные тенденции и предлагает использовать стили, акцентирующие внимание на свободном пространстве. Функциональность и простота – явные признаки нового поколения. Интерьеры, составляющие композицию из крупных цветовых пятен или играющие на полутонах, подчёркивают выразительность и утонченность стиля. Из всех существующих стилей интерьера дизайнеры рекомендуют использовать один из шести самых популярных сегодня.

Достаточно молодой стиль интерьера, предлагает использовать современные материалы и новейшие технологии в удивительной композиции современности. Видоизменяя представление о жилом пространстве, стиль техно уделяет особое значение материалам и освещению.

Спальня в стиле техно.

Строгий и предельно лаконичный стиль интерьера, создает безупречное пространство, где нет ни чего лишнего. Гармония функциональности, практичности и цвета. Близкий по своей логике к японскому стилю, минимализм использует предметы с четкой функциональной задачей.

Студия в стиле минимализм.

Сложный композиционный стиль интерьера, отводящий особое значение материалам и цветам. По построению линий хай-тек близок к минимализму и отличается четкими горизонтальными и вертикальными формами. Особое внимание к функциональной части пространства: лестницы, подвижные элементы, современная мебель. Декор крайне задержанный, а использование ярких цветов и пластиковых оттенков – обязательная часть интерьера.

Стилистика арт-деко ставит задачу создать изысканное и современное пространство. Богемный стиль использует контрастные цветовые гаммы,  создавая изящные линии.  По форме подачи арт-деко близок классическим стилям, при этом совмещая традиции с современностью.

Интерьер в стиле арт-деко.

Один из популярных стилей для дизайна двухкомнатной квартиры предлагает использовать игру полутонов и чувственного освещения. Мягкий, легкий романтизм позволит визуально увеличить пространство, используя при этом классические приемы декорирования.

Современный подход к жилому пространству предлагает избавиться от зонирования с помощью перегородок и полностью открыть всю имеющуюся площадь, разделив её на отдельные функциональные зоны в рамках одного интерьера. Поскольку лофт позиционирует пространство как заброшенное помещение обжитое творческой личностью, актуальны резкие контрасты винтажа и современности.

СОВЕТЫ, ИДЕИ, СТАТЬИ ОТ НАШИХ ЭКСПЕРТОВ

Что представляет собой «Ленинградка»?

Дома по Ленинградскому проекту начали строиться в конце 70-х – 80-х годах прошлого столетия. Их строительство должно было начать медленный, но верный переход из душных хрущевок и тесных гостинок к современному жилью с максимумом удобств. И так, постепенно, многие крупные города Советского Союза начали застраиваться длинными домами со множеством подъездов, которые в общей архитектуре улиц выглядели как корабли. Их отличительной особенностью является необычное расположение лоджий с торцевой стороны и комнат, окна которых, кроме угловых квартир, выходят на одну сторону.

Архитекторы, трудившиеся на разработке Ленинского проекта домов, постарались на славу. Все межквартирные перегородки они сделали несущими, что обеспечило повышенную звуко-и шумоизоляцию. А вот межкомнатные перегородки несущими не являются, поэтому любая перепланировка комнат внутри квартиры возможна, чем и воспользовались современные дизайнеры, разработав ряд решений, по их усовершенствованию.

Нужно отметить, что площадь квартир в «ленинградках» не отличается большой квадратурой:

• В однокомнатной – от 32 до 36 кв.м;
  
• В двухкомнатной – от 45 до 49 кв.м;
  
• В трехкомнатной – от 60 до 68 кв.м;
  
• В четырехкомнатной – от 78 до 85 кв.м.
  

Кухне в них отведено до 10 кв.м, балкону (лоджии) – до 4,5 кв.м, санузел – раздельный. Одним словом, есть где разгуляться дизайнерской фантазии.

Такие дома, как правило, в свое время строились в центральных районах областных центров и других крупных городов. Поэтому неудивительно, что в наши дни на рынке недвижимости они пользуются спросом. Но современная жизнь выдвигает свои требования к жилью. Поэтому, какими бы положительными качествами квартира-ленинградка не обладала бы, ее перепланировка будет первым шагом для создания в ней неповторимого уюта и комфорта.

Популярные методы перепланировки «ленинградки»

Перепланировка предназначена для того, чтобы сделать все внутренние комнаты «ленинградки» более функциональными. Самыми популярными ее вариантами будут:

• Избавление от кладовок и антресолей;
  
• Избавление от функциональных и декоративных ниш;
  
• Превращение дверных проемов в арки;
  
• Совмещение ванной комнаты и туалета;
  
• Объединение кухни с гостиной.
  

Современная встроенная мебель и в частности модные шкафы купе вмещают весь домашний скарб. Теперь необходимости в тяжелых, нависающих над головой, антресолях нет. То же касается и кладовок, в которых обычно хранят малоиспользуемые и неиспользуемые вещи. Их смело можно демонтировать для того, чтобы визуально расширить коридор или любую из жилых комнат «ленинградки». То же касается и декоративных ниш, которые уже много лет как утратили популярность. Они занимают лишние кв.м полезной площади комнат.

Добавляют квартире пространства и арочные проемы, которыми можно заменить дверные. Особенно популярным это решение будет в гостиной, где иногда сооружают довольно интересную арочную конструкцию.

И туалет, и  ванная комната, построенные в прошлом веке, имеют небольшую квадратуру, и из-за этого возникают трудности с установкой стиральных машин и другой бытовой техники. Именно поэтому может быть принято решение об их совмещении. Иногда к ним добавляют часть кухни или коридора.

И наконец, довольно интересный тип переделки «ленинградки» – совмещение гостиной с кухней, которые являются смежными в квартире. Полученная таким образом гостиная-студия станет просторным и функциональным помещением, где будет собираться вся семья и принимать гостей. Разделить на зону ее можно будет с помощью мебели, разных напольных покрытий и освещения.

Дизайн гостиной-студии в «ленинградках»

Совмещение гостиной с кухней в квартирах домов ленинградского проекта встречается в наши дни довольно часто. И это неудивительно, ведь открытая перепланировка всегда смотрится свежо, неизбито и привлекательно, а хорошо подобранный дизайн и правильное освещение сделают нахождение в ней приятным времяпрепровождением.

Для разделения гостиной-студии на зоны можно использовать ряд приемов:

• Выделение цветом и фактурой стен и напольных покрытий;
  
• Использование для этих целей барной стойки и других предметов мебели;
  
• Сооружение подиума;
  
• Использование габаритного обеденного стола в качестве зонального элемента.
  

Все вышеперечисленное дает возможность воплотить в жизнь все дизайнерские решения и поселиться, наконец, в доме своей мечты.

Дизайн квартир ленинградской планировки фото

Справочник типовых серий домов и планировок квартир. Чертежи и фотографии.

Ленинградка

Ленинградская планировка — тип квартир, построенных по экспериментальному проекту ленинградских архитекторов в 70-80 годах XX века. В потребительском смысле является переходным качеством от «улучшенных» к «новым».

Нам не удалось найти точной информации о сериях домов, относящихся к «ленинградкам». Так, например, сайт garantplus48.ru описывает ленинградки следующим образом:

Дома ленинградской планировки (или ленпроект) строились в 70-х — 80-х годах XX века. Начало строительства домов данного типа ознаменовало переход к более комфортному и современному уровню жилья. Материал производства дома — панель или блок. Такие дома бывают в виде «кораблей» — длинные многоподъездные дома. Девятиэтажные дома ленинградской планировки очень легко перепутать с 91 серией, единственным внешним отличием является наличии лоджии с торцевой части здания (видно на 1 и 3 фотографии). Как правило особенностью домов с квартирами ленинградской планировки является то, что окна (кроме угловых квартир) выходят на одну сторону. То есть, все комнаты расположены по одной стороне вдоль длинного широкого коридора. Межквартирные стены несущие, что обеспецивает отличную шумоизоляцию. Межкомнатные перегородки не несущие, но в связи с осбенностями планировки, — позволяю перепланировать квартиру на свой вкус. Большим плюсом лениградской планировки квартир является большой (по сравнению с большинством квартир улучшенной планировки) с/у. В народе данная планировка называется «ленпроект» или «ленинградка». В Липецке примером ленпроекта может служить дом №7 и 8 по ул. 9 мкр.

• 1 комн. — 32-36 кв.м.
• 2 комн. — 45-49 кв.м.
• 3 комн. — 60-68 кв.м.
• 4 комн. — 78-85 кв.м.

Особенностями домов ленинградской планировки (ленпроекта) являются:

• площадь кухни от 8 до 10 метров.
• у всех квартир (кроме угловых) окна на одну сторону.
• балкон длиной 4-4,5 метра.
• с/у раздельный
• высота потолков 2,7 метра.
• есть лифт и мусоропровод.
• как правило, находятся в центральных районах города

Общие фотографии домов с квартирами ленинградской планировки:

Там же приводятся и схемы планировок:

Принципиальные отличия: кухня — 7–9 кв. м., санузел раздельный. Комнаты таже раздельные. Но есть исключения. Так проходные комнаты сделаны в 4-комн., и в некоторых 2-комн., которые располагаются над арками.

В Красноярске массовая застройка «ленинградок» велась в Ветлужанке, Первомайском, в меньшей степени в районах Копылова, Пашенного, Северного. А Единичные экземпляры «ленинградок» можно встретить почти во всех районах города. Только никогда их не возводили в Центре города, Академгородке и в районе Взлетки.

Комнаты: раздельно.(см. исключения)
Общая площадь:
1 комн. — 34-36 кв.м.
2 комн. — 46-49 кв.м.
3 комн. — 62-68 кв.м.
4-комн. — 64 кв.м.(только на первых этажах и в угловых подъездах)
Кухня: 8-9 кв.м.(в угловых квартирах 7кв.м.)

Санузел: раздельно.
Материал стен: панель.
Высотность дома: 5 этажей.
Высота потолков: 255 см.
Наличие мусоропровода.
Газификация: отсутствует.

2 комнатная угловая

3 комнатная

4 комнатная

Встречается употребление названия «ленинградка» применительно к домам 83-й серии, однако их разработчиком является ЦНИИЭП Жилища, а не ленпроект. По всей видимости, ленинградками в разных городах и регионах России могут именоваться различные типовые проекты «брежневок», в некоторой степени объединённые по схожести внешнего вида фасадов и планировки.

Серию 335 — типичную «хрущевку» — также иногда называют «лениградкой», хотя с описанными выше домами она не имеет ничего общего, кроме своего ленинградского происхождения.

Небольшая, удобная для жизни двухкомнатная квартира ленпроекта, выполненная в современном практичном стиле)

Кухня

Небольшая квартира ленпроекта в современном стиле.. Кухня

Современная кухня в спокойных тонах, фартук с фотопечатью

Гостиная

Небольшая квартира ленпроекта в современном стиле.. Гостиная

Панно-фреска на стене имеет свой пространственный эффект

Коридор; Холл

Небольшая квартира ленпроекта в современном стиле.. Коридор; Холл

Просто и со вкусом

Небольшая квартира ленпроекта в современном стиле.. Коридор; Холл

Настенный светильник выполнен по индивидуальному проекту дизайнера

Спальня

Небольшая квартира ленпроекта в современном стиле.. Спальня

Стена немного гламурной тематике, но немного — можно)))

Небольшая квартира ленпроекта в современном стиле.. Спальня

Небольшая квартира ленпроекта в современном стиле.. Спальня

Светлая нежная спальня и кровать

Детская

Небольшая квартира ленпроекта в современном стиле.. Детская

Детская комната для девочки-подростка

Небольшая квартира ленпроекта в современном стиле.. Детская

Цетной шкафчик «тетрис» в современной стилистике

Планировки

Небольшая квартира ленпроекта в современном стиле.. Планировки

Эркер — в переводе с немецкого «выступ в стене», выступающие за плоскость фасада объемы жилых комнат с различной ориентацией проемов. Наиболее часто встречаются проекты квартир, в городе Сургут так называемые ленинградский эркер, сокращено Ленэркер . Благодаря эркеру заметно увеличивается площадь комнаты, а так же увеличивает освещение комнаты. В эркерных квартирах в основном окна на одну сторону. Главное преимущество этих квартир большой зал около 21 квадратных метра. На фото внизу видно зал Ленэркерной квартиры и выступ в стене.

Двухкомнатные квартиры Ленинградского проекта Планировки Ленбоковая. Ленбоковая означает, что окна в квартире расположены на две стороны, во двор и на улицу. Преимущество из таких квартир делают трехкомнатные. Из зала делают Кухню-студию, а из кухни еще дополнительную спальню, причем не нужно сносить и строить перегородки. Достаточно вывести сан технику в зал, так как зальная стена граничит с санузлом.

Посмотрите схемы ленинградского проекта в Сургуте — 1-комнатная, два вида схем 2-комнатные, три вида схем 3-комнатные, и 4-комнатная квартира

Продажи квартир с фотографиями, проекта Ленэркер можно посмотреть здесь

Продажи квартир с фотографиями, проекта «Ленбоковая», можно посмотреть здесь

Продажи квартир, проекта «Ленпроект», с фотографиями можно посмотреть Здесь

Оставить заявку на покупку квартиры, проекта Ленпроект можно здесь

Дизайн двухкомнатной квартиры. Фото и цены на проекты интерьеров

В портфолио компании ЕвроДом десятки дизайн-проектов интерьеров двухкомнатных квартир в Москве и Подмосковье, выполненных в разные годы. Ознакомьтесь с ними и почерпните оригинальные идеи дизайна, планировки и зонирования помещений! Узнайте цены на проектирование и стоимость каждого проекта.

Примеры дизайн-проектов двухкомнатных квартир

a:4:{s:14:»posts_per_page»;i:-1;s:9:»post_type»;a:1:{i:0;s:4:»post»;}s:8:»post__in»;a:29:{i:7;s:5:»18653″;i:8;s:5:»20499″;i:9;s:5:»19588″;i:10;s:5:»19539″;i:11;s:5:»16099″;i:12;s:5:»16059″;i:13;s:5:»20422″;i:14;s:5:»14191″;i:15;s:4:»7813″;i:16;s:4:»7472″;i:17;s:4:»7198″;i:18;s:4:»7055″;i:19;s:4:»6777″;i:20;s:4:»6544″;i:21;s:4:»6365″;i:22;s:4:»5880″;i:23;s:4:»5732″;i:24;s:4:»5699″;i:25;s:4:»5565″;i:26;s:4:»5521″;i:27;s:4:»4563″;i:28;s:4:»4299″;i:29;s:4:»4200″;i:30;s:4:»3741″;i:31;s:4:»3657″;i:32;s:4:»2409″;i:33;s:4:»2172″;i:34;s:4:»1978″;i:35;s:4:»1940″;}s:7:»orderby»;s:8:»post__in»;}

1

2

Оформление интерьера 2-комнатной квартиры.

Как правило, при наличии двух комнат в квартире, одна из них, большая по размеру, выполняет функции гостиной, а во второй располагается спальня. Однако это далеко не единственный вариант планировки. Ознакомьтесь с советами наших дизайнеров и создайте свой собственный интерьер совместно со специалистами компании ЕвроДом!

Тщательно продумайте планировку

• Тесную кухню типовой «двушки» можно объединить с соседней комнатой и превратить в просторное помещение кухни-столовой-гостиной. В маленькой комнате разместите спальню.
• Объедините санузел с присоединением коридора. Это сделает его более просторным, увеличив полезную площадь.
• При наличии балкона, застеклите и утеплите его, превратив в небольшой кабинет или зону отдыха с креслами и журнальным столиком.
• Присоедините лоджию к кухне и создайте там красивую обеденную зону с панорамным видом на город.
• За грамотной разработкой и согласованием планировочного решения квартиры обратитесь в нашу компанию.
• Если вам не хочется делать перепланировку и сносить несущую стену в квартире, в большей по размеру комнате обустройте гостиную с разделением на несколько зон – диванную, кабинетную, столовую. Визуально зонируйте помещение при помощи расстановки мебели.

Как разместиться в двухкомнатной квартире с детьми?

• В маленькой комнате разместите детскую.
• Отведите часть гостиной под игровое пространство для детей.
• Утеплите балкон и обустройте там уголок для учебы, оборудованный компьютерным столом и полками для книг.
• Старайтесь использовать компактную или трансформируемую детскую мебель. Это сэкономит пространство и создать оригинальный и стильный интерьер.

Заказать дизайн-проект двухкомнатной квартиры

Остались вопросы? Хотите сделать заказ?

Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время:

Купить квартиру по Ленинградскому шоссе, квартиру с ремонтом по улице Ленинградское шоссе, продажа квартиры в Москве

Портфолио дизайнерского ремонта под ключ в районе Ленинградского шоссе фото Купить 3-комн. Квартиру в районе Ленинградского шоссе, Усиевича, 9. Предлагается к продаже 3-комнатная квартира с ремонтом в районе Ленинградского шоссе. Усиевича, 9 Дизайнерский ремонт, 2 с / у, 2 балкона, гардеробная, в гостиной камин, эксклюзивная квартира, с / у… общая площадь — 90,2 жилая — 36,0 посмотреть больше квартир из портфолио >>> Полезная информация для покупателей квартир на Ленинградском шоссе Ленинградское шоссе проходит от Ленинградского проспекта до Шереметьевского шоссе, его протяженность около 20 км. Он начинается от знаменитого 100-метрового здания «Гидропроект» на пересечении с Волоколамским шоссе.Ленинградское шоссе связывает Соколский и Войковский районы Москвы с Химками, Зеленоградом, Солнечногорском. Транспорт Ленинградское шоссе является частью федеральной трассы «Россия», соединяющей Москву и Санкт-Петербург с подъездами к Новгороду и Твери. Параллельно Ленинградское шоссе проходит Замоскворецкая линия метро с конечной станцией «Речной вокзал». Есть несколько троллейбусных и автобусных маршрутов, а также множество пригородных автобусов. Ленинградское шоссе — прямая дорога к международному аэропорту Шереметьево.Здесь, на берегу Химкинского водохранилища, расположен Северный речной вокзал — «порт пяти морей». Экология Главное преимущество района — наличие водоемов, самое крупное из которых — Химкинское водохранилище протяженностью более 9 км. Его площадь составляет 4 кв. Км, а глубина достигает 17 м. Вдоль водоема — зеленые зоны: парк «Покровское-Стрешнево», парк Северного речного вокзала, парк Дружбы, Химкинский лесопарк. Инфраструктура Территория Ленинградского шоссе давно заселена и достаточно тесна, поэтому недостатка в торговых, спортивных, развлекательных объектах нет.Из учебных заведений можно выделить англо-американскую школу в Покровском-Стрешнево, где обучение ведется на английском языке, а выпускники получают диплом международного образца. В школе №1250 изучают английский и другие европейские языки, работает язык «Шекспировский театр». Вот несколько крупных университетов: Международная академия предпринимательства, Институт менеджмента, Социально-экономический университет, Академия Министерства внутренних дел, Американский университет бизнеса и управления.В районе Ленинградки в самых живописных местах построены санатории и дома отдыха: «Сенеж», «Солнечногорск», «Компонент». Для любителей активного отдыха — множество спортивных клубов хорошего уровня: «Авангард», «Вымпел», «Марина Клуб», «Динамо», «Гранд Империал Веллнесс» и другие. Химкинское водохранилище имеет разветвленную спортивную инфраструктуру, в парке «Дружба» есть футбольное поле для регби, а в парке «Дубки» рабочая трасса — стартовая площадка самолета. Недвижимость Районы ЦАО (Ховрино, Москва, Россия, Покровский-Стрешнево, Коптево) в основном застроены современными домами.Около четверти жилого фонда — «кирпич» и «брус» конца семидесятых. Есть хороший сталинский дом, сохранился небольшой квартал многоквартирных домов. За пределами Москвы активно развиваются новые районы: «Юбилейный» в Химках, микрорайоны Новокуркино, микрорайоны Левобережного района. Построены коттеджные поселки («Мечта», «Ивакино-Покровское», «Английские коттеджи»). Компания «Авангард-М» предлагает в районе Ленинградского шоссе квартиры и коттеджи. Это комфортабельные апартаменты с отделкой, с качественной отделкой, кухнями и всей необходимой техникой.Процесс покупки занимает всего три дня, покупателям предлагается ипотечный кредит или покупка по безналичному расчету.

Рефералы «Авангард77» квартира на Ленинском проспекте, 72 Узнала из интернета. Сайт avangard77.ru (нашел через поисковик Яндекс по запросу — квартира). Квартира не прогадала после личного просмотра.Действительно хороший и качественный ремонт. Хорошие дизайнерские решения. Так порадовали дружелюбие и профессионализм сотрудников Рассказова Елена и Александр. Надеюсь, что гарантии Агентства выполнены. Спасибо за приятное сотрудничество! С уважением, семья Тарченко Мы, риэлтор ООО «Ризолит» Юлаева Екатерина и мои клиенты Мария и Людмила, работой Вашего агента Петенко Елены остались довольны.Совместная работа прошла хорошо, быстро и приятно. Работать с Компанией «Авангард77» было легко, все документы поступали вовремя, все наши запросы по квартире решались оперативно. Юлаева Екатерина Купили квартиру в ОАО «Авангард77». Плохо выглядела, когда была без ремонта, в ужасном состоянии. И мы были приятно удивлены тем, что ЗАО «Авангард77» в свое время произвело в квартире отличный ремонт.Произвели гармонизацию перепланировки, значительно облегчили наше положение. Очень доволен работой сотрудников. С благодарностью покупатели квартир по адресу: г. Москва, Пресненский Вал, д. 29 апреля. Всегда приятно иметь дело с профессионалами, такими как сотрудники компании «Авангард77» Владимир и Елена. Квартиру впервые увидела на сайте компании. После просмотра, на следующий день внес предоплату, через 5 дней уже договор.Очень удобно, минимум времени и максимум результата. Сотрудники работали хорошо в согласованные сроки и, что самое главное, были честными. Это моя первая покупка квартиры, поэтому я был очень взволнован. Квартира действительно удачного расположения, продуманная перепланировка, все очень комфортно, кондиционер в спальне, качественная бытовая техника. Составлен договор на объявленную стоимость, согласована перепланировка. Рекомендую покупать квартиру от компании «Авангард77». подробнее >>> Наталья огромное спасибо руководству компании «Авангард77» за координацию четкой и главное честной работы сотрудников Вашей компании, в частности Елене Константиновне и Елене Методиевой! Профессиональные и личные качества Ваших сотрудников вызвали огромное уважение в нашей семье! Мы видели квартиру на сайте, 3 марта приехали в Москву, а 5 марта уже были ключи от квартиры.Квартира действительно полностью соответствует фотографиям на сайте! Сделка очень быстро оформляется в полном соответствии с законодательством. Замечательное терпение и тёплое отношение к нашим маленьким детям (4 года и 2,6), поскольку ураган перевернул весь офис «Авангард77». Мы с женой хотим выразить благодарность за отношение к нам при заключении договора купли-продажи квартиры в Москве, а также порекомендовать ЗАО «Авангард77» всем, кто решил (CR) приобрести недвижимость в Москве.Оставайся с тем, что знаешь и любишь !!! Ура! Ура! Ура! подробнее >>> Марат и Елена увидеть больше рефералов Преимущества компании Качество ремонта Предложение Авангард77 уникально на сегодняшнем рынке недвижимости, потому что мы ГАРАНТИРУЕМ качество своего ремонта на 1 год Инвестиции в недвижимость При покупке инвестиционной квартиры главным критерием является ее ликвидность.Квартира должна быть в идеальном месте, в кирпичном или монолитном доме с качественным ремонтом, тогда продам ее гарантированно . Регистрация за 3 дня Такой короткий срок оформления документов связан с тем, что все квартиры принадлежат юридическому лицу. В этих квартирах никто не живет, они совершенно бесплатны . Помощь в оформлении ипотеки Клиенты Авангард77 имеют преференции в банках-партнерах в виде более низких ставок по кредитам, более длительных сроков и короткого срока подачи заявки на кредит Операции по наличному и безналичному расчету Клиринг избавляет клиентов от возможных рисков, связанных с хранением, конвертацией и транспортировкой денежных средств.Особенно это пригодится покупателям из дальних городов Архитектурный дизайн Каждый ремонт выполняется по уникальному дизайнерскому проекту, выполненному под руководством профессионального дизайнера со специальным образованием Посмотреть все преимущества

Схема отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией

Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией теплоносителя

В наш век стремительно меняющихся технологий эту схему (также называемую гравитационным или гравитационным) отопления частного дома можно было бы считать морально устаревшей, если бы не ее простота, надежность и экономичность.Самотечная система отопления до сих пор широко используется при строительстве собственного дома и считается лучшим техническим и экономическим решением. Небольшое давление в сети ограничивает его объем, но для одноэтажного жилого дома эта схема очень эффективна и часто рассматривается как альтернатива отоплению с помощью насосных агрегатов.

Отопительный контур с естественной циркуляцией

В автономном отоплении одноэтажного или двухэтажного собственного дома допускается использование специальных незамерзающих антифризов, но не рекомендуется применять антифриз в системах с естественной циркуляцией теплоносителя.

Основные недостатки антифризов для использования в отопительном контуре естественной циркуляции:

• В отопительном контуре с естественной циркуляцией конструкции расширительного бака предусматривают контакт с окружающим воздухом. Антифризы быстро испаряются, загрязняя окружающую среду;
• Необходимость постоянного контроля за объемом теплоносителя и его периодического пополнения;
• Антифризы обладают низкой теплоотдачей, что способствует небольшому отводу тепла радиаторами от охлаждающей жидкости при ее циркуляции.Это приводит к перегреву антифриза в контуре и в самом котле;
• Использование перегретого антифриза в замкнутом контуре способствует обильному образованию отложений внутри теплообменника, забивающим отверстия в трубках.

Наиболее оптимальным теплоносителем в схеме гравитационного типа для отопления одно- или двухэтажного жилого дома является водяной теплоноситель в силу его невысокой стоимости и доступности.

Естественная циркуляция в отопительных контурах

Основными функциональными элементами системы отопления с естественной циркуляцией жилого дома являются:

• Котел нагрева горячей воды;
• Расширительный бачок, представляющий собой емкость для слива лишней воды, возникающей при увеличении объема водяного теплоносителя в контуре при его нагреве;
• Трубопроводы для подачи горячей воды от котла к радиаторам отопления и возврата охлажденной жидкости от радиаторов обратно в котел (для чего обратная часть системы отопления в быту называется обратной).Вместе они образуют замкнутый контур циркуляции теплоносителя;
• Радиаторы отопления.

При нагревании теплоносителя увеличивается его объем, избыток нагретой воды поднимается вертикально до расширительного бачка, в системе создается гидростатическое давление в зависимости от разницы в весе водяных столбов горячего (подающего трубопровода) и холодная (возвратная) вода.

Под этим давлением горячая вода течет из верхней точки теплотрассы (красная линия на схеме) к радиаторам отопления.Охлажденная в радиаторах вода по обратной магистрали (синяя линия) поступает на вход котла. Самотечная система отопления в одноэтажном или двухэтажном доме работоспособна только в том случае, если при монтаже предусмотрены уклоны горизонтальных участков трубопровода обогрева в сторону движения жидкости. Тогда теплоноситель сможет двигаться вниз под действием собственного веса с наименьшим гидравлическим сопротивлением.

Еще одним фактором, влияющим на движение жидкости, является давление циркуляции, обозначенное на рисунке буквой N.Чем выше разница уровней радиаторов и бойлера, тем быстрее в контуре движется вода.

В самотечных системах отопления расширительный бак не закрывается крышкой, поэтому эту систему часто называют открытой. Все воздушные пробки из теплотрассы вытесняются в верхнюю часть контура, и там устанавливают емкость, открытую для контакта с атмосферой. Система, использующая герметичные резервуары, называется закрытой. В его составе используется помпа; по принципу действия он уже носит вынужденный характер.

Скорость относительно воды

При цикличном изменении температуры горячая вода находится в верхней части системы отопления, холодная влага перемещается по нижним трубам. Основной движущей силой естественного (без давления со стороны насоса) движения жидкости в контуре является давление циркуляции, которое зависит от соотношения высот котла и самого нижнего радиатора. На рисунке ниже представлена ​​графическая диаграмма возникновения циркуляционного напора h. Параметр h имеет постоянное значение для этого контура и не изменяется во время работы системы отопления.

Для создания оптимального давления котел отопления устанавливают с максимальной глубиной размещения, например, в подвале. В свою очередь расширительный бачок необходимо установить повыше. Часто ставят на чердаке дома.

Скорость циркуляции воды в контуре при установке самотечной системы отопления частного дома своими руками определяется следующими факторами:

1. Величина циркуляционного давления. Чем он больше, тем больше расход воды в теплотрассе;
2. Диаметры труб отопления.Небольшие размеры внутреннего сечения трубы обеспечат большее сопротивление потоку воды, чем трубы с большим диаметром. Для однотрубных или двухтрубных систем при самотечной разводке умышленно завышают размер труб до D на 32-40 мм
3. Материалы для изготовления контурных труб. У современных полипропиленовых труб гидравлическое сопротивление в несколько раз ниже, чем у стальных трубопроводов, поврежденных коррозией и покрытых отложениями;
4. Наличие поворотов в тепловой сети.Идеальный вариант — прямой трубопровод;
5. Обилие фитингов, переходников, стопорных шайб. Каждый клапан снижает давление.

Процессы естественной циркуляции очень инертны и протекают медленно. Время между розжигом котла и полной стабилизацией температуры в помещениях составляет несколько часов.

Схема

По способу подключения радиаторов отопления принято различать две схемы установки контуров системы отопления: однотрубную и двухтрубную.

Для однотрубной монтажной сборки своими руками характерно последовательное расположение нагревательных приборов по цепи питания. Пройдя сверху через все радиаторы (красная линия), вода возвращается по обратной линии (синяя линия) в котел.

В двухтрубной схеме монтируются два отдельных циркуляционных контура. Один горячий теплоноситель течет, подводя тепло к радиаторам, по другому контуру — охлажденная вода направляется от радиаторов к котлу.

На рисунке ниже изображена двухтрубная система отопления для двухэтажного дома. Распределение теплоносителя (красная линия) по радиаторам начинается с максимальной высоты H, обеспечивающей необходимое давление циркуляции. Охлажденный теплоноситель (синяя линия) собирается в обратной магистрали и направляется на вход котла.

Самотечные системы отопления для частного дома впечатляют простотой устройства, простотой обслуживания и энергонезависимостью. У них нет насосных агрегатов, создающих дискомфорт для проживания своим шумом, отсутствуют вибрации, сопровождающие их работу.Безаварийный срок службы систем с естественной циркуляцией оценивается в полвека, так как в них отсутствуют электронасосы и средства автоматизации. В целом гравитационные схемы проигрывают системам принудительного отопления по ряду баллов:

• излишняя инерция вынуждает ждать несколько часов, пока контур не достигнет необходимого теплового режима;
• сложность монтажа, связанная с необходимостью точных расчетов уклонов горизонтальных участков теплотрассы;
• отсутствие насоса ограничивает общую длину теплотрассы;
• постоянный контроль уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Наиболее подходящей областью применения системы с естественной циркуляцией являются частные дома низкой этажности (1-2 этажа), площадью до 100 квадратных метров. м и горизонтальный радиус гравитационной цепи не более 30 м.

Схема отопления (с естественной циркуляцией) частного дома своими руками

Если вы решили оборудовать систему отопления для дачи или загородного дома, то нужно подумать об эффективности, максимальной надежности и удобстве работы.

Особенности компоновки

Если речь идет о принудительной циркуляции теплоносителя в трубопроводной системе, то в процессе проведения работ необходимо будет установить насос, который должен располагаться на участке теплотрассы.Благодаря такому взаимодействию можно будет обеспечить более быстрое и постоянное движение воды. В этом случае недостатком является стоимость установки дополнительного оборудования. Если вас интересует схема отопления (с естественной циркуляцией) частного дома, то в установке насоса не будет необходимости. Это связано с тем, что плотность горячей воды намного ниже, чем у холодной. За счет этого осуществляется выталкивание одной жидкости другой. Охлаждающая жидкость, двигаясь по трассе, отдает определенную часть тепла батареям, постепенно остывая.Возвращающаяся холодная жидкость выталкивает горячую и легкую воду обратно в трубы. Этот цикл повторяется постоянно. Процесс нельзя приостанавливать, пока котел не прогреется. При необходимости отопительный контур с естественной циркуляцией (это касается в первую очередь частного дома) можно в любой момент дополнить насосом, которым хозяева могут при необходимости быстро и равномерно обогреть жилище.

Основные положительные характеристики

Наличие насоса влечет за собой дополнительные затраты энергии.А его отсутствие, наоборот, позволяет неплохо сэкономить. Такие системы совершенно бесшумны и не вызывают лишних вибраций. Система отопления частного дома (с естественной циркуляцией) «Ленинградка» имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить уникальную способность к саморегулированию, очень длительную безотказную работу, которая составляет 30 лет, термическую стабильность и высокая ремонтопригодность.

Подготовка к работе

Если вы решили самостоятельно провести монтажные работы, то вам стоит рассмотреть схему отопления (с естественной циркуляцией) частного дома.Путь будет содержать определенный набор элементов. Помимо прочего, он содержит: расширительный бачок, расположенный в самой высокой точке; трубопровод, который может быть одинарным или двойным; радиаторы отопления, а также котельное оборудование. Последний будет нагревать теплоноситель. Перед началом работы важно помнить, что скорость и сила, с которой вода будет двигаться через систему отопления, зависят от объема, веса и плотности горячей жидкости. Не менее важную роль играет и внутренний диаметр труб, от этого параметра зависит коэффициент сопротивления, а также высота установки радиаторов отопления по отношению к котлу.Мастер должен знать, что к горизонтально ориентированным трубопроводам предъявляются особые требования. Их нужно устанавливать с обязательным уклоном, который составляет 5 миллиметров на метр, поворачивая трубы по ходу движения. Только так охлажденная вода будет стремиться к котлу. Схема отопления (с естественной циркуляцией) частного дома предполагает установку на пути теплоносителя меньшего количества элементов, которые смогли бы увеличить сопротивление.

Расчет мощности перед установкой

Если вы выбрали схему отопления частного дома с естественной циркуляцией, то перед тем, как приступить к обустройству системы, нужно определиться с мощностью котельного оборудования.Такие расчеты можно произвести любым из нижеприведенных методов. Первый предполагает использование объема, второй — площади. Мастер должен помнить, что каждый из этих вариантов позволяет получить лишь приблизительный результат в самых идеальных условиях. Если здание не утеплено, следует приобретать оборудование с небольшим запасом. Тогда как для энергосберегающих зданий в качестве значения мощности на квадратный метр достаточно будет принять цифру в пределах 60 ватт.

Определение вместимости по объему

Если вы будете реализовывать схему отопления частного дома с естественной циркуляцией, то наиболее точный расчет будет по объему отапливаемого помещения.Первоначально это значение должно быть определено умножением на 40 Вт. Следующим шагом будет добавление поправочных коэффициентов. Если речь идет о частном доме, а комната граничит с улицей сверху и снизу, то нужно результат умножить на 1, 5. Если есть комната, расположенная возле утепленной стены, значение следует умножить на 1,1. При наличии утепленной стены умножение производится на 1,3. Что касается каждой двери, выходящей на улицу, то к ним нужно добавить 200 Вт. Для окна нужно добавить 100 Вт, минимальное значение — показатель равный 70, коэффициент в каждом случае будет зависеть от размеров проема.

Определение мощности по площади

Если будет оборудована закрытая система отопления частного дома с естественной циркуляцией, то можно рассчитать мощность и площадь. Самый простой метод — определить мощность котла по рекомендациям СНиП. Подсчитано, что на 10 квадратных метров требуется 1 кВт мощности. Общую площадь дома нужно умножить на 0,1. Важно учитывать разные коэффициенты, каждый из которых используется для определенных территориальных зон.Например, для Крайнего Севера этот показатель может варьироваться в пределах от 1,5 до 2. Для средней полосы эти цифры меняются, начиная с 1,2 и заканчивая 1,4. Если мы говорим о южных регионах страны, то коэффициент может быть равен 0,8-0,9.

Монтажные работы: двухтрубная система

Система водяного отопления частного дома с естественной циркуляцией может быть оборудована по двухтрубной схеме. Несмотря на то, что монтажные работы в этом случае более сложны, распространение получила именно такая схема.При его реализации жидкость будет двигаться по двум трубам, одна из которых будет проложена сверху, куда будет стекать нагретая вода; в то время как второй должен быть размещен ниже, туда потечет остывшая жидкость.

Технология работы

Если вы рассматриваете схему и особенности установки отопления (с естественной циркуляцией) частного дома, то можно использовать двухтрубную систему. Проведение этих работ требует соблюдения определенных инструкций. На первом этапе мастеру следует выбрать место, где будет располагаться блок хранения.

Над котлом монтируется расширительный бак, и вы можете соединить эти элементы между собой вертикальной трубой, которую после установки необходимо обернуть изоляцией. Примерно на уровне трети расширительного бачка нужно прорезать верхнюю трубу, предназначенную для транспортировки нагретой жидкости. Замеряем расстояние от верхней точки до пола, после чего подключаемся к проводке. Эти работы выполняются на высоте 2/3. Ближе к верху расширительного бачка выйдет из строя еще одна труба, которая будет переливаться.С его помощью излишки будут убраны в канализацию. На следующем этапе трубы подводятся к радиаторам. Батареи необходимо подключить к нижней трубе, установка которой осуществляется параллельно с верхней.

Наконечник мастера

При установке системы отопления частного дома (с естественной циркуляцией) своими руками важно постараться расположить трубы как можно точнее. В этом случае необходимо обеспечить оптимальный перепад высот между котлом и радиаторами.Первые необходимо монтировать под отопительными приборами, поэтому лучше всего приобрести напольный прибор, который будет удобно располагаться в подвале или в специальной нише.

Нюансы работы

Чердак необходимо утеплить. Если температура в нем чрезмерно низкая, то есть вероятность, что жидкость в трубах замерзнет. Важно придерживаться нескольких правил, одно из которых предполагает расположение верхней трубы с определенным уклоном, который должен составлять примерно 7 градусов.По возможности котельное оборудование следует располагать значительно ниже отопительных приборов. Посетив магазин перед началом работы, следует выбирать трубы из металла или полимеров. Внутренний диаметр изделия должен составлять 32 миллиметра. Балансировку двухтрубного отопления, если трубы были подобраны правильно, делать не придется. Однако необходимо будет установить дроссель на шланги к каждому радиатору.

Следует отметить, что на прокладку двух цепей уйдет достаточно большая сумма денег.На это у мастера уйдет много времени, но такая система эффективнее и предпочтительнее.

Однотрубная установка

Если вы будете прокладывать систему отопления для частного дома (с естественной циркуляцией), желательно перед началом работ рассмотреть фото таких схем. Если вы решите использовать однотрубную систему, вы сможете снизить затраты на установку. В этом случае необходимо будет проложить только одну трубу. Система будет иметь циклический замкнутый контур, предполагающий размещение радиаторов параллельно основному кольцу.Разрывать его в определенных точках не требуется. Можно будет оборудовать каждый радиатор вентиляционным отверстием. Такое решение даст возможность избавиться от воздуха в каждой из отдельных секций. Для выравнивания температуры необходимо будет установить дроссели и термоголовки. Сегодня довольно популярна однотрубная закрытая система отопления. В некоторых случаях можно пренебречь наличием расширительного бачка, изолируя таким образом охлаждающую жидкость. Как известно, в форсированной системе скорость движения теплоносителя по системе трубопроводов зависит от производительности насосного оборудования.С естественной циркуляцией дела обстоят иначе. Чтобы увеличить скорость движения воды, необходимо придерживаться определенных правил. Запорная арматура должна быть подобрана максимально правильно; важно следить за переходами диаметров. Необязательно снабжать систему многочисленными витками, которые могут стать непреодолимым препятствием для теплоносителя. Мастер должен свести к минимуму любые препятствия, стараясь сделать секции как можно более прямолинейными. С естественной циркуляцией дела обстоят иначе.Чтобы увеличить скорость движения воды, необходимо придерживаться определенных правил. Запорная арматура должна быть подобрана максимально правильно; важно следить за переходами диаметров. Необязательно снабжать систему многочисленными витками, которые могут стать непреодолимым препятствием для теплоносителя. Мастер должен свести к минимуму любые препятствия, стараясь сделать секции как можно более прямолинейными. С естественной циркуляцией дела обстоят иначе. Чтобы увеличить скорость движения воды, необходимо придерживаться определенных правил.Запорная арматура должна быть подобрана максимально правильно; важно следить за переходами диаметров. Необязательно снабжать систему многочисленными витками, которые могут стать непреодолимым препятствием для теплоносителя. Мастер должен свести к минимуму любые препятствия, стараясь сделать секции как можно более прямолинейными.

Рекомендации по работе

Аналогичная система отопления (с естественной циркуляцией) частного дома, схема которой предполагает наличие всего одной трубы, комплектуется изделиями, внутренний диаметр которых может варьироваться от 32 до 40 миллиметров.Внутренняя поверхность труб должна быть максимально ровной, идеальной, единственный способ не допускать скопления отложений, но металлические аналоги рассматривать вообще не стоит.

Заключение

Система отопления частного дома с естественной циркуляцией, без радиаторов, сэкономит вам много денег. Однако перед проведением этих работ стоит подумать о целесообразности их выполнения.

Система отопления с естественной циркуляцией

Обустраивая отопление небольшого загородного дома или коттеджа, в первую очередь думают об эффективности, простоте и максимальной надежности.Чаще всего встречается система отопления с естественной циркуляцией, отвечающая всем вышеперечисленным критериям.

Принудительная циркуляция теплоносителя по трубопроводам осуществляется с помощью рабочего насоса, который устанавливается на участке теплотрассы. Благодаря такому взаимодействию обеспечивается постоянное и быстрое движение жидкости. Недостаток — стоимость дополнительного оборудования.

Узнайте больше о естественном кровообращении.

Для оснащения системы отопления естественной циркуляцией насос не требуется.Плотность нагретой воды ниже, чем у холодной, из-за чего одна жидкость вытесняется другой. Охлаждающая жидкость, двигаясь по трассе, отдает часть тепла радиаторам и постепенно остывает, возвращаясь обратно и вытесняя более теплую и более легкую воду в трубы. Цикл повторяется снова.

Этот процесс нельзя остановить, пока котел не нагреется. Систему с естественной циркуляцией можно в любой момент оснастить насосом и запустить его по мере необходимости для равномерного и быстрого обогрева помещения.

Основные преимущества

Одно из преимуществ таких систем — экономичность. Затраты на установку и обслуживание сведены к минимуму.

Наличие помпы повлечет дополнительные расходы на электроэнергию. Его отсутствие, наоборот, даст возможность сэкономить. Такие системы совершенно бесшумны и не вызывают лишних вибраций.

Другие преимущества включают:

• Способность к саморегулированию
• Термическая стабильность
• Длительный период безотказной работы — 30 лет
• Высокая ремонтопригодность

Типовая схема

Если более подробно рассмотреть схему с естественной циркуляцией теплоносителя, то она будет содержать следующий набор элементов:

1. Расширительный бак, который находится на самой высокой точке
2. Радиаторы отопления
3. Трубопровод (двойной, одинарный)
4. Отопительное оборудование отопительный котел

Сила и скорость, с которой хладагент будет циркулировать через систему отопления, зависят от веса, объема и плотности горячей жидкости.Немаловажную роль играют внутренние поверхности труб, от которых зависит коэффициент сопротивления, и высота батарей отопления относительно котла.

К горизонтальным трубопроводам применяются особые требования. У них должен быть обязательный уклон около 5 мм на метр по ходу движения. Только в этом случае остывшая жидкость будет стремиться обратно в котел.

Надо постараться, чтобы на тракте теплоносителя было меньше элементов, способных повысить сопротивление.Многочисленная отсечные, ветвь и изломы должны быть компенсированы большим диаметром трубы.

Вас также может заинтересовать оригинальный способ обогрева производственных помещений.

Рассчитать мощность самостоятельно

Приступая к оснащению системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, необходимо определить мощность установленного отопительного котла. Вы можете выполнить расчеты одним из двух методов:

1. По объему
2. По площади

Следует отметить, что оба варианта расчета дают приблизительные результаты в идеальных условиях.Если дом не утеплен, необходимо приобретать технику с небольшим запасом. В свою очередь, для энергосберегающих построек достаточно принять значение мощности 60 Вт на кв.

Самым точным считается расчет объема отапливаемого помещения. Для начала нужно вычислить это значение и умножить на 40 Вт. Введены следующие поправочные коэффициенты:

1. Для частного дома, граничащего с улицей сверху и снизу, рекомендуется результат умножить на 1.5
2. Если комната расположена у утепленной стены, значение умножается на 1,1, у утепленной стены — 1,3
3. На каждую дверь, ведущую на улицу, прибавляется 150-200 Вт
4. На каждое окно добавляется 70-100 Вт, в зависимости от его размера

Самый простой способ — рассчитать мощность котла, рекомендованную в СНиП — по площади. Подсчитано, что на каждые 10 кв. м. Требуется 1 кВт мощности. Таким образом, общую площадь дома нужно умножить на 0.1.

Необходимо учитывать коэффициенты для разных территориальных единиц:

• Крайний Север — 1,5-2
• Средняя полоса — 1,2-1,4
• Южные регионы страны — 0,8-0,9

Выбор схемы подключения для систем с естественной циркуляцией

Существует огромное количество схем, по которым можно осуществлять естественное регулирование. Но все они разделены на 2 категории:

Несмотря на более сложный монтажный процесс, широкое распространение получила двухтрубная схема отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.Жидкость транспортируется по двум трубам: одна проложена вверху и по ней течет нагретая вода, вторая внизу и течет охлажденная вода.

Для самостоятельного построения простого двухтрубного контура можно выполнить следующую инструкцию:

• Сначала выбирается место, где будет размещен блок хранения
• Над котлом установлен расширительный бак, вместе они соединены вертикальной трубой, обернутой теплоизоляционным материалом
• На уровне 1/3 расширительной бочки вставлена ​​верхняя труба для транспортировки нагретого теплоносителя
• При измерении расстояния от пола до наивысшей точки необходимо сделать надрез в проводке на высоте примерно 2/3
• Ближе к верху расширительного бачка выходит из строя вторая труба — перелив, через которую излишки удаляются в канализацию
• Затем нужно проложить трубы к радиаторам
• Батареи подключаются к нижнему водопроводу, прокладка которого должна быть параллельна верхнему

Необходимо постараться максимально точно расположить трубы в системе отопления с естественной циркуляцией и обеспечить оптимальный перепад высот между радиаторами и котлом.Последние следует размещать ниже аккумуляторов, поэтому предпочтение отдается уличным приборам, которые размещаются в специальной нише или подвале.

Чердак надо утеплить. Если будет слишком холодно, возможно замерзание жидкости в трубах.

Рассмотрим еще несколько правил, которым нужно следовать:

1. Верхнюю трубу рекомендуется начинать с небольшим уклоном — 6-7 градусов
2. По возможности котел устанавливают намного ниже отопительных приборов
3. Необходимо выбирать трубы из металла или на основе полимеров с внутренним диаметром 32 мм.

Балансировка двухтрубного отопления, если трубы подобраны правильно, не требуется.Тем не менее, дроссели должны быть установлены на соединениях с каждой батареей в обязательном порядке. Также стоит отметить высокие первоначальные затраты на прокладку сразу двух цепей и время, затрачиваемое на работы.

Для снижения затрат на установку выберите вариант прокладки всего одной трубы. В этом случае получается циклический замкнутый контур, удовлетворяющий следующим условиям:

1. Радиаторы должны разрезать параллельно основному кольцу, а не рвать его в определенных точках
2. Необходимо снабдить каждую батарею вентиляционным отверстием.Это решение предоставит возможность стравливать воздух в одной конкретной области
3. Для выравнивания температуры рекомендуется установить термоголовки и дроссели

Популярна закрытая однотрубная система отопления с естественной циркуляцией. В конкретном случае можно будет пренебречь расширительным бачком, полностью изолировав теплоноситель.

Что влияет на скорость обращения?

Если в форсированной системе скорость циркуляции теплоносителя по трубам зависит от производительности насоса, то здесь дело обстоит иначе.Для его увеличения необходимо придерживаться ряда правил:

• Оптимально подбирать запорную арматуру и следить за переходами диаметров труб
• Разнообразные повороты могут стать непреодолимым препятствием, поэтому их количество сводят к минимуму, стараясь сделать все участки прямыми.

1. Наиболее подходящий внутренний диаметр трубы 32-40 мм
2. Внутренняя поверхность труб должна быть идеально ровной и не накапливать на себе отложения, изделия из стали не следует рассматривать.

Устройство систем отопления с естественной циркуляцией требует определенной подготовки, навыков и знаний.Но чтобы оставаться уверенным в его работоспособности, стоит врезать насос, включение которого произойдет в случае необходимости.

Схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией: принцип работы и преимущества

Наличие в доме системы отопления — требование, ни у кого не вызывает сомнений. Но точки зрения, по каким принципам он должен работать, расходятся.

Возможны всего два варианта устройства системы отопления (СО).В первом случае теплоноситель движется по трубопроводам СО, подчиняясь основным физическим законам. Такие системы относятся к СО с ЭЦ (естественной циркуляцией). Во втором — схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией (ПК) предполагает движение теплоносителя по системе за счет работы встроенного циркуляционного насоса.

Принципы работы СО Центр

Для лучшего понимания принципа работы этой системы следует сначала разобраться, как работает СО ЭК.Этот вопрос подробно рассмотрен здесь.

Интегрировав циркуляционный насос в такую ​​систему, можно устранить большинство недостатков, добиться равномерного распределения горячего теплоносителя по всем нагревательным приборам, тем самым повысив эффективность СО и снизив расход топлива, необходимый для котел для поддержания заданных температурных параметров.

Система отопления с принудительной циркуляцией одноэтажного дома теоретически допускает возможность смешивания горячего и охлажденного теплоносителя.Но на самом деле этого не происходит, поскольку установленные модели циркуляционных насосов создают в линиях небольшие давления, не приводящие к перемешиванию.

Правильная регулировка скорости движения воды в системе позволяет с высокой степенью эффективности контролировать количество выделяемого тепла.

Кроме того, СО с ПК позволяет использовать радиаторы любого типа.

Преимущества, которые наличие насоса дает с PC

• Нет ограничений по диаметру и материалам, из которых используются трубы, применяемые для монтажа ?? указанного типа;
• Это позволяет получить некоторую экономию на закупке материалов по более низким ценам, без потери качества работы смонтированной системы;
• Монтажные работы системы упрощены, так как нет необходимости выполнять верхнюю разводку и строго контролировать уклон трубопроводов;
• Отсутствие значительных перепадов температур в системе положительно сказывается на увеличении срока службы элементов и комплектующих ПК;
• Имеется возможность выполнения разводки коллекторного типа, что позволяет нагревать все радиаторы до одинаковой температуры вне зависимости от их удаленности от котла;
• Вы можете увеличить длину трубопровода до необходимой;
• Становится технически возможным интегрировать в компьютерный центр дополнительные устройства, например, теплый пол;
• Отопление одноэтажного дома с принудительной циркуляцией позволяет установить необходимую температуру, как во всем доме, так и в отдельных его помещениях.Напоминаем, что регулирование температуры в ЕС ЕС в принципе невозможно.

Недостатки системы

1. Система нестабильна, что, во-первых, увеличивает эксплуатационные расходы на оплату потребленной электроэнергии, а, во-вторых, отключение электроэнергии приводит к остановке насоса;
2. Работающий насос издает определенный шум, который нравится далеко не всем.

Схемы устройства отопления дома с принудительной циркуляцией.

При установке отопительного контура в одноэтажном частном доме он может быть выполнен в следующих вариантах: одно- или двухтрубный.В этом случае разводка может быть нижней или верхней.

Однотрубный СО ПЦ

Выполнена указанная система:

С горизонтальной разводкой в ​​тех случаях, когда ее обустраивают в небольших жилых домах или в производственных помещениях. Из основного стояка поступающая в него горячая вода распределяется по стоякам горизонтально, проходя по ним через все установленные радиаторы. Охлажденный теплоноситель по обратной магистрали возвращается в котел.

Важное требованием является оснащение всех радиаторов с клапанами для стравливания воздуха (Маевский краны), и установка запорных клапанов в начале линии подачи, которая позволяет контролировать температуру в помещении.

С вертикальной компоновкой. Трасса СО идет с верхних этажей на нижние. В одноэтажных домах без мансарды его не применяют.

Двухтрубный SO PC

Схема системы отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией с горизонтальной разводкой может быть выполнена в трех вариантах:

• Коллекторная система;
• Associated CO;
• Тупик SO PC.

В первом варианте каждый нагреватель подключается индивидуально, что способствует их равномерному нагреву.Но изначально это требует повышенного расхода труб на установку, а, следовательно, больших затрат на их покупку.

Связанные СО имеют одинаковые контуры циркуляции хладагента. это делает процесс регулировки температуры более простым и надежным, но увеличивает длину прокладываемого трубопровода. То есть опять лишние расходы.

В тупиковых системах каждый последующий радиатор по направлению потока воды находится дальше от котла, что увеличивает контур циркуляции теплоносителя и снижает эффективность контроля работы СО.

С вертикальной компоновкой. Отопление в одноэтажном доме своими руками по указанной схеме может выполняться с нижней или верхней разводкой.

В первом случае циркуляционный насос подает холодный теплоноситель с обратной линии в котел. От него — до питающей сети и далее по радиаторам. Охлаждаясь, вода через расширительный бак возвращается в котел.

Во втором случае магистральный трубопровод СО располагается над батареями отопления (чаще всего на чердаке), а обратка прокладывается на полу помещения или в подвале под потолком.Теплоноситель циркулирует от котла к подающей магистрали, оттуда к радиаторам, откуда по обратной трубе и через расширительный бачок перекачивается в котел.

Выбор циркуляционного насоса

, в первую очередь, подбираются по таким параметрам, как создаваемый напор и мощность. Их необходимое значение предварительно рассчитывается с учетом размеров помещения, которое будет отапливаться ПК.

Отопительная схема одноэтажного дома — виды отопления

В большинстве случаев у рядовых граждан частный дом ассоциируется с одноэтажным домом.Возможно, у нас до сих пор существуют стойкие стереотипы, а может быть, только что наступили кризисные времена, которые заставили нас задуматься не только о стоимости всех строительных материалов, но и о том, сколько нам будет стоить содержание дома. В связи с этим особую актуальность приобретает топливо, которое обеспечит нормальные условия проживания в частном доме. Без топлива сложно готовить и обогревать помещения. Еще на этапе создания строительного проекта хороший хозяин должен учесть все системы жизнеобеспечения. Одной из первых разрабатывается схема отопления одноэтажного дома.Хотя в определенные моменты жизни люди, которые большую часть жизни живут в частном доме, также сталкиваются с такой проблемой, как модернизация существующей системы отопления или ее полная замена. Будет полезно прочитать о системе отопления.

Виды топлива для систем отопления

Любая система отопления должна начинаться с выбора топлива. Это может быть торф, дрова, газ, уголь или жидкое топливо. В последнее время очень часто при устройстве отопления стали использовать отопительные котлы. Но самый экономичный вариант — газовый (подробнее о расчете тепла на отопление можно прочитать здесь).

Однотрубная система и ее конструкция

Конечно, конструктивное решение системы отопления во многом зависит от финансовых возможностей хозяина. На данный момент нет ограничений на техническую реализацию какой-либо системы. На рынке вы найдете материалы и оборудование для любого кошелька. Наиболее доступной и традиционной считается однотрубная система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией. Вода здесь используется как теплоноситель.

Установка циркуляционного насоса может значительно повысить эффективность этой системы.Но это будет абсолютно необходимо только при обустройстве дома с большой площадью. Если речь идет о небольшом домике, то можно полностью обойтись без него.

Обращаем ваше внимание, что организация естественной циркуляции предполагает установку подводящего патрубка с уклоном 5 мм на каждые 2 м трубопровода.

В схему однотрубной системы отопления входят:

1. — Источник тепла, например отопительный котел.
2. — Трубопровод.
3. — Расширительный бачок.
4. — Элементы для подключения к радиаторам.

Типы однотрубных систем

Системы отопления однотрубные бывают звездообразные, коллекторные и лучистые.

Однотрубная система отопления одноэтажного дома функционирует довольно просто. Необходимо лишь определиться с материалами, а затем произвести небольшие расчеты на предмет теплопотерь дома.

Вода, нагретая от котла по входам и трубопроводам, попадает к отопительным приборам и, попав в радиаторы, отдает тепло.После этого остывший теплоноситель по той же трубе возвращается обратно в систему теплоснабжения. В самой высокой точке этого вида отопления, которая называется «горизонтальной», находится расширительный бачок.

При движении теплоносителя по трубопроводам через стенки приборов и трубопроводов выделяется тепло. Однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией смело и без преувеличения можно считать наиболее экономичной в настоящее время.

Недостатком такой системы отопления является разница температуры теплоносителя в разных точках системы.В конечном радиаторе вода всегда будет намного холоднее, чем в ближайшем к котлу. Кроме того, однотрубная версия не допускает возможности перекрытия одной батареи; необходимо отключить сразу всю систему.

Схема отопления одноэтажного дома может предполагать и двухконтурную конструкцию. В таком варианте дом будет не только отапливаться, но и сразу же обеспечиваться горячей водой. Очень часто можно увидеть две параллельные одноконтурные системы.Один используется для отопления, а второй — для горячей воды. При этом не забывайте, что установка второго контура увеличит потребление энергии примерно на 25%.

В каком бы проекте вы ни хотели обогреть свой дом, самое главное — найти оптимальное соотношение между потерями тепла и потреблением энергии. Кроме того, нужно учитывать силовые характеристики котла отопления, а также КПД радиаторных батарей.

Схема отопления одноэтажного дома

Можно ли самостоятельно организовать отопление частного дома? Да, если у вас есть подробная схема подключения системы отопления.У вас минимальный опыт работы с конвейером? Тогда вы обязательно с этим справитесь. В этой статье будет проанализирована схема отопления одноэтажного дома. Дадим полезные советы начинающим частным строителям. Главное, чтобы система была отказоустойчивой и дешевой, тогда домашняя работа позволит сэкономить на найме профессиональных работников. Мы подробно разберем однотрубные и двухтрубные сети, а также изучим требования к отоплению частного дома.

Системные требования

Чтобы все работало надежно, необходимо соблюдать следующие требования:

• Отказоустойчивость.Этот параметр отвечает за работу системы отопления в любой мороз. В нем не должно быть чрезмерной теплоотдачи, так как это помешает нормальной работе системы в холодную погоду.
• Простота установки. Не все собственники могут позволить себе нанять профессионалов для проектирования и монтажа тепловой сети, поэтому нужно выбирать самые простые схемы отопления. Работа, сделанная своими руками, всегда приносит удовольствие.
• Отсутствие зависимости от энергии. Было бы здорово, если бы система могла работать с естественной циркуляцией.Обычно мастера устанавливают отопление с принудительной циркуляцией, но при этом система может работать и естественная, несмотря на снижение КПД.
• Рентабельность. Несмотря на то, что отопительный контур практически не влияет на КПД котла, мы рекомендуем сделать все возможное, чтобы добиться максимальной экономии тепла.

На фото котел, который продолжает работать даже после отключения циркуляционного насоса. Он функционирует в ограниченном пространстве.

Стоит сказать, что пункт «Нет зависимости от энергии» для электрокотлов неактуален, так как ни насос, ни котел без электричества не обходятся. Остальные предметы работают с таким агрегатом.

Однотрубная система: анализ цепей

Широкий выбор строительных материалов и сантехники позволяет подобрать проекты для владельцев частного дома с разным уровнем дохода. В первую очередь стоит рассмотреть вариант однотрубной системы, поскольку она считается наиболее доступной, особенно для одноэтажного дома.В однотрубной сети вода циркулирует естественным образом.

Схема выглядит следующим образом:

По возможности стоит установить циркуляционный насос. Это значительно повысит эффективность и результативность конструкции. Но если ваш дом занимает небольшую площадь, то этот агрегат для установки не требуется. Для обеспечения естественной циркуляции уклон основной трубы должен составлять 0,5 сантиметра.

Однотрубная система состоит из следующих элементов:

• Электропроводка.
• Трубопровод.
• Котел для нагрева воды.
• Расширительный бачок.

Конструкция однотрубная имеет подвиды: балочная, коллекторная, звездообразная. Конструкция быстро выполняет свою работу, поэтому конструкция проста. Первым делом нужно выбрать материалы для сети.

Система работает следующим образом. Теплоноситель (вода) нагревается от котла, затем по трубам поступает в отопительные приборы. Далее охлаждающая жидкость переходит к радиаторам, которые забирают все тепло.Таким же образом возвращается теплоноситель в котел. Расширительный бак — крайняя точка однотрубной системы отопления.

На сегодняшний день такая конструкция считается самой экономичной для частного дома. У системы тоже есть несущественные минусы. Разница температур в разных точках — это первый недостаток. Например, в радиаторе вода будет намного холоднее, чем в бойлере. Второй недостаток заключается в том, что вам нужно заблокировать всю конструкцию, если вам нужно заблокировать хотя бы одну батарею.

Двухтрубная сеть

Для одноэтажного дома можно своими руками монтаж двухконтурной тепловой сети. Это более дорогой вариант по сравнению с предыдущей схемой, но при этом в доме всегда будет горячая вода. Суть двухконтурной системы такова: первый контур используется для обеспечения горячей водой, второй — для отопления.

Ниже приведен отличный пример двухконтурной сети, которую вы можете установить самостоятельно:

По периметру здания (в гостиной и под полом) два трубопровода — обратный и подающий.Конвекторы, радиаторы и регистры используются в сети как перемычки, которые создают короткое замыкание. Хладагент имеет тенденцию циркулировать через нагреватели, расположенные ближе всего к циркуляционному насосу. Но мы должны следить за тем, чтобы удаленные приборы тоже получали тепло. Для этих целей устанавливаются ограничительные дроссели.

Что касается минусов данной системы, то их два:

1. Повышенный риск при размораживании без балансировки.
2. Большое количество трубопроводных систем, отрицательно влияющих на экономию.

Схема реализации для частного дома, установка

Несмотря на то, что водяное отопление с естественной циркуляцией имеет ряд недостатков, которые в основном связаны с его высокой инертностью, то есть медленным обогревом помещения, его все же очень часто используют для оснащения автономного газового или твердотопливного отопления в помещениях. частные дома и квартиры.

Это связано с преимуществами, которые имеет отопление с естественной циркуляцией по сравнению с принудительной прокачкой теплоносителя через систему отопления с помощью электронасоса.

Во-первых, такая система отопления несколько дешевле, потому что не требует покупки насоса, а во-вторых, она не критична к отключениям электроэнергии и всегда будет работать при включенном отопительном котле.

Однако его использование накладывает определенные ограничения на места установки котла и отопительных батарей, требует аккуратной укладки труб и более тщательного проектирования, так как при малейших погрешностях в проекте или во время монтажа системы отопления ее эффективность может стать намного выше. ниже.

Принцип работы системы отопления с естественной циркуляцией

Принцип работы такой системы предельно прост и основан на разнице плотности воды при разных температурах. При нагреве в отопительном котле горячая вода по трубе замкнутого контура поднимается вверх, а на ее место течет холодная вода, которая уже остыла в батареях отопления. Чем больше разница высот между верхней и нижней точками отопительного контура, тем эффективнее циркуляция воды в системе, что также зависит от соблюдения наклона труб для слива охлажденной воды от батарей в котел, для того, чтобы снизить сопротивление току воды в системе.

Особенности системы отопления с естественной циркуляцией

Если расчет естественной циркуляции и монтаж системы завершен, она сможет эффективно работать при работающем котле, но в некоторых случаях целесообразно установить насос через вентиль, который можно использовать во время отопления после перерыв для более быстрого обогрева помещений, особенно если контур системы имеет значительные габариты.

Стоит отметить, что возможность работы такой системы без насоса позволяет эксплуатировать ее без ремонта и обслуживания очень долгое время.Благодаря современным прочным компонентам системы отопления с естественной циркуляцией могут работать без вмешательства более 50 лет. Однако следует учитывать, что естественная циркуляция будет чувствительна к любому сопротивлению, поэтому рекомендуется использовать трубы большего диаметра по сравнению с трубами, применяемыми в системах отопления с принудительной циркуляцией.

Считается, что для эффективной работы такой системы отопления общая длина ее контура не должна превышать 30 м, однако это ограничение довольно условно и может быть значительно увеличено, надеясь, что на равномерное прогревание потребуется больше времени. до всех комнат в доме.Безусловно, большая инерционность такой системы является ее основным недостатком и для выхода на рабочий температурный режим может потребоваться несколько часов, однако этот недостаток полностью компенсируется ее простотой и высокой надежностью.

Для уменьшения инерции системы и повышения ее эффективности необходимо прокладывать все входные и выходные трубы для естественной циркуляции не строго горизонтально, а с небольшим уклоном, усиливающим поток воды. При этом в верхней части контура обязательно устанавливается расширительный бак, который является не только компенсатором повышения давления в системе и предполагает расширяющийся при нагревании «лишний» объем воды, но и собирает пузырьки воздуха. , что может вызвать образование воздушной пробки.

Эту систему по праву можно назвать саморегулирующейся, ведь когда в комнате холодно, аккумулятор быстрее передает тепло, вода остывает быстрее, а значит, скорость ее циркуляции в системе увеличивается. Когда комната полностью нагревается, циркуляция замедляется до минимума, что способствует экономии энергии.

Выбор материалов для монтажа системы отопления

Эксплуатационные характеристики системы отопления с естественной циркуляцией напрямую зависят от того, какие трубы и из какого материала она проложена.

Чем больше диаметр трубы, тем эффективнее будет работать система, поэтому рекомендуется использовать трубы диаметром 32-40 мм и даже больше.

Многое также зависит от материала труб, например, если вы используете сталь, которая корродирует, шероховатость внутренней части трубы будет мешать нормальному потоку воды и уменьшать скорость ее циркуляции. Также следует избегать резких участков изменения диаметра, необоснованных резких изгибов труб, что непременно приведет к замедлению потока воды и снижению эффективности ее циркуляции.

Примерный расчет системы отопления

Стоит отметить, что хотя отопительный контур с естественной циркуляцией максимально прост, точно рассчитать его параметры довольно сложно, так как в самой системе и в доме в целом может быть множество факторов, которые будут влиять на эффективность нагрева. Поэтому, какой бы метод расчета вы ни использовали, устанавливать отопление с естественной циркуляцией следует с некоторым запасом. При этом всегда можно более точно отрегулировать необходимую температуру в помещениях, изменив настройки автоматики котла.

На практике используются два метода расчета тепловой мощности, необходимой для обогрева, по площади и объему помещения, с использованием коэффициентов и поправок для учета теплопотерь.

Так, например, при расчете площади используется норма 1 кВт на 10 метров квадратного помещения. Причем для регионов с относительно теплым климатом используется коэффициент от 0,7 до 0,9, для северных широт 1,2–1,3, а для Крайнего Севера этот коэффициент выбран в пределах 1.5–2. Считается, что высота потолка в комнатах составляет 2,5 м, что далеко не всегда верно, и если высота потолка разная, воспользуйтесь методом расчета объема.

Также к общей мощности на каждое окно добавляется еще 100 Вт, на дверь -200 Вт, наличие внешней стены добавляет еще фактор в диапазоне 1,1–1,5. Однако учет всех этих параметров также не позволяет учесть все нюансы, влияющие на сохранение тепла, поэтому тепловая мощность берется с достаточно большим запасом.

Отопительные контуры с естественной циркуляцией

На практике обычно используются две распространенные схемы подачи теплоносителя в аккумуляторы:

• Двухтрубная система. В этом случае прокладывают два контура: контур подводимых труб горячего водоснабжения прокладывается под потолком или на чердаке, а контур, по которому отводится холодная вода от батарей, прокладывается на уровне пола. Каждая батарея подключена как к верхнему, так и к нижнему контурам. Схема наиболее эффективна и позволяет без дополнительных регулировок распределять тепло равномерно, однако ее стоимость намного дороже, а сложность монтажа выше.
• Однотрубная система с естественной циркуляцией. Эта схема на практике применяется гораздо чаще, особенно если речь идет об организации отопления одноэтажного дома. В этом случае замкнутый трубопроводный контур от расширительного бака, установленного наверху дома, например, на чердаке, до котла, установленного внизу, проходит на уровне пола под всеми батареями. В этом случае каждая батарея подключается снизу к трубопроводу общего контура в двух точках. На входе в аккумуляторную батарею по ходу течения воды желательно установить дроссель, с помощью которого можно регулировать подачу воды на каждую батарею, чтобы обеспечить равномерный нагрев как в непосредственной близости от расширительного бачка, так и в конце контура перед входом в котел.

Стоит отметить, что данная система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя зарекомендовала себя во многих домах и более десяти лет исправно обслуживает своих хозяев.

Кроме того, система позволяет работать с отопительными котлами любого типа и строить недорогие, надежные и эффективные автономные системы отопления.

Тест-драйв KIA K5 — новый король в сегменте?

Очень популярный у россиян седан «Оптима» не только перешел на новую платформу, но и сменил название.Помогут ли эти метаморфозы подняться на деловой Олимп?

Когда я подхожу к огромному панорамному окну ресторана, расположенного на верхнем этаже башни «Федерация» в Москва-Сити, и смотрю вниз, у меня кружится голова. И все же до людей и копошащихся машин внизу, больше двухсот метров! Я оказался здесь, потому что участвовал в тест-драйве новейшего седана KIA K5, пришедшего на смену модели Optima. Встреча с представителями марки, готовыми рассказать больше об автомобиле на фоне столицы, стала логическим завершением мероприятия — логичным и символическим.Ведь новый KIA не скрывает своих амбиций: он хочет забраться на максимально возможную высоту.

Не однороден по внешнему виду

Чтобы успешно конкурировать в бизнес-классе, нужна самая современная техническая начинка и привлекательный дизайн. А потомок «Оптимы» выглядит, на мой взгляд, с претензией на лидерство в классе. Даже футуристическая соплатформенная Hyundai Sonata меркнет на фоне выверенных скульптурных форм KIA K5. Увеличенная колесная база, увеличенная ширина, уменьшенная высота и смещенная назад кабина (по сравнению с предшественником) сделали свое дело — седан выглядит дорого и агрессивно.

Но, как говорится, встречаются только по одежде, а потом придется жить с машиной. И здесь на первый план выходят совершенно другие ценности. Например, владельца новинки наверняка заинтересует тот факт, что новые пропорции кузова снизили центр тяжести модели, что, в свою очередь, положительно сказалось на управляемости.

Этой же цели служит обновленная подвеска с увеличенной жесткостью подрамников, оптимизированной формой рычагов, уменьшенной высотой заднего центра крена и новым клапаном в конструкции амортизатора.Увеличенное передаточное отношение рулевого механизма. Благодаря этим улучшениям, по словам представителей марки, поведение автомобиля на дороге вышло на новый уровень. Заявляет об уменьшении паразитного рулевого управления на неровностях, более стабильном движении по прямой, меньшем крене и улучшенном сцеплении с дорогой в поворотах.

Для российского рынка предлагается два мотора. Оба бензиновые, атмосферные. Первая, уже знакомая по предыдущей модели, 2-литровая 150-сильная, сочетается с 6-диапазонной автоматической коробкой передач.Второй — новый, объемом 2,5 литра и мощностью 194 л.с. Ему положен 8-диапазонный «автомат». Однако на тест были представлены только 2,5-литровые модификации.

Сидя или лежа?

Салон новинки заслуживает отдельного рассказа. Потому что, на мой взгляд, его следует признать эталоном в своем сегменте. Лаконичные и чистые линии, минимальные зазоры между панелями салона и качественные отделочные материалы выглядят по-настоящему премиально. Высококачественная отделка включает 12.3-дюймовая цифровая комбинация приборов и информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма. У меня на тесте именно такая опция, поэтому не могу сказать, как выглядят более простые версии с аналоговой «приборкой» и меньшей диагональю центрального монитора.

Что касается сложной конфигурации, то здесь все по высшему стандарту. Графика на сенсорном экране великолепна, скорость отклика на касания отличная, а меню логично. Эргономика типична для KIA, то есть проблем с ней нет, хотя к чему-то можно придраться.Например, к отсутствию автоматического режима для всех окон, кроме водительского.
Центральная консоль оснащена розеткой на 12 В и двумя портами USB. Также есть беспроводное зарядное устройство для смартфона — на 30% мощнее предыдущего. У цифровой «приборки» есть интересная функция, при ее включении на фоне цифр отображается пейзажная картинка, в зависимости от времени суток, с изображением дня, ночи, восхода или захода солнца. Ночью включается атмосферное освещение, и вы можете выбирать из 64 цветов.

Сиденье водителя довольно жесткое, с хорошим профилем и практически без боковой поддержки. Геометрия посадки и диапазоны регулировок меня в принципе устраивают, хотя я был бы не против возможности пойти ниже. Спина не устает в длительной поездке. Как там себя чувствует передний пассажир? Моя тестовая версия оснащена специальным сиденьем Relaxation, которое позволяет сложить его в диван одним нажатием кнопки, обеспечивая «положение невесомости» для максимального расслабления.

Говорят, эту позу рекомендуют сами специалисты НАСА. Не знаю, какое участие в этом приняли специалисты американской авиакосмической отрасли, но в целом лечь удобно, хотя лично я долго не мог поехать. К тому же, когда сиденье сложено таким образом, во втором ряду за ним не остается места. Если спереди сидишь нормально, то сзади достаточно места для коленей и ступней, да и диван очень удобный.Одна проблема — из-за модной ниспадающей крыши мой венец (высота 180 см) упирается в потолок. Понятно, что в такой ситуации нет возможности откинуться на подголовник.

Объем багажного отделения 510 литров — такой же, как и у предшественника. Значит, места достаточно. Под полом находится полноразмерная запаска. Диван раскладывается в соотношении 2: 3. Крышка багажника имеет внутреннюю ручку для закрывания. И, конечно же, есть фирменная функция бесконтактного открывания.Замок открывается, если стоять с ключом рядом с багажником в течение нескольких секунд.

Когда ты не избалован

На холостом ходу новый 2,5-литровый двигатель работает идеально плавно и его совершенно не слышно — даже хочется перезапустить машину, так как двигатель кажется заглушенным. В движении плавность никуда не пропадает, да еще при включенном «спортивном» режиме. Реакции на подачу топлива неспешные (в «Спорте» чуть живее), и 8-диапазонный «автомат» в любом случае не спешит переходить на низкие.В городе достаточно тяги, но иногда обгон на региональных дорогах вызывает стресс. Если честно, от 194 лс. Я ожидал большего.

Строгая управляемость. Седан четко держит прямую линию даже на неровной поверхности, уверенно входит в дугу и твердо на ней стоит, демонстрируя выверенные настройки шасси. В крутых поворотах К5 немного отдыхает (в пределах нормы), а потом точно записывает траекторию. Умеренно острый руль в меру информативен, имеет четкое нулевое положение и упруго сопротивляется при отклонении от него.

То есть машина все делает правильно. Настолько правильно, что становится… скучно. Однако бизнес-седан вовсе не обязательно должен быть азартным — для него важнее надежность управления, и новый представитель KIA в этом классе здесь молодец. У него была бы более мягкая подвеска, иначе на проселочных дорогах с несовершенным асфальтом понимаешь, что за точное поведение на дороге приходилось платить более жесткими настройками шасси, чем у предшественника.

На тестовой трассе не было сильно разбитого асфальта, но моему К5 не понравились ленинградки после Клинья.И не только они: седан жестко ведет себя практически на всех типах неровностей, хотя, надо отдать должное, остается в сборе. Поэтому я бы отказался от самых больших 18-дюймовых колес для модели и взял «башмак» на размер-два меньше. Шумоизоляция также страдает от больших колес. Основной звук при движении исходит от шин, хотя нельзя сказать, что он раздражает.

Итак, по сравнению с предшественником, новая модель стала лучше управляемой, но предсказуемо потеряла плавность хода.При этом дизайн кузова и салона, а также материалы отделки находятся на высшем для этого класса уровне. И количество электронных помощников KIA K5 тоже на высоте. Напротив, цены — одни из самых привлекательных в сегменте: от 1 489 900 до 2 199 900 рублей.

Достаточно ли этого для покорения автомобильного Эвереста, где Toyota Camry царит в российском бизнес-классе? Может быть. К нему ближе всех подошла KIA Optima, а новая модель, как ни крути, стала даже лучше.Так что я могу только пожелать ей успехов.

Автомобиль протестирован по пяти основным критериям:
1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества
4. практичность 5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформировалась за 25 лет работы журнала.
Обо всех выявленных недостатках сообщается производителям автомобилей для последующего устранения.

Автор

Дмитрий Зайцев, обозреватель журнала «Автопанорама»

Выпуск

Автопанорама №10 2020

Фото

компания производитель

Россия Эфиопия Сравнение строительства и зданий, предложения по развитию

Установка и установка радиаторов (батарей) для отопления: теория

Установка радиаторов отопления — не так уж и много. задача простая, как может показаться на первый взгляд, предполагающая наличие как теоретических знаний, так и практического опыта, ведь малейшая неточность может привести к проблемам при эксплуатации. Если вам раньше не приходилось заниматься этим типом работы, пошаговые инструкции и видео будут бесценными..

Содержание

• Типы систем отопления
• Схемы установки радиатора

• Установка радиатора своими руками
• Правила установки батареи

Немного теории, которую нужно знать

Как уже было сказано, качественная установка радиаторов отопления — это невозможно без теоретических знаний. Прежде всего, необходимо иметь представление о системах отопления и способах разводки аккумуляторных батарей.

Типы систем отопления

На сегодняшний день широко используются две системы отопления: однотрубная и двухтрубная.

1. Система отопления однотрубная. Горячая вода, подаваемая в здание, стекает по отопительным приборам. Эта система реализована практически в каждой стандартной квартире. Недостаток — невозможность регулировки температуры без установки дополнительных конструктивных элементов. Причем при такой организации вода на нижних этажах будет намного холоднее, чем на верхних.

2. Двухтрубная система отопления. В этом случае горячая вода циркулирует по одной трубе, а обратная (охлаждаемая) по другой.Эта система отопления применяется в коттеджах и частных домах. Главное достоинство — постоянная температура нагревательных приборов и возможность регулировать температурный режим.

Типы систем отопления

Схемы установки радиаторов

Схема установки радиаторов отопления — это способ разводки батарей или, проще говоря, способ подключения устройств к централизованной сети. Наиболее распространенные схемы:

1. Боковое подключение — наиболее популярное, так как помогает добиться максимальной теплоотдачи.

Впускная труба подсоединяется к верхней трубе, а выпускная труба — к нижней. При обратном подключении (поток жидкости снизу) мощность уменьшается.

Боковое соединение: расположение элементов конструкции, схема движения теплоносителя

2. Диагональное соединение оптимально для длинных радиаторов. Такой способ позволит равномерно прогреть аккумулятор. Подающий патрубок с одной стороны подсоединяется к верхнему патрубку, а выход к нижнему — с противоположной.

Диагональная схема подключения отличается минимальными тепловыми потерями — лучший вариант

Важно! Мощность аккумулятора при подаче теплоносителя снизу снижается на 10%.

3. Нижнее соединение. Такой вид разводки применяется, если система отопления скрыта в полу. По сравнению с боковой теплопередачей при этом методе КПД снижается на 5-15%.

Нижняя схема подключения или «Ленинградка» применяется в тех случаях, когда труба отопления размещается в зоне нижнего этажа, она характеризуется наибольшими значениями теплопотерь

Установка радиатора своими руками

Радиатор отопления должен быть устанавливается строго горизонтально или с небольшим уклоном в сторону трубы.Для чего это? По окончании отопительного сезона (после слива воды) обязательно просушить аккумулятор. При минимальном уклоне в сторону трубы радиатор сливается полностью.

Важно! Батарейки размещаются на высоте 8 см от подоконника, 10 см от пола и 5 см от стены.

Монтаж батарей отопления подразумевает, прежде всего, обработку стены, которую нужно выровнять и оштукатурить, т.е.подготовить под отделку. При установке алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления следует учитывать, что эти отопительные приборы должны находиться в упаковке до завершения всего комплекса работ и проверки на работоспособность.На каждом радиаторе установлен выпускной клапан.

Важно! При затяжке клапана усилия не должны превышать 12 кг. Профессионалы советуют использовать для контроля динамометрический ключ, позволяющий затягивать задвижку определенным зажимом.

Перед установкой необходимо ввернуть пробки радиаторов в радиаторы, установить прокладки и пробки, а также установить термостатические клапаны. Помните, что при установке заглушек и переходников нельзя очищать поверхности, контактирующие с прокладками.В противном случае стыковка элементов не будет полностью герметичной, что неминуемо приведет к протечке.

Установка АКБ: разметка и установка кронштейнов радиатора

Кронштейны, на которые устанавливаются АКБ, закрепляются на стене дюбелями. Допускается метод, когда крепежные детали заделываются в заранее подготовленные технологические отверстия. Повесьте радиатор на кронштейны так, чтобы крючки оказались между секциями.

Тогда нижние края коллекторов аккумулятора правильно войдут в кронштейны.С помощью уровня проверьте положение ТЭНа, и можно сказать, что установка радиаторов отопления своими руками завершена. Осталось только подсоединить аккумулятор к патрубкам стояка и заделать швы паклей или герметиком.

Установка радиатора своими руками: установка арматуры и подключение прибора к сети.

Правила установки батарей

Установка батарей отопления своими руками сложна тем, что нужно учитывать множество нюансов, от которых будет зависеть качество работ.

• Приобрести динамометрические ключи. Многие соединения систем отопления требуют строгого соблюдения динамометрических стандартов. Из-за того, что вода в системе отопления находится под давлением, недостаточно плотное соединение, а также чрезмерная перетяжка приведут к протечкам. Динамометрические инструменты позволят этого избежать;
• при установке АКБ нужно перекрыть воду и откачать ее из системы с помощью помпы; подумайте о сливе воды: всегда есть участки, где невозможно перекрыть воду, поэтому ставьте емкости с жидкостью в месте установки;
• Подбирайте схему подключения и детали заранее.Тип и количество деталей зависят не только от схемы подключения, но и от типа радиатора;

Важно! Многие, руководствуясь списком, приобретают шаровые краны с американкой, но эта деталь исключительно для специалистов, у которых очень сложно добиться герметичности. Вы можете заменить их на радиаторные клапаны.

• Однотрубная система отопления требует байпаса — обходного пути протока теплоносителя. В противном случае при закрытии клапана система отопления стояка будет парализована;
• Для предотвращения потерь тепла можно соорудить «пирог» из фольги и изоляционного материала.Утеплитель снизит степень проникновения тепла через стену на улицу, а фольга будет отражать желаемое тепло в помещение;
• Между патрубками радиатора нам нужны перемычки, которые необходимо расположить перед кранами, т.е. чтобы при закрытии кранов вода проходила через перемычки, а затем уходила в стояк. Несоблюдение этого простого правила отключит отопление всех нижних этажей.

системы, отопление в которых построено по одноконтурному принципу

Одним из важнейших вопросов при строительстве частного загородного дома является устройство и прокладка системы отопления.От того, насколько правильно решен этот вопрос, зависит эффективность и скорость теплообмена воздуха и надежность всей системы. Если правильно подойти к этому аспекту, мы сможем сделать не просто трубопровод, способный эффективно обогревать помещения, но и удовлетворить все дизайнерские моменты в интерьере помещения. И здесь особое внимание следует уделить тому типу отопления, которое вы будете использовать. В этой статье мы постараемся раскрыть все особенности, которыми обладает система «Ленинградка».

Системы, отопление которых построено по принципу однотрубной схемы

На данный момент существует два основных пути прокладки трубопроводов.Это может быть однотрубная или двухтрубная система. Что касается нашей «Ленинградки», то она относится к первому типу устройств. Этот способ прокладки отопления на сегодняшний день является одним из самых популярных и распространенных в России. А все потому, что «Ленинградка» (системы, отопление в которых построено по одноконтурному принципу) позволяет собственнику самостоятельно выбирать время обогрева и таким же образом обслуживать его, не привлекая специалистов. Таким образом, этот тип трубопровода обеспечивает абсолютную автономию здания от системы центрального отопления.

Какие есть нюансы?

Главный нюанс при использовании «Ленинградки» в том, что она не способна нормально отапливать многоэтажные дома. Поэтому его используют в основном в одноэтажных домах. Хотя, по мнению специалистов, при правильном подходе можно обеспечить эффективное отопление помещения в два этажа. Но в этом случае лучше всего использовать двухтрубные системы. Их установка более проста, а обогрев более эффективен.

На этом фото представлена ​​схема системы отопления «Ленинградка»:

Как видим, в ней используется только одна труба, которая постепенно подводится к каждому из радиаторов (батарей) и в итоге доходит до котла, откуда начинает течь. распространяются снова.Способ нагрева здесь замкнутый, так как вода течет в системе по кругу по единому контуру с определенной скоростью подачи и количеством жидкости.

Какие преимущества у Ленинградки?

Системы отопления в которых однотрубные, в частности и «Ленинградка», имеют массу преимуществ по сравнению с другими аналогами. Во-первых, благодаря наличию всего одной трубы можно прокладывать трубопровод в самых труднодоступных местах (например, это может быть место под дверным проемом).Благодаря этому можно скрыть лишние трубы от взгляда человека, тем самым не нанеся вреда внутреннему оформлению помещения. Во-вторых, «Ленинградка» очень проста в установке, и при ее установке не нужно вызывать специалистов. В-третьих, «Ленинградка» (системы с одноконтурным отоплением, в которых она применяется практически во всех домах советской постройки) из-за отсутствия второго ряда труб менее затратна в финансовом отношении в установке по сравнению с двухконтурный.

Из недостатков можно отметить только невысокую теплопроводность. Из-за этого однотрубная система отопления «Ленинградка» не используется в многоэтажных домах.

Как лучше сделать теплое настенное отопление. Теплые стены своими руками: технология монтажа

Идея совмещения отопительного прибора с поверхностью стены не нова: впервые она была реализована в конце 60-х годов прошлого века, в самом разгаре панельное строительство.Для этого внутри железобетонных панелей были предусмотрены полости для циркуляции теплоносителя, а при монтаже панелей и строительстве дома сформирована схема расположения обогрева.

Успех Система настенного отопления стала результатом точного инженерного расчета и безупречного качества строительства. Охлаждающая жидкость, проходя внутрь бетонной стены, нагревалась своей поверхностью до 50-60 С.

Тепло распространялось по всей площади стены и передавалось внутрь помещения радиационного излучения.В этом случае полностью исключается конвективная составляющая теплообмена.

Следует отметить, что в домах, построенных на совесть (а таких в СССР не хватало), система настенного отопления работает до сих пор, радуя жильцов высоким уровнем комфорта.

К сожалению, повсеместного настенного отопления не получил. Вероятно, сказывается сложность монтажа и высокие требования к качеству бетонных панелей со встроенными резервуарами для движения теплоносителя.

Идея настенного отопления в новом, современном виде вернулась с появлением полипропиленовых труб, уникальные свойства которых позволяют монтировать не только теплые полы, но и теплые стены.

Для обеспечения комфортных условий в помещении достаточно теплым сделать только наружную стену, компенсирующую потерю тепла в окружающее пространство. Если решено отапливать 2 и более стены, то для каждой из них нужно сделать отдельный отопительный контур, подключив его, а также отопительный прибор.

Полипропиленовая трубка укладывается на поверхность стены с помощью петель, длинная сторона которых может располагаться вертикально или горизонтально. Возможны оба варианта, но при горизонтальном расположении петель и верхнем подключении подачи теплоносителя вода будет стекать вниз под действием силы тяжести или силы тяжести.

При вертикальном расположении контуров без циркуляционного насоса в этом нет необходимости: у теплоносителя мало шансов преодолеть силы внутреннего трения в системе, особенно если длина трубы составляет несколько десятков метров.

Укладка полипропиленовых труб на поверхность стены осуществляется без использования дополнительных теплоизоляционных материалов. Под трубы не нужно прокладывать слой фольги или испарения.

Желательно, чтобы стены имели минимальные тепловые потери, а их теплоизоляция выполнялась вне здания. В противном случае расположение точки росы может сместиться внутри здания, что неминуемо приведет к образованию сырости на стенах, а тепловая энергия будет расходоваться на просушивание стен, а не на обогрев помещения.Снаружи поверхность стен может быть оштукатурена или закрыта панелями.

Шаг укладки полипропиленовых труб, может быть разным: ограничений нет. Обычно трубы размещают с меньшим шагом внизу стены и с большими интервалами вверху стены.

Применение теплых стен для отопления дома позволяет значительно увеличить площадь отопительного прибора по сравнению с обычными радиаторами отопления. А так как площадь обогрева увеличивается, то можно получить равное количество тепла, снизить температуру теплоносителя, например, до 50-60 с, а это уже низкотемпературный, более комфортный для человека обогрев система.

Кроме того, с помощью теплых стен можно снизить долю конвективного теплообмена, заменив его более комфортным тепловым излучением.

Здравствуйте!
Очень помогло.
Утепляю стены по всему дому. Проблема — Стены оштукатурены МП — 75 штукатурка гипсовая. Она тепло скучает. Говорят, теплые стены нужно оштукатурить цементно-песчаным раствором для лучшей теплоотдачи. Получается несовместимость. Какой выход из ситуации.
Валят стены, дом от поротермы, порождает порох.

Фактически, штукатурка и цементная штукатурка очень совместимы. Я даже при оштукатуривании стен цементной штукатуркой ставлю из штукатурки продольные маяки, так как при последующем наложении между цементной штукатуркой она цепляется за них даже лучше, чем маяки, наклеенные из той же цементной смеси. И зря трещину дадут.
То, что штукатурка не проводит тепло — тоже странно. Может немного хуже, чем цементно-песчаная смесь, не знаю, но во-первых — толщина слоя над трубой будет всего 3 — 3.5 сантиметров, стоит ли заморачиваться, что теплопроводность лучше у песчано-цементного или гипсового. Скорее всего разницы даже не почувствуешь.
Вот совсем недавно сделал Ленинградку, утопил трубу в стену, обмотал термоизоляцией и крикнул «Ротгипс». Глубоко было дерьмо. Оказалось, что над трубой больше 4-х сантиметров, и что в одном месте засеянный участок стены моментально нагревается после включения системы. Раздавился, оказывается теплоизоляция в местах стыка немного оторвалась.Так что, на мой взгляд, вы обеспокоены.
Штукатурка МП-75 собственно не знаю, может у нее какие-то усиленные теплоизоляционные свойства, ну пусть остаются там где есть, а трубу закрой цементом, а то гипс будет дорого, будет толстый слой. И все обязательно совмещено, выверено.
Конечно, чтобы дать более точный совет, у меня было бы фото хотя бы одной стены, с встреченным местом, где планируется прокладка трубы.

Здравствуйте!
Большое спасибо за ответ.Штукатурка КНАУФ МП-75.
Фото пришлю позже.
Мастера говорят, что цементно-песчаная штукатурка крепче, если наложить на гипосию — слабее, со временем она ее сломает, а через пару лет исчезнет слой. Два разных материала. И оказывается, что нижний слой послабее. Если наоборот, то проблем нет.
Гипс, по словам мастеров, плохо пропускает тепло.

Не понимаю, как вы планируете трубу в стену ставить. Почему встал вопрос о штукатурке всей стены.Давайте найдем больше и 100% найдем решение.
То, что штукатурка не пропускает тепло — нонсенс. Но чтобы цементная штукатурка не отлетала от штукатурки, есть несколько приемов: сделать насечку глубже, почаще заливать сетку …
Был случай, когда одна … .. Выровняли стены в Hamam Rotbandt . В ротбанде труба заподлицо. Площадь большая, и чтобы все не считали, я сделал сегментную наклейку и поставил сетку из 9 дюбелей на метр. Затем цементно-песчаная штукатурка, гидроизоляция и мозаика.
Нет-нет, захожу в эту ванну, слой не сдвигал.

Здравствуйте!
Еда в порядке.
Дом построен из 44 поротерм. Все стены оштукатурены КНАУФ МП 75, так как планировались радиаторы и газовый котел.
Планы изменены, установят тепловой насос и в доме будет отопление, теплые полы и теплые стены.
Намотка стенок трубы Reheau F 10 по проекту просто в поротерме, в моей ситуации на штукатурке. Без прокладки из фольги. Трубы заделаны цементно-песчаной штукатуркой.На более слабую штукатурку нельзя наносить сильную. Здесь встал вопрос, как выйти из положения в тех частях стен, куда будут наматываться трубы и как их заклеить
Штукатурку сбить, как аккуратно сбить, если порох, точнее, чтобы она пошла. не рассыпаться внутри ..

Ага, теперь понятно, у вас ниши для трубок нет. Как раз ситуация как в статье. Только у вас есть паратерм, но в нем сделать нормальную нишу конечно замораживание, если вообще реально.Без отражателя — тоже минус.
Так что тянет спросить, нужны ли вам теплые стены? Хватит ли одного теплого секса? Ведь если поставить трубу сейчас, то стену придется утолщать минимум на 3-4 сантиметра. Для большей надежности можно нанести гипс гидрофобным, то есть влагостойкой грунтовкой, затем залить сетку, затем поставить трубы, затем снова сетку, как показано в статье, затем нанести цементную штукатурку, и верх продолжаем из гипса. Такой фрукт, если вдуматься. Это расход материала.У меня теплые полы везде по-лютому, и больше ничего, никаких обогревателей. Мы с женой очень теплолюбивы, поэтому босиком и в шортах. И достаточно, ноги не горят. Паратерм тоже очень теплый материал, может уйти от этих головных болей с теплой стеной?
Вот еще пример: у начальника есть охотничье помещение 75 кв. М. Одна стена внутренняя, противоположная — девственная от пола до потолка, и две стены в пол кирпича, пустотелые. Эти двое отделаны гипсокартоном с утеплителем Rockal 10см.Отопление только теплые полы. У нас в Татарстане морозы под 30, и в зале вполне комфортно. Я даже как-то там ночевал — ладно, тепло.
Подумай еще раз. Вы все можете. Но сколько это будет стоить? А это нужно?
И еще одно важное замечание. Вот и сделал бы эту конструкцию, потому что, когда я делаю работу, я сам превращаюсь в трубу и в гипс, и не ускользнет ни одна вещь, которая не понравилась бы этой трубе или гипсу, т.е. все делаю с душой, а если вы так делаете: да, если я хочу летать, то потом легко может вылететь.
Если мастеру можно верить, то я вам объяснил. Да хоть штукатурка по штукатурке, хотя штукатурка по штукатурке тоже только по сетке, и желательно с насечками.
И не стоит останавливаться на теплопроводности штукатурки. Это всего лишь один показатель, влияющий на температуру в помещении. Еще есть возможность аккумулировать тепло, теплообмен, много песочных показателей, короче по этому поводу на форумах столько копий сломано, а никого нет. А вот отражатель (фольгу) я бы все равно поставил.

Здравствуйте, подскажите, можно ли сделать теплые стены в доме из сип панелей под гипсокартон, там не будет лепешки штукатурки из цемента. Отопление планируется либо на ионном электрокотеле, либо на тепловом насосе. Спасибо

Отлично. Вопросы интересные, так что давайте вместе подумаем, так как я ничего подобного не делал, и поэтому не было возможности посмотреть, как он себя ведет.

1. Сама SIP панель очень теплая. Слабость Трясет даже не сами стыки, а то в установке сделаны.

2. Под теплые стены нужен отражатель, то есть на поверхности панели по площади нагревательного элемента (водопроводные трубы, инфракрасная пленка, эл. Кабель) крепится отражатель, что исключает монтаж гипсокартона на клей. Только на раме.

Что получается: Панель — Отражатель — Труба или кабель — Профиль — Гипсокартон. Так между панелью и гипсокартоном, воздушная прослойка, в которой расположены ТЭНы. Воздух — очень хороший теплоизолятор, а для электрического кабеля чреват выходом из строя.Или держать при низкой температуре, что бессмысленно.

Инфракрасные пленки и водопроводные трубы остались. Инфракрасные излучатели пережили взрыв популярности, и туда уже благополучно передвигаются. Причина в том, что их жар отличается от традиционного. Я сделал и почувствовал на себе. Если сидеть в таком помещении без движения, то там заметно прохладно, если двигаться, то тепло. Водопроводные трубы остались.

Они конечно утепляют воздушную прослойку, а в конце — гипсокартон, но насколько это рационально и экономично не скажу.Трубы потому, что залиты штукатуркой, которая увеличивает теплоотдачу и равномерно распределяет тепло.

Про котлы ноу-хау не мне. Многие уже появились. Кстати, тепловые насосы известны давно, но широкого применения они почему-то не получили, несмотря на восторженные отзывы. Повод для размышлений.

Поставил на даче русскую печь и камин. Сейчас жалею, что в коттедже не планировали такое отопление. Конечно, без котла в коттедже не обошлось бы, есть и мастерская, и гараж, и горячая вода, но в комплексе было бы здорово.
Про русскую печь пока не спрашивайте — будут подробные статьи с картинками и схемами.

Доброго времени суток !!! Спасибо! Все четко и лаконично. Затем меняем вертикаль на горизонтальную и ухабистый водный теплый пол под ламинатом. Действительно домашний и так будет очень тепло. Подумал сначала пеллетный котел, но в нем не сушить сохнуть, а жить и может и не понадобиться такая мощная установка. Если еще по вентиляции, вопрос тоже тот же — дом из сип-панелей — Термос… Нужен чистый и свежий воздух. Чем больше читаю в инете, тем больше ходит голова …. Кондиционер тоже не помешал бы. А вчера забыл сказать, что хочу поставить солнечные коллекторы для нагрева воды. В нете их хвалят как соловьиные леса … Район умеренный — Полтава. Украина…. Извините, если напрягает. спасибо

Ну слава, прям как я в молодости. Все как то хотел сделать. Что ж, посоветуйте что-нибудь в этом роде, но я еще раз поделюсь наблюдениями.

1.Теплый пол и ламинат. В принципе, это возможно: а) если черный пол бетонный, то можно укладывать стяжку, затем наливной пол и ламинат на основание; б) Черный пол деревянный на лаги, на нем Phaneur, рефлектор, инфракрасная пленка и ламинат.

По поводу инфракрасного обогрева я уже говорил, теперь про воду и ламинат. Ламинат сейчас конечно прохладный, но все же на теплом полу со временем растворяется. Вторая проблема — подвижность ламината. Даже без теплых полов он чертовски двигается.Расширяется и сужается даже без теплых полов, в зависимости от температуры окружающей среды. Недаром при кладке необходимо делать компенсационные швы по стенам и под порогами.

Тёплым полом сужает заразу так, что где-то она вылезла из плинтуса.
Попробуйте подышать о теплый плинтус. Есть такая система отопления. Сам не делал, но видел в работе — понравилось. Все вышеперечисленные проблемы устраняет. Как утеплить полы, чтобы было комфортно — можно будет поговорить отдельно.

О котлах с различными технологиями производства. Прекрасно разделяю желание стать независимым от газа. Цены растут, качество хрена, запах, политики прикладывают к нему руки, в общем, причин достаточно. Но куда копать в поисках решения? Давай подумаем.

Я, в силу старшего возраста, хорошо помню, как появилось паровое отопление. Вроде бы всех топили топками и дровами, а вдруг за пару лет потратил на котлы голландский, провел трубы с батареями и перебрался на коня за углем, а не за дровами.

Слесарь-сантехник стал самым главным человеком, самым главным единственным секретарем ЦК КПСС, и лечил прекрасно, забыв о простых печах. Двадцать лет прожили без проблем, и вот появился газ. Ну и что? Два года, и у всех появились газовые котлы, хотя по тем временам это было очень дорого. Ничего, поднапал и перешел на газ. Все.

Вот кто я. Если появляется что-то действительно стоящее, его не нужно искать или продвигать.Пахнет так хуже, и это уже ничто не мешает. Если какое-то ноу-хау за пару лет не подвело то, что было до него, то можно смело ставить крестик.

Откуда берутся хорошие рекомендации и отзывы о них? Источников, думаю, два. Первые — это те, кто их придумал, и они искренне восхищаются их изобретением. Но они экспериментируют, и они в теме, и если что не так, они могут быстро исправить. Будем чесать репу (а это случилось с наполовину котлом).Второй — недавно появившийся как съедобный класс маркетологов. Сильно подозреваю, что они держат под контролем почти все строительные форумы. У них такая работа.

О вентиляции. По-моему, зря вы насторожились. Что такое дом из сип-панелей? Один этаж, можно плюс подвал, ну и максимум мансарда, но это отдельная тема.

Вытяжка нужна только в вонючих помещениях (туалет, кухня). Не знаю, какой и где будет котел, но если с горелкой, то одновременно с мощной вытяжкой.Так что стояк на три канала. В комнатах вполне хватает форточки, да и зазоров в пару сантиметров под дверное полотно.

Можно, конечно можно покопаться в пастве, но в моем коттеджном поселке переплелось все, но редко доставляет удовольствие. Кто-то догнал, кто-то шумит. Так что держись. Все равно в подстилке воздух не пойдет.

Циркуляция в доме происходит постоянно, где теплее, где лучше, с одной стороны ветер или солнце, с другой — тень.Это не многоэтажка, где все окна односторонние. Главное, не перекрывать этот тираж.

А на форумах мы выясняем. Скажут поставить шпоночную систему, иначе краны. Их тоже нужно что-то выгнать, а для этого нужно мозги побить, чтобы закипело.

По солнечным системам действительно могу сказать что угодно — не эксплуатируется. Единственное, советую дышать на материалах, из которых они изготовлены. Еще скажу, что основной элемент пластины — кремний.Аккумуляторы сделаны из оксида кремния и еще одна его инсинуация. Низкая цена и быстрая потеря эффективности.

Короче боритесь в этом направлении и не только на форумах. Лучше найти тех, кто пользуется такой системой более трех лет, и разговаривать вживую, и трогать руками. Мое мнение — с солнечными батареями это раздутый очередной бум, обещающий огромные продажи и огромные деньги.

В подтверждение этого. Мой одноклассник — начальник фирмы по автономному энергоснабжению.Как я его скрутил, чтобы хорошие солнечные батареи поставил на дачу. Так что нет, я ничего не делал. Больно о них низкое мнение. И человек этим живет.

Может, хватит? Беги в сторону обогрева наших предков. На мой взгляд, шансов найти рациональное зерно больше.
А в целом, скорее всего, лучший результат даст комплексное решение. Подумать только надо что и куда обращаться.

Здравствуйте!
Выпущен из положения. Там, где обмотка теплых стен сбила штукатурку, сделали грунтовку, клей, сетку прикрепили к сетке.Фольга не подошла, т.к. фольга с раствором муфты сцепления. Штукатурка с цементным раствором до 3 см.
Отопление — тепловой насос. Охлаждение — тепловой насос через трубы на стенах.
Теплые стены жилых комнат, теплые полы — кухня, санузел, холл.

Молодец! У меня огромная просьба. Я давно знаю о тепловых насосах, но никогда не видел результатов его работы. Пожалуйста, вспомните обо мне зимой и поделитесь наблюдениями. Буду очень и очень признателен.И не только я, многие заинтересованы в таком альтернативном газе.

ууу … есть над чем подумать. большое спасибо…. Я подумаю. Еще месяц до начала эпопеи с названием постройки …. Если что с вашего позволения спросите. Еще раз спасибо. Ты дал мне много пищи для размышлений … ..

Добро пожаловать. К сожалению, универсального решения для каждого конкретного случая не существует, поэтому нужно думать, смотреть, на что жалуются другие и как это исправить.Ищите примеры решений в зоне доступности (не в Интернете) и общайтесь, узнавайте, сравнивайте. Например, обошел новый объект всех ближайших арендаторов, узнал, на что они жалуются, и что бы поступили иначе. Получены интересные результаты. Все делают вид: но как бы лучше. Тот хорош, другой не подходит. Делаете выводы — и вперед.
Трудно, конечно, но ведь при хорошем результате вся жизнь греет мысль (я тоже на себя рецензирую), ой как я молодец.И живи веселее.
О комплексном решении. Туалет, ванная и кухня можно сделать на инфракрасном излучении (дешево), для холла — теплый плинтус и камин, как дополнение, и красивое, и жилое теплое, и вытяжное. Для спальни водяного теплого пола, для постоянства температуры. Это вроде как один из вариантов.

Здравствуйте! Спасибо за презентацию вашего опыта. Картина теплых стен в моем проекте уже начинает окупаться. В доме, который я строю, стены состоят из прессованной соломы, покрытой глиняной штукатуркой.Сама прессованная солома плохо пропускает тепло, поэтому не планирую ставить отражатель, который также пилил в других случаях.
Я все еще думаю о трубах. Металлопластик или прошитый полиэтилен. Но все же склоняюсь в пользу металлопластика, хотя окончательно еще не определился. Вы указали на негативный опыт использования поперечно-сшитого полиэтилена, буду признателен, если вы расскажете подробнее.
А также интересует вопрос совпадения температурного расширения. пластиковые трубы и гипс.И стоит ли вообще заморачиваться этим вопросом.
Интересно также, какие сборщики использовали, комплексно. Арматура, датчики температуры и последнее, почему трубы рекомендуется не выше 90 см от пола?

Итак, сначала об отражателе. Думаю, в вашем случае можно и без него. Как вы правильно заметили, основная цель — уменьшить распространение тепла на улицу.

Главное даже не сама фольга, а изолятор под ней.У вас изолятор вроде бы и так загорелся. Хотя на форумах ведутся дискуссии о недостаточном излучении, которое отражает фольга, но я ни разу не нашел данных о том, что и сколько этого излучения генерирует металлопластиковая трубка. Так что все это из разряда: «А Гриша сказал …». Хотя многие относятся к этому очень серьезно.

И далее. С момента написания статьи прошло много времени, и сейчас я готовлю новый пост По экологически чистому утеплителю для внутренней отделки.Ваши стены как раз подходят для этой категории.

Даже скажу больше, если бы сейчас было так еблище, я бы поменял трубы на медные. Сейчас появляется все больше информации о том, насколько вредны сами по себе все эти страницы, слои этилена и пропилена. Особенно те, которые работают с высокими температурами. Наш Толстос, дома которого я буду обслуживать, уже дрожит от них, как от лихорадки.

Потолки натяжные, все выжатые, пластиковые окна осветляющие на деревянные и т. Д.Заботы о здоровье. Пришло время рассказать о себе и своих близких.

Что касается сшитого полиэтилена, то у меня, к сожалению, или к счастью, нет опыта. Просто однажды надолго встал вопрос: какую трубу поставить? Потом связался с хорошими мастерами, у которых был такой опыт работы с поставщиком Сантех. Влияние, собака ест в этом вопросе, а так как их пять пальцев знают, где что из чего и как делает почти все, что связано с водопроводом, и получили ответы, что металлопластик во всех отношениях лучше.

В подробности вдаваться не стал, так как считал, что со временем все узнаю сам, но этого не произошло.

Насчет температурного расширения можно не заморачиваться. Никогда этот вопрос, что касается водяных теплых полов, не давал повода задуматься.

О фурнитуре. Производителей Туева куча. Если есть возможность — берите итальянские или финские, Valtec, Henko. Из наших я в основном рекомендую SANMIX. Наверное, есть и другие, но я предпочитаю его. Да и поставщик, о котором я писал выше, его порекомендовал.

Датчики температуры не ставил, а снял. Практически везде, где они были установлены. Работают, если в системе антифриз. Если наша жесткая пламенная, или хлорированная вода, то датчик в ней гнут или начинает метаться.

Трубы можно ставить сверху, только какой в ​​этом смысл? Тепло идет вверх. Ну если по простому — батарейки тоже выше 90 см не поднимаются. Внизу — да, но выше я не встречал.

Да, еще кое-что. Вернемся к началу, к изолятору.Как только не планируете, прослеживаете, чтобы тепло не уходило внутрь стены, это я про трещины в штукатурке, которая будет крепиться к трубе. Если тепло будет падать в такую ​​трещину, то в стене может образоваться конденсат со всеми негативными последствиями.

Подумал еще раз над рефлектором. Вспомнил также пословицу: «Лучше зарядить, чем бездействовать». Такого опыта нагрева при эксплуатации такого отопления не встречал. Однако я точно знаю, что у соломы есть два больших врага — грызуны и влажность.С первого раза использую комплексную защиту. От второго основная защита — штукатурка со всех сторон, которая должна высохнуть до наступления морозов. Но если он не сохнет или в стене, в стене будет сохраняться повышенная влажность, возможно появление конденсата при проникновении тепла в стену. Решил в проект отопления заточить отражатель из алюминиевой фольги на штукатурную сетку. Думаю, не особо больно. Единственное, что он просматривает возможность пропуска воздуха в том месте, где он будет проложен.
Далее приступили к изучению металлопластиковых труб. Зашел в магазин и был удивлен. Цена на колку трубы диаметром 16 мм находится в пределах от 20 до 100 рублей за метр. Те. Разница в 5 и более раз. Пытался найти в интернете обзор металлопластика и не нашел то, что интересует. В основном это сравнение металлопластика, полиэтилена и полипропилена. Поэтому я не знаю, какую из труб выбрать и действительно ли такая принципиальная разница может быть в качестве.То ли пластик сам по себе другой, то ли клей. Если этот вопрос действительно актуален, то как выбрать металлопластиковую трубу — не совсем понятно.
И еще раз около 90 см. Обычное отопление — высокая температура. Сейчас все чаще упоминается низкотемпературный обогрев. Якобы он более комфортный и обеспечивает меньший перепад температур в самой штукатурке. Так, при понижении температуры увеличивается площадь обогреваемой зоны. Кто-то говорит, что нужна вся высота стены, кто-то до высоты человеческого роста.Но как всегда, больше интересует не то, что они говорят, и реальный опыт, который выложен, недостаточно.

Насчет рефлектора. В конце прошлого комментария я подумал о том же, что и вы. Глина от высыхания может потрескаться, а тепло уйдет на стену. Фольга хорошая, но, честно говоря, мне сложно что-то однозначно сказать. Уж больно строительный материал у вас нет стандартного. Скорее всего, через некоторое время вы станете первым или одним из немногих, кто сможет точно ответить на все вопросы, которые сейчас стоят перед нами.

Я жил в доме из такого материала в далекой молодости, целый год, в Стрые, но потом у нас с женой появилась русская печь. А то, что происходит со стенами, меня как-то не интересовало. Даже представить не могу, что такое глиняная штукатурка.

Может лучше вести себя штукатурная сетка оцинковка? Фольга, конечно, только плюс.

Насчет трубы. Также ни за что не скажу. Лемен и Кальде — однозначно не берите. Он имел «удовольствие» видеть, как первый трескается, а второй отделяется.А все потому, что турецкий Kalde, стал применять китайский клей, а труба пошла не та. Возьмите Санмикс. Я недавно работал только с ним. Средняя цена, а Зичер этого не заметил.

Насчет высоты укладки трубы и опыта. Мне довелось делать в стене три коттеджа. Делала под подоконником в 6 ниток (одна с помощником на подоконнике, и 5 целиком на стене). Еще в одном пул поступил так же, как в статье. В номерах все нормально и комфортно, а бассейн еще не работает.Нагрев я испытал — греется, но пока им пользуюсь. Работают только теплые полы.

И еще такая мысль о высоте укладки. Гораздо чаще делают отопление теплыми полами, без стен. Нулевая высота. Результат отличный. Здесь главное удержать потолок.

Всем привет. Закончили ремонт и теперь решили поставить радиаторы отопления (центральное отопление). Покупайте друзья посоветуйте в инсталлине. Выбираю между алюминиевыми и стальными панелями, сразу прошу не лукавить по поводу биметалла и чугуна, я знаю без вас, что лучше, но бюджет ограничен и хватит на сталь или алюминий.Подскажите кто-то ставил алюминиевые радиаторы Global в централизованную систему, как они себя ведут? Сколько работали?

Ведите себя бойко. А также Монлан, Кальде, Тессен, Вармика или Тепломир. Прокладки не засыхают, срока службы хватит на свой возраст. Легко понять.

Спасибо за статью! Возник вопрос — не лучше ли не зацикливать отдачу на такой же, как и подачу, чтобы нельзя было поставить систему. Те. Нисходящий участок короткий, потому что риски меньше, и пузырьки воды легче направить к самолету?

Хороший вопрос.Воздух в системе теплого пола — штука мутная. Ответ на вопрос мародерство или нет, зачем и как зацикливать здесь.

Ну, с воздухом — если пробку можно проехать по трассе. А тот, что выделяется из воды, будет выпущен в бойлер. Если котел без осени, то придется поломать голову на установку дефлектора.

Нет причин для проекта. Сложно посоветовать.

Здравствуйте! Я в доме из сип панелей делаю теплые стены.Методы разные. В этом же помещении — на наружных стенах пенофола, змейке горизонтальной трубы, затем на каркасе из гипсокартона. Сейчас за бортом -2. В комнате +24. Шаг. охлаждающая жидкость 50 гр. Стены на ощупь слегка теплые. В другом помещении — пенофол, а на нем стальной искатель глубиной 21 мм. Трубы укладываются в пазы профлифта. Пока не закрыто. По ощущениям от стены намного теплее, чем в первой комнате. Скорость потока снизилась почти до нуля, так что трубы немного теплые, а ночь жаркая.Не знаю пока как будет работать, когда все закроется. Из плюсов — легкий сухой монтаж, теплоотдача должна быть больше на вентилируемый материал из профлиста, гипсокартон можно крепить прямо к краям профлиста.

Оригинальное решение с выпрямлением. Спасибо, что поделились. Конечно, с ним теплоотдача будет намного лучше, ведь при такой конструкции удаляется воздушная прослойка, которая образует каркас для гипсокартона.

И сеять удобно.

Вопрос в том, хватит ли потока теплоносителя для удаления пузырьков воздуха, или придется ставить подъемник на каждой стене. Если не поставить подъемник и воздух будет собираться, как часто придется загонять воздушную пробку, т.к. переустановлен равномерный обогрев.

Схема, которая на картинках работает второй сезон. Недавно запущен. Требуется воздушный взрыв. Но это, конечно, не во всех случаях.

Здесь а) не стоит увлекаться большим количеством поворотов, б) если площадь большая, то делим схему на несколько контуров, например в комнате, что на картинках три отдельных контура по 54 мета В) не стоит поднимать отапливаемую площадь выше 1 м., Тепло уходит, а потолок греть зря. Вам просто нужно сломать голову, чтобы сделать так, чтобы в общем количестве и длине линий на плоскости получилось равномерно.

Как-то давно, в Хамаме, где контур делается на всю стену, я использовал верхнюю точку выпускного клапана для воздуха под люком, но никогда не использовал. Это высотное здание.

И однажды мне пришлось отключить линию от коллектора, чтобы прогнать трубку от теплого пола.И хотя котел и коллектор стояли этажом ниже контура, пробка была пьяной. Потом, кстати, выяснилось, что по контуру это потрескавшаяся затопленная галстук. Я переделал его. Это его просто переделывает.

И никакими особо водяными теплыми полами не грешат. Эти радиаторы на Ленинградке хорошо знают воздух, а без арматуры контур не сбавляет. Кстати, выпускной клапан на магистрали — штуцер, а значит сужение диаметра потока на 50%.

Почему я спросил, у знакомых теплый пол делали представители компании Кан. Теплый пол имеет другой уровень на этом же этаже и в верхней точке установлены форточки, которые периодически смешивают воздух, оказывается, что воздух есть собран, хотя система герметична. Что интересно, дефлекторы надо было ставить или стеснялись на всякий случай, ведь на штуцер надо было ставить, а это лишнее сопротивление.

Да, воздух в системе формируется из самой воды, и это дает небольшие проблемы.Но практически все современные котлы имеют вентиляционное отверстие, в котором воздух из системы собирается и периодически смешивается. Если проскальзывания нет, то придется следить за давлением и подпитывать систему.

Насчет необходимости дополнительных воздухоочистителей на линиях однозначно сказать сложно. Я, например, за всю мою немалую практику ставил только один раз. Больше не ставил, и проблем с пробками не было. Один раз только мучился, а там контур сделали по идиоту, и с трещиной на трубе.На мой взгляд, чисто теоретических опасений больше, чем практических неприятностей.

Воздухозаборник в верхней точке контура — это не только дополнительный штуцер, это еще и люк, или какой-то еще край, который нужно скрыть.

Нет антифриза этих проблем. Есть только повышенные требования к качеству работы.

Спасибо за информацию о вашем опыте, вопрос — как решить вопрос с выходами воздуха из контуров в стенах.Еще раз спасибо.

Вопрос конечно интересный, и я ему вроде как ответил. В первый раз сделал вентиль под Лучком, но этим не воспользовался. Сейчас почти все котлы имеют систему воздуховодов, и этой проблемы вообще нет.

Правда в прошлом году у меня на подоконнике была пробка, и я не привык. Мне приходилось перекрывать все, кроме этой трассы, пока я не поехал.

Остается только деформация давления котла. Как воздух манит так, что давление теряет, но и этой проблемы почти не осталось, так как в системах в основном антифриз.

Ну в любом коллекторе есть сток, через который можно любую подсказку загнать.

Есть еще супернские прибабамбасы для удаления воздуха из систем, только я их не чувствовал, то есть не эксплуатировал и ничего о них не рассказывал. Пока в них особо не было необходимости.

Да, читал и до сих пор считаю, что коллектор должен быть выше верхней точки. В противном случае возникнут проблемы с судорогами, необходимо будет вызвать мастеров. А зимой, конечно, все отдают, лишь бы было тепло.
А какие проблемы ну пусть и коллектор на высоте. Подавать еще проще.

Ответить на этот вопрос однозначно невозможно, так как не всегда можно сделать коллектор над трассой. Если в коттедже 2-3 этажа, а тёплая стена расположена, например, сверху. Можно конечно что-то придумать, но это ничего.

Та система, которая показана в статье, собрана на 13-м году, и после запуска проблем с пробками не было коллектора на уровне середины контура.Здесь с балансировкой это было задумано вначале, так как теплые полы еще сидят на коллекторе, несколько контуров и они ниже коллектора. Пришлось зарегистрироваться, чтобы выровнять распределение тепла.

Доброго времени суток! Спасибо большое, за хорошее раскрытие! Но есть вопросы. Как рассчитать желаемую площадь теплых стен? Или сделать максимально возможную высоту до одного метра, а потом регулировать контур крана? Что получается тогда в килодатах квадрат такой стены? Не пускайте ее за гардероб.
Есть ли внутренняя стенка из пенопласта (30 сантиметров от газовой камеры)? Будет ли соседняя комната или пустая трата тепла?
Исходные данные: Комната 5.3 на 3.5 (высота 2.6) Одна большая внутренняя стена.

Спасибо за отзыв, Александр. Что касается вопросов, то неудивительно, что они остались, потому что каждая комната и строение имеют свои особенности в дизайне, в расположении и размере окон и дверей, тепловой защите и даже в требованиях жителей к комфорту, по их мнению. температура в помещении.Поэтому окончательные решения принимаются непосредственно по месту размещения.

Моя статья — лишь один из возможных вариантов. Однако с удовольствием поделюсь некоторыми соображениями, хотя повторяю — окончательное решение за вами.

Что касается киловатт, то в гугле нетрудно найти способы рассчитать этот показатель для любого теплоносителя, но вопрос в том, сколько этих киловатт потребуется, чтобы в вашем помещении было комфортно?

Конечно, можно обратиться к специалистам, и они за хорошие деньги произведут все замеры и расчеты и составят проект, гарантируя, что в будущем все затраты окупятся.Скорее всего это (теоретически, т.к. на практике не проверял), но не всегда у нас накатывает. Может менталитет, может нехватка средств — не знаю. Поэтому в таких случаях (без проекта) беру всем известный показатель 4 вечера. Трубы на квадратный метр По полу. И из этого расчета намечаю контуры. Что в пол, что в стену.

Балансировка, т.е. регулировка клапанов таким образом и так будет. В системах, где больше одной строки без него не обойтись.

За шкафом тоже интересный вопрос. Если стена за ним холодная, может быть имеет смысл предусмотреть хоть какой-то обогрев внутри. Что ж, пусть он проведет пару линий по стене или у пола, хотя бы для предотвращения излишней влаги.

Насчет внутренних стен. На самом деле их нельзя принимать во внимание. Если на наружных стенах не набирается необходимый член, количество ниток увеличивается (в цоколе, в подоконниках чуть выше), а если не получается, наверное, лучше поставить утеплитель.Зачем греть 30 см газовый баллон?

Хотя на практике может все вплоть до обратного. Газоблок согревает и обеспечит равномерный обогрев помещения. Но что-то в этом душевном решении не врет. Я не могу объяснить. О подсознании. Поэтому ничего не скажу. Теперь крутится вопрос: чем будет пахнуть раскаленный газобетон?

Доброго времени суток!
Прошу прощения, что мой вопрос несколько отклонился от темы, обозначенной в статье, но мне кажется, что вы тот человек, который может мне помочь.Подскажите, а можно ли в обычном панельном доме, где трубы отопления изначально проходят по стенам (были такие проекты домов в поздние сроки презентации), поставить обогрев вентилей на эти самые трубы? Зимой очень жарко, и работающий в доме сантехник говорит, что нельзя резать вентили, т.к. от этого все стояки будут перекрываться. Но я не доверяю этому сантехнику (он как-то совсем не внушает доверия) — вот что меня интересует тем, кто может как-то быть в теме.Заранее спасибо, если можете что-то подсказать!

Здравствуйте Таня. Что ж, это необходимо. Впервые слышу о столь позднесоветском проекте. Место конечно надо смотреть, но теоретически, теоретически, если стояк, то он должен распределяться по типу аккумуляторов, (в вашем случае это скорее всего труба меньшего диаметра) только скрытые в стене, которую можно поставить на стену. Весь вопрос в том, насколько сложно это сделать, но ответить на него можно только еще раз, глядя на все на своих местах.

Добрый день Вадим. Критиковать просто нечего. Приведу только некоторых мыслителей. Первый — фольга. На фофоле толщиной в несколько микрон нет фольги. В том, что его не осталось и я имел возможность убедиться. Но однажды, присмотревшись повнимательнее к фрагментам стяжки, я заметил, что это напыление не исчезло полностью, а просто высунулось из пенопласта и осталось на бетоне. Правда, на крупных срезах это было тяжело замечено.

В общем, категорически ничего не скажу, но лично продолжаю использовать с опрыскиванием, возможно для личного успокоения.К тому же разница в стоимости настолько незначительна, что практически ничего не решает.

Насчет сетки — согласен. Насчет пазов — вообще замечательно. Зачем делать слой штукатурки по всей плоскости. Вот такая экономия. И в работе, и по материалам.

Насчет поролона или изолона в пазах — я бы проложил. Соображения таковы: а) это будет стоить копейки, потому что в канавках нужны только полоски; б) создаст амортизацию для расширения-сужения; в) изолирует трубу от возможных свищей в кладке, арболиты не могут быть немонолитными; г) много мало, но все равно будет излучать тепло в комнату.

Рад был пообщаться. Я желаю вам всего этого.

спасибо. Арболит монолитный, а по амортизации я подумаю

Зачем нужен хороший отражатель на стенах? Если утеплить сами стены, а не воздух внутри дома, то в дом не будет попадать холодный воздух. Соответственно, в доме будет тепло. В начале строительства вообще думали, что путаница заключается в прокладке труб между глиняными блоками, но это было ооочень долго и дорого.Я решил сделать теплые стены поверх обоих в статье, но без отражателя. Но я в этом не особенный, могу ошибаться. Если не так — поправьте.

В моем случае основная функция отражателя или утеплителя — это гарантированная защита от дефектов кладки. Ведь внутри кладки обязательно штукатурка и штукатурка закрывает все возможные дефекты ее швов. Оштукатурить дважды — по контуру. А после он израсходован и трудоемок, так что, наверное, лучше закрыть контур от кладки утеплителем, а потом уже все запускать.Отражатель, кстати, не обязывает. В данном случае, из которого фото в статье, это было состояние собственника, и по моему глубокому убеждению, довольно просто любой листовой утеплитель.

А патрубки с теплоносителем надо закрывать с улицы. Стена на улицу не только бесполезна, но и опасна. На морозе может образоваться конденсат, который ни к чему хорошему не приведет.

Спасибо, Мастер, все все объяснили. Теперь я буду знать, как лучше сделать теплые стены.

Добрый день. Можно ли сделать водяной теплый пол в доме с деревянным полом? Каркас дома, пол деревянный лаг 200Н100.

Великий Тимур. Удачным в этом случае станет водяной теплый пол из деревянных полов. Если, конечно, проявить максимум смекалки — тогда любое дело по плечу, но … ???. Все против этого: а) дерево имеет очень низкую теплопроводность и трубу положить под доску — деньги на ветер, б) дерево подвижное и от хорошего обогрева в полу будут появляться сплошные щели, в) сделать стяжка пола на досках — все трескается и мнется.Сухая стяжка для ТП не подходит — труба утонет в керамзите и опять деньги по ветру.

В общем, у нас страна домашних гениальных пайеток и 100% где-то на форумах можно найти не одного и не двух умельцев, которые сделали водные ТП на деревянные полы и с радостью поделятся своими решениями и наблюдениями. Я никогда не делал такой дизайн и не видел, чтобы кто-то делал, поэтому могу только предполагать, как он будет себя вести. А предположения часто не соответствуют практике.

Доброго времени суток!
Делаю ремонт в ванной, у которой внешняя стена с окном, под которым раньше стоял радиатор, но в последнем ремонте его сняли, из-за чего в ванной зимой дубак. Планирую сделать «теплую стену». Сама несущая стена закроет гипсокартон. Подскажите, какой должен быть бутерброд из утеплителя, труб, а может еще чего, чтобы в ванной стало тепло?

Вид. Вам Вадим предлагает вариант более простой, чем теплая стена, и не менее эффективный.Так как вы планируете гипсокартон, положите под него утеплитель, ну как обычно, а под окном оставьте, или правильно сделайте нишу в гипсокартоне, и снова установите в нее радиатор. Это будет что угодно в стене из гипсокартона, и это будет нормально смотреться. На самой стене за радиатором в нише положить пенопласт с рефлектором, и все будет ок.

А контур под гипсокартон накладной. 1. Область пожрет. Ведь на стене будет теплоизоляция хоть на сантиметр, если что-то вроде пенопласта, то труба — еще 2 с крепежом, потом каркас — 3 см, затем гипсокартон — не менее 1 см.Итого: 7 см. И это в идеале, по факту получится все 10. 2. Между трубой и гипсокартоном, благодаря каркасу, будет прослойка воздуха в 3 см, а воздух — отличный теплоизолятор. Конечно, будет тепло, но эффективность будет намного ниже, чем у трубы в штукатурке.

Почему вы не хотите поступить так, как показано в статье? Толщина 5 см. Если у вас небольшая площадь стены, то все дело в том, что она необходима.

Доброго времени суток.
Подскажите все минутку до моего предложения.
Планирую на 1 этаже везде теплый пол, на 2-м теплые стены, т.к. пол деревянный, в доме утеплен 100мм пенопластом, окна 3-х слойные стеклопакеты.
Хочу взять 2-х контурный конденсационный котел, под «теплые полы» он низкотемпературный.
Я так понимаю надо 2 коллектора ставить, один на пол. Ну а с теплыми полами понятно, на черновом полу гидроизоляция (пленка), сверху 80 мм экструзионный пенополистирол, металл.комплект, трубы, все залить цементно-песчаным раствором с пластификаторами и плиткой.
А вот на втором этаже думаю просто пропустить 4-5 контуров трубы по внутреннему периметру дома, чередуя обратное течение слева направо, а затем запустить цементно-песчаный раствор с пластификатором.
Я полностью зачала? Жду комментариев, и заранее за них благодарен.
P.Z. Я на юге Украины, зима недолговечная и относительно теплая.

Доброго времени суток!
Планирую построить дом в 2 этажа + отапливаемый подвал из монолитного керамзитобетона 30 см + облицовочный кирпич (в Ульяновске, на мой взгляд, за глаза такая стена).Перекрытие первого этажа планируется залить керамзитобетоном 0,15. Можно ли перед заливкой стелить теплый пол и стены, если есть возможность, как это реализовать? Заранее благодарим за ответ и за ваш сайт.

На мой взгляд, с Виктором все в порядке. Я думаю, что немного хуже с пентлексом на первом этаже. И 50 за глаза даже в Татарстане и тем более. Что за 50. Вот только в прошлом году к парикмахеру сделали соседку (бизнес-жену). На оттупе из керамзитобетона Pleepoplex 30-ка и ТП.Ни резервуара не замечено, ни некомфортной комнатной температуры. Иметь ввиду. А в остальном думаешь правильно.

Добрый день Дмитрий. Просто душа радуется, что люди снова начали строить. А потом наступил прямой «мертвый сезон».

По вашему вопросу. Толщина стенок нормальная! А вот сразу проложить теплотрассы — думаю, будет ровно. Не в том смысле, что сам монтаж сделать сложно, а в том, что разводка будет интерпретирована при производстве других работ.На этом этапе он будет не только в полу и стене, на этом этапе также будут отсеки для заделки котла.

Я, конечно, не знаю всех нюансов вашего проекта и представляю на ваш взгляд. Ведь при заливке придется прыгать по арматуре и между ней, а если контурная труба все равно будет сверху. Как ни крути.

И еще один свойственный нашему народу нюанс — умные мысли распадаются. И строил, и другие, ну вроде все как по плану, и отмечают, как выполняет работу, неоднократно начинали: «Эх, тут не надо было этого делать.«Как бы с ТП не вышло. Как будут готовы стены и черновые перекрытия, как бы удачно ни происходили локация и раскладка лайнера.

Короче теоретически возможно. Можно поднапинг, все посчитать, все привести в ноль или приблизить к нему, рассчитать глубину укладки трубы и произвести. Но как это будет сделано на практике …. ??? Я этого не делал.

Добрый день. Хотим утеплить прихожую. Прихожая около 12 кв.м. И нет ни одного радиатора.Зима довольно холодная. Особенно холодно идет от подъезда. Теплый пол изначально не делал, теперь жалею. Я не хочу поднимать плитку. Думал установить радиатор — не эстетично и по сути некуда. Подумал о теплой воде стен. Пытаюсь найти информацию о прокладке труб в стене. Стена примерно 1 метр 30 см. Толщина около 10 см — толщина силикатного кирпича (надеюсь название написано правильно, светлый кирпич). Стена тоже не вариант, значит обувь проложить.Что не будет теплоизоляции — не страшно, тепло уйдет в другую комнату.
При использовании штрихов придется увеличивать толщину стены. Может быть, этого можно избежать? Или толщины 10 см мало? Штукатурка на стенах.
спасибо за совет

Добрый день Василий. 10 см. Око за глаза. Достаточно сделать короткой 5 см. Контур и полоса утеплителя свободно укладываются. Будет даже столько утеплителя, сколько аммортизатора на расширение трубы.

Проблема в герметизации обуви. Если одеться легко, то она дает трещину. Я даже попробовал в два приема закрыть и заправил все, что можно, но все равно вылет появился. И как только кладу в ход полоску поролона, так все без трещин. Но все же закрыть на два приема и грунт, и сам мазок, и первый слой.

Сетка в этом случае не нужна, поэтому толщина стенки не увеличивается. Вот только удар нужно делать осторожно, чтобы не треснуть стену в соседней комнате.Так получилось, что они появились. Пришлось ремонтировать.

Здравствуйте, ситуация такая. Смежная лоджия с комнатой. Радиатор остался на куске стены под окном (окно и дверь на лоджию естественно убрали). На самой лоджии сделали теплый электрический пол, застеклили балкон. Но изолирован, как мало мне кажется. Наружная стена (железнодорожная плита под внешним окном) изнутри утеплена экструдированным пенополистиролом толщиной 8 см и вспененным полиэтиленом толщиной 1 см. Прошитый гипсокартон.Сама стена не холодная, а под подоконником и сразу наверху явно остывает. Вот думаю снять гипсокартон, а за ним сделать водяной «пол». Высота около 70 см, ширина стены 2,4 м.
Хотелось бы вашего мнения, какие трубы делать, и будет ли эффект.
Спасибо.

Добрый вечер Владимир. В вашей ситуации предлагается другое решение. Снимите подоконник и сразу станет понятно, что там. Скорее всего рама не пропитана, поэтому на морозе тянет.

Поставить раму и подоконник несложно. Поправьте это короче, так как он все равно будет тянуть с собой холод, да и то по результату решите, нужен ли обогрев в стене.

На самом деле водяной теплый пол считается штукатурным, так как в нем и поверхность теплообмена больше, а теплопроводность выше, чем при монтаже под гипсокартон.

В стенах из тонированного гипсокартона обычно делают нишу, в которой устанавливается радиатор.

Здравствуйте. Очень интересный ваш опыт. Хочу сделать отопление только теплыми стенами. Есть несколько вопросов. Что делать, если вместо mp. Трубы использовать стальные 25 или 32мм, монтируемые своей горизонтальной змейкой в ​​нишах бетонной стены с уклоном и с верхней подачей. Будет ЕК присутствовать, т.к. Есть перебои с электричеством? Высота до подоконника 95 см, четыре нитки, длина контура 70 метров. Есть ли у такой стены теплопередача? Снаружи будет волна 5 см Эппс.Мороза у нас до -40.

Добрый день Виктор. Извините за задержку с ответом, работа полная, нет времени.

На самом деле с моим металлом опыта нет. Когда-то присутствовал, когда пришел Медь. А сам он всегда только п / п и металлопластик.

Думаю, думаю. Насчет кормления без помпы — дело рискованное. Для начала нужно осмотреть место и прикинуть уклон. От котла и по всей системе. А во-вторых, диаметры трубы и разводки, контур наверное не один.Ну вот собственно все решено.

О металле. Ему ведь какая штукатурка не ставится. У него расширение больше, чем у пластика, и коррозия. Не знаю, как гниет, идет речь о недоработках, но при дальнейшей отделке необходимо будет обеспечить появление пятен ржавчины.

С мелкими точками (ну там арматура вплотную к наружной, или какой гвоздь в шов кладки делают да крепятся) как раз, а там весь контур.

Если, конечно, сразу заплакать, но тоже как краска под штукатуркой не спасает, пока штукатурка не высохнет?

Короче видно — головы выше крыши. Сделай лучше пластик. Нержавеющая сталь с медью дорого.

Достаточно, мало, будет зависеть не от контура и морозов, а от теплоэнергетики конструкции. Если полы стен стены и окна-двери в хорошем состоянии, то как мало, конечно, хватит.Расчет для металлопластика D16: 16:00. за 1 кв.м. Площадь помещения. А у вас Д25, да 70 м. Это минимум 26 квадратов.

Извините, якобы загрузился. Но подумайте. Без этого никак.

Здравствуйте. Проблема с наружной стеной в торцевой квартире, температура стены от 14 до 18 градусов, дом новый кирпичный пятиэтажный. Так как в квартире 3 стены наружные, они охлаждали всю квартиру, батареи не справляются. Можно ли решить эту проблему с установкой труб в стену и как лучше это сделать.

Это действительно проблема Ивана. Но решать контур до стены, скорее всего, не удастся. Сначала на такой длинный контур (3 стены) придется поставить насос, а потом вы будете заметно забирать тепло у соседей. Скандал может получиться.

Несколько раз сталкивался с такой ситуацией. В двух случаях квартира была утеплена. Те обшиты гипсокартоном с утеплителем, гипсокартон в 2 слоя, утеплитель тоже в 2 слоя по 5 см. Батарейки остаются в нишах.Получается нормально и греет (с хозяевами общаюсь пока), но площадь жрет.

Однажды один хозяин нанял пром. альпинисты, и они были изолированы снаружи. Тоже делал аккуратно, но как там я не мог сказать там.

Сергей, добро пожаловать! С новомодной системой «Теплый плинтус» случайно не сталкивались? Отзывы положительные, на форуме даже есть попытки продвинуть самодельные конструкции (Тема «Тёплый плинтус (Вода) — Сделано в РФ» — Сделано своими руками »).Если попадалась, то как охарактеризовать эту систему: модная фенка или ясная вещь?

Форумгус ходит редко, времени не хватает. О системе слышал отзывы однозначно положительные. И Кустарно, у меня все получится. Ведь у меня полы по низу среза, чтобы основной контур в углах не загибался под 90 градусов, решил поставить доп. Как оформить еще не думал, но что-нибудь придумаю. А так труба крутая под бревно пойдет.

Как побегу, то четко охарактеризуйте.

Ясно. Народ уже пробовал делать на форуме самооптические варианты, название соответствующей темы уже приводил. Оказывается. Сам загорелся этим плинтусом, так как дополнительный источник тепла уже запустил теплый пол. Вот только не решали, плинтус промышленный или самодельный. Индустриал по цене очень кусачий. Удачи!

Сделаем. Все еще жду, чтобы заработала брендовая. Ну и подержать в руках «фырканье-контрабанду».«

И форум будет похож. У меня есть несколько закладок оттуда. По автономии я нахожусь на острове, который предстоит построить, а по засухе — Кело.

Где это? Знаю только остров Свияжск. Из сухой сосны?

Свияжск — гражданский остров. У меня зеленый бор. Острова остров, но радости от NTP на нем нет. Электричество — генератор и солнечные батареи, отопление — дрова. Но Природа девственна и оч. много.

Сосна береговая, пригодная для бревна, добывается только в северных лесах.Вызывается Кело. Все, на чем хочу ездить да прикоснуться к ней руками, «гладко-понюхать». Дорогие.

Здравствуйте! У нас угловая квартира, будем утеплять стену «водяным теплым полом». Можно ли повесить на стену и закрыть гипсокартоном? Или требуется рефлектор, а лучше просто запустить? При этом не будет плесени, хорошо ли держать обои на теплой стене?

Hypzart, Женя, тоже есть фреймворк. То есть труба будет 3 см.Из гипсокартона. А это значит, что сначала он утеплит пространство между стеной и гипсокартоном, затем сам гипсокартон, который уже будет отдавать тепло в комнату.

Что происходит, я не знаю, потому что никогда этого не делал.

Обои тоже никогда не делали на теплые стены. Либо кафель, либо лепнина под покраску.

Плесень появляется там, где плохая вентиляция и сырость. Теплые стены обычно очень сухие.

Добрый день. Нужна консультация. Есть проект отопления.Отопление только от ТП. Боюсь, вот что. Стены толстые, в результате ширина подоконника 500 мм. Два окна во влажной зоне — одно в ванной, другое на кухне, где раковина находится напротив окна. Боюсь конденсата, радиаторов нет. Была мысль завести петлю от ТП под подоконником. Понятно, что подоконник будет из камня или плитки. Боюсь пробки. Или можно решить эту проблему размещением коллектора с петлями ТП, к которому будет подсоединяться обогреваемый подоконник выше уровня этих подоконников? На коллекторе будет автоматический проветриватель.Имеет ли эта схема право на жизнь? Или есть более простые и готовые решения? Буду признателен за ответ.

Здравствуйте Владислав. У хозяина бассейна, который показан в статье, были точно такие же заботы о контуре подоконников. Только один в один.
В итоге договорились, что я вывел контур в тех. Помещение, сделали там разомкнутую петлю над уровнями подоконника и снова вернули реверс по подоконнику на коллекторе, который находится ниже уровня подоконника.

Договорился, что если образуется пробка (его предположение), то наверху прорежу петлю и поставлю там воздухозаборник. Сразу поставил категорически отказался — терпеть не могу фурнитуру по контурам.

С тех пор прошло три года — воздушник не нужен. Baccick исправно собирает воздух из всей системы и при необходимости взбивает (тот же автопром, только встроен в котел).

Кстати все подоконники и ТП первого этажа сидят на одном коллекторе (бассейн и котлы с коллекторами в полумасляном) и все нормально.С балансировкой почти не заморачивался. Итак, немного прошиваем ТП полу-смазкой и все.

Да, еще. Перед запуском каждой линии нужно залить ее охлаждающей жидкостью. Те. Вы оставляете реверс неподключенным (над ведром), открываете кормушку и, как только она промывается, закрываете подачу. Вакуум не даст стечь теплоносителю и подключит реверс к коллектору.

Количество воздуха, попадающего в систему, не может образовывать пробку и будет удалено котлом.Необходимо только следить за рабочим давлением и подписывать систему.

Здравствуйте, господин. Я так говорю вашему коллеге из города Перми, я занимаюсь этим с 2006 года. Я тоже хочу открыть свой сайт, поэтому решил посмотреть, как люди работают в Интернете. Прочитал ваши ответы, все написано очень грамотно, есть сейчас на что равняться кому угодно. Единственное, непонятно, почему вы не работаете с прошитым полиэтиленом. Материал просто отличный и не имеет себе равных (это лично мое мнение).Одно из главных преимуществ — очень сложно повредить при установке. По проложенным петлям можно спокойно ходить, шансов не страшно (достаточно утеплить сцену зала и он принимает первоначальную форму). Использую в тёплых полах и стенах уже 5 лет и претензий нет, по фурнитуре (если уплотнительное кольцо не приподнимается при уплотнительном кольце) не видел, чтобы оно вылетело. Я использую обычные фитинги из металлической пластины (GF, VALTEK), труба тоже в основном Valtek, если заказчик настаивает, то RexAu (но в Африке это кажется особенным смыслом).В общем, советую попробовать, главное не брать дешевые подделки (может быть и обычный ПНД). Удачи нашим непростым и хорошим клиентам.

Спасибо Володя. С прошитым полиэтиленом как-то не сложилось. Сначала кто-то пренебрежительно отреагировал, поэтому я относился к нему, и сам не работал, и клиентура не настаивала.

А сейчас работаю редко, уже 57. Все больше наблюдаю за тем, что уже сделано, но мелкий ремонт, обслуживание короче.Да, здесь ведут два сайта. Заходите на https://starper55plys.ru, он как раз о создании и управлении сайтом.

Если вдруг доведете до работы, то статью обязательно перенесу, опишу впечатления.

Здравствуйте! У меня вопрос по теплопотерям, утеплитель Weso проложил трубу метапол, прокладку между штукатуркой и утеплителем не ставил, место, где укладывались трубы, пропитан клеевой пеной для пенопласта. Сверху будет сантиметровая штукатурка на цементе и укладка мозаики.Сомнения на счет того, что я не поставил прокладку из фольги и тепло будет идти по стене или все же необязательная фольга и утеплитель подойдут?

Не заморачивайтесь на фольге. В гипсе от нее толку мало. Бытует мнение, что он отражает инфракрасное излучение. Но никого не смущает это излучение, и разговоры на уровне слухов. Ставить — ну не ставить — тоже неплохо.

Добрый день. 3х комнатная квартира Две детские комнаты окаймлены температурными швами, холодные стены.Хочу утеплить их теплыми стенами. В квартире 2-х контурный котел. Если брать сток, который идет по АКБ, то не получится, что последняя АКБ будет холодной, пока вода не пойдет по стенам, круто? Я собираюсь проложить между ними 3 нитки по 30 см, общая длина системы увеличится примерно на 30 м. Что же тогда можно отделить стеной, если невозможно оклеить обоями? Спасибо за идею.

Добрый вечер Юрий. Контур необходимо выполнить отдельной резьбой.Это много причин, так что примите их как следует. Под котлом или где-то рядом с котлом сделать коллектор на две пары, одну на батарею, одну по контуру.

Возможна отделка под покраску. Простой, венецианский и т. Д. Вот такой хороший пруд пруд.

Здравствуйте.
Помогите, разобраться в примере.
Помещение имеет размеры 5 х 4 м, площадь 20 м2. Если исходить из пропорции 4 м. Трубы на 1 м2 по этажу, то для этой комнаты требуется 80 ППМ. В стенах лежали трубы.В помещении две внешние стены, две внутренние. Предположим, что все внешние стены будут теплыми. Тогда надо к 80 часам. / (5 + 4) = 9 ниток на стене. Учитывая, что между нитками должно быть 20-30 см, выше 1 м от пола не рационально, а в стенах есть окна, то такое выравнивание выглядит ошибочным.
Получается, что теплыми должны делать все стены — как внешние, так и внутренние. Тогда ниток понадобится всего 4 или 5. Вроде хорошо, но в комнате есть двери, гардеробы, кровать, стол.А высота теплых стен должна быть 6-7 нитей. И снова в оконные упоры, они начинаются с 80 см от пола.
По планировке вполне возможно сделать 4 нити обогрева на внешних стенах. Это около 50% от необходимого возмещения теплопотерь. Остальным придется обзавестись радиаторами в особенно холодные месяцы.
Но тут отопление посложнее, штукатурка толще, больше.
Экономией на этапе строительства не пахнет, остается только ожидать, что такая схема будет комфортной в эксплуатации.
Я все правильно понимаю, нигде не ошибся?
И еще один вопрос. Часто встречается такая фраза: на первом этаже он отапливается теплыми полами, на втором — радиаторами. В чем причина такой дискриминации второго этажа?
Или спросите по-другому — практично ли делать теплые полы и / или стены на втором этаже в частном доме?

П.С. Дом из теплой керамики, Московская область.

Добрый вечер Александр. Я понимаю, что вам нужен идеальный обогрев.Все хотят. И это правильно. Из совокупности технических и творческих решений и компромиссов выбирается только самый идеальный вариант. Вы видите, что ошибка в вашем сообщении не является творческой составляющей. И без компромиссов здесь недостаточно.

Первые 25 см между нитками — оптимально, а не только никак иначе. Можно и поменьше, 15 — 20. Под окнами можно сузиться. По наружным стенкам нитки больше и плотнее, по внутренним меньше и шире, то есть растягиваться по периметру, то наматывать их только по наружной стенке.

Если на стенах много мебели, то тепло лучше вообще не делать. Одна резьба на подоконнике с возвратом на окна, остальные в полы. Кстати, полы Комби в моем лучшем варианте, просто нужно подумать, что где и сколько, соответственно планировка и предполагаемая эксплуатация. Длина у вас общая, скиньте как раздать.

Подробнее, контур 80 м на стенах — после. Как минимум один должен быть разделен на два контура. Такой пол можно превратить в пол, а в стенах контур узкий и длинный.Не могу сиять цифрами тепла, но на практике помню, что 50 м. — Это уже образцово. Хоть и делал, но был еще бассейн и совмещенный настенный водонагревательный воздух. Словом, для каждого конкретного случая нужно исходить из определенных условий. Ну и конечно компромисс легкости в цене. Что-то большее из-за того, что что-то меньшее. Тоже очень индивидуально. Есть еще фактор — душевное спокойствие. Ты понимаешь да? Многие уходят на дополнительные расходы, лишь бы было спокойно.

По тёплым полам на втором этаже кто-то может что-то сказать, только вот живу только с тёплыми полами на двух этажах и без проблем (первый этаж кирпич + зерновой дом, второй бревенчатый дом), хотя для спокойствия Соул сделал запаску Пара, которая была бы в случае с линейкой для радиаторов. И я купил радиаторы, пока валяются. Вот как.

Не знаю, поможет ли вам мой ответ, но такая штука что конструкция есть что ремонт: на дядю будешь надеяться — риск получить проблемы за свои деньги, сам сделаешь — ты Придется ужесточать лимит, учиться, думать, оценивать, решать.

Если что, напишите.

Спасибо за развернутый и быстрый ответ. Поехали читать, считать, решать. Поэтому выпал из связи. Перекресток не ушел, задумавшись. Еще раз спасибо.

П.С.
Оказывается, я не из тех, кто хочет идеальную схему …

Так что вполне нормально!

Оформление теплых стен Вода началась в Европе, хотя мы уже внедрили этот способ отопления на советах. Разработок и расчетов не было ни у кого, а у целых научно-исследовательских институтов (НИИ).До сих пор можно встретить дома, где в стены встраивают низкотемпературные системы отопления. Так что метод далеко не новый.

Боковое тепловое излучение наиболее комфортно для людей.

Теплые стены водяные и электрические. Для воды используются трубы из полиэтилена металлического со степенью прострочки от 70%. Для электрического обогрева допускается использование одножильного или двухкамерного кабеля толщиной (5 мм) или тонкого кабеля (2,5 мм), наклеенного на сетку из стекловолокна. Последние Выпущен рулонами.

Теплые стены — прекрасная альтернатива, когда невозможно сделать теплый пол — в гаражах, мастерских, складах, маленьких спальнях с двухспальной кроватью, просто принудительной комнатной мебели и т. Д. Вы можете комбинировать эти две системы отопления. Характеристики теплых стен:

Нельзя заставить стены с мебелью использовать тепловую энергию максимально эффективно. Боковое излучение тепла наиболее комфортно для людей, к тому же нет сильных перепадов температуры снизу и сверху помещения.

Теплые стены как отопление более эффективны, чем теплый пол в помещениях с высокой влажностью, так как энергия не расходуется на испарение воды. Например, в ванной. Отопление можно монтировать как на наружных стенах, так и на внутренних перегородках. Во втором случае один контур может обогреть сразу две комнаты. Сделать водяные теплые стены своими руками сложнее, чем электрические. Но, несмотря на это, к прокладке электрического кабеля для стен под штукатурку почти не прибегают, отдавая предпочтение водяной системе низкотемпературного отопления.

В ванной можно поставить электрические нагревательные коврики прямо под плитку.

Для изготовления наружных теплогидравлических стен своими руками необходимо утеплить. Утеплитель уложен снаружи. Хотя это приведет к перенапряжению энергоносителя для нагрева стен, но точка росы сместится в утеплитель, и конденсата не будет. Около , г. Об этом мы уже рассказывали в одной из статей. В зависимости от способа утепления (мокрый или вентилируемый фасад) выбираются материалы:

Также нужно правильно .Для Подмосковья слой теплоизоляции должен быть 8-10 см. В крайнем случае, если внешняя изоляция невозможна, возможна укладка теплоизоляции изнутри. Для этого удобно использовать теплые панели для стен с алюминиевыми вставками, которые после укладки контура зашиваются гипсокартоном.

Горизонтальная змейка предпочтительнее вертикальной.

Полив теплой воды стен осуществляется горизонтальной или вертикальной змейкой. Метод укладки улитки затрудняет вывод из пробок, поэтому не используется.Теплоноситель движется снизу вверх, от пола к потолку. При вертикальной разводке возникает проблема отвода воздуха, в верхних полукольцах. При горизонтальной разводке воздух легче выгнать. В отличие от теплого пола этап укладки трубы не ограничен, так как допустимы перепады температур. Вы можете использовать переменный шаг, чтобы добиться распределения температуры в помещении, близкого к идеальным условиям:

Мы уже рассказали. Со стенами все происходит точно так же, поэтому повторяться не будем.При установке сухим способом для увеличения площади теплообмена на стене крепится лист оцинкованного профнастила. Канавки уложены трубой, выполненной любым из способов прошивки (А, В, С). К гофре прикручивается гипсокартон.

На теплые стены вода, по отзывам надо ставить отдельно . В вертикальном низкотемпературном контуре скорость теплоносителя должна быть не менее 0,25 м / с. Напор воды должен быть достаточно сильным, чтобы выжимать воздух, который может скапливаться в системе.Кстати, теплый пол такой проблемы лишен, хотя помпа ему тоже часто нужна. Теплые стены подключены к основной системе отопления через коллекторный узел, в котором установлены терморегуляторы и автоматический воздухоотводчик.

Допускается установка теплых стен в деревянных домах. В этом случае подойдет только метод сухой отделки. Необязательно использовать профнастил. Можно проложить контур между обрешеткой, предварительно уложив светоотражающую изоляцию из фольги внутри помещения.В то же время для нормального утепления пены мало, это просто экран для ИК-лучей.

Водяные теплые стены представляют собой комплекс встроенного отопления, аналогичный устройству с теплыми полами. Настенный водонагревательный прибор близок по конструкции к уличному отоплению, но имеет свои особенности. Этот способ обогрева известен с давних времен, когда по заделанным в стенах каналам проходили горячие дымовые газы.

Но дымовые газы опасны для человека, требуется повышенная герметичность циркуляционных каналов.

Появление полимерных материалов, не подверженных коррозии, позволяет использовать в качестве теплоносителя нагретую воду. В материале публикации дается обзор устройства водяного теплого обогрева стен, анализируется их эффективность.

Теплые стены имеют вертикальную ориентацию, обычно отопительные контуры прокладываются на внутренней поверхности наружных стен помещения. Это перекрывает основное направление тепловых потерь.

Важно оценить наличие и стоимость двух слоев — гидроизоляции и теплоизоляции.Казалось бы — утеплитель от влаги не требуется, в теплых полах он защищает от утечки теплоносителя следующие места. В случае вытекания воды из труб теплой стены вода будет стекать вниз.

Но значение гидроизоляции немаловажно — она ​​перекрывает путь проникновения влаги воздуха в конструкции здания. Большинство авторов пишут, что при обогреве теплыми стенами влага замерзает в определенных точках — в зависимости от расположения теплоизоляционного слоя — внутреннего или внешнего.Якобы при наружном утеплении стен из воздуха влага будет замерзать в слое утеплителя, а затем размораживать его, при внутреннем утеплении — влага замерзнет в конструкции стены.

Эти утверждения неверны. Можно привести простой пример. Вы когда-нибудь видели конденсат на наружных стенах стандартных многоэтажных домов? Скорее всего, нет. Но в интерьере есть отопление и такая же разница температур, как и при обогреве теплыми стенами.

Расчеты подтверждают следующее — при помещении в помещении +21 0 С, температуре наружного воздуха минус 21 0 с и относительной влажности 60%, температура точки росы равна 12.8 0 С. Нагреть внешнюю поверхность стены до такой температуры не сможет даже паровой обогрев, который считается самой высокой температурой.

Следовательно, слой теплоизоляции должен располагаться внутри помещения, и он должен иметь отражающий слой. Назначение теплоизоляции — это направление теплового потока в комнату, максимальное уменьшение количества тепла на обогрев стены. При наружном размещении теплоизоляционного слоя тепло от контуров будет расходоваться на обогрев строительных конструкций.

Изоляция от влаги тоже нужна — проникновение влаги в воздух все же присутствует, но в минимальных количествах.

Трубопроводы крепятся к стене на специальных крепежных рейках, зажимы фиксируются алюминиевыми перфорациями. Наиболее предпочтительным для теплых стен является метод укладки труб рядами (змеевик). В этом случае подвод контура располагается внизу стены. Это позволяет сконцентрировать тепловой поток внизу помещения, избежать возможного воздействия контура.

По поводу судорог стоит сказать отдельно. Контурные трубопроводы имеют небольшой диаметр, при грамотном заполнении системы водой и средней скорости теплоносителя для теплых полов (менее 1 м / с) пузырьки воздуха просто не задерживаются в трубе. Их унесет поток воды в коллекторы, которыми должен быть оборудован самолет.

Шаг шага для достижения средней плотности теплового потока должен быть в пределах 150–250 мм. Тем более, что нет смысла прокладывать контуры труб до потолка, достаточная высота 2 метра — границы пребывания человека.Не рекомендуется стыковать трубы внутренних углов — от этого толщина слоя штукатурки.

Трубопроводы тоже можно прикрепить к арматурной сетке, но тогда поверх труб следует положить дополнительную арматуру под штукатурку — сетку или сетку.

Монтируемый контур оштукатурен. Причем толщина штукатурного слоя должна быть не менее 30 мм выше верхней точки трубы. Такая толщина нужна, прежде всего, для предотвращения растрескивания, а также для более равномерного распределения тепла.

Последний шаг — подключение к блоку циркуляции и управления. Узел имеет устройство, аналогичное узлу водяных теплых полов.

Для эффективной работы системы настенного покрытия нельзя блокировать мебель и другие ограждающие предметы. Обычно используется «мокрый» вариант монтажа системы теплых стен. «Сухая» кладка, как и в случае с теплыми полами, менее эффективна в теплоотдаче. Это связано с наличием воздушных зазоров, а воздух имеет плохую теплопроводность.

Оценку эффективности и функциональности системы можно провести, перенеся достоинства и недостатки теплой воды стен. Основными преимуществами комплекса являются:

Отсутствие инструментов освобождает пространство в помещении, но общая площадь уменьшается за счет общей толщины «торта» конструкции.

Повышенная тепловая мощность достигается за счет увеличения температуры воды до 70 0 с и увеличения разницы между прямым и обратным теплоносителем до 15 0 С.Эти показатели превосходят аналогичные температурные характеристики напольной системы, ограниченные комфортной температурой поверхности напольного покрытия.

Толщина штукатурного слоя, как правило, всегда меньше толщины стяжки пола. Соответственно снижается тепловое сопротивление — нагрев происходит быстрее и с меньшими затратами тепла. За счет этих показателей достигается лучшая теплоотдача.

Многие говорят об экономии энергии в случае использования водяных теплых стен в качестве основного вида отопления.Этот вопрос требует более детального рассмотрения, поскольку утверждение об экономии системы неверно.

Мощность насоса в случае теплых стен не снижается, то есть не будет экономии электроэнергии. Возможно, мощность даже придется увеличивать, так как гидравлическое сопротивление системы значительно увеличивается.

Это вызвано тем фактом, что каждый контур ориентирован вертикально и добавляет минимум 2 метра водяного столба к общему сопротивлению системы.Конечное значение водяных столбов всех контуров накладывает серьезную поправку на требуемый напор насосного агрегата, от которого напрямую зависит производительность.

Утверждение экономии из-за лучистой природы теплопередачи (и уменьшается из-за этой температуры в помещении на 1-2 0 c) и отсутствия конвективного теплообмена также неверно. Лучистый теплообмен в случае теплой стены больше, чем в случае теплого пола — но конвекцию никто не отменял.Воздух также соприкасается с нагретой поверхностью стены, нагревается и поднимается вверх, заменяется холодным воздухом.

Кстати, это связано с отсутствием необходимости строить контуры высотой более 2 метров.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что водяные теплые стены не обладают выдающейся экономичностью и по эффективности сравнимы с радиаторным отоплением. Но по сравнению с радиаторными системами теплая стена дает более равномерный поток тепла и качественное перекрытие пути тепловых потерь.

Расход материала при установке настенного встраиваемого отопления меньше, чем при наружной конфигурации системы. Это подтверждается расчетом. Расход трубопроводов на шаг укладки 200 мм находится в пределах 4 — 5 метров на квадратный метр укладки.

Для помещения 100 м 2 необходимое среднее значение трубы будет 100 х 4,5 = 450 метров.

В этом случае длина периметра комнаты составит 40 метров, ширина контуров (в случае теплой стены — высота) — 2 метра.Тогда размер трубы будет: 40 х 2 х 4,5 = 360 метров. Экономия материала составляет почти 100 метров.

Сложно сказать об использовании труб встроенного комплекса для холодильных камер. Для этого нужно провести расчеты, так как фактических данных очень мало. При этом придется учитывать возможность образования конденсата, режимы работы смесительного узла — ведь он ориентирован на работу в, с другими температурами рабочего тела.

Неравномерность обогрева помещений часто нивелируется возведением контуров отопления при проектировании перегородок между помещениями.В этом случае контур будет обогревать соседние помещения в разной степени, в зависимости от расположения труб относительно каждого помещения.

Встроенное отопление на основе водяных теплых полов — оригинальная конфигурация системы отопления. У него есть как достоинства, так и недостатки. Необходимость его использования зависит от конкретных желаний владельца отапливаемого помещения, требуемых условий эксплуатации и размещения. Монтаж настенного встроенного отопления дешевле, но все же намного популярнее.Самая сложная система теплых стен в помещениях ограниченной высоты может эффективно работать на объектах с высокой нагрузкой на пол (мощная стяжка не нужна).

Ощущение комфорта в доме зависит, прежде всего, от чистоты, температуры окружающей среды, свежести воздуха и уровня освещенности. И если в первом можно обеспечить регулярную уборку, то остальные факторы зависят от конструктивных особенностей здания и его технической проработки. И вопрос тепла занимает как раз главное место.Почему? Потому что комфортная температура дает человеку возможность расслабиться, почувствовать свободу.

Современный рынок предлагает нам множество вариантов отопления дома от традиционных радиаторов до инновационных систем вентиляции. Все они обещают создать одинаково прекрасные условия существования, порой по довольно выгодной цене. Но если задуматься глубже, возможно ли, что такие разные технологии теплопередачи, такие как инфракрасное излучение, дали одинаковый эффект? Конечно, нет, чувства будут совсем не похожими.Чтобы добиться действительно высокого комфорта, нужно учитывать множество различных нюансов.

Кто-нибудь заметил, что даже при высокой температуре в помещении, если полукруг ходит на сквозняке, то все равно холодно. Или интуитивно не хочется касаться ледяных стен. Может быть, поэтому все дома с внутренней отделкой из дерева ощущаются необычайно уютными. Дело, конечно, не в материале, просто дерево на ощупь тепло, и корпус это ощущает. Отметив такие моменты, дизайнеры разработали систему отопления «Теплые стены для дома» и «Теплый пол».

Идея, конечно же, не Нова, а во всех домах старой постройки, где были печи, технология обогрева грубо-обогреваемой стены, проведенная через помещения здания. Внутри этой стены можно было создать сложную дымоходную систему с множеством каналов. Позже, в период 60-х, был разработан проект строительства многоэтажных панельных домов из с швеллерами внутри. Им должен был быть разрешен (а были реальные объекты) теплоноситель в виде горячего воздуха.

Проект не получил широкого распространения из-за сложности монтажа панелей, которые необходимо было аккуратно соединить и хорошо заделать стыки между ними. Но сам принцип стал столпом современных технологий организации теплых стен.

Устройство современного обогрева стены несколько отличается от своего прототипа. Так что больше не нужны пустотелые конструктивные элементы, пропускающие горячий воздух. А обогреть можно практически любой самолет, настроив каналы теплоносителя. К таким каналам относятся полипропиленовые трубы для циркуляции горячей воды и специальные нагревательные провода, работающие от электричества.

Еще одна особенность — создание теплоизоляционного слоя, который не отводит тепло наружу, если внешняя стена нагревается. Сама суть проекта — создать тепловой барьер между внутренним помещением и улицей. Плюс большая площадь обогреваемой поверхности обеспечивает быстрый нагрев воздуха.

Система «Теплая стена» заслуженно считается одной из самых эффективных, потому что:

Неудобство такого обогрева в том, что теплые стены не следует закрывать мебелью.Их не желательно бурить, потому что сложно определить, где может пройти канал. Если произошло системное нарушение, оно может вылиться в серьезный ремонт.

Система «Теплая стена» спроектирована таким образом, что технически может быть реализована в любом помещении. На какой стене легко установить, естественно, не после капремонта и отделки. Вопрос в том, будет ли эффективен такой вид отопления в конкретном помещении? Здесь есть ряд предпочтений:

Теплые стены вода постепенно нагревает поверхность и, что немаловажно, экологически безопасна.Но не всегда удается установить такую ​​систему в многоэтажных домах, а точнее получить разрешение. Ведь нарушение герметичности каналов и протечка жидкости может привести к разрушению не только внутреннего покрытия помещения, но и конструкции здания.

Теплые стены больше дороги в закладке и на 20% менее экономичны, чем вода. Частично снижают эксплуатационные расходы, применяя терморегуляторы, но при больших потах проволока особо не чувствуется.Электрообогрев основания не разрушает конструкцию ящика, но не так безобиден для человека. Каждый провод создает электромагнитное излучение, которое может негативно сказаться на здоровье.

Теплая стена — отопление, представляющее собой сложную многослойную систему. Чаще всего он размещается на внешних несущих элементах, чтобы создать барьер и уменьшить теплопотери здания. Правый пирог выглядит так:

Внутренняя изоляция теплых стен устанавливается только при наличии внешней изоляции стен.Иначе стена, оставленная без обогрева, будет промерзать, остывать, и появится грибок. Все элементы крепежа системы выполняются из материалов, не подверженных окислению, таких как нержавеющие винты и пластиковые хомуты. Каналы теплоносителя монтируются из полипропиленовых труб или электропровода в пластиковой оплетке. Слой штукатурки закрепляется на специальной сетке. Штукатурка может быть цементной, гипсовой и на известковой основе.

При укладке системы Warm Wall необходимо тщательно проработать схему монтажа.Для этого прямо на месте можно начертить расположение труб отопления и точки их подключения к магистрали. Важно помнить, что чем длиннее горизонтальный участок змеевика, тем больше вероятность попадания в него воздуха. Поэтому желательно длинную секцию раздробить на несколько меньшего размера, а всю систему сделать за возможно большее количество контуров, в каждый из которых поставить циркуляционный насос. Все подводные трубы покрыты теплоизоляцией, чтобы не терять полезную мощность.

Метод обогрева стен довольно удобен с помощью электрических систем теплого пола. Выпускаются в трех вариантах: электрический кабель на основе, кабель в бухтах и ​​пленочный материал инфракрасного излучения.

Монтаж теплых стен электрического типа Перед водой имеет ряд преимуществ. Система:

Хотя укладывать теплый пол на стену удобно, это дорого и не позволяет укладывать его рядом с элементами сантехники. Для большей эффективности требуется футеровка из фольгированного теплоизоляционного материала.

Все системы отопления требуют контроля и обслуживания.